Меню Рубрики

Установка задних вентилируемых тормоз

Subaru Forester 300+ › Бортжурнал › Установка задних вентилируемых тормозов от Legacy GT.

Приветствую всех читателей!

Этот пост я хочу начать со слов благодарности. Спасибо тебе, gengzu , что своим комментарием указал мне путь для еще одного варианта улучшения тормозов, который я раньше не замечал 🙂

Много уже было написано о плохих тормозах на Субару. Повторяться особо не буду. Могу лишь добавить, что после того, как Дима дал прокатиться на своей WRX STI, я понял, что это фамильная черта этих автомобилей 🙂 Хотя на Импрезе тормоза гораздо серьезнее. У всех них хромает информативность, или даже правильнее сказать — отзывчивость. И я для себя понял одно, просто нужно сильно давить на педаль, и все будет ок! 🙂

В Форестере на момент покупки уже стояли передние суппорта 4pot от WRX. Сзади же оставались стоковые тормоза, правда со слотированными/перфорированными дисками и керамическими колодками, которые мне совсем не нравились. Тормоза работали очень шумно, вечером с открытыми окнами, когда тихо и звуки отражаются от зданий, было особенно заметно. При этом, у меня сложилось впечатление, что работать эти колодки начинали только после прогрева, или если на улице +30 и выше. Все это сопровождалось постоянными клевками морды при торможении, и чувством, что тормозишь только передней осью. Особенно напрягало это на хреновой дороге, было чувство, что при торможении управление может быть потеряно 🙂 И даже на STI подвеске клевки были очень заметны.

Конечно, хотелось улучшить ситуацию, и единственным вариантом я видел установку 2pot тормозов от WRX назад. Не хотелось мудрить с переходниками и стояночным тормозом, поэтому рассматривал покупку задних поворотных кулаков с суппортами. Даже нашел на разборке комплект, созвонился, но что-то затянул, и тут упомянутый в самом начале комментарий 🙂 Начал читать про установку тормозов от Legacy Spec-B. Оказалось, что у Forester SG и Legacy B13 одинаковый размер колодок ручника и диаметр крепежных отверстий диска. И тормозной диск без проблем устанавливается на ступицу Форестера. Только родной диск 266*10 и полный, а от Легаси 290*18 и вентилируемый, кстати такой-же точно, как на 2pot от WRX. Единственное отличие — диаметр барабана стояночного тормоза, у Легаси и Форестера 170, а на WRX — 190мм. Суппорт также устанавливается на штатное место, имеет один поршень, только немного больше по размерам. Единственное, что мешает установке — щиток за тормозным диском, который можно доработать. А так, все болт-он.

Сравнив оба варианта по таким критериям, как: количество необходимых работ для установки, эффективность и бюджет, я однозначно выбрал вариант от Легаси. И спустя пару дней захожу на субару-клуб, а там человек продает 2 б/у суппорта от Legacy GT, как раз то, что нужно. Купил их под восстановление. В одном было сильно разбито место под направляющую, выточили туда ремонтную направляющую, и резинки все потрескались, но их все равно менять. После разборки купленные суппорта имели такой вид.

С дисками решил особо не заморачиваться, купил Road House, номер — 61001.10. Думаю для моей езды, и задних тормозов, их качества должно хватить с запасом.

источник

Volkswagen Passat Variant С☼лнечный Крейсер › Бортжурнал › Улучшаем тормоза. Переход на вентилируемые передние и дисковые задние тормоза.

Наконец то нашел время написать о замене тормозов. Как я уже писал, стояли задние барабаны. Тросики ручника с момента покупки были отрезаны. Трубки тоже благополучно были заглушены до «колдуна» ). После покупки авто покатался около 1000км, пока не скупился всем необходимым для ремонта тормозов.
Итак, были куплены :
1. Медные трубки нужной длины, начиная от ГТЦ до задних тормозов. (кому нужно, длину напишу). Там же поставлены штуцера и развальцованы. За все вместе с работой отдал где то 1200р.
2. На разборке куплены скобы под передние вентилируемые диски. Куплены цапфы, суппорта и скобы под задние дисковые тормоза. Цена — 5500. Бонусом отдал «колдун» в отличном состоянии)).

