Меню Рубрики

Установка заглушки распредвала 2112

Установка и замена распредвалов на 16-ти клапанный ВАЗ-2112

Замена распределительных валов на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 происходит при их износе и выработке опорных шеек. Чаще всего это происходит тогда, когда проходит время капитального ремонта силового блока или ГБЦ. Это достаточно сложная процедура, но ее реально сделать своими руками.

На видео ниже установка распредвалов и разрезных шестерён на 16-ти клапанный двигатель семейства ВАЗ

Видео материал расскажет, как заменить распределительные валы на ВАЗ-2112 16 клапанов, даст некоторые рекомендации и советы.

Процесс замены распредвалов

Распределительные валы с шестернями и крепежными элементами

Для того, чтобы установить распределительные валы на ВАЗ-2112 16 клапанов их необходимо сначала демонтировать. Как и любая запасная часть, они устанавливаются в обратном порядке от разборки.

Итак, рассмотрим, поэтапный процесс снятия и установки впускного и выпускного распределительного вала.

Демонтаж распределительных валов

  1. Для начала, как и при любых ремонтных операциях, необходимо демонтировать «клемму-минус» с АКБ.
  2. Снимаем крышку ремня привода ГРМ.

Выкрутив крепежные болты, которые указанные на схеме снимаем крышку ГРМ

Выкрутив гайки крепления снимаем клапанную крышку

Отсоединяем датчик аварийного давления масла

Схема демонтажа и затяжки болтов корпуса подшипника распредвалов

C заглушками распредвала надо быть аккуратным, если не верно их установить, то вытечет масло. Вовремя не заметите, сократите ресурс двигателя или «встрянете на капремонт»

Снимаем две задние заглушки головки блока

Вынимаем распределительные валы с посадочных мест

Снимаем сальники с распредвала. Если он не снимается, аккуратно разрежьте его или подденьте отверткой.

Установка распределительных валов

Теперь, когда все снято, можно преступить к установке новых распредвалов на автомобиль:

    Моторным маслом смазываем кулачки и опорные шейки валов.

Смазываем шейки и кулачки распределительного вала моторным маслом

Слева показан впускной распредвал, а справа выпускной

Как необходимо наносить герметик на крышку корпуса подшипников распредвала

Прессуем новые сальники в на распределительные валы

Выбор

Распределительные валы головки блока цилиндров для ВАЗ-2112 производятся только заводом изготовителем, поэтому аналоги искать не стоит.

Оригинальные каталожные номера: впускной – 2112-1006015, выпускной – 2112-1006014 . Каждый распределительный вал стоит в среднем около 3000 рублей.

Нюансы

При установке корпуса подшипников и головки блока нельзя наносить герметик, который содержит силикон. Это связано с тем, что мотор нагревается, а соответственно и герметик, который выделяет пары, что могут попасть в цилиндры и далее по системе. Использовать стоит герметик, у которого в инструкции или на упаковке указано, что он безопасен для датчика кислорода.

При нанесении герметика на полости, не стоит много его наносить, ведь при затяжке болтов он может попасть внутрь и это приведет к закупориванию масляных каналов, а соответственно не будет смазки. Отсутствие смазочной жидкости приведет к повышенному износу деталей, которые быстро выйдут из строя.

Выводы

Замена и установка распределительных валов на 16-клапанный ВАЗ-2112 проводится не совсем легко, но вполне реально. Главное, для обеспечения результата, это осторожность и выполнение инструкций. Стоит отдельно отметить, что впускной и выпускной распределительный вал разные, и не взаимозаменяемые. На впускной есть дополнительная каемочка под датчик фаз.

источник

Заглушка распредвала

А вы пробовали ездить без масла? Я недавно попробовал.

Наконец то и я испытал ощущения многих владельцев Лада-Приора, когда открыл капот и увидел, что всё подкапотное пространство со стороны аккумулятора забрызгано маслом (см. рис. 1).

