Меню Рубрики

Установка задних стекол на оку

Замена неподвижного остекления кузова ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Вам потребуются: ключ «на 12», отвертка, одеяло (или что-то подобное), чтобы постелить под стекло, отрезок шнура (лучше капронового скользкого) диаметром 3,5–4 мм и длиной около 5 м.

Работу выполняйте с помощником.

Обратите внимание на маркировку в правом верхнем углу ветрового стекла. Новое стекло приобретайте с такой же маркировкой. Причем, чтобы избежать покупки поддельного стекла, проверьте ее прочность, потерев тряпочкой, смоченной растворителем. У фирменного стекла эту маркировку не возможно удалить, а у поддельного она часто легко смывается.

1. Снимите рычаг с валика стеклоочистителя (см. «Снятие и установка стеклоочистителя».

2. Заправьте отверткой изнутри кузова верхние кромки уплотнителя за фланец проема кузова.

3. Нажимая на верхние углы стекла, выдавите его наружу (см. рис. 8.1).

4. Уложите стекло на капот, предварительно застеленный одеялом.

5. Начиная с середины нижней стороны стекла, снимите с него уплотнитель.

6. Очистите проем стекла от ржавчины и грязи.

7. Очистите пазы уплотнителя от грязи, мастики (если применялась), остатков стекла (если оно разбито).

Замените уплотнитель при наличии механических повреждений или признаков старения.

8. Наденьте уплотнитель на новое стекло, начиная с нижних углов.

9. Вложите шнур в паз уплотнителя, которым он надевается на фланец проема кузова, так, чтобы в нижней части стекла обеспечить перекрытие шнура примерно в 200 мм и оставались концы шнура достаточной длины.

Если шнур нескользкий, намыльте его. Для облегчения работы дополнительно смажьте мыльным раствором кромку уплотнителя.

10. Вставьте стекло в проем так, чтобы паз уплотнителя в месте выхода шнура наделся на фланец проема, а концы шнура были внутри кузова.

11. Установите стекло, медленно и аккуратно вытягивая один конец шнура так, чтобы отодвигаемая им кромка уплотнителя переходила через фланец проема, охватывая его с внутренней стороны кузова (рис. 8.2).

Помощник должен прижимать стекло к проему. При необходимости подправляйте отверткой кромку уплотнителя. Операция выполняется в два приема — каждый конец шнура вытаскивайте до середины верхней стороны стекла.

12. Выровняйте уплотнитель снаружи по периметру стекла, постукивая по нему ребром ладони.

13. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Стекла боковин и задней двери заменяют так же, как ветровое, так как конструкция уплотнителей у всех стекол одинакова.

источник

Лада Ока Бешеная табуретка › Бортжурнал › Level 2 Тонировка стёкол *RELOAD*

Итак, дорогие друзья, завершён ещё один из начальных этапов по приведению машины в порядок. Самый главный вывод, который я сделал – отечественный сарай (читай классика\зубило\ОКА и т.д.) совсем необязательно везти на тонировку в специализированную мастерскую. И далее опишу почему.

Руководство по самостоятельной тонировке ВАЗ-11113\ОКА
При наличии желания, сравнительно прямых рук (ну можно и не очень), примерно 3% активности головного мозга, и щепотки жадности Вы сможете затонировать свой отечественный автомобиль самостоятельно.
Для начала, необходимо познакомиться с технологией тонировки, что это такое и с чем его едят. Обычно это занимает один вечер =) Если ваши знакомые разделились на 2 лагеря, которые говорят «забей, заплати 2000 рублей и тебе всё сделают» и которые говорят «забей, купи плёнку и сам в гараже наклей» – не слушайте никого, и тогда вы выиграете. Объясняю, наклеить плёнку «правильно» не такой уж и лёгкий процесс, как кажется на первый взгляд. Необходима ловкость рук, хорошее зрение, желательно наличие напарника, а также знание определённых нюансов, с которыми вы можете столкнуться. О них и поговорим.

Глава 1. Вид плёнки
Тонировочная плёнка, которую клеят в мастерских, зачастую отличается от той, которую продают в магазине и на рынках. Эта плёнка является, как бы, эталоном качества и производится в соответствии с установленными стандартами и технологиями. Она продаётся не в коробках, а исключительно по метражу и рулонами. Где-то оптом, где-то в розницу. Как правило, цена этой плёнки самая высокая. Оно и понятно, хочешь качество – плати.
То, что продаётся в большинстве магазинов и на рынке – это китайско-корейский ширпотреб. Настоящую «американку» в красивой упаковочке Вы на базаре не найдёте. А то, что продаётся под видом «американской плёнки» не что иное как китайская или корейская копия. Самая дешёвая китайская плёнка обладает рядом недостатков:
– выцветает после одного сезона
– светопропускаемость и технология производства не соответствуют стандартам
– исходя из предыдущего, имеет плохую «тянучесть» и под строительным феном отказывается принимать форму стекла, т.е. тянуться
– после удаления такой плёнки на стекле могут оставаться различные цветные и клеевые массы
В общем, одни минусы. Плюс только один – это цена =)
Считается, что корейская плёнка лучше «китайской». Она поддаётся формовке и ходит большее количество сезонов. Но и цена её в несколько раз выше. В принципе, за эти же деньги реально купить эталонную плёнку, которую отпускают по метражу. Нужно только поискать.

