Меню Рубрики

Установка задних стоп сигналов на лансер

Mitsubishi Lancer 135 арабских скакунов › Бортжурнал › Выбор и замена стоп-сигнал / габарит W21/5W на светодиодную автолампу со стабилизатором напряжения, яркостью 300Лм. Как не потратить деньги зря. Хитрости при установке на Lancer 9 Wagon 2.0

Сегодня я пишу свой второй пост здесь…

Он опять будет посвящён светодиодам в нашем авто.

А точнее речь пойдет о выборе, параметрах на которые следует опираться, основных технических характеристиках, как не потратить лишний раз деньги, быть уверенным в качестве и надежности выбираемых светодиодных автоламп (они же LED).

Конкретно сегодня выбираю себе лампу W21/5W в задний стоп-сигнал совмещенный с габаритом.

Этот текст — это не есть догма, просто он основан на личном опыте, ведь я уже потратил деньги и время, а теперь стараюсь сохранить ваши…

Вопрос:
Зачем менять обычные лампы накала, на светодиодные автолампы ( LED )?
довольно часто я слышу вопрос, и он не лишен смысла, ведь у многих к сегодняшнему дню уже прошла тяга к ледонизации, когда только с появление первых ламп все бросились их покупать, ставить ( и правильно в принципе, ведь не известно сколько пришлось бы ждать пока качества и подход к такой продукции возрастет), а потом быстро жалеть о потраченных деньгах и времени – они перегорали, начинали моргать, тускнеть, иногда плавиться, корежиться, и выделять скорее пародией на современные технологии.
Ответ: Есть несколько веских причин.
1. Правильно подобранная светодиодная лампа, это та которая не бросается в глаза своей инородностью, а сливается с общим видом тачки, придавая ей шарм, заставляя окружавших спросить себя: «У меня такая же машина, почему у меня не так…»

2. Хорошая светодиодная лампа будет потреблять в 5 раза меньше энергии аккумулятора, сохраняя и его потенциал и значительно экономя ресурсы генератора, а это все деньги на ремонт или покупку нового, и хотя день икс когда-нибудь настанет, пусть лучше позже, чем раньше ;-). (чуть ниже будет комментарий в цифрах, всё обосную)
3. При всём при этом света давать она будет в 2 раза больше (и опять чуть ниже будет комментарий в цифрах, всё обосную)
4. Ресурс хорошей светодиодной лампы 10 лет

Теперь подробнее о самом выборе лампы.

Сейчас их появляется на рынке светодиодных автоламп ( LED ) всё больше и больше, продавцы продают их всё дороже и дороже, покупатель покупает…а потом идет меняет.(((

Я выбирал в этот раз себе лампы в стоп сигнал совмещенных с габаритом, выбирал на LANCER 9 WAGON 2.0, короче на свой универсал)

Главный вопрос, который следует себе задать:
«Что я хочу получить от установки такого девайся?»

Варианты:
1. Хочу такую, которая бы ослепила всех водителей позади меня метров на 500 чтобы близко никто не подъезжал…
Это не ко мне, давайте уважать каждого участника, дороги хватит на всех (а если и не хватит, то тоже на всех)
2. Хочу просто так, главное чтобы самая дешевая…
Боюсь и в этом не я помогу, а Гугл, Яндекс и Китай.(дорогое, не всегда значит лучшее, просто цена это не самый главный параметр…)
3. Хочу такую, которая будет светить ярче, чем стандартная, но слепить никого не будет, хочу чтобы особо даже не бросалось в глаза, что я поставил LED, а чтобы всё выглядело круче, что и вызывало бы одобрение окружающих и чувство удовлетворенности от себя, от потраченных денег и времени.

А вот это Вам сюда, всё правильно, заходите, присаживайтесь подобнее перед монитором…мы начинаем…

Сейчас мы пытаемся определиться с лампой.
Как?
Просто!

Лучше всего взамен совмещённой лампы стоп-сигнал габарит с цоколем W21/5W будут смотреться лампы, которые светят на весь отражатель, а не только перед собой, именно в этом случае цвет будет более насыщенный, а свет ярче, а заполнив отражатель светом лучше, чем лампа накала общий вид фонаря изменится до неузнаваемости!

