Меню Рубрики

Установка задних рычагов мазда 3

Mazda 3 GrayMica › Бортжурнал › Замена задних диагональных рычагов (под пружину), стоек и втулок стабилизатора.

Хотелось бы начать издалека. Машина была куплена с пробегом около 108 000 км. Около года никаких визитов на сервис, кроме замены масла, фильтров и диагностики, не было. Где-то начиная с пробега 120 000 км. постепенно были заменены некоторые детали подвески. В районе 125 000 км появилась необходимость замены сайлентблоков задних диагональных рычагов. Имеется ввиду рычаг, который служит опорой пружины, в задней подвеске это самые большие рычаги. BP4K28300E — оригинальный номер левого и правого рычага для моей машины.
Т.к. Mazda не предусматривает замену сайлентблоков в рычагах, а рекомендует к замене рычаг в сборе, поэтому более-менее приличные производители и не имеют в своей номенклатуре подходящих сайлентблоков. Поэтому выбирать пришлось лучшее из худшего. Некоторое время пришлось порыться в каталогах и перечитать имеющуюся на форумах информацию. В итоге оказалось, что выбирать придется из 3-х брендов доступных к покупке — MetGum (Днепропетровск), RBI и Febest (Китай). Прочитав много нелестных отзывов о вышеупомянутых китайских производителях, решено было покупать сайлентблоки MetGum.

0214 — внутренний сайлентблок рычага, т.е. тот, который находится ближе к подрамнику;
0213 — внешний сайлентблок рычага, т.е. тот, который находится ближе к колесу.
Перейдя по ссылке можете посмотреть это все схематично —
www.metgum.com.ua/cat_ustan/0214.jpg

Комплект сайлентблоков (4 шт.) в середине 2012 года стоил около 35$.
Следует заметить, что замена сайлентблоков не обошлась без неприятностей, т.к. через час после того, как я отогнал машину на СТО мне перезвонили и сказали, что развальные болты нужно срезать, т.к. они «прикипели». Поэтому, пришлось оплатить простой разобранной машины до прихода развальных болтов (BP4K-28-66ZB — оригинальный номер 15$ за 2шт.). Под развальными болтами я подразумеваю регулировочные болты, которыми рычаг крепится к подрамнику. Поэтому, меняя эти рычаги или сайлентблоки в них — попросите мастера смазать все 4 крепежных болта и при следующей замене гемора будет намного меньше.

В итоге где-то через 20 000 км пробега и 1,5 года эксплуатации резина в моих сайлентах расслоилась и встал вопрос о новой замене. В этот раз рисковать не стал и решил заказывать рычаги в сборе, т.к. сайленты+перепрессовка+замена+развал+развальные болты = около 120$ на 20 000 км, а родные рычаги выходили 120 000 км. Даже если новые рычаги выходят в 3 раза больше сайлентов, все равно в долгосрочной перспективе гораздо выгоднее поменять рычаги. Хотелось бы сделать небольшую ремарку — речь веду о сайлентблоках непроверенного качества. Если бы кто-нибудь из именитых брендов (типа Lemforder, TRW) производил эти сайленты, то я бы рычаги менять не стал. Насколько я знаю, HARDRACE производит усиленные сайлентблоки для Mazda 3, но ценник там около 120 $ за 4 шт., в итоге навряд ли удастся что-то сэкономить. Опять же, большого количества отзывов о них не нашел, поэтому брать кота в мешке за такие деньги не хотелось бы.

