Меню Рубрики

Установка задних пружин на opel

Opel Astra Z 18 XERовоз › Бортжурнал › Поломка задних пружин на седане и их замена

Началось все с того что я как-то заметил звонкое металлическое побрякивание сзади, когда ехал с открытыми окнами по асфальту неудовлетворительного качества, ехал не один, думал это от сзади едущей ГАЗели.
Потом был момент когда ехал по тому же участку один и снова услышал бряканье…

Твою ж папу…
Приехала задняя правая пружина…😠 Причем это произошло для меня совершенно незаметно, говорят когда она лопается звук такой как-будто камень прилетает по днищу, ничего такого не припомню, возможно лопнула ночью на стоянке.

Чуток расстроился, поехал на шиномонтажку, там приподняли машину и я вынул осколок чтобы он в один прекрасный момент не выскочил и не прилетел кому-нибудь в лобач.

Начал искать тут на драйве какие пружины можно поставить на седан, потому что оригинальные пружины 93191005 стОят неадекватно дорого. Цена например в ZZAP.RU

Искал и наткнулся на свой же комментарий к одной записи, оставленный мной около года назад
«вот не знаю как вы там пружины ломаете, по пенькам гоняете что ли? 161 тыс., все пружины родные и целые»

Проехал я после этого комментария каких-то 10 тыс. и пружина сломалась у меня, хотя я сам по пенькам не гоняю, дачи у меня нет и нахожусь в авто в 99% случаев один. В общем машина передвигается исключительно в городских условиях и по асфальту. «Это карма» — подумал я😁😁😁

В общем список пружин, подходящих на седан, которые удалось найти на просторах драйва:
1) SACHS 994 228 — 3800 р (седан)
2) Bilstein 38-163531 — 2100 р (седан)
3) Lesjofors 42 634 55 — 1400 р (хетч)
4) Autoklakson 60021 — 960 р (седан/хэтч)
5) Patron PCS774211 — 760 р (хетч)

Еще один момент — я так же смотрел оригинальные пружины б/у, благо например на авито полно объявлений с разборок, но цена от 1000 р за штуку, и на фоне предложений Autoklakson и Patron я решил брать все-таки новые пружины за эту же цену, а не б/у которые скорей всего такие же уставшие как мои, и мой выбор пал именно на российский Autoklakson.

Однако с ним не все так гладко, в каталоге на их офф.сайте пружины есть на все кузовы, даже на кабрик, а на седан нет, по крайней мере там седан явно не указан, но на драйве нашлось несколько записей седановодов кто себе ставил такие пружины, и вопросов вроде нет.

В общем заказал 60021, дождался, забрал.

И поехал в сервис. Открутили нижние болты аммортов, откинули тягу датчика автокорректора фар, опустили балку и сняли старые пружины

источник

Opel Kadett Караван с душой › Бортжурнал › В очередной раз поднимаем зад… или установка задних пружин от омеги А

«…и все вернется на круги своя»

Это я к тому, что еще в момент покупки у меня стояли такие пружины, но тогда я понятия не имел от чего они и почему они были с разной маркировкой.

В общем во время большого кипиша и предчувствия острых ощущений, я увозил племяшек от опасности подальше. При чем экипирован багажник был прилично.

Я думаю это и стало второстепенной причиной того, что после разгрузки, я заметил- зад авто перекошен. Заглянув снизу я лицезрел весьма печальную картину на фоне финансовой дыры.

Итак- по факту снятия- я имел на руках 2 пружины с обозначениями:

Эти обозначения мне не дали абсолютно ничего. Даже после недельного поиска инфы в инернетах.

Глава 1. Мал золотник, да дорог…
В общем было решено искать родное и тут попались мне пружинки от дочки кадета- астры в кузове караван. С виду стремные, но цена норм. 300 или 350 грн. В общем через неделю они уже были у меня в руках.