Стал искать причину, и увидел, что в двигателе нет заглушки (рис. 2). Вытащил щуп и «с радостью» обнаружил, что уровень масла не то что ниже минимального, а его почти совсем нет. Только самый конец щупа (примерно 1,5…2 мм) был в масле.

Рис. 2. Источник неприятностей.

Однако при этом никакие контрольные лампы не загорались, поэтому оставалась слабая надежда, что можно избежать дорогого ремонта.

Полазил в интернете и обнаружил, что это болезнь двигателей ВАЗ, которая берёт своё начало ещё с «десяток». Причина – вылетела заглушка распредвала. Эта заглушка закрывает некое технологическое отверстие, которое используется при сборке двигателя. Заглушка (рис. 3) представляет собой нечто вроде обрезиненной пробки. Резина со временем теряется свои свойства, пробка прослабляется и, особенно в морозы при высоком давлении масла, эту заглушку выбивает со всеми вытекающими в буквальном смысле последствиями. Зима 2012…2013 была очень холодная. Да и машине уже 5 лет. Вот и встретились все необходимые для этого обстоятельства.

Рис. 3. Заглушка респредвала.

О ремонте говорить особо нечего. Всё достаточно просто. Покупаем заглушку. Покупаем примерно 1,5…2 литра масла. Желательно также купить герметик. Мне это обошлось в следующую сумму: Несколько комментариев. Масло я купил синтетическое 0W40. Поэтому цена не маленькая. Можно было, конечно, и сэкономить, особенно с учётом того, что всё равно скоро на ТО. Однако финансовых проблем я не испытываю, а зима в Сибири в марте ещё не кончается. Поэтому решил не экономить.

Заглушки купил 2 на всякий случай. Как говорится, «обжегшись на молоке – на воду дуешь». Хорошо, что всё случилось в городе – до дома было километров 10, поэтому доехал тихонько без проблем. А если бы на трассе? Так что пусть запасная в бардачке лежит.

Обезжирил место установки заглушки и саму заглушку спиртом (понимаю, что это кощунство, но другого ничего под рукой не было))). Обмазал герметиком заглушку и засадил её на положенное место. Долго мучился – минут 10. Во-первых, не очень удобно туда подлазить, во-вторых, как выяснилось потом, я установил заглушку не той стороной. Правильная установка – выпуклая часть в двигатель. Я сделал почему-то наоборот. Теперь боюсь, что из-за этого опять выбьет))) Но пока вроде езжу.

А теперь самое время рассказать, с чего всё началось. Если бы я был менее ленив, то я бы избежал этих неприятностей.

Итак, несколько месяцев назад (примерно октябрь 2012), когда начались первые заморозки, я заметил, что при пуске холодного двигателя плавают обороты несколько секунд. Потом всё устаканивается и машина работает нормально. Поскольку у меня горела лампа неисправности двигателя, я всё списал на это. А зря. Раньше то ведь такого не было.

Причём здесь заглушка? Я предполагаю, что уже тогда заглушка была ослаблена и через неё подсасывался воздух. При первых заморозках смесь из-за этого получалась слишком бедной, вот система управления и пыталась её подобрать.

Далее я заметил, что в салоне иногда стал появляться запах горелого масла. Тоже не обратил на это внимания. И тоже, как выяснилось, зря.

Ну и наконец, третий звонок. За несколько дней до «трагедии» стал слышен отчётливый металлический стук. При увеличении оборотов частота этого стука тоже увеличивалась. Как я выяснил позже – это стучали компенсаторы по причине нехватки масла. В это время масло наверно уже текло рекой через заглушку. В первый день стук прекратился после прогрева двигателя. И я успокоился. Ещё пару дней стука не было.

Ну вот, наконец, наступил час Х. С утра было примерно -20 градусов. Двигатель снова застучал. Но я таки поехал на работу. Затем съездил на обед. Стук не проходил даже на прогретом двигателе. И только на обеде я удосужился открыть капот. То, что я увидел, вы можете посмотреть на рис. 1. Ощущения непередаваемые.