Ну, это все было большое предисловие, а теперь перейдем основной теме данного поста. Как я уже писал выше, на моей машине (впрочем, как и на всех Mazda 3 первого поколения) установлен диагональный рычаг с оригинальным номером BP4K-28-300E. Аналогами этого рычага также являются OE номера BP4K-28-300B, BBP3-28-300C, BP4K-28-300D. Я выбрал самый дешевый из этих вариантов BBP3-28-300C (102$/шт). А теперь поподробнее о выборе рычага и стоек стабилизатора. В случае со стойками проблем не было, т.к. решил не экономить и купить Lemforder:

29499 01 — стойка переднего стабилизатора (BP4K-34-170D) около 18$/шт
32010 01 — стойка заднего стабилизатора (BP-4K-28-170D) около 20$/шт

Втулки стабилизатора решил взять оригинальные, т.к. ценник устраивал:

BP4K-28-156E — втулка заднего стабилизатора (6$/шт)

А вот с рычагом оказалось сложнее, т.к. все варианты сводились к OE запчастям Mazda, Ford и нескольким непроверенным или сомнительным производителям (Optimal, Sidem…). Многие знают, что подвески Mazda 3, Ford Focus II и Volvo S40 идентичны, но все же некоторые отличия есть, поэтому нужно быть осторожным с покупкой аналогов Ford, Volvo, а также проверять все аналоги перед установкой.
В случае с этими рычагами, на Mazda3 и Ford Focus II различается конструкция задних стоек стабилизатора. Поэтому, на Ford Focus II стоит прямой рычаг (OE номер 1 357 317), а у Mazda 3 рычаг немного искривлен (см. фото ниже).

источник

Mazda 3 Ночная Фурия › Бортжурнал › Задние регулируемые верхние рычаги

вопщем от пред хозяина достался подарок, от которого многие ломали и ломают голову, впрочем как и я. была подъедена резина. загнал на сход-развал. поправили немного схождение и… заднее левое колесо завалено вовнутрь на целый почти градус в сравнении с правым. сразу была проверена геометрия кузова, был успокоен, вердикт — подвеска, кузов в идеале. уже радует. смотрим рычаги — что только не делал, кроме замены всей левой части. все тщетно. самое интересное было то, что стенд показывал все в полном порядке, кроме как развала 1 колеса. поменял 3! разных СТО с разными стендами. вердикт везде один и тот же. в итоге посчитав бюджет на замену левой задней подвески — пришел к выводу — может дешевле купить задние развальные рычаги? ведь на многие авто такие вещи существуют и имеют место быть. порывшись в интернете, нашел то что мне необходимо. задние регулируемые рычаги HARDRACE с возможностью регулировки развала. цена вопроса очень вкусна, по сравнению со слепой заменой всей подвески. плюс ко всему первая копеечка в копилку тюнинга :))) ну вопщем купил и все. завтра буду ставить. сегодня только фото коробочки и содержимого. качество изделия очень внушает. производство США. как скатаюсь на сход-развал — отпишусь.

Читайте также:  Установка перфорированный малярный уголок

Собственно теперь и сама установка. начнем с инструмента.

1. два домкрата, для облегченой работы
2. трещетка с удлинителями, желательно подобрать не менее 25 см
3. головки на 17, 13
4. ключи на 26, 31 (америкосовские типоразмеры), я лично пользовался разводными ключми, так проще
5. WD-40, отвертка на всякий случай и щетка по металлу
6. шестигранник на 6

Первым делом снимаем колесо и сразу чутка поддомкрачиваем нижний поперечный рычаг, дабы разгрузить верхний поперечный.

чистим щеткой болты рычага и брызгаем WD-40 и идем мин на 10 отдыхать. один болт видно на фото. а второй не смог сфотать, но найти его не сложно 🙂

далее крутим, крутим, крутим и снимаем рычаг. несем на подгонку. делал так. взял болты родные и скрепил 2 рычага, родной и новый. и подгонял их. сразу на месте законтрил все. отмечу сразу нюанс забегая вперед. сначала сделал так что контровочную гайку подвинул вверх к обоиме. но поставив все на место и оказалось, что доступ к регулировке очень затруднен. разобрал все и сделал по другому, основной ввертыш, который самый большой закрутил до упора, и уже саму обоиму выкручивал и потом законтрил. все стало отлично.