Короче все по накатанной схеме: Домкрат, два пенька, и 40 минут))) пружины установил- итог авто мягкое и стоит как по заводу, но для сельской местности НЕ сойдёт! Так показала практика(в виде мешков с цементом, плохих дорог и лежачих работников полиции).

Так я проездил больше года)))) А после того, как при заезде во двор груженым- оторвал в который раз губу на заднем бампере, задумался всерьез о сбережении нервов.

Глава 2. Немного БЭМЭВЭ
Затем долго мучая продавцов торговой площадки, название которой все знают… я приобрел себе пружины от автомобиля БМВ Е46, руководствуясь данными, по нагрузке на заднюю ось, и грузоподъемности. В общем мне подходило! Заказал- приехали, подрезал-поставил. Набор юного натуралиста тот-же:Домкрат, два пенька, и 40 минут))) правда еще приходилось играть с местом крепления амиков к балке.

Авто поднялось и поднялась грузоподъемность+ появились витки комфорта. Немного прибавилась управляемость. Как не крути, пружинки более жесткие при загрузке.

Глава 3. Достаточно одной таблетки!
Спокойно ездил я до момента, пока вместо запаски не поселился газовый баллон, а в багажнике, я не поставил две тумбы с музыкой и полку. Все это добро вместе весит порядка 70 кг. Тем самым заметно влияя на загрузку автомобиля.

В очередной раз поднимаем зад…
Я прекрасно помню, как классно было на авто изначально с высокой жопой и в плане загрузки и в плане управляемости.

Понадобился набор юного натуралиста №2: Пиво и ноут с интернетом…
Если уж совсем кратко- раздобыл данные на опель форуме и разобрался в маркировках пружин омег, среди них мелькали и те, о которых я писал в самом начале, я понял назначение чисел на пружинах. Мой выбор пал на пружины с маркировкой KS т.к. у них больше витков и они чутка тоньше. Они с седана Опель омега А.

Нашел на сайте, который все знают, человека согласившегося найти маркировку на пружинах разбираемой им Омеги или Сенатора(не каждый хочет туда лазить и искать маркировку, да и не многие знали о ней). В общем- стояло то, что доктор прописал.
Терминал-Интайм-Пружины у меня.

Читайте также:  Установка linux на сервер хостинг

Ближайшая поездка к родителям в село и схема та-же:Домкрат, два пенька, и 40 минут. В последнее время снимаю и ставлю быстрее)))

Из сложностей- подрезка верхних витков. Из нюансов- буферные резинки нужны омеговские, они были сверху, я их переставил вниз.
Разница высоты размеров пружин

источник

Opel Astra С14NZ & 16SV › Бортжурнал › Замена задних пружин

Всем доброго времени суток…

Данная повесть пойдет о, как уже заметили, о нерешенной 2-х летней проблеме…(Состояние старых пружин можно лицезреть на 1-ой фотографии)

Все говорят, вот, задние пружины, да нечего менять, нечего менять, 20 минут и готово…Я бы так не сказал, после проделанной работы, или все потому что пружины меняли сами и в первый раз, ну и соответственно раз мы парни деревенские без специнструмента.

Для сее процесса мне потребовалось:
— домкрат
— набор ключей
— плоскогубцы
— кусачки
— проволока стальная(позже узнаете зачем, кто в теме уже узнал)
— стяжки пружин(использовались деревенские, самопальные, по типу болт и гайка)
— соответственно новые пружины, брал KYB RJ5112

Возможно для кого то это ново, поэтому кратко опишу процесс снятия и установки(если найдуться специалисты, то напишите что мы сделали не так и я буду только раз, так сказать на будущее буду знать как правильно делать)
1. откручивает аммортизаторы сверху, 2 одновременно.(сверху было открутить легче чем снизу)
2. домкратим автомобиль
3. снимаем старые пружины
4. ставим новые пружины
5. опускаем автомобиль
6. прикручиваем обратно амортизаторы

С какими трудностями в процессе я столкнулся:

1. Т.к. стяжки были самопальные, и они ни в какую нехотели залазить на место пружины, чтобы можно было на месте из разжать(наверное они для передних пружин или для других автомобилей), пришлось, по деревенски обкручивать проволокой в сжатом состоянии и уже при опушенной машине обрезать проволоку…
2. Хорошо иметь друзей или родственников которые бы могли помочь в данном процессе.Т.к. чтобы засунуть новые пружины, один человек засовывает пружину, второй стоит на колесе, чтобы балка опустилась ниже, а третий домкратит автомобиль)))
3. неплохо бы иметь под рукой сварку, т.к. в наших «вёдр.» упс, старых автомобилях, часто отгнившие тарелки и т.п., но у меня всё вроде даже ничего, одна трещина снизу.
4. выбор пружин, при покупке боялся как это будет выглядить автомобиль сбоку, насколько подниметься задок.т.к. в городе часто замечаю опели и неопели у которых похоже пружины от Маза, зад задран так, что можно смело засунуть туда голову и посмотреть состояние багажника и подкрылка снаружи.

Итог:
— сэкономил деньги на СТО
— наглядно посмотрел как все делаеться

Комментарии и советы никто не отменял.
+ пару фоток того что получилось…

p/s/на все про все затрачено около 2-3 часов работы.(ну это если неспеша).

источник

Opel Omega 2,0 16V › Бортжурнал › Замена «патиссонов» установка проставок задних пружин

Замена происходила вчера, позавчера получил запчасти. Сегодня весь день отходил, так как вымотал этот ремонт меня конкретно. Патиссоны уже до меня меняли и поставили неправильно, поэтому сместились рычаги конкретно. Вернуть их назад не так уж и легко как казалось и ещё проставки на пружины также показали свой характер. Ну а резинки на стабилизатор просто не хватило вчера времени, а сегодня сил. Ощущение после ремонта великолепное ! Запчасти выбрал фирмы Феби, на всех резинках написано «Германия», кроме верхних резинок на стойки стабилизатора. Патиссоны которые стояли — неизвестные. Проставки здорово подняли до заводского уровня, может быть чуть выше + просядет резинка на проставке. Пружины заметил по кругу свежие, черные без ржавчины как новые, но задок был просевший.

У кого есть подушки редуктора, дайте пожалуйста знать, они у меня в хлам…

Цена вопроса: 2 200 ₽ Пробег: 317 100 км

Opel Omega 1994, двигатель бензиновый 2.0 л., 136 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Opel Omega, 1994

Opel Omega, 1999

Opel Omega, 1997

Opel Omega, 1988

Смотрите также

Комментарии 51

как ходят патисоны по фэби?

Ну пока нормально, вижу только положительный результат, потому что у меня они были разбитые на ухнарь. А по срокам посмотрю на сколько их хватит

скинь пож. номер втулки стабилизатора — тоже заднюю подвеску трясти хочу

Я их три типа заказывал. Обе идут на косточку и подушки на раму
15621 — нижняя косточки
17471 — верхняя косточки
4443 — подушка

Благодарен за ответ «4443 — подушка» — бьется по Экзисту((

не показывает что за запчасть

Благодарен за ответ «4443 — подушка» — бьется по Экзисту((

Понял. В накладную вбили «4443» а по каталогу «04443»

Благодарен. все получилось.

Нет за что. Просто накладная в кармане была и по ней тебе все написал)

А как это потисоны поставили не правильно и каким образом может сместиться рычаг? Себе менял, никаких опозновательных знаков не заметил, колёсо по моему стоят равномерно с небольшим завалом(низко машина сидит, буду поднимать). По проставкам могу огорчить, брал себе как то такие(может не конкретно этой фирмы, они ноунейм обычно), вскоре после установки, вырвало центр, т.к. изнутри он ничем не поддерживается, центр на рычаге утопает в основе этой проставки и до верха не доходит. Можно посмотреть по последим фото в теме www.drive2.ru/l/5824440/ . Опять же повторюсь что так вырвало проставки буквально в течении месяца-двух(по крайней мере я заметил, когда залез первый раз под машину), при этом ездил аккуратно, машину не грузил вообще

