Меню Рубрики

Установка задних развальных болтов

BMW 3 series Touring 330d Булочка edition › Бортжурнал › Как правильно установить передний СБ задних продольных рычагов bmw e46. Замена развальных болтов!

Всем прыУвет)) Сразу к делу, после диагностики понял, что СБ при смерти, как оказалось они были еще не до конца мертвые, но еще тысяч так 5 и все, оторвались бы!

Рассверливаем резину и выбиваем остатки аллюминия.
Остатки от СБ))))

Расскажу пару очень важных моментов, для тех кто собирается самостоятельно их менять
Вот ссылка на букварь, прошлый раз я это не упоминал! при замене, но в пошлой записи по диагностике, в комментарии ran4444 указал на правильность уставки и зажатия болта опорного кронштейна СБ, вот фото как надо ФОТО, об этом так же указано в ТИС БМВ
ВАЖНО, зажать опорный кронштейн СБ так что бы плоскость опорного кронштейна проходила через центр оси колеса! не обязательно иметь приспособление, можно трубой или просто уголком, я использовал плоскую толстую металическую пластину, длиной 50-70см, на видео я подробно расказываю как и что!

Остальное все как и было раньше, направление СБ в рычаге по метке, и моменты зажатия
опорный кронштейн продольного рычага подвески к кузову E36, E46, E83, E85, E86 — 77 Нм
Продольный рычаг подвески к опорному кронштейну E36, E46 — 110 Нм

После нужно впресовать СБ в рычаг, не доводя край СБ до рычага на 2,5мм

Сб купил MEYLE 300 333 2104/HD, фото по ссылке выше.

Можно сжать силовым хомутом, я пробовал, но переусердствовал и сорвал резьбу на хомуте))) Далее запресовывал без него. Добавил чуток смазки, хотя потом понял чо надо было не медную, но ее выдавило и еще я проливал вэдэшкой.

Шел он туго и сжался прорезями почти до конца — будет хорошее управление
Делаем метку вертикально вверху через ос отверстий СБ и ниже в рычаге

Ну вот теперь о том, как зажать опорный крнонштейн.

Если кому то не понятно то смотрите видео инструкцию по процессу установки сб! Приобрел нового помошника Ударный гайковерт Ryobi ONE+ R18IW3-0 совсем недавно, и уже немного опробовал))) Немного есть в видео)

А пока чуток видео по запресовке и установке сб
Четко пресую одной рукой)второй снимаю для вас)

На этом все, хотя нет не все, еще же замена развальных болтов, так же писал что купил
BM7504T Болт развальный комплект VTR

Замена болтов производится на вывешенном колесе.

— откручиваем гайку
— снимаем эксцентриковую шайбу
— выбиваем или выкручиваем аккуратно болт (мне повезло, он не прикорел ко втулке сб)
— ставим в обратной последовательности и зажимаем
верхний/нижний поперечный рычаг подвески к продольному рычагу E36, E46 M12x1,5 Заменить гайку Затягивать при нормальной нагрузке 110 Нм, , я не зажимал сильно тк после этого поеду на развал-схождение, там и зажмут

Сравнение старого и нового

А теперь самое интересное, почему я их менял! (не регулировался развал)
А вот и причина

И у меня этому только одно объяснение, это всплыло после развала на АВТОЛЮКС, на последующей регулировке! Скорее всего шайба прикорела к ушкам развального рычага и при провороте болта, он срезал выступ на гайке! коненчно утверждать этого я не могу, но это сделал один из мастеров по развал схождению тк сама шайба не гнилая а просто срезало! Печально что я должен из за рукожопства мастеров менять болты(((

Теперь у меня в запасе 2 развальных болта и 1 шайба, знал бы что там не так то скорее всего купил бы только одну оригинальную шайбу
она стоит 4-5$, а болты VTR обошлись в 12,5$, качство проверим временем, если что оригинал в запасе.

СБ менять не стал, он хоть и старый но цел, его можно кстати поменяь на плавающий такой же как сверху (в м3 так и стоит оба плавающих для точного управления, а на гражданских е46 этот СБ нижний — резино-металлический)

Попутно редуктор и низ под пассажирами смазал тем же преобразователем ВЮРТ, он защищает металл и сразу темнеет (тиски в деревне второй год синие без ржавчины!)

