Меню Рубрики

Установка задних пружин на пассат б5

Volkswagen Passat Серое чудовище › Бортжурнал › Замена передних и задних пружин на пассате Б5+

Добрый день.
Из предыдущей темы www.drive2.ru/l/496084254363484715/
нашлись таки любимые мною пружины K+F, аналогичные следующим оригинальным:
пружины для передней подвески, ещё раз спасибо yasher81

0JM 8D0411105FS серебр, 3 корич K+F 950741
пружины для задней подвески
0YE 4B0511115D 1 серебр, 2 зелен K+F 950693 (весовой класс задней оси 824-853кг)

Что, следуя из таблицы, размещённой Александром mrtrust
соответствуют 0JM — весовой класс передней оси 987-1020 кг
И 0YE — весовой класс задней оси 767-794 кг

Напомню, что мой автомобиль, изначально имеет следующие ТТХ
0JG Весовая категория 7 перед
0YC Весовая категория 3 зад.

Если посмотреть по табличке www.drive2.ru/l/856174/
, то 0JG — весовой класс передней оси 824-853кг
OYC — весовой класс задней оси до 738 кг

Стало быть, передние пружины мы взяли на пять позиций жёстче, дальше, сильнее, тяжелее.
Задние пружины поднялись с первой, самой мягкой, слабой позиции стандарт до третьей позиции в разделе ППД (плохие\тяжёлые дорожные условия или пакет для плохих дорог)
Не забываем, что для ВАГопружин существует три раздела — Спорт, стандарт и ППД. И если, в случае с передними пружинами всё просто: пружины стандартные для более тяжёлой модели, являются усиленными для более лёгкой и т.д., то для задних пружин такого нет. Каждая последующая более жёсткая пружина имеет уникальный номер. Что, впрочем, не мешает ставить её на другую лёгкую\тяжёлую модель.

Теперь о том, как выбирались. Не поверите, интуитивно. На момент покупки мною пассата, на нём уже были пружины чуть жёстче, чем с завода. Однако, у меня лично к ним были вопросы в плане их мягкости, чиркания, простите, жопой по буеракам, бесившее касание брызговиками асфальта при всего-лиль двух лёгких пассажирах на заднем диване (и это при пустом боксе на крыше!), и ещё один очень серьёзный косячок — плавание\рысканье на дороге, особенно, если она не сухая.
Кстати, я сперва грешил на переднюю подвеску, амортизаторы и уже на рулевую (прочие элементы типа кривизны колёс, балансировки и тп были проверены, перепроверены). Однако, стоило мне только заменить задние пружины на более жёсткие — рысканье пропало. Денис, на гольфе, помнишь твои страданья на МКАДе?

Итак, замена пружин.
1. Задние пружины. Меняются за 10 минут на сторону. У вас есть яма, полутораметровая труба, напарник и гараж. Такие стояли задние

Или 20 минут. у вас нет напарника, но хорошая масса тела.
Сорвали болты с колес, подняли машину на домкрат, открутили гайку с нижнего болта аморта, чуть приподняли кулак (второй домкрат, да), вынули болт аморта, кулак опустили. Теперь, достаточно нажать на ступицу, чтобы балка изогнулась, и пружина.
А — выпала вам на голову, если она стандартная.
Б — хрен что выпадет, и вы немного поиграетесь длинной трубой в одиночку, чтобы ухитриться и на трубу нажать и пружину вынуть.
В — без напарника ни вынуть, ни вставить вы в одиночку не сможете, если это пружина К+Ф, как у меня))
Если не хватает хода, вы или нажимаете на ступицу сверху (мне удалось только если нет проставок под стандартными пружинами с жесткостью на 1-2 единицы выше, чем ваша), иначе, не удается отжать ступицу никак. Не хватает полсантиметра. Или таки трубой подлиннее, вставив её в отверстие в кулаке, играете.

В целом, задняя подвеска легка к замене пружин, всё просто, логично, как на опеле Вектре А без полного привода.

2. Замена передних пружин.
Вот здесь мы в стенку головой упёрлись.