Читайте также:  Установка канализации на земельный участок

Глава 2. Технические условия процесса
Нанесение тонировочной плёнки на стекло не представляет из себя огромного труда. Но если Вы проигнорируете некоторые аспекты, а также пропустить советы «бывалых» мимо ушей, рискуете поплатиться зря потраченными силами, плохим настроением, деньгами, а главное – упущенным временем.
Отмерить плёнку по размеру стекла, не представляется трудным. Приложив материал к внешней стороне стекла (можно и внутренней) можно спокойно отрезать кусок необходимого размера. Подгонять тютелька-в-тютельку, нужно потом, после нанесения плёнки на стекло.
И вот тут начинается самое интересное! Если Ваш папелац отечественного производства, и не отличается особыми хитростями в конструкции – вы без проблем сможете удалить стекло из кузова автомобиля. Для чего это нужно? – Чтобы провести процесс в домашних «тепличных» условиях. Самый главные враг тонировки – это пыль. А в гараже её немало. Плюс недостаток света. Плюс неудобное расположение стёкол – вертикальное. Плюс неудобно вертеться в машине с намоченной плёнкой. Всё это создаёт много лишних движений, которые увеличивают возможность попадания пыли на чистое стекло или намоченную плёнку. Поэтому, если есть возможность – снимайте стёкла, во всяком случает в ОКЕ это сделать несложно =)
ОК, принесли стекла, подготовили куски, что дальше? Дальше берём стекло и идём в ванную комнату. Почему туда? Потому, что пыли нет там, где большая влажность. Набираем ванну горячей воды, желательно из душа – так пара выделяется намного больше. Критерием повышения температуры в ванне может служить обычное зеркало. Если запотело и прям капельки по нему бегут – можете смело приступать к процессу. А пока набирается ванна и пар, необходимо подготовить стекло. Для этого понадобится:

Итак, по порядку, обильно брызгаем жидкость на стекло, потом удаляем скребком. Старайтесь не поцарапать стекло углами скребка, но и возить как ладошкой, сами знаете где, не нужно. Плотно прижимайте скребок и соскабливайте со стекла жидкость. Что можно соскабливать со стекла в машине? – Всё что угодно! Это может быть грязь, пыль, какая-то прилипшая хрень и даже дефекты стекла! Отечественный автопром этим славится и это не шутки – после нанесения плёнки, можно удивится откуда это на стекле прозрачные крепкие пупырышки – это заводской брак. Вот от него мы лишний раз и предохраняемся. Естественно, на заднем стекле из-за нагревательного тэна скребком особо не повозишь, поэтому вместо него, нужно использовать резиновый шпатель. После берём ЧИСТУЮ губку, смачиваем её, выжимаем и аккуратно удаляем остатки жидкости со стекла. Далее следует промывка стекла под проточной водой из под крана\душа. Холодной или горячей – без разницы, главное старайтесь как можно лучше промыть всю поверхность стекла. После этого стекло нужно положить на рабочую область (тут вы уж сами смотрите куда и как вам удобней положить стекло, главное – совершайте поменьше лишних телодвижений над ним, во избежание падения волос и пыли).
Вот и пришло время для самого главного – клеить плёнку! Что нам понадобится:

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬСЯ СТЁКОЛ ВМЕСТО FAIRY! Я на этом погорел – в основе жидкости спирт, а спирт быстро испаряется. Поэтому, если вы будете работать с феном вы просто изгадите плёнку. Хотя у моего знакомого на девятке прокатило – затонировался только в путь)))
Основная мысль мыльного раствора состоит в том, чтобы как можно дольше удержать плёнку от склеивания с поверхностью стекла и обеспечить лёгкую подвижность плёнки на этом растворе. Разводим FAIRY в тёплой воде в бутылочке с пульверизатором и разбрызгиваем на стекло. Снимаем защитный слой с плёнки и тоже брызгаем.
Дальше дело техники и ловкости рук. Необходимо расположить плёнку на стекле, выгнать воду и удалить излишки канцелярским ножом. Выгонять воду нужно резиновым шпателем, он защитит вашу плёнку от случайного «продырявливания» в отличие от пластикового скребка, идущего в комплекте с плёнкой, или банковской карты =)) Также рекомендуется сверху положить защитный слой и уже по нему возить шпателем, т.к. поцарапать плёнку очень легко.
После, обеспечиваем плёнке неподвижное состояние в течение суток. Мелкие косяки можно слегка проткнуть иголочкой, чтобы выпустить воздух.

