Меню Рубрики

Установка задних сайлентблоков фольксваген

Volkswagen Passat 1.8 bzb › Бортжурнал › Замена сайлентблоков задней подвески

При перестроении на колее стало подкидывать зад машины, съездил на осмотр подвески. Забраковали 6 сайлентов сзади. За замену 6 сайлентов + работа выкатили счёт на 20т. руб. Как-то много посчитал я и решил сделать всё сам.

По инструменту в принципе было почти всё необходимое, но не было самого главного — пресса.
Долго думал, прикидывал стоимость пресса, но покупать душила жаба. Средняя цена 10тонника была порядка 12-14т.руб.

Полистав драйв и интернет решил попробовать сделать простейший пресс с домкратом сам.
Вот что из этого получилось.

Поехал в магазин купил все сайленты на жопу, охренел от их количества вышло 14шт.
Собравшись с мыслями и силами поехал в гараж, и приступил к разбору.

Нижние развальные болты намертво прилипли к сайлентам, их пришлось спиливать. Тут же подумал как я попаду, если верхние не выйдут… К ним без съёма подрамника не подлезть чтобы отрезать… Но всё обошлось они открутились))

Опечалился, плюс чуть не получил домкратом по ногам в тот момент когда он выдавил сайлент.

Поэтому подумав решил, что безопаснее будет выжигать старые и разбивать обоймы. На запрессовку «пресс» работал отлично.

Сайленты которые стоят кулаке, трогать не стал т.к кулак алюминиевый(!) (кому пришло в голову делать алюминиевым его?) и снимать полностью с машины его было лень + побоялся согнуть. Сайленты там живые ещё были.

С продольными рычагами я провозился пол дня выставляя сайлент в нужное положение… Но вначале накасячил и распилил болт т.к подумал что там стоит гайка, а оказалось она приварена к кронштейну. )

50мм) отмеченное красным от рычага до кронштейна. Сделал метки.

Далее полтора часа ловил этот угол как на картинке, когда всё получилось замерил расстояние которое отметил заранее, вышло также

50мм с другой стороны, выставлял уже без мануала.

Когда положил старый и новый сайлент немного растерялся. Они отличались по внутреннему строению. Старый выглядит более прочным. Полез смотреть в интернет, по артикулу что на пакете с сайлентами в интернете выдаёт вообще другую делать)) А самое интересное что в чеке указан верный артикул. Покупал всё в деталике. Машина разобрана, ехать далеко до магазина. Поэтому запихнул эти.

Также были куплены новые втулки стаба, но пока не поменял.

Что вышло по затратам и времени:
1.Все сайленты (14шт я использовал 12) + 4 болта + втулки стаба = 8100руб
2.Две пружины на «Пресс» = 400руб
3.Две б/у покрышки на зад т.к начало жрать резину = 5000руб
4.Развал схождение = 1500руб
Итого: 15000руб, в начале писал что 6 сайлентов в сервисе с заменой хотели 20т. руб Экономия на лицо))

По времени вышло: один день с 14-00 до 23-00. Второй день с 12-00 до 19-00.

источник

Замена задних сайлентблоков Фольксваген Пассат Б3

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Тема не нова, но всё же.
Предпосылкой к замене послужил неприятный “резиновый” скрип с задней левой стороны, при преодолении лежачих полисменов. Скрип был хорошо слышен и на стоящем авто, при поднятии руками кузова за заднюю левую арку. С правой стороны скрип не диагностировался, но было решено менять СБ с обеих сторон. Был заказан установочный комплект 27682 от Lemforder.

Если верить наклейке, то произведено в Бразилии.

В комплекте имеем четыре СБ.

Два болта с гайками для крепления балки к кузову. Болты были аналогичны оригинальным, а вот у гаек зачем-то изменили внешний размер. Для закручивания понадобится ключ на 18.

Маркировка на СБ совпадает с фотографией в каталоге производителя на сайте, т.е. вместо любимой “Совы”, мы видим “L”.