Читайте также:  Установка бинар на ладу калину

Видимо вы ещё не меняли их на ООБ.www.drive2.ru/l/5192069/ На омеге А они цельные, на омеге б они с прорезем и когда их неправильно ставишь, они смещаются в стороны. Когда разбит патиссон, рычаг смещается в зад. Даже по колесу видно. По поводу проставок слыхал, но я обратил внимание на посадочное место пружины, на ней выпуклость под проставку. Там была резиновая прокладка, тоньше чем проставка.

Как раз на ООБ я и менял, никакого смещения не заметил, но присмотрюсь еще конечно.

Видимо вы ещё не меняли их на ООБ.www.drive2.ru/l/5192069/ На омеге А они цельные, на омеге б они с прорезем и когда их неправильно ставишь, они смещаются в стороны. Когда разбит патиссон, рычаг смещается в зад. Даже по колесу видно. По поводу проставок слыхал, но я обратил внимание на посадочное место пружины, на ней выпуклость под проставку. Там была резиновая прокладка, тоньше чем проставка.

менял я их год назад, ставил как мне хотелось, ни по каким меткам, (просто не знал) ничего никуда не сместилось, резину не есть

А как это потисоны поставили не правильно и каким образом может сместиться рычаг? Себе менял, никаких опозновательных знаков не заметил, колёсо по моему стоят равномерно с небольшим завалом(низко машина сидит, буду поднимать). По проставкам могу огорчить, брал себе как то такие(может не конкретно этой фирмы, они ноунейм обычно), вскоре после установки, вырвало центр, т.к. изнутри он ничем не поддерживается, центр на рычаге утопает в основе этой проставки и до верха не доходит. Можно посмотреть по последим фото в теме www.drive2.ru/l/5824440/ . Опять же повторюсь что так вырвало проставки буквально в течении месяца-двух(по крайней мере я заметил, когда залез первый раз под машину), при этом ездил аккуратно, машину не грузил вообще

Проставки ставил новые GM, и через полгода менял пружины, при этом проставки были в идеале.Сейчас тожевсе отлично.Уже на проставках

1.5года.Высота задней подвески-сток.Развал -1,40 по обоим колесам.Ширина резины 205.Патиссоны так же новые.

источник

Opel Frontera B Работяга › Бортжурнал › Про Лифт, Часть 1: Установка задних пружин Фобос, а так же замена аммортов по кругу

Сегодня хочу рассказать подробно о замене пружин, т.к. на форумах об этом пишут какую то дичь, а так же о том, какие проблемы могут возникнуть в целом и у меня возникли в частности при демонтаже старых амортизаторов.

Стойки амортизаторов.
Но начнем с амортов. И так, Каябы от Труппера, о которых я писал в предыдущем посте встали отлично, прямо как родные, тютелька в тютельку. Процесс снятия и установки описывать не вижу смысла, т.к. там всё элементарно — нужно только разводной ключ (или ключ на 6 по моему там) и 17-ый рожковый. И перед установкой нужно аморты прокачать, в вертикальном положении. Всё остальное делается на интуитивно понятном уровне.

У меня же было 2 нюанса, первый это то, что у меня категорически не было свободного времени, по этому менять их пришлось под дождем, по началу моросящим, а потом перешедшем в проливной, а второй нюанс это напрочь отказавшийся откручиваться левый амортизатор. Пришлось брать болгарку, 28-метровый удлинитель (с работы, хорошо, что взял его с собой на выходной), т.к. машина была без колеса, договариваться с соседним магазином и у них подключаться, что бы срезать шпильку с гайкой амортизатора.

Кроме этого я еще успел перекинуть колеса — переднее левое на зад, т.к. било руль, а заднее соотв-но на перед. Балансировке колеса уже не поддаются, из за чего и началась вся эпопея с лифтом, что бы приобрести и воткнуть колесики побольше и попроходимее). Больше ни чего не успел, пошел ливень и пришлось быстренько заканчивать и сматываться.

Покатался неделю по городу с новыми амортами, пока без накрутки торсионов, прямо так — всё отлично, работают на ура, рельсы переезжать или колдобины гораздо приятнее, чем было раньше. Не могу сказать, что не замечаешь их, но ни тряски ни раскачки таких, как раньше — уже нет.

На следующий выдавшийся выходной, благо погода на этот раз оказалась отличной, я наконец дошел до задней части автомобиля, задних пружин и амортов соотв-но. И если с пружинами проблем почти не возникло (ниже опишу процесс), то вот правый аморт так же, как и передний левый — напрочь не захотел скручиваться, с той лишь разницей, что если спереди слихвой можно решить вопрос при помощи жены балгарина, то сзади это не проканает:

— с одной стороны от крепления аморта чашка пружины, с другой крепление тяги панары и по мимо этого тут же, перед этим местом проходит выхлопная труба глушителя. Гайка закусилась на резьбе и не хочет не выкручиваться не закручиваться. На шпильке штока, в верху, где ее нужно держать, уже грани почти полностью слизались, а гайке хоть бы хны. Вот теперь думаю, может попросить у сварщиков отрезать эту шпильку газо-сваркой. А самому страшновато как то. А смогут ли? не накосячат ли?

Кто то с этой проблемой уже сталкивался? Есть другие решения данной проблемы?

Чуть не забыл рассказать — в нижние уши новых стоек от волги воткнул полиуретановые сайлент-блоки. Родные предварительно выпрессовал у слесарей. По хорошему нужно еще в эти сайлент-блоки запрессовать металлические втулки (гильзы). Для информации — внутренний диаметр втулки должен быть 14,1мм. Пишут на форумах, что подходят от классики жигулей, от волговских рессор и т.п. Но я сам сколько рынков объездил, везде внутренние диаметры либо 16 мм либо 12. На волговских рессорах 16. На классике 12. Были еще какие то отдельные втулки, но там тоже диаметры не совпадали. Так что левый аморт поставил пока без них и правый видимо буду ставить тоже так. Единствнное что добавлю — это по шайбе с внутренней стороны крепления амортизатора с низу, что бы шайбами сжать полиуретановые сайлентблока.

Читайте также:  Установка камер ночного видения

А вот теперь то, что думаю много кто ищет в инете, т.к. сам искал и не мог найти нормальной инструкции. В принципе там тоже ничего сложного нет, но нужен хороший инструмент. На форумах пишут, что с правой пружиной проблем нет, а вот с левой придется повозиться, т.к. там проходит бак и что якобы что бы ее поменять нужно либо бак снимать, либо реактивную тягу. И то и то весьма трудоемко и то и то делать не хочется.

У меня же все вышло ровно наоборот, я начал с левой стороны и она у меня без проблем заменилась и закончил правой, где проблемы вылезали до поздней ночи темноты.

Для проведения данных работ нужны будут:

— хорошие стяжки для пружин. Продаются на любых авторынках. Я использовал сначала вот эти

но они подвели (ниже расскажу как), по этому потом еще пришлось брать у соседа советские, для классики, но оговорюсь сразу — для таких пружин они короткие.

— 2 домкрата и кирпичи. Домкраты я использовал 1 гидравлический и 1 ромбовидный. Оба брал еще для Нивы, вот они:

Если был бы реечный домкрат, думаю можно было бы зацепиться сзади за балку рамы, которая идет под задним бампером, к которой крепится фаркоп и поднять всю задницу. Но у меня пока такого нет.

Ключики рожковые на 17/на 14 — в зависимости от того, какие используете стяжки.

Ключ или головка на 19, желательно с удлинительной трубкой — для скручивания нижних болтов крепления ушей амортов.