после ставим все на место и наживляем. далее НЕ ЗАБЫВАЕМ, что ВСЕ сайлентблоки на авто затягиваются только на нагруженном авто, т.е. авто нужно поставить на колоса. сделал все так. навесил колесо и вторым домкратом поднял колесо до нужной высоты.

далее снял колесо и затянул сайлентблоки как нада. после опустил все и повесил колесо на место.

собственно и все. со второй стороной делаем все точно также. удачи всем :))

Сегодня был на сход развале. мастер покрапел канешна выводя каждую минуту, за которой я пристально следил, и в итоге все просто шиииикарно. все регулируется и работает. вещь просто отличная!

источник

Mazda 3 Zooma › Бортжурнал › Задняя подвеска. Часть 2 (разборка одной стороны)

Выбрав подходящие выходные дни я начал постепенно, зная что объем предстоящих работ очень велик, приступать к ремонтым работам =) Такой полномасштабной переборкой подвески занимаюсь впервые, раньше был опыт смены отдельно взятых рычагов в сборе, стоек, поэтому все было интересно)

Работы проводились в гараже на яме, поэтому было достаточно удобно. Потребовалось WD-40! набор накидных ключей, набор головок, многогранников, трубки разных диаметров чтобы вы/запрессовыввать сайлентблоки, ножовка на всякий случай =) и много терпения!

1. Первым делом поднимаем одну сторону домкратом и снимаем колесо. Вытаскиваем руками тросик ручника из кронштейна (пока это удобно сделать).

2. Откручиваем суппорт, 2 болта откручиваем Т45 шестигранником. К сожалению немного поцарапал суппорт( крепежная проволока тяжело вынимается, ну это все мелочи. Снимаем суппорт, колодки, откручиваем крепление суппорта. Вешаем суппорт куда нибудь, чтобы он не мешал, можно повесить на хомут например.

4. Снимаем задний стабилизатор. Для этого придется открутить нижнюю защитную крышку на 4х болтах, стойки стаба, и 2 крепления к подрамнику, тоже 4 болта. Насчет отворачивания стоек стаба надо быть аккуратнее, отворачивать надо накидным ключом, при этом в центр надо вставить фиксирующий многогранник, чтобы не провернуть пыльник, что собственно я и сделал, испортив в хлам один из них=) Ну это еще только начало, верхние болты которые крепятся к нижним рычагам вообще отказались отворачиваться, пришлось их спилить, итого заказал еще плюс две новые стойки стабилизатора. Сам стаб на удивление очень ржавый, от наших зим и химии, вот кстати и повод его покрасить)

5. Откручиваем болт крепления стойки. Сразу можно подготовить второй домкрат (желательно чтобы он был), чтобы в дальнейшем ослаблять подвешенные соединения.

6. Отсоединяем датчик АБС. Сзади ступицы, аккуратно нажать и вытащить.

7. Подпирем домкратом снизу крепление ступицы, откурчиваем поперечную тягу. Сначала ослабляем внутренний болт, потом откручиваем внешний, и снимаем ее.

8. Теперь самое сложное. Нижний рычаг, отворачивать начинаем изнутри, ослабляем внутренний болт. Рычаг будет двигаться влево вправо. Можно вытащить пружину, прямо руками, т.к. стойка не мешает и можно нажать на рычаг вниз. Далее откручиваем внешний болт, потом так же докручиваем внутренний развальный и снимаем рычаг.

9. Переходим в верхнему рычагу, до внутреннего болта которого дотянуться можно используя удлиннитель сантиметров 25-30, не меньше. К слову, болты практически все на 17. Добираемся до внетреннего болта, ослабляем и по проверенной схеме откручиваем внешний и внутренний болты и снимаем его. Теперь продольная тяга лежит только на домкрате, килограм 8 веса.