Читайте также:  Установка детского комплекса с натяжными потолками

Глава 3. Заднее стекло
В большинстве машин заднее стекло имеет сфеерическую форму. Чтобы наложить плёнку на такое стекло есть 2 пути:
1) строительный фен
2) клеить в несколько кусков
Лично я тонировал китайским дерьмом за 70 рублей\рулон. Когда ваш покорный слуга разместил целиковый кусок плёнки на заднем стекле и прогревал феном места вспучивания, после проглаживания этих мест образовывались некрасивые складки. Поэтому я пошёл путём №2. Всё получилось «просто превосходно» (с) А.С. Бородач
Стык кусков нужно делать на ниточке нагревательного тэна, при этом лучше клеить краем не прямо на нитку, а отступить от неё ±1мм. Когда будете клеить второй кусок плёнки, нужно сделать небольшой захлёст на первый кусок. После этого канцелярским ножом пройтись по кромочке первого куска и отодрать нахлёст второго. Это почти ювелирная работа, поэтому будьте аккуратны.

Извиняюсь за много букв. Я постарался описать все моменты, которые мне были непонятны, а перелопачивать горы форумов из-за которых было впадлу. При установке стёкол обратно в кузов, вместо шнурки я использовал витую пару смоченную тем же мыльным раствором Fairy – очень удобно. Результат работы будет хорошо видно весной, когда табуретка выберется из зимней спячки 

источник

Замена заднего стекла lada 11113 ока (ваз 11113 ока)

Короткая предистория

В 1988 году с конвейера «АвтоВАЗа» сошел автомобиль особо малого класса ВАЗ «Ока». В дальнейшем производство было передано на другие заводы, основным же стал Серпуховский завод, с соответствующим обозначением модели — СеАЗ. Но при этом название модели — «Ока», оставалось неизменным.

Первая модель являлась базовой и имела она индекс Ока 1111. В дальнейшем появилось еще несколько моделей, получивших улучшенные технические характеристики и другие индексы. Самыми массовыми из них стали модели с индексами 1113 и 11116.

Производство данного автомобиля остановлено в 2008 году. Являясь практически самым малым автомобилем отечественного производства, ВАЗ 1111 технические характеристики имел вполне неплохие для своего класса.

Идентификация автомобиля

Как и все авто, «Ока» имела идентификационные номера, наносившиеся на кузов и двигатель. Номер кузова дополнительно являлся идентификационным обозначением самого автомобиля.

На кузов автомобиля идентификационный номер наносился в трех местах, что исключало возможность его подделки. Первый номер был нанесен на специальную табличку, закрепленную спереди на кузове, в подкапотном пространстве. Эта табличка также несла информацию в виде кода о заводе-изготовителе, на нее наносился индекс модели и модельный год выпуска.

Идентификационный номер дополнительно наносился на кузов под решетку воздухозаборника, расположенного возле лобового стекла.

Третий номер был нанесен внутри салона, на поперечине пола багажника.

У двигателя же идентификационный номер был только в одном месте — на блоке цилиндров передней части, рядом со вторым цилиндром.

Габаритные параметры

Все версии авто имели несущий трехдверный кузов, и рассчитан был автомобиль на 4 пассажиров. Несмотря на то, что выпускались три разные модели, габаритные показатели у них были идентичны. Длина авто составляла всего 3200 мм, при ширине — 1420 мм, и почти с такой же высотой — 1400 мм. При этом колесная база у «Оки» составляла 2180 мм. Клиренс у всех моделей был равен 150 мм. А вот по снаряженной массе они отличались, у 1111 масса составляла 640 кг, у 1113 — 645 кг, а у 11116 — 665 кг. Сказывалось использование двигателей с разными конструктивными особенностями.

Двигатели и трансмиссии

Двигатель «Ока» характеристики имел разные, в зависимости от модели. Ока 1111 и 1113 оснащались двухцилиндровыми силовыми агрегатами с синхронным ходом поршней и уравновешивающим механизмом. Система питания — карбюраторная, охлаждение — жидкостное, а система зажигания — электронная бесконтактная, с использованием датчика Холла.

Читайте также:  Установка tpms audi a3 8p

У Ока 1111 технические характеристики мотора сводились к общему объему камер сгорания в 0,649 литра и мощности 29,3 л.с. По сути, это была половина 1,3-литрового мотора модели ВАЗ-2108.