Читайте также:  Установка лазерной резки неметаллов

Ну что тут скажешь. Конечно, это заводская болячка, которую, по идее, давно должны были устранить, так как явление носит массовый характер. Однако, если хорошо подумать, то я сам во всём виноват. Прежде чем это случилось, машина меня предупредила об этом аж три раза! И ни разу я не внял её мольбам.

Добавлю, что я залил примерно 1,5 литра масла до уровня чуть выше середины между максимумом и минимумом. Надеюсь, что серьёзных последствий не будет. Во всяком случае те, кто с этим сталкивался, говорили что никаких проблем обычно не бывает (если дело не дошло до загорания лампы).

Какие из этого можно сделать выводы?

  1. Почаще заглядывайте под капот. До этого события я открывал капот последний раз несколько месяцев назад. Не повторяйте моих ошибок.
  2. Если услышали какие-то подозрительные звуки, запахи, или обнаружили, что машина работает не так, как обычно, то не тяните с выяснением причин этих явлений.
  3. В багажнике желательно иметь хотя бы литр масла, а в бардачке – запасную заглушку.
  4. Лада-Приора – хорошая машина. Потому что ломаются все, а вот починить за 1000 рублей удаётся далеко не всех (а если у вас было запасное масло, то вообще за 100).

Комментарии…

источник

Отвечают специалисты ваза, газа

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗА, ГАЗА

Подойдет ли помпа двигателя ВАЗ-2112 к двигателю ВАЗ-21083?

Производительность водяных насосов одинаковая. Но у них разная ширина шкивов (у 2112 на 6 мм больше) и различные профили зубьев. Ремень 21083 с профилем зубьев RPР плохо сочетается со шкивом 2112, у которого профиль зубьев RPP+. Из-за этого усиливается шум и ускоряется износ зубьев. Таким образом, замена одного насоса другим нецелесообразна.

Возможно ли установить в магистраль от бака к инжектору два топливных фильтра, чтобы лучше очищался бензин?

С очисткой полностью справляется и штатный фильтр. Надежность его крепления, конструкция соединений со шлангами проверены специалистами ОАО «АВТОВАЗ» в ходе различных испытаний. Нестандартное крепление, как и изменения в элементах системы топливоподачи могут снизить ее надежность, а поскольку она лежит в основе пожаробезопасности автомобиля, вносить изменения в конструкцию категорически запрещено.

На двигателе ВАЗ-2112 выбивает заглушки распредвалов (в головке цилиндров — ред.). Почему, чем это грозит и как с этим бороться?

При этом дефекте возникает угроза воспламенения выброшенного масла, могут стучать гидрокомпенсаторы клапанов ГРМ, ухудшаются охлаждение пар трения и их смазка, портятся немаслостойкие шланги системы охлаждения, из-за чего она может отказать. Первая из возможных причин «выбивания» заглушки — недостаточный натяг в ее соединении с головкой блока. Диаметр отверстия должен составлять 30,00–30,033 мм. Диаметр заглушки 30,2–30,4 мм. Если заглушка «прослаблена», ее просто меняют. Если же увеличено отверстие в головке, заглушку можно установить на клей (герметик), предварительно обезжирив детали.

Другая причина дефекта — избыточное давление картерных газов. Это легко проверить. Вынув масляный щуп из трубки, наденьте на нее и закрепите воздушный шарик. Заведите мотор. Если при минимальных оборотах холостого хода шарик в течение 5 минут надуется, вентиляция картера недостаточна. Все проходные сечения системы вентиляции надо очистить от отложений. В первую очередь — отверстие диаметром 1,7 мм малого контура вентиляции в корпусе дроссельного патрубка.

Можно ли использовать прокладку головки блока цилиндров 2112 на двигателе 2111?

Во-первых, конструкция прокладки 2112 оптимизирована именно под жесткость головки цилиндров 2112, в случае установки такой прокладки под головку 2111 не обеспечивается правильное распределение удельного давления — надежность уплотнения по охлаждающей жидкости, маслу и газам становится ниже. Во-вторых, толщина прокладки 21083 двигателей 2111 и 21114 в обжатом состоянии составляет 1,05 мм, а прокладки 2112 — 1,2 мм. Из-за этого двигатель 2111 с прокладкой 2112 может получить несколько заниженную степень сжатия, что ухудшает экономичность при частичных нагрузках. В то же время увеличенный надпоршневой зазор в зоне вытеснителей ухудшает параметры токсичности и детонационные свойства двигателя.

Какая помпа лучше для двигателя ВАЗ-2111 — с чугунной 6-лопастной крыльчаткой или с пластмассовой 7-лопастной?

Водяной насос с 7-лопастной пластмассовой крыльчаткой, на наш взгляд, предпочтительней. У него выше производительность и одновременно меньше склонность к кавитации. Как не раз об этом писали, образование кавитационных газовых пузырьков в потоке жидкости снижает производительность насоса; кроме того, эти пузырьки при своем исчезновении «схлопываются» — возникают микроудары, постепенно разрушающие поверхности деталей.

На новом ГАЗ-31105 часто загорается символ «проверь двигатель». Сканер показывает море ошибок — даже несовместимых с «жизнедеятельностью» двигателя — например, обрыв обмоток всех форсунок, неисправность датчика синхронизации и т.д. Как это понимать?

Наиболее вероятная причина такого поведения электронной системы — нарушение электрического питания блока управления (вывод 46). Проверьте надежность соединения контактов, проводов и реле в этой цепи.

Для чего «Волге» три датчика температуры охлаждающей жидкости? Один «аварийный» — сигнализирует о перегреве, с ним ясно. Неясно, зачем для информирования контроллера и включения вентилятора поставили два самостоятельных датчика.

На автомобилях ГАЗ-31105, выпущенных до июня 2006 года, установлены даже не три, а четыре датчика температуры. Первый информирует систему управления двигателем, второй — указатель температуры на приборном щитке, третий сообщает о перегреве, четвертый включает электровентилятор. На двигателе ЗМЗ-40621 (Евро II) первый и четвертый датчики объединены. При переходе на нормы Евро III на автомобиле будет один датчик температуры.

Сильно шумит бензонасос ГАЗ-31105. Говорит ли это о необходимости немедленной замены?

Увы, это первый признак того, что насос действительно может вас подвести, причем в самый неподходящий момент. Настоятельно рекомендуем обратиться на СТО и провести диагностику. Специалисты должны подсказать, нужно ли менять насос или он еще послужит.

Разобрав сцепление на ГАЗ-31105, обнаружил изношенный ведомый диск от двигателя ЗМЗ-402. Как он оказался на двигателе ЗМЗ-406?

Все двигатели ЗМЗ на автомобилях «Волга» комплектуются ведомым диском сцепления диаметром 225 мм. На автомобили «Газель» и «Соболь» устанавливают ведомый диск сцепления диаметром 240 мм.

источник

Лада 2112 Dvin4ik › Бортжурнал › РЕМОНТ ГБЦ ВАЗ 2112 V16 ( ЧАСТЬ 3 )

Всем доброго времени суток!
Получилось опять так что я закончил писать в 5том часу ночи, так что на ошибки смотрим снисходительно.=)) Кто увидит пишите в комментах)
Это предпоследняя часть о ремонте ГБЦ ваз 2112
В предыдущих частях мы успели снять ГБЦ и боле менее определить причину поломки.
Сейчас реч у нас пойдет о полной разборке ГБЦ.
Хотелось бы сразу предупредить! Фото не все успел сделать! Поэтому фото с комментарием ( A ) это фото взятые со сторонних сайтов. Если кому интересно, в лс могу ссылку дать. К чему я это пишу? К тому что найдутся те кто захочет в этом копаться и обязательно в комментах это обозначат.
Но кино наше совсем не про это =)

Поехали =)
Что нам надо сделать?) Правильно!) Для удобства нам надо помыть голову. Свою голову помоете потом ) сейчас моем ГБЦ
Набираем ванну горячей воды, кидаем туда 2 куска мыла, 1 пачку порошка, жидкость для очистки плиты ( кислоту и щёлоч ) берем железную щёлку и погнали шоркать до блеска… Всё ? Нашоркались? Теперь несем головку в пункт приема металлолома. Ну или как минимум половину запчастей с неё =)
Для того что её вымыть надо её разобрать =) Вот такая вот неприятность =)

Читайте также:  Установки поведения формируются в возрасте

Имея снятую голову, расстелем постель распредвалов ( поправьте если не так сказал ). С ними вынимаем распредвалы. Честно говоря я не знаю… можно ли их перепутать или нет… Но на всякий случай я поставил на впускной распредвал егонную шестеренку с фазами для датчика ( юбкой ).
Сразу же с ГБЦ снимаем датчик фаз ГРМ. Если вы его с виду сразу не заметили, то скорее всего вы от него оторвали уже провод… Но на всякий случай =) он находится около выпускного шкива. =)
Колодцы свечные вынимаем, с ними должны быть уплотнительные кольца ( резиновые ) их выкидываем, придется купить новые =), почему? потому что эти колечки изрядно могут испортить настроение… Особенно когда всё потечет в колодцы.

Гидрокомпенсаторы
Перед тем как их снять проверяем на работоспособность ( подавленность ). После того как мы сняли распредвалики, просто пальцем давим на каждый гидрик по очереди. Если какой то продавливается то он или уже стучит… Или ждите…
Далее снимаем гидрокомпинасторы =) Как это делать ? Берем магнит, желательно помощьнее, просто примагничиваем гидрик и движениями влево вправо тянем на себя.
Я бы не стал их вытаскивать пинцетами всякими, круглогубцами… Магнитами в любом случае целее будет! Не где не чё не расписано! Но я положил их по порядку и поставил в той же последовательности! ( ваше дело )

источник

Установка и замена распредвалов ВАЗ-2112 16 клапанов

Распределительные валы, как и другие механизмы и узлы авто, определяют качество работы двигателя. Данный материал подскажет вам, как определить неисправность валов, как заменить распредвалы на ВАЗ 2112 16 клапанов, и что для этого необходимо подготовить.

Шкивы 16-клапанного ВАЗ 2112 необходимо заменять, когда они износились или на них присутствуют механические повреждения. В частности, речь идет о:

  • выходе из строя или отработанном ресурсе эксплуатации опорных шеек шкива;
  • механический изгиб распределительного вала;
  • отработанный ресурс службы, а также задиры кулачков элемента.

Если во время работы двигателя в клапанах появляется какой-то посторонний стук, то он, как правило, вызывается одним из таких повреждений. В том случае, если вы зафиксировали сниженное давление моторной жидкости в системе, то это может свидетельствовать об увеличении зазоров в подшипниках.

Для этого, чтобы ликвидировать эту неисправность, необходимо отшлифовать и восстановить опорные шейки шкива. Также следует увеличить канавки, при помощи которых поступает моторная жидкость. Это делается для того, чтобы смазывающая жидкость после очередной отшлифовки производила смазку элементов ДВС. Что касается шеек, то их после шлифовки следует отполировать зеленой пастой ГОИ.

Пошаговая инструкция для 16 клапанного авто

Необходимые инструменты

  • новые детали для замены (выпускной и впускной распределительные шкивы);
  • торцевой ключ на 8 мм;
  • герметик.

Новые спортивные валы Торцевой ключ на «8» Клей герметик

Этапы работ

Чтобы правильно осуществить процесс замены выпускных элементов, предлагаем вам воспользоваться инструкцией, подготовленной специально для наших пользователей. Также этот мануал подойдет для тех, кто хочет заменить сальники выпускного распредвала, датчики или заглушки.

  1. Откройте капот вашего 16 клапанного ВАЗ 2112. Демонтируйте защитный кожух ремешка привода газораспределительного механизма.
  2. После этого необходимо снять крышку ГБЦ, а также устройство контроля аварийного давления (датчика) моторной жидкости. Датчик снимается, чтобы в процессе работ он не повредился. Также можно снять наконечник проводов датчика.
  3. Когда датчик демонтирован, вам нужно открутить все винты, которые крепят корпус подшипников распредвалов. Это делается при помощи торцевого ключа на «8». Все болты следует открутить равномерно, а не по одному.
  4. После этого демонтируйте корпус подшипников распредвалов выпускных клапанов 16 клапанного ВАЗ 2112. Следует отметить, что корпус демонтируется со свечными колодцами. Их нужно вытащить из корпуса.
  5. Теперь что касается заглушек технологических отверстий. Во время процедуры замены распредвалов заглушки часто теряются у автомобилистов. Заглушки представляют собой маленькие детали круглой формы.

Заглушки нужно демонтировать из мест установки в ГБЦ, в общей сложности заглушки — две, и они находятся в районе задних торцов распредвалов. Когда эти элементы демонтированы, положите их отдельно. Заглушки лучше не терять.

1. Снимите датчик и открутите все болты 2. Снимите корпус подшипников 3. Снимите заглушки 4. Произведите демонтаж валов 5. Нанесите слой герметика 6. Равномерно закрутите болты

Видео от Артема Ершова «Замена шкивов на ВАЗ 2114»

В этом видео вы можете посмотреть на процесс замены шкивов в 16-клапанном авто ВАЗ. Была ли эта статья полезна?

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесьинформацией с друзьями

%product1_r%В этой статье мы рассмотрим установку спортивных и тюнинг распределительных валов на двигатели ВАЗ 2112, 21124, 21126 и 11194. Для начала нужно вспомнить о том, что двигатели 2112 и 21124 обладают собственным ременным приводом газораспределительного механизма и несовместимы с ГРМ двигателей 21126 и 11194 — это стоить учитывать при покупке разрезных шестерёнок. У шестерёнок двигателя 21126 и 11194 зуб скругленный, поэтому ремень, помпа, нижняя шестерня коленвала и шестерни распредвалов у него свои. Для установки распредвалов вам необходимо сделать следующее: 1. Отсоединить разъемы ДПДЗ, РХХ и ДМРВ, ослабить хомуты, стягивающие впускной патрубок на ресивере, ослабить хомут вентиляции картеров крышки ГБЦ и демонтировать впускной патрубок в сборе с ДМРВ; 2. Открутить гайки, которыми прикручен ресивер к ГБЦ, удобнее всего это делать трещоткой с головкой на 13; 3. Снять ресивер в сборе с дросселем; 4. Снять кожух ремня ГРМ с помощью трещотки и короткой головки на 8; 5. Ослабить болты шестерёнок распредвалов; 6. Выставить положение коленвала в ВМТ 4 цилиндра, совместив метку на маховике и, ослабив натяжной ролик, снять ремень с шестерёнок распредвалов; 7. Полностью открутить болты шестерёнок распредвалов и снять сами шестеренки. Будьте внимательны — шпонки фиксации шестеренок на распредвалах могут вылететь и в виду своего небольшого размера легко потеряться; 8. С помощью трещотки и головки на 8 открутить болты крышки ГРМ и демонтировать ее. С помощью этого же инструмента открутить болты постели и также ее демонтировать; 9. Снять стандартные распредвалы, не забыв снять с них шпонки фиксации шестерёнок; 10. Вынуть гидрокомпенсаторы с помощью магнита. Желательно пронумеровать гидрокомпенсаторы по колодцам, чтобы установить их на свои места. Если распределительные валы неполнобазные — на ножку клапана установить подпятники, идущие в комплекте; %product2_r% 11. Положить новые распредвалы и проверить их на проворачиваемость в постели. Если кулачки цепляют за колодца гидрокомпенсаторов незначительно — заточенной отверткой или стамеской аккуратно доработать грани колодцев под проворот кулачков распредвала. Чтобы эта процедура была максимально безопасна, и стружка не попала в колодцы — рекомендуется перед обработкой колодца заполнить его ватой или кусочком ткани, после обработки который следует удалить, а колодец продуть. Если же кулачки распредвала не проворачиваются совсем, и колодцы доработать необходимо основательно — настоятельно рекомендуется демонтировать ГБЦ, доработать колодцы с помощью бормашинки или станка, промыть ее и установить обратно, иначе в случае грубой обратки лишней стружкой можно забить маслоканал или же, излишне доработав колодец — ухудшить работу гидрокомпенсатора, снизив давление масла; 12. Зачистить от герметика поверхность постели с обеих сторон, посадочные места болтов постели необходимо с помощью тонкой отвертки и кусочка ткани промокнуть от масла для того, чтобы при закручивании болта не вытянуть резьбу (помним о том, что масло не сжимается, и если болту некуда закручиваться — он начнет вытягивать резьбу из ГБЦ), нанести новый герметик на нижнюю плоскость постели; 13. Выставив новые распредвалы шпон-пазами вертикально вверх, положить постель и закрутить ее болты, начиная от центральных отверстий в стороны ремня ГРМ и помпы; 14. Одеть разрезные шестерни на распредвалы и прикрутить их болты, одеть ремень ГРМ; Руководствуясь данной статьёй выставить рекомендуемые производителем фазы газораспределения; Зачистить крышку ГБЦ, нанести новый герметик и закрыть крышку ГБЦ, закрутить болтами, начиная от центра и удаляясь в стороны ремня ГРМ и помпы; Повторить операции установки ресивера, кожуха ГРМ и разъемов датчиков в обратном порядке. Внимание! Для достижения максимального эффекта от установки распредвалов — в обязательном порядке требуется изменение программы ЭБУ в онлайн-режиме. Подробнее об онлайн-настройке вы можете прочитать в данной статье. Замена распределительных валов на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 происходит при их износе и выработке опорных шеек. Чаще всего это происходит тогда, когда проходит время капитального ремонта силового блока или ГБЦ. Это достаточно сложная процедура, но ее реально сделать своими руками. На видео ниже установка распредвалов и разрезных шестерён на 16-ти клапанный двигатель семейства ВАЗ Видео материал расскажет, как заменить распределительные валы на ВАЗ-2112 16 клапанов, даст некоторые рекомендации и советы.

Процесс замены распредвалов

Для того, чтобы установить распределительные валы на ВАЗ-2112 16 клапанов их необходимо сначала демонтировать. Как и любая запасная часть, они устанавливаются в обратном порядке от разборки. Итак, рассмотрим, поэтапный процесс снятия и установки впускного и выпускного распределительного вала.

Демонтаж распределительных валов

  1. Для начала, как и при любых ремонтных операциях, необходимо демонтировать «клемму-минус» с АКБ.
  2. Снимаем крышку ремня привода ГРМ.
  3. Теперь, необходимо демонтировать клапанную крышку. Обратите внимание, что при сборке необходимо соблюдать порядок затяжки болтов.
  4. Отсоединяем провода датчика аварийного давления масла, а затем выкручиваем его.
  5. При помощи торцового ключа или головки на 8 выкручиваем 20 болтов крепления крышки распределительных валов.
  6. Демонтируем корпус подшипников распредвала.
  7. Теперь, имеется свободный доступ к двум заглушкам, которые расположены на задней стороне ГБЦ. Вынимаем их.
  8. Вынимаем впускной распредвал.
  9. Вынимаем выпускной распредвал.
  10. Выпрессовываем сальники с распределительных валов.

Установка распределительных валов

Теперь, когда все снято, можно преступить к установке новых распредвалов на автомобиль:

  1. Моторным маслом смазываем кулачки и опорные шейки валов.
  2. Укладываем каждый распределительный вал на свое посадочное место. Стоит учитывать, что распредвалы не взаимозаменяемые, поэтому путать их нельзя.
  3. Наносим на поверхность головки блока и корпуса подшипника распределительных валов герметик.
  4. Ставим на место крышку распредвалов и головку блока. Равномерно затягиваем болты с определённым моментом.
  5. Прессуем новые сальники и устанавливаем задние заглушки.
  6. Собираем остальные детали, которые были снятые с автомобиля.

Выбор

Распределительные валы головки блока цилиндров для ВАЗ-2112 производятся только заводом изготовителем, поэтому аналоги искать не стоит. Оригинальные каталожные номера: впускной — 2112-1006015, выпускной — 2112-1006014. Каждый распределительный вал стоит в среднем около 3000 рублей.

Нюансы

При установке корпуса подшипников и головки блока нельзя наносить герметик, который содержит силикон. Это связано с тем, что мотор нагревается, а соответственно и герметик, который выделяет пары, что могут попасть в цилиндры и далее по системе. Использовать стоит герметик, у которого в инструкции или на упаковке указано, что он безопасен для датчика кислорода. При нанесении герметика на полости, не стоит много его наносить, ведь при затяжке болтов он может попасть внутрь и это приведет к закупориванию масляных каналов, а соответственно не будет смазки. Отсутствие смазочной жидкости приведет к повышенному износу деталей, которые быстро выйдут из строя.

Выводы

Замена и установка распределительных валов на 16-клапанный ВАЗ-2112 проводится не совсем легко, но вполне реально. Главное, для обеспечения результата, это осторожность и выполнение инструкций. Стоит отдельно отметить, что впускной и выпускной распределительный вал разные, и не взаимозаменяемые. На впускной есть дополнительная каемочка под датчик фаз. Поделиться: Нет комментариев

Инструкции по ремонту, снятию и установке вала двигателя лада 2110 своими руками, регулировка двигателя автомобиля лада 2111, устройство двигателя ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя Снимаем клапанную крышку головки цилиндров ваз 2110 (см. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя ВАЗ-2110, -2111). На двигателе ВАЗ-2111 ключом “на 10” отворачиваем две гайки крепления “массовых” проводов к шпилькам заглушки головки цилиндров ваз 2112 и снимаем провода со шпилек.

Ключом “на 10” отворачиваем две гайки и один болт крепления заглушки.

Снимаем заглушку … …и ее уплотнительное кольцо. На двигателе ВАЗ-2110 снимаем корпус вспомогательных агрегатов (см. Снятие корпуса вспомогательных агрегатов двигателя ВАЗ-2110).Снимаем зубчатый шкив распределительного вала. Отворачиваем верхнюю гайку крепления задней крышки ремня привода ГРМ лада 2111, 2110 (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости на двигателях ВАЗ-2111, -2110). Ключом “на 13” равномерно в несколько приемов (до снятия давления пружин клапанов) отворачиваем десять гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала.

Снимаем со шпилек передний… …и задний корпусы подшипников распределительного вала.

Немного отведя от головки блока цилиндров заднюю крышку ремня привода ГРМ ваз 2111, снимаем распределительный вал.

Снимаем сальник распределительного вала ваз 2110.

Устанавливаем распределительный вал в следующей последовательности. Очищаем сопрягаемые поверхности головки цилиндров и корпусов подшипников от старого герметика и масла. Смазываем моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала ваз 2112. Укладываем вал в опоры головки цилиндров таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх.

На поверхности головки цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников в зоне крайних опор, наносим тонкий слой силиконового герметика. Устанавливаем корпуса подшипников и затягиваем гайки их крепления в два приема. Предварительно затягиваем гайки в последовательности, указанной на рисунке, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке цилиндров. При этом необходимо следить за тем, чтобы установленные втулки корпусов свободно вошли в свои гнезда. Окончательно затягиваем гайки моментом 21,6 Н•м (2,2 кгс.м) в той же последовательности. После затяжки гаек тщательно удаляем остатки герметика, выдавленного из зазоров. Проверяем зазоры в клапанном механизме. Запрессовываем новый сальник распределительного вала (см. Замена сальника распределительного вала двигателей ВАЗ-2110, -2111).

Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.

источник

Добавить комментарий