На этом все, записался на Развал схождения!
Сэкономленные средства на работе 50$ — чинитесь сами господа.

источник

Mitsubishi Pajero Белый ТрёLLIка › Бортжурнал › Развальные болты и закисший крепёж. Растворяем ржавчину.

Приветствую всех обитателей этого сообщества.

В предыдущей статье о пользе и вреде применения нержавеющих болтов (здесь www.drive2.ru/l/475267475592708813/) в ответственных узлах авто я разместил фото сборки №3 из моего эксперимента, который начался 28 февраля сего года. Здесь собраны все изыскания моего эксперимента с болтами и их решения www.drive2.ru/b/470096197529370924/

Читайте также:  Установка и подключение птф на солярис

Чудес не бывает, но что такое «чудо» случится так быстро, я никак не ожидал — за 52 дня пребывания в солёной воде в режиме — сутки в рассоле, неделю сохнем на воздухе — оригинальный болт намертво застыл во внутренней втулке оригинального сайлентблока.
Пробовал жахнуть молотком по накрученной на болт гайке — без вариантов, сидит намертво.

Напомню, уже через несколько дней пребывания в солёной воде, наружная втулка оригинального сайлентблока густо вспучилась ржавчиной. Можно было себе представить, что творилось в зазоре болт-внутренняя втулка, ведь она из такого же металла.

Что ж, один из намеченных этапов эксперимента подошёл к концу, можно сделать соответствующий вывод: металл применяемый при изготовлении втулок оригинального сайлентблока — отвратительнейшего качества. К слову, в сборке №2 используется неоригинальный с/б задней подвески фирмы JIKIU, так вот он намного более стойко сопротивляется рассолу в банке. В общем имея на руках сросшуюся сборку «болт-сайлентблок» решил проверить в действии совет драйвовчанина Dizel38pv, которым он пользуется уже не один год и, по его словам, нет такой ржавчины, которая не устояла бы перед лимонной кислотой.

С ортофосфорной кислотой я знаком и на практике её применять приходилось, а вот с лимонной захотелось попробовать, тем более, что она находится буквально в шаговой доступности для каждого из нас. Ведь при положительном исходе эксперимента с разъеданием ржавчины с помощью лимонной кислоты огромная масса паджероводов (и не только у нас болты закисают) может вздохнуть с облегчением — «одной головной болью меньше стало». Ну а если не получится — ничего резать и пилить не надо, просто выкинуть сборку и всё.

Встречались здесь советы некоторых товарищей растворять ржавчину йодом… ну что могу сказать — чушь полная, если немного дружить с химией и знать, как взаимодействует спиртовой раствор йода и оксид железа (ржавчина). Ответ — никак. Пока спирт не испарился, раствор может проникнуть между кристаллами ржавчины, но никак не растворить их — этот раствор к ржавчине химически нейтрален. То же самое, как ни странно, относится и к керосину — он проникает в прихваченное ржавчиной соединение, даже пропитывает ржавчину и работает как смазка между кристаллами ржи, облегчая откручивание закисшей гайки, но объём ржавчины в зазоре не уменьшает (он также к ней химически нейтрален) и при этом натяг в соединении не исчезает — выбить болт из втулки не получается.

Кислота, в отличии от вышеуказанных «проникальщиков» и «растворителей ржавчины» действует в первую очередь на химическом уровне, разъедая ржавчину в прямом смысле и уменьшает этим натяг в соединении, который в конечном итоге становится зазором, а детали — разъёмными, как при сборке.

Вечер пятницы 09 июня 2017г. Зачем привожу отметки во времени — позднее станет ясно.
Приступим.

источник

Опыт реанимации задних «развальных» болтов

Опции темы
Поиск по теме

Опыт реанимации задних «развальных» болтов

Каждый год, весной, после смены резины я делаю развал-схождение. И вот прошлой весной после долгого ожидания машины явились ребята и доложили, что не смогли стронуть задние развальные болты. Слава богу, все цифры были в норме, поэтому время на освобождение болтов у меня было.