3. Куплены задние тормозные диски. Сильно не бейте, но Фенокс. АТЕ пришлось бы ждать 3 недели. Цена около 2000 за пару.
4. Разобрал, почистил суппорта. Понял, что на один суппорт нужен новый поршень. Второй очень живой. Даже резинки не надо менять. Куплен ремкомплект СЕЙНСА, единственный ремкомплект суппорта, в котором есть поршень. Где то 700р.
5. Куплены тормозные шланги 2 мама — папа (между трубкой и суппортом) и 2 мама-мама (обход колдуна — решил все таки его не ставить. И, кстати, уже тысяч 30 проехал -не пожалел, что выкинул его))). Цена — не помню вообще))

Читайте также:  Установка газа на гранту отзывы

6. Заказаны вентиля на перед АТЕ — пришли через 3 дня после заказа. Цена 2800 пара.

7. Куплены направляющие скоб — 2 для переда, 2 для зада. TRW. Отличаются только длиной штоков — задние длиннее на 4-5 мм. В комплекте есть смазка и пыльники. Цену тоже не помню).

8. Куплены колодки — перед БОШ (до сих пор ходят 30к км), задние СТЕЛЛОКС (такая фигня! Отходили около 5к км и благополучно поцарапали диски с внутренней стороны. Внутренние стерлись в ноль, на наружних осталось по 3-4 мм. Единственное, что радует — стерлись одинаково, с разницей в 20-30 км)). Сейчас стоят БОШ. Хочу АТЕ! на перед и на зад.) Цену не помню.

9. Тросики ручника. Рублей 600 за пару, по моему.
10. Куплена высокотемпературная смазка для тормозных суппортов. Цена — 380р.
11. Во время ремонта были докуплены 2 ремкомплекта передних суппортов (один просто с резинками, а второй с поршнем). Цена — по моему, 600 р с поршенем и по 280 за простой.

В пятницу вечером поставил авто на пни, снял все 4 колеса и приступил. Решил начать с зада.
1. Снял барабан

2. Снял с цапфы простым съемником внутреннюю обойму подшипника (со снятой цапфы будет неудобно снимать)
3. Снял пыльник-сальник. Даже не знаю, как его правильно назвать.
3. Снял цапфу.
4. Выбил наружные обоймы подшипников из барабана. (Там есть специальные выемки под пробой.)
5. Привалочную плоскость под цапфу почистил, смазал нигролом. Чтобы не ржавело. Нигрол плохо смывается водой.

6. Прикрутил цапфу под дисковые тормоза.

7. Нужно поставить кожух диска. У меня их нет, под заказ долго и дорого, а колхозить из вазовских классики не захотел. Поэтому езжу так.
Отступление
Все таки кожух нужен, иначе колодки быстро стираются. Видать, весь песок поднимается как раз в колодки. Без кожухов менял колодки 13-15 т. км. Сделал из кожухов тормозных дисков от классического семейства ВАЗ. За 22 т. км пока еще не менял.

8. Одел пыльник-сальник. Это нужно сделать сейчас — потом уже не оденешь.
9. Набил внутреннюю обойму подшипника на цапфу.
10. Набил наружные обоймы подшипников на тормозной диск (диск-ступица получается, впрочем, как и барабан)
11. Все хорошо промазал, набил подшипники смазкой, которую купил. Можно было просто литолом). Ничего не изменилось бы )).
12. Поставил диск на цапфу.
13. Набил наружный подшипник.
14. Вставил в диск пыльник-сальник.
15. Притянул гайкой диск. Не сильно, чтобы не болтался диск и в то же время не зажимал подшипники. Если перетянуть — подшипники сгорят. Недотянуть — будут болтаться колеса. Вообще, через 200-300 км проверить, как крутиться колесо — не туго ли, не болтается. Если что — исправить.

16. Прикрутил скобу.
17. Прикрутил суппорт, поставил колодки.

Тоже самое с другой стороны.
Дальше было интересно).