По сути, замена проста до безобразия, всего 5 болтов. Но, блин.
Из-под капота, сняв жабо, не жабо, откручиваете три болта шляпы переднего амортизатора. С ними проблем нет, если только не осадочек в виде болта, ближнего к бачку расширительному. Ну вот что за люди в ВАГе сидят. Места — вагон, а к болту головкой не подобраться, имейся с накидным ключом.
Верхние рычаги держит один длинный болт, который стоит головкой к кузову. На нём у многих случается затык, болт закисает, его не вынуть, и тд итп. Мы просто облили его вд. Выждали 5 минут, открутили гайку, пару раз стукнули в отверстия, и болт выбился другим болтом. Усё.
И тут мы столкнулись с нижним болтом. На вид, болт как болт. Не хуже, не лучше верхнего. Откручиваем гайку, стучим по болту, а он не шелохнётся.

Ладно, понятно, облили, обстучали. Подождали. Снова выбиваем — снова хрен. Сайленты гасят удар. Под крылом не размахнуться, крыло жалко. (я даже понял теперь, откуда на пассатах сколы на крыльях в таком странном месте, наверху))
Хорошо. Берём головку, пытаемся прокрутить сам болт в сайленте. У нас втулка сайлента и болт — одно целое (они срослись). При начале прокручивания, сайлент начинает подозрительно трещать. Оставляем это дело.
Лады. Берём двулапый съемник, надеваем накидной ключ, одновременно крутить пытаемся болт и тянем его съёмником — тщётно. Только трещит сайлент.
Уговорили. Снимаем стойку вместе с рычагом.

Читайте также:  Установка видеонаблюдения и домофонов в алматы

И на каждом этапе материшься. Болт рычага, что в подрамник входит, при его демонтаже должен нырнуть в отверстие, иначе упрётся в сам подрамник.

Блин, выкручиваем болт, головка его входи прекрасно, но на нём шайба и она туда не лезет. Не лезет она и когда кулак вертишь туда-сюда. И только если с силой крутануть его, и одновременно жахнуть по болту, только тогда удаётся болт рычага таки вынуть. Ну, или мы что-то пропустили в этой процедуре. С радостью послушаем правильных советов.

Сняли стойку с рычагом вместе. А здесь тебе и стаб открути. ээхъ.

В тиски её. И так болт уговаривали и этак — хрен. Втулка сайлента и болт — единое целое. Ну, ладно бы, просто пружину поменять. Но чёрт. У нас умерший аморт. Что делать…
Читаешь интернеты, смотришь видео любителей. Везде одно и то же — «выкручиваете нижний болт и вынимаете его». Или нам повезло, или интернеты не объективны, или стархоз смазал болт перед установкой не тем, чем нужно. В итоге, вместо «выкрутили, вынули» получили «пое.лись, и обломились» ))

Со снятой стойкой заменить пружину уже просто. Но и здесь нюансы. Знать бы их заранее))
В Вектре у меня пружина ложилась на резиновую подкладку в любом положении. И частенько это вызывало споры и разговоры о том, как правильно таки ориентировать пружину, относительно стойки при монтаже.
В пассате, что верх, что низ имеют отличные выямки, которые позволяют установить пружину однозначно.
Но есть нюансы. Оказалось, что пружина К+Ф, то-ли потому-что все усиленные пружины такие, то ли потому-что это К+Ф, но срез прутка пружины ДРУГОЙ. Конечно же, обнаружили мы это только после снятия стяжек с уже смонированной пружины на стойку))
А мы думаем, чегойто у нас стойка на место не встаёт. Рычаги верхние не туда смотрят.

Ладно, думаем, ща чуть стянем пружины, гайку ослабим и провернём. Аха. А опору то, верхнюю, ворочать нельзя, она должна стоять под определённым углом) Ну да ладно, крутанули нижнюю.

При процедуре замены пружин вам очень пригодятся ключи на 18, и лучше с трещоткой. Сэкономят кучу времени.