Прочитал здесь, как решалась данная проблема. В основном срезали сайлент с болтом болгаркой, и запрессовывали новый неоригинальный сайлент. Что-то мне этот путь не нравился.

Во-первых, было приобретено действенное средство для закисших соединений. Как известно, популярный WD-40 далеко не лучший вариант. Мной был выбран жидкий ключ GUNK L112. Купил в автодоке.

Итак, в течении лета, осени и зимы, изредко, раз в месяц-два, я откручивал гайки, снимал шайбы-эксцентрики, и закладывал в пазы рычага марлечки, смоченные жидким ключом. Ну и прилично там все заливал.
Этой весной я попробовал стронуть болты. Хорошая головка на 17 плюс Г-образный вороток плюс труба 1 м. Не вышло.
Как известно, неплохо в таких случаях помогают резкие перепады температуры. Вопрос, как разогреть болт, чтобы не сжечь сайлент. Решил нагреть болт большим током. По расчетам, такой болт можно нагреть до 150-200 градусов током около 200-300А в течении 10 секунд. Мой сварочный аппарат дает ток только 120А, да и не хочет работать в режиме короткого замыкания. Поэтому был взят трансформатор ТПП 300. У него есть 4 обмотки по 2,5В с номинальным током 12А (есть более удачные варианты с током 18А, но под рукой не оказалось).

Обмотки соединяются параллельно толстым мягким медным проводом. Номинальный ток в результате 48А. Но как известно, трансформатор может некоторое время работать в режиме большой перегрузки. Проведен экперимент — трансформатор натужно гудел, на исправно разогревал похожий болт до температуры выше 100 С (вода шипела).

Читайте также:  Установка книг для айфона

На машине все было сложнее (неудобно). Головка болта зачищена, под гайку подложен изолятор и прижат наконечник от трансформатора. В толстых перчатках я прижимал второй контакт к болту, сын включал трансформатор. Пока терпели руки, держал. Потом охлаждал жидким ключом. Сделал пять циклов. В результате болт стронулся. Аналогично вторую сторону. Наконечники с проводами расплавили кембрик, но свое дело они сделали. Трансформатор жив. На днях поеду на развал-схождение. Теперь буду следить, чтобы эти болты каждый раз шевелили.

Последний раз редактировалось aiva; 17.05.2014 в 22:44 .

источник

Развальные болты Форд Фокус 2

Развальные болты предназначены для регулировки развала на автомобиле. Часто автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда развальный болт прикипает и его не удается демонтировать. Особенно это касается обладателей Форд Фокус 2. Тогда приходится решать, пилить при этом рычаги или можно решить эту задачу по-иному, ведь замена рычажной системы в сборе стоит недешево. Методика состоит из выпиливания сход-развальных метизов. Это экономит автолюбителям время и средства.

Функции развальных болтов в устройстве автомобиля

Развальные болты предназначены для фиксации развальной системы, угла наклона и регулировки стабилизации управляемых колес на скорости. Для примера можно привести наклонную вилку переднего колеса велосипеда или мотоцикла. Именно этот наклон позволяет при управлении не клонить автотранспорт, когда отпускают руки с руля.

Когда угол наклона увеличивается, возрастает крен автомобиля – при повороте авто происходит уход наружного колеса немного вверх относительно кузова, внутреннее, напротив, уходит вниз. Многие современные машины лишены функции регулировки описываемых параметров, все предусмотрено в заводской конструкции. Популярные автомобили, которые имеют среди конструкционных особенностей развальные болты:

  • Лада Приора — болт М1,25×60.
  • Ниссан Патфайндер имеет такую конструкцию, что поменять сайлентблоки на задних рычагах возможно только при съеме подрамника. При демонтаже системы один из крепежных элементов упирается в бензобак.
  • Регулировочные болты на Фольксваген Пассат Б6 имеют уменьшенный диаметр – 11 миллиметров.
  • На Газель подойдет болт развальный некст – верхний регулировочный с шайбой (ГАЗ). В комплект входит 6 штук. Стоимость – от 456 рублей.
  • На Мазды ставят эксцентриковые развальные метизы М12×85 или 12,5×87.