18. Протягивал трубки от ГТЦ. Т.к. крепежей под трубки половины не было, приходилось выдумывать. Под днищем — пластиковые скобы для крепления проводов, прикрученные на саморезы. Продаются на строительных рынках, в магазинах крепежа. На балке в основном пластиковыми стяжками. За пару часов все трубки поставил.

19. Затем вытаскивал старые тросики ручника. Долго мучился — приржавели в трубках, которые идут из под днища в салон. Короче, пока их(трубки) не вытащил с матюками, и не обстучал молотком, тогда только тросики и освободил. Почистил внутри трубки, смазал, вставил на место (снова с матюками, потому что их надо гнуть, кода вставляешь, иначе глушитель и балка мешается. А потом на месте в салоне, подняв задний ковер, выгинать).
20. Поставил новые тросики.
21. Прикрутил все шланги. (Мама-папа на суппорт, мама-мама вместо регулятора тормозных сил)

О чем стоит сказать — долго мучился, когда перебирал задние суппорта. Внутри поршня есть стопорное кольцо, которое трудно снять, но еще труднее поставить, т.к. нужно сжимать пружину, следить, чтобы шайба на место села и ставить стопорное кольцо одновременно. Приспособу делал из болта и головки на 15, по моему, зажимал в тиски, и круглогубцами с длинными губками одевал стопорную шайбу. Короче, кто разберет и не сможет собрать — пишите, помогу советом.

источник

Opel Vectra Caravan i30 Thirty-first › Бортжурнал › Задние вентилируемые тормоза 300мм

Итак. Решился я на установку задних тормозов от Сааб 9-5 аеро. Вентилируемые, 300мм, с плавающей скобой.

Все просто. Ставим новый диск, механизм ручника остается родной.

Новые суппорта с скобами, классического гоночного синего цвета.

Дальше ставим скобу, но не тут-то было) Мешает щиток. Можно конечно поставить щиток от Сааб, но у меня его не было. Сходил домой за инструментом.

Читайте также:  Установка root galaxy ace

Чуть-чуть подрезал, поработал молотком, покрасил. Все отлично встает)

Последняя преграда, это тормозная трубка, она металлическая и совсем не попадает в отверстие нового суппорта. Аккуратно подгибаем, гнуть нужно много.

Закручиваем, прокачиваем, ставим колесо.

Каталожные номера:
Колодки TRW — GDB 1344
Диски TRW — DF 4337

И все-таки я сгонял на разборку и взял трубки от Сааб.

Она сверху, из двух частей. Теперь все как с завода)

Об ощущениях, эффект есть, если спереди стоят большие тормоза, то ставьте назад такие.

Да, и я не советую делать такое, если у Вас спереди сток 288 мм тормоза. Встанут ли на них 15ые диски, не уверен, Приезжайте, попробуем поставить)

источник

Ford Taunus Оранжевое лето › Бортжурнал › Установка передних вентилируемых тормозов на таунус

Да, тема не новая, первым её открыл Petroza, но свой БЖ он, к сожалению удалил, а на некрофорде все картинки за давностью лет того( Поэтому опишу данный процесс ещё раз, надеюсь, никто не обидится)

Итак, если вы решили, что таки лучше не перебирать старые суппорта, а взять новые помощнее, то вот что для этого необходимо:

— Суппорта от Гранады 2.9 под вентилируемые тормоза. Вообще, они вроде бы шли и на 2.5D, и на 2.8, но у продавца обязательно нужно уточнить, есть ли проставка между суппортами, если тормоза сто лет уже валяются в гараже. На фото ниже её будет видно.

— Вентилируемые диски. Для мажоров болт-он комплект 5 022 673, для всех остальных BOSCH 0986478036 либо аналог, я взял как раз такие. Это диски от БМВ, они устраивают нас не по всем параметрам, об этом ниже.

— Ремонтный комплект суппорта, например, SeinsaD4069. Два штука.

— Монтажный комплект колодок NK 7925983 либо аналог, ибо гвозди ну уж совсем по бомжу, зачем тогда вообще всем этим заниматься?))) Внимание, почему-то именно в этом комплекте нет разводящих пружин, и фоток самого комплекта тоже нигде нет. Так что лучше взять другой, в котором пружины будут.

— Комплект тормозных колодок 98мм (именно 98, не затупите!), например FERODO FDB240.

— Удлинённые на 10мм 4 болта М12х1,75 длиной не менее 37 миллиметров (от внутренней стороны головки болта)! Лишнее всегда можно срезать, а короткие ставить опасно. Вообще болт достаточно редкий, в тазомагах не купите 100%, а в крепеже вам могут спокойно выдать не калёный и потом даже не узнать, как вы хорошо покатались) Поэтому постарайтесь запросить данные болты у продавца, иначе новое задание в квесте.

— Шайб на 9-10мм, четыре комплекта.

— Ну и если вы совсем благородный сэр, то обязательно нужно взять пару новеньких медных трубок WP091, а также два целых шланчика NK 852512 , которые вам не привезут даже через месяц.

— Старая крепёжная пластина шланга к суппорту. Можно тоже отпесочить и заполимерить.

«Что мне теперь делать со всем этим хламом?»

А вот тут начинается самое интересное. Я провозился с этими суппортами неделю. Чёрт, это реально было утомительно! И чтобы вам не страдать, расскажу, как всё сделать быстро и чётко.

Суппорта необходимо разобрать, обслужить при помощи ремонтного комплекта, продуть магистрали и собрать всё обратно. Мне пришли сразу перебранные и покрашенные от Славы Indian (за что ему огромное спасибо), поэтому этап восстановления пропустил)

Затем снимаем тормозной диск с таунуса, берем комплект вентилей и идём к токарю. У токаря отвечаем на все идиотские вопросы (не забываем невнятно бубнить, смотреть в пол и краснеть, говоря, что в другом месте тебя уже отправили в другое место), а после этого сообщаем важную информацию, что нам необходимо произвести три обязательные операции и одну *по желанию* (я её не делал, вскрылось после установки):
1) Пересверлить разболтовку под 4х108
2) Снять внешний диаметр
3) Расточить центральное отверстие
4*) Снять миллиметра три с торца центрального выступа. Ниже объясню, для чего
Найти необходимые размеры токарю поможет старый диск. Погуляв денёк пешком, забираем суппорта и мчим в гараж, там нам будет чем заняться в ближайшие пару часов. Диск после токаря должен выглядеть в точности так:

Теперь не забываем обезжирить диск и очищаем посадочное место диска от вековой ржавчины, желательно смазать его медной смазкой типа Liqui Moly 7579 или спрея 3969, 3970 и садим диск. Он должен сесть плотненько, ну или не совсем, но должен вот так:

Читайте также:  Установка магнитолы вместо штатной тойота

Диск доволен, вы тоже, а вот поворотный кулак расстроен уходом старого друга, и нового принимать не желает. Поэтому необходимо взять болгарку (Электричества в гараже нет, и я три дня подряд аккумуляторным шуруповёртом и напильником их снимал в 30-градусную жару, не надо так((( Если кулак снят, то хотя бы можно отвезти туда, где будут условия) и аккуратно подточить, не срезая лишнего, три блестящих места — два уха и один рычажок. Садим диск, затягиваем ступичную гайку, прокручиваем, слушаем. Если есть металлический звук, снимаем ещё чутка, чтобы в итоге было вот так:

Да, грязевые щитки придётся выкинуть( Они всё равно уже сгнили наверное)) Прикручиваем шланги к держателю, держатель к суппорту, а так же меняем трубки.

ВНИМАНИЕ! Тормоза необходимо устанавливать штуцерами вверх, иначе будете долго думать, почему они не прокачиваются!

Теперь берём хитрые болты. Если взяли длиннее, чем 37мм, то лишнего придётся снять, иначе поехать не получится ну никак, а ещё одну кучу гаек пихать я бы не стал. Так, гайки я брал две по 4мм откуда-то с вазовской ГБЦ, и одну 2мм в крепеже. Итого как раз 10мм, которые послужат нам следующим образом:

Также на этом фото видно, почему необходимо подтачивать болгаркой. Поставив волшебные шайбы, богатырски закрутив болты и мастерски подсоединив шланги, берём колодки и проверяем зазор. Он должен быть одинаков с обеих сторон диска:

Вы восхитительны! Взяв монтажный комплект, вы уже предвкушаете целостность картины, а вот хрен-то там! Дурацкая направляшка не лезет, потому что у колодки с наружной стороны отверстия не совпадают с суппортом, если пункт 4 у токаря не выполнен. Колодка упирается в диск, не доходя тех самых 2-3 мм до требуемых. Не беда, берём колодки и досверливаем ещё пару отверстий, чтобы всё встало на свои места:

Соплю можно зафиксировать, а можно отрезать, как хотите. Возвращаем колёса на место, прокачиваем тормоза, проверяем на небольшой, а потом и большой скорости и радуемся результату! Стало чуть лучше, чем было 😀 Ну ладно, шучу, я ещё не проверял, может и не лучше 😀

Вроде бы ничего не забыл) Так что соблюдая мои рекомендации, можно быстро и чётко замутить себе передние вентиля, чтобы понты уже раздулись больше размеров гаража и постоянно задевали при выезде)

источник

Volkswagen Tiguan 2.0TDI ST1+by KPD Tuning › Бортжурнал › Задние 310 тормоза от R36 или тюнинг начинается с тормозов. Часть 2

Первая часть тюнинга тормозов была установка 340 суппортов от Golf R mk7 (альтернатива VW Tiguan передние 345 тормоза от Audi). Результатом я был очень доволен. Машина начала на много уверенней тормозить, а про перегрев уже можно забыть. Мысли про установку суппортов 310 на заднюю ось меня не покидали, но увы цена обычно на такой комплект не гуманная. И вот в один прекрасный момент благодаря xx7337xx был куплен комплект задних суппортов без моторчиков за очень адекватные деньги. Большое спасибо xx7337xx !

В стоке у нас стоят 282 тормоза с эл. моторчиками (из за них такая большая цена).
Сток
Диск 5Q0615601G — ATE 24.0112-0169.1
Колодки 3AA698451 — ATE 13.0460-2880.2, ATE Ceramic 13.0470-2880.2

Как замена были выбраны 310 тормоза от СС R36.
Диск 1K0615601N — ATE 24.0122-0219.1
Колодки 3C0698451C — ATE 13.0460-2887.2, ATE Ceramic 13.0470-2887.2

Как видим разницы по колодке нету. Все отличие в диске. Сток просто 282х12, а от R36 идут 310х22 вентилируемые!

Для установки нам понадобится:
3C0615403C — корпус тормозного суппорта левого
3C0615404C — корпус тормозного суппорта правого
1Q0615425D — скоба с направляющими пальцами левая
1Q0615426A — скоба с направляющими пальцами правая
5N0615611E — грязезащитный щит левый
5N0615612E — грязезащитный щит правый
N 91073301 8шт. винт для щитка
3C0615375A — кронштейн левый
3C0615376A — кронштейн правый
N 10687901 2шт. винт кронштейна
1K0615601N 2шт. — диск — ATE 24.0122-0219.1
3C0698451C — колодки — ATE 13.0460-2887.2, ATE Ceramic 13.0470-2887.2
N 91168901 4шт. болт крепления заднего суппорта
N 01470111 4шт. винт крепления моторчика
4E0615137 2шт. прокладка моторчика
3C0611763A — трубка тормозная левая
3C0611764A — трубка тормозная правая
1J0698671 к-т прокладок для корпуса суппорта (на два суппорта) — TRW SJ1236
1K0698470 — пыльник направляющей заднего суппорта (на один суппорт, 2 пыльника, 2 болта и смазка TRW)
B 000 750 M3 — тормозная жидкость
PFG110 — смазка TRW
TRW PFC105 — Очиститель тормозной системы 500мл
LIQUI MOLY 7560 Aluminium-Spray
1K0611775C 2шт. шланг тормозной — TRW PHA486 — ATE 24.5204-0233.3
ECS41012KT шланги тормозные армированные ECS tuning

источник

Добавить комментарий