Так мы и поставили обратно битый амортизатор на новой пружине. Ох, скажу я вам. Результат просто порадовал. Ещё не дыжып, но уже не пузотёрка. В этой нечищеной Москве парковаться стало сразу легче и веселее. Между колесом и аркой кулак пролетает со свистом, и ещё остаётся. Рулетка на фото.

источник

Volkswagen Passat B5+ AVF TDI 130 л.с. › Бортжурнал › Мой путь к комфорту и… проходимости. Пружины, стойки, проставки

Спустя некоторое время после приобретения машины, я немного разочаровывался в ней. Причина была не одна, и многое уже сейчас исправлено, но хотел рассказать об одном из моих разочарований. Расскажу как было сразу и как сейчас.

Разочаровала меня подвеска, я ожидал мягкость и комфорт. Но при проезде мелких неровностей у меня возникало чувство вины перед машиной: не берегу я ее, можно было бы и тише проехать этот участок. Чего уж говорить, что большинство дорог в наших странах состоят из вот таких участков с мелкими неровностями, у кого ситуация получше, у кого похуже. Поэтому начался поиск способа решить эту проблему, потому как такая езда не доставляла удовольствия, и даже наоборот.

Машина моя с завода идет в спортивном исполнении. То есть спортивные пружины, и спортивные стойки-амортизаторы. В общем, на тот момент было понятно, что дело как раз в них, и свой вклад в деревянность подвески вносили как пружины, так и стойки. Но машина не была такой низкой как это должно было бы быть при таком исполнении.

Предыдущий владелец решил поднять авто таким образом.

Сзади же была установлена проставка металлическая.

Пружины впереди были спортивные вот с такой маркировкой. Я так понимаю это родные пружины подвески 1BE.

Мои мысли были такими, ход пружины как был на спортивной подвеске коротким, так и остался. Выигрываешь в высоте, но жесткость остается прежней. Если установить пружину которая будет обеспечивать такую высоту, но при этом по всей длине будет работать, то это будет очень хорошо. С этими мыслями я и начал переделывать подвеску.

Сначала я взял попробовать пружины от седана Audi A6 назад. Не буду вас утомлять цифрами до и после замены, просто показу разницу между пружинами перед заменой.

Читайте также:  Установка заборов из профнастила чепецк

Но! к сожалению такая замена мне мало чем помогла. Да было лучше, мягче, но пружина была слишком слабая для универсала, в машину садилось пару человек, а такое ощущение что я перевожу что-то очень тяжелое.
При замене была соблюдена такая рекомендация, не знаю, правда, на что это влияет…

Вместе с пружинами я заменил и стойки задние.
Были установлены Sachs 556277 + пыльники-отбойники Sachs P900082. Стойки были до этого спортивные оригинал, эти стойки гражданские. Сильно ситуацию это не изменило, можно было бы и повременить. Но что сделано, то сделано. Передние стойки у меня живые, и видя результат замены задних, я менять досрочно не стал.

Через некоторое время я решил еще раз заменить пружины.
Нашел я следующий вариант. По кодикам это оказались пружины K&F. По каталогу посмотрел применимость.
Номерки на картинках выделены

С задней частью мы разобрались довольно-таки успешно, проблемы были с передними пружинами.
Тоже соблюдали правило установки.

Работали целый день. Очень много открутилось неправильно, из-за того что прикипело, ездили несколько раз на разборку за запчастями: болт для задних стоек, внизу который, сорвали резьбу стакана передней стойки с одной стороны. Ездили с пружинами к знакомому мастеру, так как не могли сжать стяжками. У него был специальный станочек для сжатия пружин.

С пружинами произошла небольшая промашка. Перед был очень сильно задран по сравнению с задней частью. Но в остальном все устраивало. Решено было установить проставки, так как эксперименты с пружинами как-то уже поднадоели.

Вот такие проставочки я установил.

Процесс установки проставок

Я решил стойку освободить сверху, нужно открутить два болта. Так как внизу прошлый раз мы у болта сорвали резьбу.