В силу того, что это уже моя вторая замена (первая была 7 лет назад), я менял уже проверенным способом, а именно со снятием задней балки целиком. На сайте есть хороший отчёт Lifter, он менее затратный, но там была яма и помощник, в моём случае этого не было.
Приступаем. Фиксируем передние колёса от качения и поднимаем корму, под заднюю часть кузова подставляем пеньки. Скидываем колёса, затем тормозные барабаны (в моём случае). После снимаем пластиковые щитки грязезащиты с обеих сторон кузова (у кого остались). Откручиваем пружину колдуна от кронштейна и проволокой фиксируем колдун в закрытом положении (когда шток максимально выдвинут из регулятора тормозных сил).

Откручиваем сам кронштейн от балки, т.к. он мешает откручиванию тормозной трубки с левой стороны (не одеть ключ).

При помощи такого ключика откручиваем тормозные трубки от шлангов на балке, сами шланги удерживаем от вращения обычным рожковым ключём.

После раскручивания закрываем концы трубок защитными колпачками от штуцеров прокачки, а шланги глушим подходящими пробками. Прекрасно подходят заглушки от новых (если покупали) цилиндров сцепления или ГТЦ.

Отсоединяем концы тросов ручника от рычагов, для этого достаточно немного сжать пружину на тросе и вывести бобышку из зацепа.

Снимаем пружинные защёлки троса на балке, поджимая пластину к балке и пододвинув трос к двум “пенькам”, выводим из зацепления

Вынимаем крючки крепления троса возле СБ, предварительно вынув сами тросики из крючков.

Далее откручиваем нижние крепления амортизаторов к балке, предварительно подложив подставки, чтобы не грохнулось.

И наконец, раскручиваем болты крепления балки к кузову, и аккуратно опускаем на пол. Нужно быть готовым, что балка тяжёлая, даже без барабанов.

Для облегчения раскручивания всех узлов, они были предварительно (за пару дней) обильно облиты специальной жидкостью (WD-40 как альтернатива).
Вытягиваем балку из-под авто.

Уносим подальше от кузова, т.к. предстоит работа с тяжёлым слесарным инструментом.

Проверяем внешний СБ, что менять задумали не зря.

На внутреннем СБ такие же повреждения.

С правой стороны (которая ещё не скрипела) картина была не такая страшная, но разрывы уже были, так что замена СБ комплектом было оправдано.
Для извлечения СБ используем нехитрый слесарный инструмент – кувалдочка на пару килограмм и зубильце примерно такого же веса.

При предыдущей замене СБ, я обильно смазал посадочное место в балке Литолом-24, возможно из-за этого, извлеклись они достаточно быстро. Когда же выбивал родные, пришлось сильно попотеть. Потому и выбрал снова способ замены с полным снятием балки. Внутри ничего не заржавело, даже осталось немного смазки.

Приступаем к установке. Приблуду для запрессовки делал сам, всё достаточно просто, сварщик из меня никакой, но тем не менее получилось сносно.

Наносим тонкий слой смазки на посадочное место в балке и устанавливаем сначала внутренний СБ, ориентируя его “ухом” вперёд.

Проверяем центровку в обеих плоскостях и вдавливаем.

Устанавливаем внешний СБ “ухом” назад.

Всё достаточно просто и без риска повреждения резины и обоймы.

Дальше идёт установка в обратной последовательности.

Внимание! Затяжку болтов крепления балки к кузову и болтов амортизаторов производить только после снятия кузова автомобиля с подпорок, иначе срок службы СБ значительно сократится.

Ещё желательно, чтобы при затяжке в салоне на водительском сиденье находился человек, можно положить в багажник небольшой груз, я просто подвесил пудовую гирьку на фаркоп. И не забываем в конце прокачать тормоза.
Хороший инструмент всегда облегчает проведение ремонта.

Эту химию использовал во время операции.