У СеАЗ-1113 объем был больше — 0,75 литра, мощность тоже была выше — 33,0 л.с.

СеАЗ 11116 технические характеристики имел несколько иные. Эта модель, появившаяся позже всех, комплектовалась китайской силовой установкой с 3 цилиндрами. Рабочий объем этого агрегата составлял уже 1,0 литр, а мощность, которую он выдавал, составляла 53 л.с.

Все автомобили были переднеприводными. На версиях 1111 и 1113 использовалась 4-ступенчатая коробка передач, оснащенная синхронизаторами каждой передачи. Скоростной максимум Ока 1111 составлял 115 км/ч, а 1113 — 130 км/ч.

Китайский мотор версии 11116 работал в паре уже с 5-ступенчатой коробкой. Это позволяло разогнать авто до 150 км/ч.

Подвеска, рулевое управление, тормозная система

Передок авто оснащался подвеской типа МакФерсон, с телескопическими амортизаторами, поперечными рычагами и поперечным стабилизатором устойчивости. Сзади же применялась подвеска, состоящая из амортизаторов, винтовых пружин, продольных рычагов и поперечной балки.

Рулевое управление «Ока»…

травмобезопасное, сделанное по типу «шестерня-рейка». Передача усилия от него на колеса производилось двумя рулевыми тягами.

Передние колеса оснащались дисковыми тормозами…

суппорт был подвижным. Регулировка зазоров между суппортом и колодками осуществлялось автоматически.

На задних колесах механизмы были барабанные, между колодками и барабаном регулировка зазора выполнялась автоматически. Привод рабочих тормозов — гидравлический, стояночный же имел тросовый привод.

Бортовая электрическая сеть…

авто была однопроводной, отрицательным полюсом был сам кузов. Номинальное напряжение в сети составляло 12 В. Напряжение в сети поддерживалось двумя источниками — АКБ и генератором.

В целом, автомобиль «Ока» являлся очень интересным, однако нерентабельность производства и неконкурентоспособность с зарубежными авто такого класса привела к сворачиванию его производства.

Видео — Тест-драйв Ока «грузовая» СеАЗ


источник

Размеры заднего стекла VAZ 1111 Oka

Диагональ заднего стекла VAZ 1111 Oka для всех модификаций составляет .

Параметры стекол для типовых модификаций:

  • Высота: 445 мм;
  • Диагональ: 1040 мм;
  • Диагональ: 1040 мм;
  • Высота: 454 мм;
  • Диагональ: 1053 мм;
  • Диагональ: 1053 мм;

Важно: при измерении заднего стекла на авто, учитывают уплотнительные резинки и накладки (вставки). Замер проводят до видимых краев самого стекла, и добавляют допуск на уплотнитель который составляет 5-10 (мм) с каждой стороны.

Ширина по нижней грани:

Другое название: размер по горизонтали.

Размер измеряются в положении, когда стекло лежит лицевой стороной вверх. Представляет собой расстояние от одного нижнего бокового угла автостекла до другого.

При этом измерения должны учитывать кривизну стекла, т.е. замер проводят по поверхности стекла.

Ширина по вертикали по центру:

Другое название боковая грань.

Замер проводят по лицевой части по центру стекла, в районе крепления зеркала.

Важно: при подборе неродных стекол производители чаще всего указывают только 2 параметра: ширину по нижней грани и ширину по вертикали.

Другие параметры VAZ 1111 Oka:

Общие параметры задних стекол VAZ 1111 Oka
Чертеж Общий условный чертеж задних стекол Длина min (мм)
Минимальная длина заднего стекла для разных модификаций VAZ 1111 Oka.

Замер проводится по широчайшей нижней части стекла, по наружной стороне.

Длина max (мм)
Максимальная длина заднего стекла для разных модификаций VAZ 1111 Oka.

Замер проводится по широчайшей нижней части стекла, по наружной стороне.

Модификаций
Количество модификаций модели в нашей базе

Параметры задних стекол VAZ 1111 Oka
Параметр
Параметр заднего стекла

Значение
Значение параметра стекла

Годы выпуска 1987 — 2008 Высота 445 мм Диагональ 1040 мм Диагональ 1040 мм Годы выпуска 1987 — 2008 Высота 454 мм Диагональ 1053 мм Диагональ 1053 мм Годы выпуска 1987 — 2008 Диагональ 712 мм Диагональ 814 мм

Предостережение: в данных, после которых в скобках указано буквенное обозначение (например: Верхняя длина (АB)) указывают размер стекольного проема, во всех остальных случаях — данные касаются размеров стекла.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector