Меню Рубрики

Установка задний редуктор тойота

Отчёт: О замене штатного заднего редуктора на торсен в SXM15 1997 (sargasa)

Опции темы
Поиск по теме

Отчёт: О замене штатного заднего редуктора на торсен в SXM15 1997 (sargasa)

Приветствую всех.
Идея воткнуть торсен в задний редуктор витала в воздухе давно. Но была из серии «вот было бы нефигово себе такую штуку поставить», т.е. воплощать ее в реальность я как-то особо не спешил. А не давно сидя с другом Лехой (в прошлом надя-вод, а сейчас прадо-вод) у него в офисе и разговаривая за машины, пришел к выводу, что менять своего Ипса 97г. я как-то не хочу, да и хороших альтернатив, по большому счету-то и нет. Новый не нравится, других марок, кроме Тойоты я не хочу, да и джип мне без надобности. С другой стороны про Ипс уже все давным давно сказано пересказано, запчасти на 3S еще будут выпускаться долго и всем моим потребностям он отвечает. Значит — оставляю. А раз оставляю, то надо его доделать окончательно под себя и избавиться от тех маленьких недочетов, которые в нем есть. Из основного — не всегда достаточная проходимость. Хоть и вд, но сидел я на нем и в грязи и в снегу. «Хочу БФ-ы поставить» — говорю я Лехе — «215/75 R15, но не знаю, влезут ли». Леха смотрит на меня и говорит: «А лифтани его, тогда точно влезут». «И защиту двигателя шериф поставь, а то вон картер у тебя погнут, рычаг ударен». «И торсен в задний редуктор воткни, все джиповоды любят торсен». Ну да, думаю я и начинаю прикидывать бюджет всех этих фантазий. Бюджет вырисовывается нескромный. Помечтав и порывшись на форумах — расходимся. На следующий день звонит Леха и радостным голосом сообщает: «Нашел!». «Что нашел нашел ?» — спрашиваю. «Ну как что — торсен. И цена сладкая. Надо брать !» — говорит Леха. Прошу скинуть ссылку на лот. Цена — 10000р и город Иркутск. Облом. На всякий случай вбиваю поиск по Владивостоку и первой же ссылкой получаю задний редуктор с механической калдины гт-т st215. Цена 6000р. Еще раз лезу на все форумы, все заново перечитываю. Отчетов нет, одна теория. Звоню Лехе. Его вердикт — брать. Хотя если я сомневаюсь, то наш общий друг Дима, владелец калдины в кузове st195 его с радостью заберет, он давно такой себе искал. Тут во мне срабатывают еврейские корни и в голове проносится мысль, что я в сущности ничего не теряю — или буду с торсеном, или с деньгами 🙂 Беру. Списываюсь с продавцом, он ставит блиц 6001р. и я его сразу же забираю. На это лирика кончается, надеюсь вы еще не спите 🙂
А теперь главное — процесс. С картинками.

1. Снимаем старый редуктор. Для этого отдаем крепления, снимаем с подушки и отдаем привода. Все просто, даже запаску не пришлось дергать.

Читайте также:  Установка противотуманок на мопед

3. Открываем крышку и видим родной свободный диф.

4. Снимаем выходные валы и сравниваем с теми, что шли на калдине. И вот тут возникает собственно единственный неприятный момент во всей процедуре. Они разные по длине. И имеют разные стопорные кольца.

5. Слева вал с калдины, справа с ипсума. Как видно вал с калдины длиньше сам и у него больше шлицевая часть.

6. Стопорное кольцо с ипсума (сорри, в резкость не попал). Оно плоское и с язычком. Так как диф. открытый, то оно просто снимается пинцетом или плоскогубцами.

7. Стопорное кольцо с вала калдины. Обычное, вал забивается вместе с ним молотком и крепким словом 🙂

8. Достаем родной диф. Откручиваем болты по периметру, снимаем ведомую шестерню. Так как главные пары на калдине и ипсуме разные, то оставляем свою. Хотя можете поэкспериментировать 🙂

9. Тряпка, ведро, керосин — моем. Ножом удаляем остатки герметика.

10. Ставим нашу ведомую шестерню на новый диф. Во избежание перекосов мы просто не спеша крест на крест подкручивали болты. Потом их сняли, поставили на место стопорные пластины и уже окончательно закрутили. Дальше форум не дает грузить картинки, видимо достигли лимита. Продолжу в новом сообщении.

источник

Great Wall Safe «HILUX RC» › Бортжурнал › Задний редуктор — окончательная сборка.

Наконец-то задний редуктор собран с парой 4,88.
В предыдущей части я писал о выборе корпуса для редуктора, теперь немного о том, что в этот корпус поставлено.

Главная пара.
После некоторых размышлений, сравнений цен, сроков и изучения отзывов, выбор пал на изделие T488V6 американской фирмы Motive Gear. Приобрёл пару у Станислава ST-0FF , представителя магазина «X-DIFF».

Для интересующихся — различия ГП Toyota.
Вернёмся к Motive Gear. На пиньоне указан монтажный размер, на ринге — рекомендуемый зазор.

Подшипники.
Поскольку корпус редуктора от 130 Сурфа, был закуплен стандартный для такого корпуса набор подшипников.

Читайте также:  Установка программ для андр

Дифференциал.
Первоначально планировалось обновить и оставить сурфовый LSD-диф, но по счастливому стечению обстоятельств достался почти новый «Вал-Рейсинг» для Тойоты… да-да, снова Ван Хельсинг))).

Несколько моментов по сборке редуктора.
Поскольку купленная ГП по размерам соответствует 4-cyl., для регулировки пятна под подшипник пришлось подложить не одну шайбу, а целый пакет. Благодаря совету опытного специалиста по редукторам Алексея Praded78 , «плясок с бубном» при подборе шайб удалось избежать, практически с первого раза была подобрана нужная толщина. Толстую шайбу из комплекта использовать не стал (уж больно она грубая какая-то…), поставил три стандартных регулировочных шайбы суммарной толщиной 6мм.

У Тойоты для установки преднатяга подшипников ведущего вала между ними устанавливается одноразовая сминаемая втулка, как на ВАЗах. Поскольку у меня остались запчасти от китайского редуктора, решил сделать жёсткую втулку и регулировать преднатяг шайбами.

Обязательное действие после регулировки зазора и затяжки гаек дифа — промер зазора через два зуба.

Об инструменте.
Тут всё как обычно — динамометрический ключ до 150Нм, индикатор часового типа, спецключ для регулировочных гаек дифа и приспособление для определения момента преднатяга. Для измерения момента также существуют специальные ключи, но найти такой ключ проблематично — поэтому я использовал обычный вороток с головкой и кухонные весы-безмен на 5 кг.

Для измерения момента закрепляем редуктор фланцем вверх. Ставим на гайку головку с воротком, на воротке делаем отметку на расстоянии 10см от оси головки, на этой отметке цепляем крючок весов и тянем за ушко весов в горизонтальной плоскости. При плече в 10см усилие в 1килограмм на весах будет равно 1Нм преднатяга, так что при цене деления весов в 50гр (0,05Нм) получается довольно точный инструмент!

Эксплуатация собранного редуктора в течении без малого 1000 км. показала, что собран он правильно, гула и перегрева не замечено. Надеюсь, про задний редуктор теперь ничего не буду писать в течение очень-очень долгого времени))).
На очереди — передний!

источник

NikOFF42 › Блог › Задний редуктор Toyota Dyna. Последствия езды на воде или TJM до свидания. Часть 1.

В автосервис к Makc93 пригнали кастомный грузовичок Toyota Dyna. Со слов владельца, переделывался он где то на дальнем востоке. Спереди установлен перевернутый мост от Toyota Prado 7х серии, от него же раздатка, в заднем мосту 100% пневмо-блокировка. Приехал он на обслуживание и исправление косяков переделки.

Среди прочих работ, Максима попросили покрасить задний мост. Т.к. Максим человек очень ответственный, то для него покрасить мост это не тупо облить его краской, а снять, отмыть, почистить и обработать коррозию, загрунтовать и покрасить. При откручивании пробки картера из моста полелось не масло и даже не эмульсия, а какая то рыжая субстанция. Похоже, машина где то хватанула воды и работала на этой смеси не один месяц. Максим снял редуктор с машины и обнаружил отсутствие одного зуба на ведомой шестерне. Попросил меня приехать, чтобы разобраться, что там к чему, т.к. была вероятность, что редуктор, а может и даже мост целиком вовсе не с этой машины. Собственно с этого и начинается данная история.

Читайте также:  Установка поддержания давления вариомат

По приезду я увидел, что редуктор 8 дюймовый с передаточным числом 43/10 и в нем установлена пневмо блокировка TJM. После изучения каталогов Dyna, пришел к выводу, что мост, редуктор и даже главная пара родные. Эта пара ставилась лишь на грузовички Dyna/Toyoace /Hiace. Но редуктор 8 дюймовый! Кстати на прадики тоже ставились 8и дюймовые редуктора – начали думать в этом направлении.

Сравнил каталожные номера их составляющих. Подшипники в них одинаковые, дифференциалы одинаковые и корпуса редукторов тоже одинаковые. Отличается только главная пара и фланец. Передал Максиму эту информацию и через какое то время владелец привозит восьми дюймовую б/у пару с какого то прадика, и вместе с ней редуктор приезжает ко мне на переборку. Переживал, что фланец не наденется на пиньон, но он идеально подошел.

Пока я изучал взаимозаменяемость запчастей, Максим пытался купить подшипники. Самое интересное оказалось то, что подшипники дифференциала были собраны из разных частей, т.к. внутреннее кольцо имеет один номер, а внешнее совсем другой. =-)

Мне видится картина, что блокировка изначально была куплена б/у с уже установленными подшипниками, а т.к. в ее корпусе нет пазов для лап съемника снять подшипники без их спиливания не представляется возможным. Ребята не стали заморачиваться и воткнули внешние кольца, которые были на старом дифференциале. Как это все работало я хз.

Итак. Приехала вот такая груда запчастей.

Корпус редуктора свежепокрашенный, б/у пара. Остальные детали в рыжей субстанции.
По многострадальной гайке можно понять, что редуктор собирали профессионалы.

Все отмыл, дошла очередь до дифференциала.

Попытался его разобрать, для начала надо открутить четыре болтика, которые держат кольцо включения блокировки. Но при приложении усилия появляется ощущение, что вот вот сверну им шею. Достал ударную отвертку и легким постукиванием удалось их сорвать.

источник