Особенности развальных болтов в автомобилях различных производителей

Владельцы автомобилей разных годов с различным пробегом сталкиваются с тем, что требуется демонтировать развальные болты. Не всегда такое мероприятие проходит гладко: мастера применяют соленую воду и на неделю оставляют для просушки на воздухе, но все равно оригинальный крепеж не выходит из втулок. Также не получается извлечь накрученный болт на гайке при помощи ударов молотка.

Например, автомобиль был куплен новым в автомобильном салоне, владелец решает произвести самостоятельную смазку узлов. В первый раз элементы вынимаются без проблем. Но в нашей стране в зимний период дорожные реагенты применяют в большом количестве. Несколько дней пребывания в соленой среде – оригинальные запчасти покрываются ржавчиной.

В таблице указаны данные по регулировке передних колес:

Угол/болт Болт крепления Регулировочный болт
90105-15004 90105-15005 90105-15006
1 2 1 2 1 2 1 2
i -15 I * *
15 I -30 I * *
30 I – 45 I * *
45 I -1 00 I * * *
1 00 I -1 15 i *
1 15 i -1 30 I * *

Поперечный угол наклона оси поворота необходим для самовыравнивания колес при небольшой скорости передвижения. Благодаря этой особенности, когда машина входит в поворот, оба колеса приспускаются относительно кузовной рамы. Если авто стоит на плоскости, то его передняя часть приподнимается и происходит дополнительная нагрузка элементов подвески и рулевой системы. По этой причине при начале движения под влиянием массы авто передние колеса стремятся занять исходную прямолинейную позицию. Наблюдают работу этого угла при вращении рулевого колеса от упорной позиции до упорной позиции. Соответственно, капот машины будет опускаться и приподниматься. Закладывают этот угол при сборке готовой конструкции транспортного средства, регулировка вручную не предусмотрена.

Замена и обслуживание развальных болтов

  1. Снимают колеса.
  2. Крепежи нагревают и охлаждают — это поможет облегчить демонтаж.
  3. Откручивают крепежные элементы.
  4. Из упаковки с запасными частями вынимают крепежные болты, гайки и шайбы.
  5. При сборке все метизы следует обработать графитовой смазкой или применить пасту Kupfer-Paste 100 g.
  6. Чтобы защитить развальные болты Паджеро 4 ( на фото) от влаги, их следует обильно промазать динитролом.
  7. Перед установкой сайлентблоки обрабатывают смазкой.
  8. Снимают рычаги.
  9. Когда все крепежные элементы установлены, машину загоняют на развал-схождение.

По подсчетам народных умельцев на решение задачи по ремонту Паджеро 3 уходит:

  • на выполнение работы – 3-4 часа;
  • комплект болтов из нержавейки – 7000 рублей;
  • смазка и замена крепежных элементов – 2880 рублей;
  • сход-развал – от 2000 рублей;
  • демонтаж и установка защиты картера – 550 рублей;
  • смазочные расходные материалы – 150 рублей.
Читайте также:  Установки плазменного напыления тсзп

Рассмотрим вариант обращения в мастерскую для распила сход-болтов. Стоимость услуг по распилу одного болта составляет около 2800 рублей. В эту сумму входит распил крепежной единицы, демонтаж рычага, перепрессовка сайлент-блока, сборка и смазка. Если вариант сложный и прикипели все 8 метизов, то получается достаточно внушительная сумма – 2800×8= 22400 руб. Из дополнительных услуг можно отметить обработку развальных болтов – от 3300 руб., регулировку развала-схождения – от 2400 руб.

На фото изображены болты (нержавеющая сталь), которые подойдут на Паджеро 4. Отечественная сталь по качеству не уступает оригинальным запчастям. Модель с габаритами «12×18Н10 Т С» имеет особенность, которая позволяет производить шприцевание без их демонтажа в дальнейшем. Смазку производят при помощи пресс-масленки через специальные масляные каналы.

Болты из коррозиестойкой стали (12×13) обладают такими положительными качествами:

  1. Сплав используют для изготовления элементов, которые обладают повышенной пластичностью и будут выдерживать ударные нагрузки. Подойдет для изделий, работающих при температуре 450-500°C.
  2. Хромистая сталь не боится коррозии металла, жароустойчивая и жаропрочная, относится к мартенситно-ферритному классу.
  3. Изделия оцинкованы.
  4. Стоимость комплекта составляет 5500 руб.