Начнем. Можно начать с любой стороны, правой или левой — не важно. Принцип одинаковый. Приступаем:

1) Подставляем гидравлический домкрат под раму, задираем кузов. Подставляем под раму кирпичи так, что бы если вдруг не дай Бог что случится с домкратом, машина осталась на кирпичах, а не рухнула вам на голову. Между мостом и рамой реактивная тяга, по этому нельзя подставить домкрат или кирпичи непосредственно прямо рядом с заменяемой пружиной. Я устанавливал вот так:

2) Подставляем под задний мост второй домкрат, в моем случае ромбовидный, но это уже детали, вы можете использовать другой, главное — поднять им мост так, что бы можно было снять колесо. Снимаем колесо. Откручиваем нижнее ухо амортизатора.

Ни чего другого откручивать не надо! Не нужно снимать бак! Не нужно откручивать реактивную тягу и панару! Просто откручиваем аморт снизу и всё. Если аморт нормальный и вы машину не планируете поднимать радикально выше, то его вообще можно не менять.

3) поднимаем мост домкратом так, что бы пружина сжалась. Не сильно, в разумных пределах. Следим при этом, что бы кузов не начал подниматься с гидравлического домкрата и кирпичей. Ставим на пружину стяжки, скручиваем.

Затем отпускаем аккуратно домкратом мост и пружина освобождается. Если не удается ее вытащить, подтягиваем стяжки еще сильнее. Когда будете вынимать, сверху есть резиновая прокладка для пружины. Не потеряйте.

Установка производится в обратном порядке — сжимается новая пружина на земле, стяжками, вставляется сжатая в посадочное место так, что бы резинка на верху встала в свое место, мост подтягивается домкратом так, что бы пружина с обеих сторон «села» в свои посадочные места, затем стяжки снимаются и всё собирается обратно на свои места. Не забудьте прикрутить обратно аморт.

Хочу заметить, при сборке у меня, с моими стяжками возникли проблемы:

на одной из стяжек разогнулись(!) когти, которыми она держит пружину (не выдержала напора Фобосов? :)), стяжка выскочали, а на второй ее лапы перекосило, как и перекосило саму пружину. И всё бы ничего, при помощи кувалды и круглой трубки из набора инструмента мы когти загнули обратно, как были, но вот при съеме второй стяжки, у нее слизало часть резьбы! При чем поставить первую устанавливаемую пружину, которая по иронии судьбы оказалась левой, мы все же смогли, и даже снять старую пружину на правой стороне — тоже смогли. А вот, когда начали сжимать вторую пружину Фобос — резьбу на стяжке окончательно слизало и она перестала сжимать! Было уже темно, а машина стояла без пружины, без колеса по правой стороне и с амортом, который так и не хотел скручиваться тоже. Пробовали с отцом стянуть одной стяжкой, намотать проволоку, переставить стяжку и т.п. — но ничего не вышло. То проволока рвалась, то соскакивала. В итоге пришлось договариваться с соседом, брать его калину, т.к. он был уже выпивший и не мог ехать за рулем и вместе с ним мчаться в гаражный кооператив за стяжками. За одно и калину протестировал 🙂 Кстати прикольная машинка, маленькая и шустрая. И экономичная. Не отказался бы от такой, в качестве второй или третьей машинки 🙂 Но что то мы отвлеклись. Так вот советские стяжки, которые взяли у соседа оказались коротковаты. Их явно не хватало. Хорошо, что у нас еще оставалась одна рабочая наша стяжка. Так что, если будете выбирать стяжки, старайтесь выбирать сразу под УАЗ или Джип. Они длиннее и лучше подходят для таких целей.

Кстати патриотовские пружины ниже родных, почти как ниже и Шнивовских:

по этому при установке они легче влезают между мостом и рамой.

Еще один нюанс — в инструкции и на форумах сказано, что посадочные места под пружины чотко отформованы, что не перепутать, а в инструкции вообще написано, что нужно метки делать на старых и новых пружинах, что бы вставали одинаково. Но я как ни смотрел ни каких ни меток, ни посадочных отформовок под пружины так и не увидел:

источник

Добавить комментарий