Если говорить цифрами и картинками, то

1.Лампа должна распространять свет не менее чем на 300О ! Если меньше отражатель не заполнится, эффекта не получим

2.Одновременно с этим только 10% ( в худшем случае 20%) света должно быть направлено вперед, остальные 90% (80%) долго светить на отражатель, свет многократно отражаясь заполнит весь фонарь, а мы получим максимальный эффект так, как будто у вас не одна лампа, а сотни…:)

3. Если выполняется условия 1 и 2, то Вы смело можете брать светодиодную лампу более мощную по световому потоку, чем стояла у вас в стоке.

Например, у меня (как почти у всех) в стоп сигнале стоит лампа мощностью 21Вт, а световой поток который она дает равен примерно 150Люмен.

В дальнейшем при выборе светодиодных автоламп, руководствуйтесь не мощностью лампы в Ваттах, а силой светового потока в Люминах!
Например одна авто LED имеет мощность 7,5W, и позиционируется продавцом как ультрояркая и ультромощная, однако световой поток у нее всего 350Лм.
Другая же лампа имеет мощность 4,7Вт, а световой поток равен 300Лм.
Какая из ламп более эффективна — понятно. При чем при одной и той же силе света разница в Ваттах будет тупо рассеиваться в тепло (то есть просто нагреваться будет)

На своем опыте могу сказать, что в стоп-сигналы можно смело ставить лампы с потоком 300-400 люминов, но только КРАСНЫЕ, и только если выполняется условие 1 и условие 2.

Поставите белые, цвет фонаря будет в итоге розовый, а это не очень то круто смотрится. ИМХО
Поставите 400 люминов, которая будет светить только перед собой, ослепите всех подряд! (чем это может обернуться, я даже гадать не хочу)

Вот картинка, ее лучше в новом окне открыть
основные типы ламп, которые устанавливаются в стоп-сигнал

Какие лампы не посоветую:
Это точно не должны быть лампы 1 ряда, т.к. эти лампы имеют направленное свечение вперед, слепить будут, эстетики, красоты, красноты не будет!

Не стоит брать и лампы из 2 ряда, несмотря на то, что у них есть светодиоды которые светят не только вперед но и вокруг лампы, однако они не дают нужный угол рассеивания, а главное, вперед светят слишком много ламп, то есть опять будет слепить и не будет давать рассеивания на отражатель

Лампы из 3 ряда – это уже хороший вариант, т.к. здесь 20% света идет вперед, остальные 80% вокруг лампы, это даст более менее равномерное свечение вокруг лампы и не будет ослепительно ярко светить вперед

Читайте также:  Установка магнитолы на кресту

Это ряд 4. Здесь только 10% света направлено вперед, остальное вокруг лампы, то есть именно такая лампа полностью заполнит светом отражатель и даст максимальный эффект!

Это лампа из ряда 5, она тоже лишь 10% света пускает вперед, остальное на отражатель, она не слепит своими точками сзади едущего автолюбителя, при этом создает эффект полностью усеянную светодиодиками фару стоп-сигнала!

На каждой лампе 60 светодиодов размером 3528

C этим производителем я столкнулся впервые здесь
www.drive2.ru/cars/hyunda…4062246863888492912/#post
, а теперь остановиться не могу:-)

Это опять гарантия пол года

Это опять качество, берешь в руки и диву даешь как все собрано!

Это двухнитивая автолампа типа W21/5W
Видимы угол рассеивания 300 градусов
Стабилизатор напряжения, обеспечивающих всегда 12В, даже при скачках до 30 вольт. Без него я щас ничего не устанавливаю!

Максимальная мощность потребления 4,8Вт, при этом
в режиме габарита 0,72Вт. в режиме стоп-сигнала 4,08Вт.
Напомню, что обозначение w21/5w говорит о том, что габарит имеет мощность 5Вт (у нас 0,72Вт), а стоп-сигнал 21Вт (у нас 4,08Вт)
Световой поток лампы равен 300Лм.
Стандартная лампа 21Вт = примерно 150Лм.

То есть новая лампа в 2 раза ярче и в 5 раз более экономичная, а наличии стабилизатора позволяет быть уверенным в ее долговечности…
Кстати, вдруг интересно кому, то в режиме габаритов лампа потребляет 0, 06А, в режиме стоп синала ток потребления 0,34А.

В целом все просто есть только одно большое НО (о нем позже)

Лучше скинуть клемму «минус» с аккума (предохранители будут целее)

Первый шаг, взять крестовую отвертку
и открутить четыри шурупа, которые и держат задний фонарь

источник

Mitsubishi Lancer IX A31 🛴 › Бортжурнал › 34. Апгрейд дополнительного стоп-сигнала

Доброго времени!
С приходом тепла и солнечных дней я перестал включать какой-либо свет при езде днём. Солнце же, меня и так видно. Но также мне показалось, что салонный стоп-сигнал светит очень тускло, и это понятно. Одна лампочка за тонировкой (10% вроде) особо ничего не покажет. Решил я переделать стоковый сигнал на тюнинговый. Вспомнил про паяльник и остатки ленты от подсветки пола в салоне. Спаял нехитрую «плату» из 18 светодиодов и приклеил ленту на толстую картонку.

Дело было вечером и примерять я не пошёл. Утром приклеил скотчем «плату» прямо к светофильтру, собрал, нажал на педаль зимним скребком и пошел смотреть НА ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ. В общем, это полный шлак, так никогда не делайте. Светит очень плохо, хуже чем с родным. Провода подключал прямо к родной лампе, соответственно она тоже была задействована.

Пару часов подумал, что с этим сделать и снял плафон весь и пошел домой тюнить дальше. Отклеил это чудо от фильтра и приклеил подальше, в районе родной лампы. Клеил на двусторонник, фиксировал на пористую прокладку, с чехлом к айфону с китая пришла. Лампу родную пришлось теперь убрать. Две причины на то:
1) теперь диоды близко к лампе и они будут греться сильнее
2) смысла оставлять её нет, я её загородил новой «платой».

Разобрать патрон я не смог, поэтому сымитировал нахождение в нём родной лампы с помощью бумаги, под провода вырезал канавки.

Днем не смог сфоткать, но посмотреть успел. Уже куда лучше, остановлюсь на этом. Сумеречные фотки прилагаю. Такой вот бесплатный полезный стайлинг. Теперь стопарь чётко загорается и чётко тухнет (обожаю светодиоды за это)
Также заказал 2 недели назад рыжие светодиоды и буду делать светодиодные поворотники без всяких драйверов, так как светят они кратковременно, еще и моргают. Думаю нет смысла кромсать родную проводку из-за стабилизаторов.
Всем спасибо за внимание. Если надумаете делать-делайте, не пожалеете, эффект другой и светит ярче 21-ваттной лампы и однородно, а не точкой.

источник

Mitsubishi Lancer 135 арабских скакунов › Бортжурнал › Замена ламп стоп сигнал / габарит на светодиодную LED часть 2

с 22. июня эта статья на реконструкции…

Когда я заменил лампочки (о выборе и замене было в первой части здесь

Сутки катался довольный, как слон пока ночью, выйдя из машины с оставленными габаритами не поверил своим глазам, увидив как ярко эти лампы долбят, но оч быстро сооброзил, что они постоянно горят максимально ярко (как будто в режиме стоп сигнал) и не переходят в режим габарит.

Опишу ситуацию подробнее, дабы подобные симптомы в будующем кому-нить помогли

1.При выключенном зажигании, все работает исправно.
(то есть при включении габаритов, работают как габариты, при нажаитии на тормоз, как тормоз.)

2.При повороте ключа зажигания в положение ON(или на заведенной машине), при включении габаритов лампы горят как сигнал тормоза, а не как габарит. При нажатии на тормоз, яркость остается прежней(она и так максимальная), но загорается плюсом вердхний (у меня wagon) стоп-сигнал. Отускаю тормоз, доп стоп-сигнал тухнет, а основные лампы в габарит не переходят, продолжают гореть максимально…

3.Если вернуть лампы накаливания все работало адекватно.

4.Если стоит одна накаливания одна светодиодная, то же все великолепно.

5.Если стоят обе лампы светодиодные- работают неадекватно.

Но решение нашлось довольно быстро, оставалось только купить необходимое…, Но перед этим взял в руки тестер и решил прозвонить контакты в фишке патрона и обнаружилось следующее:

Включил габариты без ключа вообще, мереем напряжение на стопе — его нет.
Теперь с ключем в положении ON.
Включаю габарит, мереем напряжение на стопе — а оно там есть — напряжение 6В (шесть вольт) («Че за фигня?»
такая мысль), а ведь я не жму на тормоз.
Эксперимент на этом закончился перегоранием предохранителя в блоке под капотом).

Его заменил, все остальные проверил (всё ок). Но и после замены картина осталась прежней((

Ну что ж поскольку мысль только одна — нужно с имитировать как бы наличие нити накала стоп сигнала.
Другими словами повесить в параллель стоп сигнал нагрузочны резистор…

Это конкретно выяснилось чуть позже, а пока не зная, что мне поможет я взял вот такие компаненты:

SQP резистор на мощность 20W 15Ом и 25W 15Ом(это значит что рассеивать в тепло он будет около 14Вт) (2шт). Эти характеристики для стоп-сигнала.

Читайте также:  Установка буровой установки rust

И SQP резистор на 5W 68Ом. Эти характеристики для габарита.

Теперь пора все разбирать и искать в багажнике где вся эта проводка и ку мне что цеплять…

А оказалось всё оч просто!

2.Нож канцелярский(им зацистим проводку)

3.Быстрозажимные контакты (чтобы провода не резать)

4.Можно паяльник, чтобы резистор к проводам хорошенько запаять (это лучше сделать заранее)

5.Сами провода от резистора до проводки

6.Термоусадочные трубки, чтобы изолировать контакты на самом резисторе. Не уверен что подойдет обычная изолента т.к. рещистор будет греться, лучше не рисковать…

7.Можно еще теплопроводный и термостойкий клей, чтобы приклеить сам резистор к кузову(он ведь греться будет, а там рассеивать тепло будет на кузов)

8.Либо шурупы если будете его крепить к кузлву не клеем а механически

9.Если есть то, тестер, с ним легче всё сделать с первого раза

10.А вот еще, нужен ключь на 10 и 12 чтобы снять клемму минус)))))

Важно провода, которые пойдут от резистора к штатной продотке не должны быть короткими (я бы болеше сантиметров 20 брал), это связано с тем, что резистор будет греться и тепло(жар) будет переходить и про проводам, если короткие то и штатная продовка может разогреться — этого ведь нам не надо 😉

Из багажника надо убрать всё не нужное и больше можно не париться, т.к. откруть нужно всего два шурупа

Это ВСЁ, больше ничего не надо убирать

Теперь нужно найти общую скрутку (японскую скрутку в черной изоленте)
Примерно здесь, но дальше на фото видно будет

Цвет провода вы можете посмореть в документации или проследить его от самого патрона с лампой (но помните что цвет в патроне не соответствует тому что в скрутке он поменяется(такую путанейу японцы прибумали специально чтобы нормо час у оффиалосб дороже стоил:))

Собственно смотрим на рисунок. Берем концелярский нож, защчищаем, теперь в руках пластиковые защелки с уже вставленными проводами от резистора, их защелкиваем.
Открываем пиво, колу. едем в кино или кафе или спать, а лучше смотреть, как теперь всё работает))))

Конечный вид до закрепления резистора

У меня ушло четыре, потому что для потомков я решил проверить все водзможные варианты, итак

1.Резистор(5Вт 68Ом) в параллель правому габариту — не помогло
2.Резистор(5Вт 68Ом) в параллель левому габариту — не помогло
3.Резисторы(5Вт 68Ом) в параллель и к правому и к левому габариту — не помогло
4.Резистор(25Вт 15Ом) в параллель к правому стоп-сигнал — помогло
5.Резистор(25Вт 15Ом) в параллель к левому стоп-сигналу — помогло
6. Резисторы в параллель правому габариту(5Вт 68Ом) и стоп-сигналу(25Вт 15Ом) и левому габариту(5Вт 68Ом) и стоп-сигналу(25Вт 15Ом) — помогло
7.Резистор (5Вт 68Ом) в параллель правому стоп-сигналу — помогло но сильно греться будет и не имеет запаса мощности, отказываемся от него. Кстати при напряжении 14Вт этот резистор нагревается до 90оС и работает. В инете гуляют тесты убийства этих резисторов, подавая на них мощность в 9 раз превышающую номинал. У нас запас от 20 до 50% мощности, так что всё будет Ок.

На всякий случай положил себе два огнетушителя

Опять длинный пост…учусь излагать мысли кратко…

Сенкью вери мач, что прочитали)))

Пы.Сы.
А греться сильно будет?
Это как посмотреть, моя бабуша с плиты снимает чугунную скодовардку без прихватки.для нее не сильно.
Ну а если серьезнее, то за 4 минуты непрерывного нажатия на тормоз он нагревается до 70 градусов и в дальнейшем работает примерно при этой температуре. (его рабочая около 90 градусов по моему)

При включенных габаритах НИЧЕГО НЕ НАГРЕВАЕТСЯ ВООБЩЕ НИКАК!

Нагрев идет при нажатии на тормоз!

За 5 минут нагрузочник нагревается до 75оС (лично проводил замеры с секундомером) и в таком режиме работает, отдавая тепло!

Кто сказал, что нагрузочник под фальш полом? Под фальш-полом проводка, к которой параллелимся!