Вот старый СБ (один из четырёх), покупались они как Lemforder, но продавцы уверяли, что это “затёртый” оригинал, про это много разговоров раньше было. Серединка на самом деле затёрта, и при хорошем увеличении, на некоторых экземплярах действительно проглядывают значки VW и OOOO. В качестве эмблемы производителя — в треугольнике “Сова”.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

источник

Volkswagen Passat Variant 1.9TD | Satin Silver › Бортжурнал › Подвеска. Задняя балка. Замена сайлентблоков. ФОТО+Видео

Уже более как месяц беспокоил посторонний звук сзади авто, особенно при езде по т.н. «гравейке». Напоминал что-то на подобии скрипа, металла о металл. Уже когда при наезде задним колесом на обрывистые ямки в гравейке/асвфальте чувствовался удар под ногами, стало понятно, что проблема с сайленблоками (далее — СБ) задней балки

Состояние пыльников СБ
— трещины;
— разрывы резины;
— отслоение резины от корпуса СБ
— внешний СБ люфтил без усилия, рукой

Опреации по замене СБ есть многих в БЖ. Таких как частичное снятие балки, так и полное. Так же без ямы и подъемника либо с ямой/подъемником

Последовательность снятия. На примере ЛЕВОЙ стороны. Использовал метод частичного снятия с ямой
Снимал таким образом:
1. — Ослабил гайку СБ ключом х19, при чем он срезан наполовину, что бы в него можно было вставить трубу-рычаг. Воротком с головкой подлезть не получилось — упирается в порог.
2. — ослабил гайку стойки аммортизатора.
3. — в салоне открутил тросики ручного тормоза от рычага ручника, 2 контрящие гайки х 10 и 2 гайки с конусом х10. В яме отстегнул тросик от балки и снял с фиксирующей скобы. Сделал чтобы балка не повисала на них.
4. — разжал колесные болты
5. — поддомкратил авто, подставил доп. упор в порог, подложил под колеса противооткатные упоры, в лонжерон подложил бруски.
6. — под расжатое колесо подложил брусок для того, что бы был ход ключу с трубой-усилителем.
7. — подставил домкрат под балку, в месте крепления тросика ручника к балке.
8. — открутил болт СБ и болт стойки заднего амортизатора
9. — приспуская домкрат, следил затем, что бы тормозной шланг не был под натяжением от балки.
10. — балка спущена, можно СБ выпресовывать/вырезать
Регулятора тормозных сил (РТС) нет, потому работы не проводились равно как и с откручиванием тормозных трубок и шлангов.

Читайте также:  Установка инвертора в полуавтомат

Все также справедливо и для ПРАВОЙ стороны.

Что имеем:
1. СБ ВНУТРЕННИЙ и ВНЕШНИЙ.
Старые СБ от Lemförder, арт. номер:19402(5$/шт). Были заменены 17-09-2014 г.
Пробежали 45 тыс.

На замену: CORTECO 21652247
Цена:13,98 BYN х 4 =55.92BYN (28$).

ВНЕШНИЙ СБ банально вынял рукой. ВНУТРЕННИЙ СБ пришлось выбивать втулку и подрезать обойму, что бы выбить.
Устанавливал СБ с помощью запресовщика. Сделаны похожие как из отчета по Замене задних сайлентблоков Фольксваген Пассат Б3 с сайта VWTS
При установке внешнего СБ оказалось, что посадочное место в балке разбито, люфтит в нем СБ и оно в добавок подгнившее. Пришлось подкладывать по кругу СБ пластину толщиной 0.5 мм. Значит балку буду менять.

Моменты затяжки болтов/гаек, Nm:
Внимание! Затяжку болтов крепления балки к кузову и болтов амортизаторов производить только после снятия кузова автомобиля с подпорок, иначе срок службы СБ значительно сократится.
Гайка болта сайлентблоков- 80 Nm
Гайка болта амортизационной стойки — 105 Nm

источник

Volkswagen Tiguan › Бортжурнал › Замена задних сайлентблоков передних рычагов

В резких поворотах, особенно во время начала движения, стали раздаваться странные дребезжащие звуки из подвески. Наверно можно было бы свалить на резину, но это вряд ли. Диагностика ходовой выявила только сильно потрескавшиеся задние сайлентблоки передних рычагов. И это при пробеге всего в 12 200 км и возрасте менее 5 лет! Видимо Крайний Север…

Сразу напишу, замена сайлентблоков проблему не решила, причина видимо в чём-то другом. Но раз работа произведена, опишу процесс.