Крепежные элементы нужно смазывать литолом, шрусом, графитовой или медной смазкой. Через год необходима повторная обработка, а потом производят регулировку развала/схождения. Выгоднее каждый год смазывать болты, чем производить замену закисших элементов, если ко всему прочему в придачу идут еще и сайлент-блоки.

Применение лимонной кислоты для борьбы с прикипевшими развальными болтами

Ортофосфорная кислота не всегда под рукой. Заменить ее можно лимонной кислотой. Компонент способен растворить ржавчину на химическом уровне. Натяжение в соединении уменьшается и появляется зазор, который позволяет разъединить запчасти. Эта процедура не займет не один час, и не один день – потребуется время, терпение и постоянное смачивание раствором отмачиваемого узла. Действия производят в таком порядке:

  1. Из пакетика высыпают весь порошок и заливают небольшим количеством воды. Таким образом, чтобы порошок был слегка покрыт. Производят перемешивание и ожидают полного растворения.
  2. Должен получиться раствор объемом более 10 кубиков.
  3. После берут шприц с иглой и производят «инъекции» в места с зазорами.
  4. На поверхности запчасти появятся пузыри, начнет вытекать черная жидкость.
  5. Спустя сутки болт вынимают. Если он снова не откручивается, следует произвести дополнительную смазку кислотой, и через час крепеж должен открутиться.
  6. После извлечения рекомендуется все запчасти промыть слабым раствором пищевой соды, а после проточной водой.

Если на теле развальных болтов задней подвески имеются лыски, то можно легко разместить иголку от шприца или капельницы между внутренней частью втулки и болтом – в той зоне, где имеется плоскость. Если лыски отсутствуют, решением проблемы является распил, потому что соединение прикипело настолько, что стало неразъемным. Дополнительный вариант – произвести аккуратный срез верхушки крепежа, а оставшуюся часть высверлить из системы.

Советы опытных автослесарей

Если работы будут выполняться самостоятельно, рекомендуется следовать следующим рекомендациям:

  • Произвести ревизию и проверить, какие элементы отворачиваются, а какие нет. Это следует сделать для того, чтобы купить подходящие запчасти.
  • Если задача связана с нижними рычагами, их без труда выпиливают болгаркой. Гайку потребуется открутить и начать резать между сайлентом и рычагом. В крайних случаях высверливают крепеж сверлом и допиливают фрезой.
  • Если ремонтируют верхние задние рычаги, то лучше их распилить и приобрести новые. Выпиливать их придется долго, в среднем работа займет 1,5 часа. И это только один блок крепления. Три часа работы уходит на рычаг. Стоимость нового оригинального рычага составляет 2500 рублей. В комплект входит шаровая система.
  • Если поломка связана с передними рычагами, значит, есть смысл пилить. Потому что новый оригинальный рычаг стоит от 10 тысяч рублей. Бывший в употреблении рычаг стоит 4-5 тысяч. Состояние такой запчасти определить невозможно. Рекомендуется купить шайбы для головки болта – по единице на один закисший элемент. Производить работы можно и без ямы, для этого машину поддомкрачивают и ставят на подставки. Головку болта срезают при помощи болгарки, после обрабатывают фрезой и высверливают сверлом до шайбы. После спиливают часть метиза до сайлента.
  • Замена переднего сайлентблока: вначале выдавливают внутреннюю втулку, затем толстой отверткой сбивают внешнюю обойму. При необходимости место установки прогревают до 100 – 150°C.
  • Все не поддающиеся откручиванию соединения нагревают газовой горелкой. Заржавелые и не выбивающиеся даже после многочисленных разогревов болты высверливают.

Проделанная работа должна соответствовать все требованиям по обслуживанию. Наглядным примером может служить замена развальных болтов. Некачественно выполненная работа приводит к кардинальным изменениям в особенностях управления автомобилем. По этой причине для развал-схождения рекомендуется выбирать станции, на которых установлено современное оборудование.

источник

Добавить комментарий