Там полно пластика проводов и ткани, это слишком опасное соседство, ПОЭТОМУ ЕГО ТАМ НЕТ!

Этот резистор прикреплен со внутренней стороны бампера на металлическую часть авто(как называется не помню) сам резистор, который белый в керамике, помещен мной в алюминиевый профиль, который по бокам геритезирован! Попадание воды на контакты ислючено! Двойная водозащита!, термо трубки на контактах и герметик по бокам профиля! И постоянно охлаждается воздхом!

Вопросы, споры, проклинания, приветсвия, всё пишите в комменты;-)

источник

Доработка центрального стоп-сигнала Mitsubishi Lancer X

Дубликаты не найдены

пльо а куда еще подробнее?
как открыть показал, как разместить диоды показал, куда положить стаб тоже показал

что сделать две полоски из диодов надо много думать над схемой?

Чувак, я тя на Драйве2 всего пролазил.. Ты реально молодчина! Но объясни из чего ты это все делаешь и тд. Пост про исходники запили. Я вот так и не догнал, к примеру, как ты на Санта Фе верхнюю полосу сделал.. или что за круглые глазки (ангельские) . Где брать? Как называется и тд. Что лучше и тд. Как ты рисуешь проект?

куча вопросов. Всё для НУБОВ. Погляди как Oblomoff про еду посты пилит. Сделай аналог и тя залюбят все. А пока просто копипаст с драйва(

Ну кагбе тут был одно время бум постов «мое» и там кто фото котиковы выкладывал, кто цветочки, кто подделки из дерева. Я вот решил показать чего я умею и здесь

Моё глубокое ИМХО здесь подавляющему количеству народа не интересны принципиальные схемы шим-стабилизатора и основ светотехники. Я могу посыпать тут люменами, канделами, амперами и скважностью но оценят ли?

Разве в этом посте я не подробно подал материал где отрезать, что внутри, как разместить диоды, какие диоды, куда положить стаб и сделать так что бы проводку не резать на авте?

В после с санта-фе много народу спросили у меня почту и я всем ответил на все вопросы которые мне пришли. Это же в конце концов развлекательный портал, а не электротехнический )))

заводские инженеры мерседеса и ауди делают стопы гораздо ярче тех были здесь, а если посмотреть на стопы которые лепятся на вазы, там вообще плакать хочется, тоже объяснять почему там сделано именно так?

Читайте также:  Установка gm mdi gds2 tech2win

ну наверное потому что дешевле, потому что отработанная техника (на мазда3) точно такая же схема внутри стопа, что кагбе говорит нам о том, что это массовый (скорее всего) китайский продукт, который они наштамповали ахулиард и предлагают всем по 3 копейки

Про диодную ленту пост.

Всем массовый здряв. Так как овер’dohya народу приходит за диодной лентой с фразой «давай то, не знаю что», было решено запилить пост про неё родимую. Вдруг кому поможет.

Итак, начнём с простого: ленту можно разделить на два основных типа 1) одноцветная (mono) и 2) многоцветная (rgb). На фото моно-ленты представлены под номерами 1-16 и 21(да, бумажка оторвалась). RGB соответственно 17-20. Так же есть ленты с разной градацией света(от тёплого до холодного) , её можно отнести к dim-mono (свето-димируемая)

Обычно ленту устанавливают в алюминиевый профиль с рассеивателем, но из-за его цены часто клеют «наголо». В таком случае помним, что перед установкой, поверхность надо прочистить, обезжирить, а перед непосредственной клейкой, ещё и нагреть.

В установке обычно преобладает лента с напряжением 12V (вольт), реже 24V.

Режутся они в специально обозначенных местах с медью. Обычно это либо каждые 3 диода, либо каждые 6.

Градация мощности у ленты обычно идёт 24,36,48,60,72,120W (ват). ОДНАКО! Мощность ленты может быть написана как на всю бухту (стандартно 5 метров) так и в расчете w/1m (ват на 1 метр). Чтобы самому высчитать количество ват на один метр, вам необходимо использовать формулу (Р.общ/5м), для того, чтобы узнать необходимую мощность при длинне больше пяти метров, просто надо умножить на итоговое количество метров ((Р.общ/5м)*Х.м). Самый простой пример: ((72w/5м)*10м))= 14,4w * 10м = 144w.

Соответственно помним, что чем больше мощность w/1m(ват на один метр), тем ярче будет лента, но так же будет больше в размерах блок питания (БП).

