Меню Рубрики

Установка задних пружин на бмв х5

BMW X5 Ха5ый, он же Кабанчик › Бортжурнал › Замена задних пружин и аммо, установка проставок

В этот раз работы велись по трём направлениям:

1.
Давно хотел махнуть задние пружины, поскольку когда их меняли около 5 лет назад (лопнул нижний виток на одной из них), есть подозрение что поставили усиленные, авто скажем так козлит. Понятно, оно и в стоке козлит, но после замены это просто беда.
Как вы поняли, в связи с передачей авто супруге, я на это дело благополучно забил, но, временами всё же хотел вернуться к этой теме.
В очередной раз когда менял колодки померил диаметр прутка — оказалось16,5мм. Каталоги молчат о диаметре прутка, включая оригинал, кроме Каябы, где заявлется 14,75. Обнаруженная разница в 1,75мм представляется значительной, в итоге я долго выбирал пружины, но потом на свой страх и риск созрел и прикупил Джефорс (Lesjofors). Получил, распаковал, замерил — 15мм ровно — вроде то что нужно!

2.
С момента покатушек на охоту вынашивал мысль о том чтобы немного лифтануть Икса — поставить проставки. Долгий гуглёж давал только пару вариантов в сша, пока наконец, совершенно случайно, не наткнулся на опыт нашего соконфетника Романа здесь www.drive2.ru/l/493717830462603308/ https://www.drive2.ru/l/493717830462603308/, на Drive2! Надо сказать что после этого я и зарегистрировался здесь!
В итоге, заказал у Романа комплект проставок 30мм на зад и перед:

3.
Изучив вариант с проставками, обсудив с Ромой нюансы их установки, выяснил для себя следующее: для проставок под пружины 50мм однозначно требуются и проставки под амортизатор; с другой стороны Роман сообщил о благополучном конфиге с родными аммо при проставках 28мм. У меня 30, всего на 2мм больше… Пройдет? Хм… А тут как на грех всплыл вариант старого Рендж Ровера 2002-2005гв, у которого как я помню многое общего с Иксом, в бытность владения БМВ Ленд Ровером.
И обнаружил я что задние аммо РР очень похожи на наши — та же втулка, тот же шток… Масса РР с M62 тоже не велика — всего то 2400+ ;)) Думал думал да и прикупил парочку Монро 4004 от РР…

Маленькое отступление: пока писал эти строки мой друг ( wdbg ) прислал мне в вотсап (вот совпадение!) следующую картинку, отражающую моё настроение перед задуманным свапом:

Ну а поскольку последний ремонт Икса выполнил своими силами (см. Мойка радиаторов… www.drive2.ru/l/499338808781701546/ и www.drive2.ru/l/499409452403786021/ ), то и здесь тоже захотелось свои руки приложить. Напросился к Роме в его гаражи на совместные «гайкокрутилки», прихватил с собой инструмент и припасённые детальки — и вперёд!

Рома менял у себя рулевую тягу, ну а я пока багажник раскидал:

Высвободившийся пластик сложил на крыше:

Домкратим Икса (в кадре Рома)

Вот что открылось взору. Левый аммо потёкший:

По ощущением, как будто мыши шток погрызли — множественные глубокие раковины:

Далее, отсоединяем нижнее крепление аммо и тягу датчика корректора фар. Стабилизатор поперечной устойчивости — не трогаем!
Стягиваем пружины стяжками, я со своими 120кг встаю на колесо, Рома их ловко исхитряеца вынуть. Предварительно пластиковый фиксатор верхней части пружины нужно из салона продавить вниз!
Вот 2 пружины в сравнении — старая и новая. Старая ощутимо толще, по длине — почти одинаковые:

Любовно раскладываем проставочки:

Ставим пружины с проставками на место:

Далее извлекаем аммо, тут все просто — откручиваем 3 гайки сверху, Рома ловит внизу чтобы не упал:

Раскладываем аммо для сравнения и обнаруживаем что у РР слишком длинное тело ((
По порядку:
сверху — тот что сняли, Boge
в середине — от РР Монро 4004
внизу — старый оригинальный

Надо сказать что аммортизаторы мерили еще задолго до установки, но визуально разница еще больше…
Во время этих предварительных замеров было выявлено что резьбовая часть у аммо от РР короче где то на сантиметр. В ходе подготовки к данному мероприятию Роман заранее взял свои запасные опоры и сточил с них порядка 4мм — ровно столько чтоб над гайкой было 1,5-2 витка! Старая и новая сточенная опоры на фото:

Собранный новый амморт от Рендж Ровера (с кожухом тоже от РР):

При установке обнаружили что при полностью вывешенном колесе нижняя опора аммо оказывается на 85мм ниже…

Палмфейс! Начинаю понимать что не всё так просто, длинна штока и его ход 180мм, 85 подожмем, останется 95мм, но и из них часть выберется под нагрузкой останется дай бог если 60, а это длина резинового отбойника. Т.е. подвеска ляжет на отбойник и свободного хода почти не будет! (((

Читайте также:  Установка клапана тройной защиты

В итоге получили следующий результат — причём промежуточный, поскольку понятно что так долго ездить нельзя и надо что то менять:

Только сделав это фото я осознал что не замерил в самом начале расстояние от центра колеса до арки… Жаль! На вид, сантиметра 2-3 как раз и прибавило. Чтобы понять разницу нашел старое фото задней арки и с помощью старого доброго paint сделал измерения:

Может, отмасштабировал фото относительно друг друга некорректно, а может пружина чуть свежее, а скорее всего свою роль сыграло то что пружина с проставкой ближе к точке качения двойного рычага, но прибавка здесь у меня получается не менее 40мм!

… при езде обратно домой 5-ой точкой ощутил что амморт сжат до резинки, прохождение лежачих — стало даже чуть жёстче.

1. Во-первых, попробую примерить тот Boge который стоял ранее. Причем как с вывешенной ступицей, так и под нагрузкой. Мерить буду без пылезащитного кожуха, без отбойника — чтобы оценить ход амморта. С учётом того что Boge чуть длиннее (где то на 1см) родных, может и прокатит. Сделаю в ближайшие майские и отпишу!
2. Запасной вариант — проставка под тот же Boge;
3. Вариант типа «Е…ись всё конём!» — делать как уже у себя сделал Роман — установить амморты от тойоты Хайлендер: www.drive2.ru/l/494573800264827160/ https://www.drive2.ru/l/494573800264827160/ ;
4. И наконец последний вариант — по-тихому забиться в норку и откатиться в сток…
Чую я, путь мой лежит через все эти варианты, как и подобает настоящему самураю… )))))

За какой вариант вы? Если есть мнение — высказывайтесь!

Огромное спасибо Роману! Рома, ты — Человечище!

источник

33 53 000 Снятие и установка / замена задней левой или правой витой пружины

Указание:
Чтобы не допустить прокручивания резинометаллических шарниров (поперечного рычага подвески, направляющего рычага, качающегося рычага), использовать при снятии и установке витой пружины приспособление для сжатия 33 5 100 !
Внимание!

В том случае, если витые пружины проржавели, пружины обоих амортизаторов соответствующей оси подлежат замене!

При замене задних витых пружин нужно заменить верхние и нижние изолирующие прокладки пружин.

Не допускать повреждения покрытия пружины!

Указание:
Для выяснения типоразмера пружины в электронном каталоге запчастей (ETK) необходимо ввести под пунктом ”Таблица пружин” идентификационный номер и выбрать дополнительную комплектацию автомобиля.

Предостережение!

Перед каждым применением специального приспособления 33 5 100 необходимо прочесть соответствующее руководство по эксплуатации!

Строго соблюдать приведенные в руководстве правила техники безопасности и инструкции!

Несоблюдение правил техники безопасности и инструкций создает угрозу здоровью и риск материального ущерба!

  1. Использовать только разрешенное BMW специальное приспособление!
  2. Проверять работоспособность приспособлений перед каждым их использованием.
  3. Не использовать поврежденные или видоизмененные приспособления!
  4. Запрещается вносить изменения в конструкцию приспособлений!
  5. Эти приспособления предназначены исключительно для сжатия и снятия усилия с цилиндрических и конических пружин амортизаторов!
  6. Приспособления должны быть сухими и чистыми от грязи и смазки до ходового винта!
  7. Пользоваться импульсным гайковертом запрещено!
  8. Нельзя сжимать витую пружину до полного прилегания витков друг к другу!
  1. Все снятые винты, гайки и хомуты подлежат обязательной замене.
  2. Крепежные элементы на деталях ходовой части и рулевого управления подлежат обязательной замене.

С помощью подходящего инструмента отсоединить от нижней изолирующей прокладки пружины конусный колпачок (1).

Вставить шпиндель 33 5 103 в пружину и повернуть его упором 33 5 104 вниз.
Вставить нижнюю тарелку 33 5 102 в пружину и, поворачивая, опустить ее по шпинделю 33 5 103 вниз.
Вставить верхнюю тарелку 33 5 101 сбоку в пружину и, поворачивая, поднять ее до конца вверх. Предостережение!

Выровнять приспособление 33 5 100 по центру, так чтобы площадь его контакта с пружиной была максимальной.

Проверить правильность положения шестигранного сегмента (1) в верхней тарелке пружины 33 5 101 !

Проверить правильность положения витой пружины в тарелках.

Проверить правильность положения фиксирующего пальца (1) в одном из углублений нижней тарелки пружины 33 5 102 .

Проверить и при необходимости подрегулировать положение приспособления для сжатия пружин 33 5 100 .

Проверить, чтобы между шпинделем 33 5 103 и нижней изолирующей прокладкой пружины имелся достаточный зазор (A = 7 см).

Натянуть пружину с помощью приспособления 33 5 105 , при необходимости удерживая ее от проворачивания.

Повернуть пружину на A = 30° по часовой стрелке.

Немного отжать опору подшипника колеса вниз и вывести пружину вбок.

Снять верхнюю изолирующую прокладку (1) с пружины. Проверить ее целостность и в случае повреждения заменить.

При необходимости снять усилие сжатия с пружины.

Проверить целостность нижней изолирующей прокладки пружины (1).

Чтобы не допустить выскакивания пружины, проверить правильность установки ее изолирующей прокладки!

При необходимости снять с помощью подходящего инструмента верхнюю часть (2) и заменить изолирующую прокладку пружину вместе с верхней частью.

Чтобы не допустить выскакивания пружины, проверить правильность установки ее изолирующей прокладки!

Вставить верхнюю изолирующую прокладку (1) в гнездо/лонжерон и повернуть до упора по часовой стрелке.

Внимание!

Проверить, чтобы пружина правильно сидела в изолирующих прокладках!

Вставить установленную в приспособление 33 5 100 пружину между верхней и нижней изолирующими прокладками и отпустить ее.

источник

BMW X5 BATMOBIELE › Бортжурнал › е53 Занижение, какие пружины eibach выбрать?!

Подскажите маркировку номера, пружинок после стока занижение идет которое… 2см наверное пожосче пониже?! Кто ставил, какие подобрать?! Планы на следующее лето)

BMW X5 2002, двигатель бензиновый 3.0 л., 231 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

BMW X5, 2004

BMW X5, 2004

BMW X5, 2001

BMW X5, 2004

Смотрите также

Комментарии 38

Пля, еще один занижатель ПАРКЕТНИКА… ))))) Купи себе БМВ 3 и занижай на здоровье, что ты машину уродуешь ( ИМХО, не в обиду )

Мнение принято, какие обиды у мужиков, видишь ли, есть струбцины и сток, пружины продавать не стану, хочется посмотреть как машина будет… На самом деле это не критично низко. Пожостче минус диаганалька, ее станет меньше, возможно я бы вернул сток, пока пружины за 13 думаю покупать не стану. Поищу дешевле;)

Пля, еще один занижатель ПАРКЕТНИКА… ))))) Купи себе БМВ 3 и занижай на здоровье, что ты машину уродуешь ( ИМХО, не в обиду )

А у 3 БМВ мало места, она плохо валит боком, лучше пятерку;)))

У меня полная пневма, когда занижаю на минимум и сравниваю с максимумом… однозначно отдаю за максимум. Выложи фото, посмотреть что у тебя получится )

Пружины не покупал, буду искать б\у., может контрактные с японца праворукого х5 если у ребят есть в разборке.-3 см вкруг было бы;)

если найдется такой вариант бу, и будет комплектик лишний, маякни, тоже хочу немного пониже сделать икса

Хорошо конечно, Я скажу, оптом было бы нам дешевле;)

У меня без пневмы икс, так что нужен комплект пружин

Пля, еще один занижатель ПАРКЕТНИКА… ))))) Купи себе БМВ 3 и занижай на здоровье, что ты машину уродуешь ( ИМХО, не в обиду )

а как потом развал делать ? Колеса домиком вообще встанут, рычаги некоторые внатяг будут и работать не будут, я так думаю

Работать будут, эффективно кратковременно…и расход топлива на поворотах увеличивается, износ резины другой, тяги рычаги, все под нагрузкой … И все упирается ы деньги… Я вот на 3 езжу года два…летом поеду на дефектов ку подвески

Работая у официала, делал развал иксу с подобным занижением, так я просто офигел когда приходилось регулировочные «гайки»(узлы), выкручивать либо близко к минимуму, либо наоборот.
ИМХО: считаю данное конструктивное изменение ходовой части автомобиля, не несет бОльшей пользы, чем вреда автомобилю и финансовому составляющей владельца. Дорог у нас нет, а сейчас тем более, и ездить АЛЯ спорт кар, матерясь и нервничая проезжая по «ровной» «дороге», при этом разбивая абсолютно ВСЕ узлы, абсолютно: резинки, сальники, салон и тд, потому как вибрация и изменение положение кузова каждый день не соотвествуют уже допустимым нормам(пусть отклонение даже минимальны, но как говорится вода и камень точит)
Дело ВАШЕ!=)))

Ну ты прям мастер иронии=))))
Не собираюсь переубеждать никого, по мне так, единственная марка, которую я знаю сам лично, требующая переделок и вмешательств(в разумных пределах), так это ЛАДА!

Если сменить пружины, по идее нужно сменить — стойки…на жесткие тоже…занижение не пугает, ездил ранее на заниженной машине;) манит, то что раскачка хоть она минимальна, уйдёт… И икс станет проворным, но ведь Как зимой ехать на дачу?! Акпп и ДВС, меня не поймут;) они будут низко! Согласен, что наши дороги иксу позубам в стоке…но всегда будет возможность переобуться его, ведь правда?! Как будет вести себя подвеска тогда неизвестно…минусов масса и плюсы свои есть. Эх.или не лезть;)))) обычно когда вносишь изменения, приводит к худшему, сток- самое красивое состояние;)!

Я стараюсь жить по принципу : не навредить!
Будучи подростком, я реально хотел сделать нечто из своей первой машины, ссылаясь на плохую управляемость, вялый разгон и многое другое, путем внесения изменений, порой даже кардинальный, ожидая на выходе получить именно то, что сидело у меня в голове. На все мои слюнявые доводы, отец мне сказал следующее: «При создании автомобиля, участвовали огромные Конструкторские Бюро, где инженеры, дизайнеры и многие другие специалисты рассчитывали, как и что сделать, и если же они сделали откровенное гавно, даже, запихав, например движок от субару или спилив три витка, ты не получишь от этой машины желаемого, так как она была рождена стать гавном. «
Тоже с Иксом, он был рожден быть валким на определенной скорости, жестким на 19 дисках, и можно заниматься чем угодно, но что есть, то есть и этого у него не отнять, потому как отняв, получишь лишь одни минусы, которые никогда бы и не дали о себе знать.
Подводя черту всего выше сказанного: У каждой машины есть свой характер и каждый автомобиль это своего рода железный организм, который как и живой не любит любых вмешательств, а изменений тем более…Хочешь убрать валкость покупай картинг, валкости НОЛЬ=)

У икса «валкость» А раф 4 или киа значит вообще должна лежать на боку в поворотах))

все правильно, на тех скоростях где икс валкий в повороте, раф или прадо просто будут лежать в кювете

а кто знает с завышением на 50-70 как найти?))

источник

BMW X3 Flamenco Rot Metallic › Бортжурнал › Замена задних пружин

Дошли руки поменять задние пружины.
Они лежали у меня в гараже уже месяца два, все некогда было этим заняться.
Купил пружины Lesjofors усиленные, с равной толщиной витков. Все говорят что в отличие от оригинала у них не отламывается нижний виток. Стоили 7410 за пару.

Так же все советовали взять съемник пружин. Купил кованные стяжки МАСТАК 270 мм — 1912 за пару. Как оказалось позже вещь бесполезная, по крайней мере для Х3 никому не советую.
Процедура замены пружин довольно простая — снимаем колесо, откручиваем болт крепящий амортизатор в нижней точке, после этого полуось с тормозным диском резко падает сантиметров на 10 вниз. Достаем старую пружину, чтобы это сделать отжимаем полуось. Можно домкратом, но можно просто встать на тормозной диск ногой, он опустится вниз и старую пружину можно достать. Потом чистим все от грязи, проверяем верхнюю и нижнюю опорные чашки и вставляем новую пружину. Для вставки надо отжать полуось домкратом, хотя мне показалось что если отжать ее под своим весом то она отходит достаточно чтобы можно было вставить новую пружину, но одному это делать неудобно. Если вдвоем то можно попробовать так — один стоит на колесе а второй всовывает пружину.
Замена заняла у меня часа 2.5. Традиционно два часа на первое колесо и полчаса на второе. Проблема с первым была в том что я пытался использовать стяжку пружин, очень неудобно. Сжимает хорошо, но направляющие болты торчат, пружину с ними засунуть тяжело. Они цепляются за полуось, сверху нужно чтобы они не попадали вместо с пружиной в гильзу куда входит пружина в кузове, и чтобы их можно было снять обратно при установке пружины. В итоге только намучался, и исцарапал всю краску на первой пружине, потом снял ее, и установил без стяжек с помощью домкрата.

Кстати определил почему мне не понравился штатный домкрат — предыдущий владелец подсунул нерабочий — на нем съедена резьба и он просто прокручивается но ничего не поднимает. Так как резина досталась всесезонная то колеса на зиму не менял и поэтому вообще домкратом не пользовался, долго не знал что он такой дефектный. Хорошо маленький гидравлический поместился между полуосью и кузовом, другого рабочего домкрата у меня не было.

После замены проехался — машина стала помягче. Козлит понемногу все равно, но прошлая зубодробительность прошла.
Артикул пружин если кому-нибудь понадобится 42 084 59
Теперь осталось заехать сделать сход-развал.

источник