10. Последний этап. Снимаем нижнюю пластассовую защиту, отворачиваем два болта и снимаем продольную тягу. Ступицу отворачивать не будем — лишний геморой, она не помешает.

источник

Ремонт подвески Мазда 3: Что и когда менять

Схема задней подвески Мазда 3 представляет собой многорычажную систему, обеспечивающую плавность хода и управляемостью. Конструктивные особенности подвески требуют своевременного обслуживания и замены неисправных деталей.

Подвеска Мазда 3: Описание и особенности

Передняя подвеска Mazda 3 BK типа МакФерсон с телескопическими амортизаторными стойками, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Читайте также:  Установка головных устройств на шкоду

Несущий элемент подвески — подрамник закреплен к кузову через сайлетблоки. С двух сторон к подрамнику также через сайлентблоки крепятся поперечные рычаги. Рулевая тяга с наконечником является дополнительным рычагом подвески.

Упругим элементом подвески служит амортизаторная стойка – винтовая пружина и амортизатор. Стойка сверху крепится через опорный подшипник к кузову, а снизу к поворотному кулаку.

Слабыми местами в передней подвеске Мазда 3 считаются пружины, опорные подшипники и стойки стабилизатора.

Задняя подвеска Мазда 3 также независимая, но в ее основе многорычажная схема. Такая конструкция обеспечивает улучшенную управляемость за счет подруливания задних колес. Плавность хода достигается, благодаря трем поперечным и продольному рычагу, к которому крепится ступица заднего колеса. Упругий элемент также, как и спереди – амортизаторная стойка. В конструкции задней подвески также имеется стабилизатор поперечной устойчивости.

В процессе эксплуатации детали подвески изнашиваются, что проявляется в скрипах, стуках и пробоях амортизаторных стоек. В этом случае узлы подвески подлежат замене.

Замена амортизаторов и стоек стабилизаторов

Замена амортизаторов Мазда 3 довольно трудоемкая операция, требующая специального оборудования. Целесообразно проводить ее на станции технического обслуживания.

Если вы решите самостоятельно поменять передние амортизаторы Мазда 3 BK, представляем наши рекомендации:

  • Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
  • Снимаем колесо.
  • Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
  • Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
  • Отодвигаем шланг вниз.
  • Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
  • Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
  • Откручиваем болт поворотного кулака.
  • Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
  • Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
  • Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
  • Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
  • Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.

ВАЖНО! Когда вытаскиваете стойку, придерживайте рукой тормозной диск, чтобы он не завалился и не потянул за собой пыльник ШРУСа. Как только амортизатор достали, зафиксируйте тормозной диск, чтобы он не опрокинулся.

  • Стягиваем пружину так, чтобы появился минимальный зазор между пружиной и опорным подшипником.
  • Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
  • Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
  • Меняем амортизаторы на новые.
  • Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена задних амортизаторов Мазда 3 выглядит следующим образом:

  • Снимаем заднее колесо.
  • Снимаем подкрылок.
  • Откручиваем два болта крепления амортизатора сверху к кузову.
  • Откручиваем нижний болт крепления к заднему продольному рычагу.
  • Снимаем амортизатор вместе с опорной чашкой.
  • Новые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Замена опорных подшипников и пружин

  • Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
  • Снимаем колесо.
  • Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
  • Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
  • Отодвигаем шланг вниз.
  • Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
  • Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
  • Откручиваем болт поворотного кулака.
  • Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
  • Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
  • Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
  • Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
  • Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.
  • Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
  • Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
  • Меняем опорный подшипник и пружину на новые.
  • Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена сайлентблоков и рулевых наконечников

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 выполняется следующим образом:

  • Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
  • Снимаем колесо.
  • Двумя торцовыми ключами на 14 откручиваем крепления шаровой опоры. Разжав клемму, извлекаем палец опоры из поворотного кулака.
  • Торцовыми ключами на 17 и 19 откручиваем передний и задний болты крепления переднего рычага. Извлекаем из пазов и снимаем рычаг с автомобиля.
  • Как правило, на Мазда 3 заменяют рычаг в сборе. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12.
  • Если же вы не хотите менять рычаг, а нашли сайлентблоки на замену, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый сайлентблок. Зачищаем и смазываем место тонким слоем смазки. Затем производим монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
  • Сборку проводим в обратном порядке.