Другой, немало важный фактор — степень защиты. Стандартно ленты идут под защитой ip20 и ip65. ip20 — лента без защитного кожуха. ip65 — лента в силиконовой оболочке, ВЛАГОстойкая , а не «водонепроницаемая», как многие иногда думают (о такой поговорим чуть позже). Если вам хочется больше рассеивания или вы хотите установить ленту в ванной комнате, то ставить нужно именно ip65.

Что-же касается блоков питания, то они так же делятся на ip20 и ip65/67. Что соответственно «кожух перфорированый» и «кожух влаго/водой стойкий»

На фото: ip65 — слева. ip20 — справа. Обе бухты по 5 метров.

Итак, мы знаем, какие есть типы ленты, какой, примерно, мощности и с какой степенью зашиты. Поговорим же теперь о дополнительной начинке.

Для моно-ленты можно обойтись лишь блоком питания, но при выборе блока, всегда берите тот, который будет мощнее примерно на 20%.

Для примера возьмём ленту в 72в/5м.

72+20%=86,4. Но! Самый близкий блок идёт на 100w, соответственно его мы и берём.

На фото представлены блоки на 350w, 250w и 60w. Все они ip20.

Если есть желание немножко заморочиться, то для моно ленты есть блок управления — диммер

Диммеры позволяют регулировать уровень свечения диодной ленты и вкл/выкл её с пульта. Есть два типа диммеров — инфракрасный и радиочастотный. Первый будет дешевле, но вам придётся выцеливать датчик пультом. Второй же полная противоположность

Так же помним про вольтаж и мощность.

Перейдём к RGB ленте. Для неё в обязательном порядке нужен как блок питания, так и блок управления (БУ). Блок управления позволят выбрать вам цвет свечения, режим (плавный переход, светомузыка и т.п.) и соответственно вкл/выкл.

Принцип выбора в точности такой же, как и для диммера: мощность, тип связи, вольтаж. Разница же состоит в том, что для RGB ленты «БУ» — обязаловка.

1) Если вы собираетесь устанавливать больше 10 метров диодной ленты, то стоит сразу присмотреться к ленте в 24V. Лента на 12V, после порога в 10 метров, начинает терять яркость. Заметно терять.

2) Блок питания следует брать без разделения мощности по каналам.

3) Если не хочется возиться с маловольтажными лентами, то есть вариант с лентой на 220V ( а так же неон), но режутся они строго по метру. Лента на 220 идёт в силиконе с защитой ip68. В такой же защите есть лента на 12 вольт. Такую хоть в воду можно, главное, чтобы концы были на суше и не было прорывов.

Нуууу, вроде и всё. Надеюсь, что кому-то информация будет полезна 😉

Экспресс-ремонт бытовых LED ламп

Светодиодные лампы уже не роскошь. И у многих они проработали по несколько лет. Но, иногда, достаточно сгореть одному светодиоду — и вся лампа перестает работать. По хорошему, надо найти точно такой же светодиод и впаять его на место сгоревшего. Но когда ламп в доме много, и все разных производителей, то довольно муторно искать детали для ремонта. А выбрасывать тоже как-то рука не подымается, когда вспоминаешь, сколько эта лампа стоила пару лет назад.

Я не претендую на оригинальность, но недавно пришлось чинить пару десятков ламп и как-то сам собой придумался простой способ ремонта. Если не играет особой роли, сохраним ли мы световой поток лампы на прежнем уровне, то самый простой способ ремонта — заменить все сгоревшие светодиоды на обычные диоды. Можно было вообще наделать перемычек вместо светодиодов, в надежде, что драйвер тока понизит сам ток и оставшиеся светодиоды будут долго работать. Но практика показывает, что после перемычек лампа долго не живет. Искать точную замену светодиодам или выпаивать их из доноров — это тоже не вариант. Самый доступный способ (при условии, что есть паяльник и прямые руки) — любым способом удалить сгоревший светодиод и впаять на его место обычный диод. Диоды можно выпаять из сгоревших энергосберегающих ламп или купить в радиомагазине. Это тоже головняк, но это проще, чем искать нужного типа светодиод, а потом его еще впаивать соблюдая температурный режим.

Сгоревший светодиод находим визуально, в 99% он будет с черной точкой в центре.

Нагреваем его паяльником и удаляем. Если теплоотвод мощный, то сковыриваем светодиод отверткой или кусачками. На его место впаиваем диод. Я купил пару десятков SMD диодов, выдерживающих ток 1А. Стоят они копейки. В итоге получается вот так.

источник

Добавить комментарий