Состояние родных сайлентблоков:

Код оригинальных сайлентблоков для Тигуана в моей конфигурации — 3C0199231E. Погуглив по теме, я решил поставить «усиленный» вариант — сайлентблоки Meyle 1006100014/HD «с двумя дырками» в сборе с кронштейнами, т.к. собственного пресса нет, а бегать по сервисам в моём случае был не вариант.

Кроме того, по официальному мануалу, требуется заменить все болты крепления кронштейна — они одноразовые (вытягиваются при затяжке):
— болт M12x1,5×100 N10640301 — нужно 2 шт.;
— болт M10x70 N10560702 — нужно 4 шт.

Из инструмента потребуется:
— головка на 16;
— головка на 18;
— динамометрический ключ;
— трещётка;
— домкрат.

При замене сайлентблока особо ничего разбирать не надо. Но лучше вывесить на домкрате соответствующее колесо, чтобы снять нагрузку с рычага подвески.

Запоминаем, как стоит кронштейн сайлентблока относительно кузова (ориентируемся по болтам и отверстиям для них). Это для того, чтобы в дальнейшем не делать регулировку развал-схождения. Затем откручиваем три болта кронштейна, а сам кронштейн силой сдёргиваем с штыря рычага. Кто-то для этого применяет съёмники и другие приспособления (официально по мануалу надо вообще снять рычаг и снимать сайлентблок на прессе), но достаточно небольшого усилия руками.

Чтобы легко установить новый сайлентблок, центральное отверстие можно смазать мыльным раствором (но только не маслом и не WD-40!). Сайлентблок на штырь также садится одними руками, можно немного помочь молотком. Насаживаем и закручиваем болты, но пока сильно их не затягиваем. Если болт не попадает в отверстие, можно монтировкой подвинуть рычаг в нужное положение. Молотком поправляем кронштейн в положение, которое мы запоминали в начале работы. Теперь берём динамометрический ключ и затягиваем болты. Моменты для затяжки:
— большие болты: 70 Н∙м и довернуть на 180°;
— маленькие болты: 50 Н∙м и довернуть на 90°.

источник

Фотоотчет Замена задних сайлентблоков Фольксваген Пассат Б3 без ямы и подъёмника

Сисадмин-вагоновод

Тема не нова, но всё же. B)
Предпосылкой к замене послужил неприятный “резиновый” скрип с задней левой стороны, при преодолении лежачих полисменов. Скрип был хорошо слышен и на стоящем авто, при поднятии руками кузова за заднюю левую арку. С правой стороны скрип не диагностировался, но было решено менять СБ с обеих сторон. Был заказан установочный комплект 27682 от Lemforder.

Читайте также:  Установка прокладки поддона уаз 417

Если верить наклейке, то произведено в Бразилии.

В комплекте имеем четыре СБ.

Два болта с гайками для крепления балки к кузову. Болты были аналогичны оригинальным, а вот у гаек зачем-то изменили внешний размер. Для закручивания понадобится ключ на 18.

Маркировка на СБ совпадает с фотографией в каталоге производителя на сайте, т.е. вместо любимой “Совы”, мы видим “L”.

В силу того, что это уже моя вторая замена (первая была 7 лет назад), я менял уже проверенным способом, а именно со снятием задней балки целиком. На сайте есть хороший отчёт Lifter, он менее затратный, но там была яма и помощник, в моём случае этого не было.
Приступаем. Фиксируем передние колёса от качения и поднимаем корму, под заднюю часть кузова подставляем пеньки. Скидываем колёса, затем тормозные барабаны (в моём случае). После снимаем пластиковые щитки грязезащиты с обеих сторон кузова (у кого остались). Откручиваем пружину колдуна от кронштейна и проволокой фиксируем колдун в закрытом положении (когда шток максимально выдвинут из регулятора тормозных сил).