По пружинам. Говорят, что они относительно быстро садятся. Я тоже надеялся, что впереди они сядут. Но нет. Прошло около года. Но я мало езжу. Но я думаю от пробега это сильно не зависит, они же все время в напряжении. Так что про пружины K&F могу отозваться только хорошо. Сейчас, я так понял, они уже под BILSTEIN выпускаются.

Немного выводов.
1. Лучше эту работу делать конечно на подъемнике.
2. Для стяжки лучше использовать различные приспособления-станки, особенно если пружины усиленные.
3. По каталогу пружину выбрать конечно можно, но угадать насколько поднимется машина очень сложно. Так что при прочих равных, нужно выбирать одинаковый тип для своего автомобиля. То есть если усиленные вперед, то и назад тоже усиленные и наоборот.
4. Есть большая вероятность, что необходимы будут какие-то запчасти. Не все откручивается хорошо. Поэтому лучше работу затевать в такой день, когда работают магазины или разборки.

Отдельно хотел поблагодарить Серегу ciuk047 , который в очередной раз здорово выручил и брата моего Kilto , который мне всегда помогает. Спасибо, ребята. Я бы один и даже вдвоем мы бы эту работу не сделали.

За сим прощаюсь. Надеюсь мой опыт будет кому-то полезен.

источник

Volkswagen Passat b5+ 2.8 V6 4motion 190hp › Бортжурнал › Замена задних пружин, стоек, тормозных дисков с колодками и др…

Еще на прошлой недели поменял задние пружины, амортизаторы, диски с колодками, втулки стабилизатора заднего, два передних сайлент-блока передних, нижних (кривых) рычагов.

Пружины менять решил в связи с тем, что на левой лопнул виток сверху, и видимо уже очень давно, но никто никогда этого не замечал. Замечал лишь я, что на гребенке жопа машины хочет иногда убежать вбок, как на Волге с разбитыми втулками рессор. Ну естественно, раз уж лезть, то менять и стойки, я на них проехал 71 000км или почти три года. А сколько они до этого прошли — одному только Богу известно. До этого пробовал и раскачать машину втроем, после она два раза еще прыгала. Ну все, решено, МЕНЯТЬ И ЗАБЫТЬ на долго. Заметно было, что машина прыгает, когда сзади едут двое…

Задние колодки уже просили замены (2.5-3мм оставалось). Диски тоже решил менять из-за приличного уже бурта. Передние колодки когда буду менять, тоже поменяю с дисками. Ширина старых дисков составила 16,65мм по микрометру, думаю они еще походили бы, если их проточить. ))) Может продать их рублей за 500? ))

Передние сайлент-блоки мне рекомендовали поменять, когда еще меняли пыльники наружных, передних ШРУСов www.drive2.ru/l/6753960/

Замена всего этого не предвещала никаких сюрпризов, но без сюрпризов не обошлось. Сюрпризом было то, что при вскрытии упаковки с амортизаторами выяснилось, что они не подходят к моей машине в виду других геометрических параметром и способу крепления. Все запчасти заказывал я сам по VINу на ЕМЕХ. В оригинале номер 3B5513031D, но сайт предлагает так же и заменители оригинала, одним из которого является Boge 27-F86-A, их я и заказал. Когда уже детально пробивали в сервисе их номер, оказалось, что они идут на Audi A6 C5 передний привод. Теперь у меня головная боль, как вернуть деньги или продать не подошедшие к машине.

Читайте также:  Установка переносного заземления на концевой опоре

Настроение на минус, нет, на очень большой минус… Ведь я понимаю, что теперь вернуть деньги будет не просто и машину толком я не сделаю. Ведь когда сняли пружины и старые стойки, четко видно было, что эффективность работы амортизатора лопнувшей пружины низкая и его отличается от работы правого. Вообще они как-бы не потекшие, рабочие, но уже с низкой эффективностью. На фото левый амортизатор вообще еле-еле-еле вылазит после того, как полежал в багажнике. Второй же вполне годный амортизатор.

Но каким-то чудом на одном складе были амортизаторы для моей комплектации в количестве 2шт, да еще и хорошего производителя SACHS (Germany), которые у меня и стояли как оказалось. Правда пришлось их ждать 2 часа пока привезут, но лучше так чем потом опять все потрошить.