Продлеваем срок службы подвески

Срок службы амортизаторов напрямую зависит от грамотной установки и соблюдения условий эксплуатации. Главные враги амортизатора – это ямы и грязь. Для защиты от грязи устанавливаются резиновые пыльники штоков, что повышает ресурс этого узла подвески. А вот с ямами бороться сложнее. Нежелательно сочетание быстрого движения с большой нагрузкой на амортизаторы по грязной и неровной дороге со множеством жестких ударов. И не забывайте мыть детали подвески. Грязная пружина ржавеет быстрее и чаще ломается.

Автомобильные гиганты сегодня выпускают автомобили, оборудованные системами ЭБУ. Эти электронные блоки управления при помощи датчиков…

Выбирая автомобиль, будущий владелец, вполне резонно анализирует всю информацию, касающуюся интересующего транспортного средства. Сегодня благодаря…

Mazda MPV — автомобиль японского производства, рассчитанный на 7 посадочных мест. В некоторых азиатских странах модель…

источник

Mazda 3 07 Blue shock › Бортжурнал › 9. Самостоятельная замена нижних передних рычагов

Итак, имеем Mazda 3 BK 2006 1.6 MT дорест. Будем менять передние рычаги своими руками. Время замены

40 минут с момента подъема на домкрате\подъемнике, до момента выезда из гаража (на одну сторону). Сложного ничего, но есть два неприятных момента:

Читайте также:  Установка пыльника на поршень суппорта

1. Болты закисают. В моем случае все отлично открутилось. Зачастую с этим возникают проблемы.
2. Болт крепнения пальца шаровой. При повторной попытке затянуть на старые болты — в месте затягивания гайки слизалась резьба. Видимо — болт подгнил. Заказал оригинал, а пока что поставил жигулевские М8 болты 1,25 шаг резьбы и 60мм длиной.

Итак — к самому гайду. Как за 1,5 часа сэкономить денег на 1 ужин с любимой женщиной в ресторане. Для начала — снимаем пластиковую защиту картера. Там всего 4 болта — проблем возникнуть не должно. После этого действия пред нами предстает поле боя. Пугаться еще рано. На фотографиях я пронумеровал болты от 1 до 4. Все, что нам нужно — ключ на 14, головка на 11, 14, 19, баллонный ключ для колесных гаек, кувалда, маленький молоток, динамометрический ключ примерно 90-110 Нм, любой удобный металлический рычаг (монтажка) и домкрат\подъемник. Также нужен брусочек или любая другая жесткая подставка, на которую можно опустить авто с домкрата — это понадобится на этапе установки пальца шаровой на свое законное место.

0. Домкратим авто с нужной нам стороны, фиксируем упорами колеса, ставим передачу, затягиваем ручник. Снимаем колесо.

1. Откручиваем болт на 19 переднего сайлентблока. Пронумерован цифрой 1.
2. Откручиваем два болта на 11 заднего сайлентблока. Пронумерованы цифрой 2 и 3.
3. Откручиваем болт с гайкой на 14 крепления пальца шаровой. Для этого ключом аккуратно упираемся в любую неподвижную часть ступицы и откручиваем гайку с болта. (С этим болтом наиболее вероятно возникнут проблемы, они сильно закисают, в конце есть оригинальный парт болта и гайки)
4. Монтажкой выдавливаем наружу передний сайлентблок. (Места крепления сайлентблока имеют достаточно кривую форму, тут нужно проявить каплю смекалки, но это получится без особого труда)
5. Тем же инструментом скидываем крепление заднего сайлентблока с подрамника (по направлению к ступице колеса) Удобное место для упора примерно в середине рычага.