Откручиваем сам кронштейн от балки, т.к. он мешает откручиванию тормозной трубки с левой стороны (не одеть ключ).

При помощи такого ключика откручиваем тормозные трубки от шлангов на балке, сами шланги удерживаем от вращения обычным рожковым ключём.

После раскручивания закрываем концы трубок защитными колпачками от штуцеров прокачки, а шланги глушим подходящими пробками. Прекрасно подходят заглушки от новых (если покупали) цилиндров сцепления или ГТЦ.

Отсоединяем концы тросов ручника от рычагов, для этого достаточно немного сжать пружину на тросе и вывести бобышку из зацепа.

Снимаем пружинные защёлки троса на балке, поджимая пластину к балке и пододвинув трос к двум “пенькам”, выводим из зацепления

Вынимаем крючки крепления троса возле СБ, предварительно вынув сами тросики из крючков.

Далее откручиваем нижние крепления амортизаторов к балке, предварительно подложив подставки, чтобы не грохнулось.

И наконец, раскручиваем болты крепления балки к кузову, и аккуратно опускаем на пол. Нужно быть готовым, что балка тяжёлая, даже без барабанов.

Для облегчения раскручивания всех узлов, они были предварительно (за пару дней) обильно облиты специальной жидкостью (WD-40 как альтернатива).
Вытягиваем балку из-под авто.

Уносим подальше от кузова, т.к. предстоит работа с тяжёлым слесарным инструментом.

Проверяем внешний СБ, что менять задумали не зря.

На внутреннем СБ такие же повреждения.

С правой стороны (которая ещё не скрипела) картина была не такая страшная, но разрывы уже были, так что замена СБ комплектом было оправдано.
Для извлечения СБ используем нехитрый слесарный инструмент – кувалдочка на пару килограмм и зубильце примерно такого же веса.

При предыдущей замене СБ, я обильно смазал посадочное место в балке Литолом-24, возможно из-за этого, извлеклись они достаточно быстро. Когда же выбивал родные, пришлось сильно попотеть. Потому и выбрал снова способ замены с полным снятием балки. Внутри ничего не заржавело, даже осталось немного смазки.

Приступаем к установке. Приблуду для запрессовки делал сам, всё достаточно просто, сварщик из меня никакой, но тем не менее получилось сносно.

Наносим тонкий слой смазки на посадочное место в балке и устанавливаем сначала внутренний СБ, ориентируя его “ухом” вперёд.

Проверяем центровку в обеих плоскостях и вдавливаем.

Устанавливаем внешний СБ “ухом” назад.

Всё достаточно просто и без риска повреждения резины и обоймы.

Дальше идёт установка в обратной последовательности.

Внимание! Затяжку болтов крепления балки к кузову и болтов амортизаторов производить только после снятия кузова автомобиля с подпорок, иначе срок службы СБ значительно сократится.

Ещё желательно, чтобы при затяжке в салоне на водительском сиденье находился человек, можно положить в багажник небольшой груз, я просто подвесил пудовую гирьку на фаркоп. И не забываем в конце прокачать тормоза.
Хороший инструмент всегда облегчает проведение ремонта.

Эту химию использовал во время операции.

Вот старый СБ (один из четырёх), покупались они как Lemforder, но продавцы уверяли, что это “затёртый” оригинал, про это много разговоров раньше было. Серединка на самом деле затёрта, и при хорошем увеличении, на некоторых экземплярах действительно проглядывают значки VW и OOOO. В качестве эмблемы производителя — в треугольнике “Сова”.

Удачи на дорогах!

P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Замена задних сайлентблоков Фольксваген Пассат Б3
Спасибо!

источник

Добавить комментарий