Все остальное поменялось без проблем. Машину опустили на колеса и только потом протянули все сайлент-блоки, которые откручивали.

Выехал я с сервиса и тут же поехал в пойму, на Волгу, наловил селедки. )) Машина стала вести себя лучше, дорогу держит увереннее и жопу не бросает. Ехал по разбитой дороге быстрее, чем раньше. Но нужно мне еще поменять по два сайлент-блока на задней оси, верхних рычагов. Боюсь представить, как машина после этого будет хорошо ехать. )))))

До замены левая сторона была 67см, правая 69см. После замены везде стало 69.5см.

Кстати, во вторник еду в Саратов, если кто имеет желание и возможность, то можем пересечься и перекинуться парой словечков. ))

Материалы:
1. Пружины задние Lesjorors 42 950 48 — 3 452 руб.;
2. Амортизаторы SACHS 556 281 — 5 400 руб.;
3. Тормозные диски TRW DF 4210 — 2 306 руб.;
4. Тормозные колодки Textar 23554 01 — 914 руб.;
5. Втулки заднего стабилизатора Lemforder 8D0 511 327 D — 586 руб;
6. Сайлентблоки переднего, нижнего рычага Lemforder 17659 01 — 1 770 руб.
7. Рем.комплект тормозного цилиндра TRW SJ 1125 — 139 руб. (не пригодился)

источник

Замена балки заднего моста и пружины амортизатора Volkswagen Passat B5 GP

Информация предназначена для моделей 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.

Снятие
1. Снимите амортизатор.
2. Немного опустите балку задней оси и снимите пружину.
3. Снимите колеса. Момент затяжки: 120 Нм.
4. Снимите кожух на участке заднего моста.
5. Снимите держатель троса стояночного тормоза.
6. Снимите зажим датчика частоты вращения заднего колеса.

7. Извлеките датчик частоты вращения колеса из балки заднего моста с помощью приспособления MP 8-602/1 (рис. 8.104).

8. Снимите провод датчика с держателя.
9. Отсоедините тормозные трубки от балки моста.
10. Снимите тормозной суппорт и подвяжите его проволокой, чтобы тормозные шланги не натягивались. Момент затяжки: 95 Нм.
11. Фломастером пометьте положение опорного кронштейна на балке заднего моста.

12. Ослабьте болты (стрелки) левого опорного кронштейна (рис. 8.105).

13. Подоприте балку задней оси подъемником для снятия двигателя/коробки передач.

14. Отверните гайки болтов (стрелки) крепления балки с обеих сторон и снимите балку заднего моста (рис. 8.106).

Установка
15. Установите балку заднего моста на автомобиль.

16. Проследите, чтобы выступ опоры (стрелка А) вошел в отверстие балки (стрелка В) (рис. 8.107).

17. Вставьте болт крепления балки и затягивайте гайку до прилегания торца балки к опорному кронштейну.

18. Затяните болты крепления опорного кронштейна (стрелки) (рис. 8.105). Момент затяжки: 110 Нм + 90′.

19. Отверните болт крепления балки задней оси настолько, чтобы его можно было отвернуть вручную.
20. Дальнейшую установку выполните в порядке, обратном снятию.
21. Опустите автомобиль и затяните болты крепления балки заднего моста к кронштейну. Момент затяжки: 130 Нм + 90′.
22. Затяните болты крепления амортизаторов. Момент затяжки: 45 Нм (крепление к кузову), 60 Нм + 90′ (к балке оси).
23. При необходимости отрегулируйте положение балки моста.

Снятие и установка амортизатора и пружины

Снятие
1. Отверните верхние болты крепления амортизатора. Момент затяжки: 45 Нм.
2. Поднимите автомобиль.
3. Немного опустите балку задней оси и снимите пружину.

4. Отверните самоконтрящуюся гайку (1) и извлеките болт (2) нижнего крепления амортизатора (3) (рис. 8.108). Момент затяжки: 60 Нм + 90*.

Установка
6. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

источник

Добавить комментарий