На данном этапе получаем висящий на пальце шаровой рычаг.

6. Кувалдой аккуратно сбиваем вниз рычаг, по пальцу бить не обязательно — можно просто по рычагу. Чуть сопротивляясь палец выходит из своего паза и старый рычаг оказывается у вас в руках. Понимаем, что обратного пути нет. Мои поздравления!
7. Берем новый рычаг и аккуратно вставляем на свое место передний сайлентблок. (Тот, что пронумерован цифрой 1 на фотографии) Помогаем себе молотком, аккуратно совмещаем внутреннее отверстие и отверстия крепления. Наживляем болт переднего сайлентблока, когда он встанет на место. Не закручиваем до конца.
8. Отгибаем рычаг вперед и ставим на место крепление заднего сайлентблока. Длинной отверткой совмещаем верхние отверстия (допустим, отвертка в отверстии 2, в таком случае наживляем болт под номером 3) Не закручиваем до конца.
9. Очень аккуратно и нежно выставляем соосно месту крепления палец шаровой. Маленьким молотком, слегка постукивая, делаем максимально ровно по отношению к посадочному месту.
10. Отгибаем ступицу и ловим момент, когда посадочное место будет ровно над пальцем шаровой (тут удобно крутить ступицей держась за тормозной суппорт) В момент, когда отверстие совмещено с пальцем — поднимаем рычаг наверх, вставляем палец в посадочное место и подпираем его (в моем случае деревянный брусок, третье фото)

11. ОЧЕНЬ аккуратно спускаем машину с домкрата. Проверяем, чтобы брусок стоял устойчиво, чтобы палец шаровой входил в свое посадочное место соосно ему. Опускаем до конца, проверяем, что палец вошел почти полностью и поднимаем машину обратно. 2-3 удара кувалдой по шаровой снизу через деревянную проставку — и палец шаровой на месте. (Внимание. Длина пальца на рычагах разных производителей отличается. Старый палец торчал на 3мм в моем случае, новый был вровень с посадочными местом, т.к. фирма делает пальцы на эти 3мм короче. Сравните длину пальцев, чтобы понять когда новый палец встал на свое место. При необходимости — забейте его усерднее.)
12. Наживляем болт и гайку крепления пальца шаровой опоры.
13. Подтягиваем все болты (порядок не важен) но протягиваем их НЕ ДО конца. Нам все еще нужен свободный ход рычага относительно подрамника
14. Ставим колесо на его законное место и снимаем машину с домкрата
15. Протягиваем болты 1,2,3 и 4 с необходимым усилием. (укажу чуть позднее)
16. Повторяем все то же самое с другой стороны.

P.S. Основные сложные моменты:
1. Сорвать закисшие болты подвески (особенно болт номер 4)
2. Попасть передним сайленблоком в его законное место и зафиксировать его болтом номер 1
3. Соотнести крепления заднего сайлетнблока (наживить болты 2 и 3)
4. Правильно вставить палец шаровой (пожалуй самое сложное во всей процедуре)

Далее парт-номера необходимых запчастей)
Рычаг передний правый в сборе — B32H-34-300B (в моем случае заменитель CTR CQMZ1R)
Рычаг передний левый в сборе — B32H-34-350B (в моем случае заменитель CTR CQMZ1L)
Болт под номером 1 — 9YA021430A (Болт крепления переднего сайлентблока нижнего переднего рычага)
Болты под номером 2 и 3 — 9YA02120GB (Болт крепления заднего сайлентблока нижнего переднего рычага)
Болт под номером 4 — GJ2134098A (Болт крепления пальца нижней шаровой переднего рычага)
Гайка для болта под номером 4 — 999401001

источник

Добавить комментарий