Меню Рубрики

Установка замка барьер 4кр

Дверной замок Барьер 4, уникальная запирающая система.

Уникальность этого дверного замка в толщине его стального корпуса, и в в статистике криминальных взломов в Санкт — Петербурге. Главнейшее достоинство любого механизма — его простота и надежность. Проще замка Барьер 4, придумать сложно, сами видите, деталей крайне мало. Другое достоинство любой запирающей системы, ее малые габариты и компактность. Высота этого замка, всего 74 мм, при таком высоком классе стойкости к взлому, как 4, это очень немного, и для этого замка всегда найдется место на любой двери.

Основным условием надежности этого замка, является правильная установка. засилье дверей из тонкой стали, делает практически невозможным обеспечить достойный монтаж, и в частности — резьбовые крепления.

Для решения этой задачи, мастер Михаил, он же Суханинский Михаил Вячеславович, создал пособие для возможности установки этого замка на двери з тонкой стали

Для начала создали срез стандартного дверного блока из тонкой стали, прототип стальной двери в новостройках Санкт — Петербурга, на который м предстоит установить замок Барьер 4.

Корпус замка прикладывается к тыльной поверхности дверного полотна, и остро отточенным мягким карандашом наносится разметка. Если покрытие дверного полотна темное, то можно на место для разметки. наклеить малярную ленту.

Очень важно, при размещении разметки, учитывать необходимость обеспечения зазора между торцом корпуса замка, и примыкающей к ней плоскости дверной коробки.

Опустим технологию производства необходимых отверстий, у каждого мастера своя методика. Будем считать, что необходимые для установки замка отверстия созданы, в соответствии с произведенной разметкой.

Следует отметить, что разметку удобнее производить при распахнутой створке дверного блока.

Крепление корпуса замка, осуществляется винтами М8. Это огромные винты, и для их эффективности, необходима глубина резьбы не менее 6мм. При толщине стали, применяемую при изготовлении дверного блока, не более 1.5 мм толщиной, такой резьбы не создать, без применения специальных усилений.

Во внутрь дверного полотна закладываются специальные стальные элементы, которые одной стороной увеличивали толщину стали в нужном месте, а другой стороной упирались в наружный лист стали.

С наружной стороны дверного плотна производится сверление отверстия диаметром 22 мм, для крепления защитной накладки, которая выполняет функцию замочной скважины.

В разобранном виде эта накладка выглядит так, и тут много слов не надо для ее описания. Сборка защитной накладки, на наружном листе стали, изображена чуть выше.

Что бы засов не попадал в зазор, между дверным полотном и нащельником дверной коробки, следует применять стальную прокладку, толщиной 4мм. Которая полностью соответствует размерам корпуса замка.

Два изображения показывают место расположения засова в дверной коробке до установки прокладки между корпусом замка и дверным полотном, и после.

Прикручиваем корпус замка винтами к дверному полотну, и вставляем цилиндровый механизм секретности в пазы того же корпуса замка.

Затем, 4 винта м5, вставляем в монтажные отверстия цилиндрового механизма секретности, и прикручиваем его к наружной защитной накладке.

Если сделать дверное полотно невидимым, то выглядеть это будет так.

Общий вид правильно закрепленного корпуса замка будет выглядеть так.

Теперь вставляем засов в направляющие пазы замка барьер 4.

И специальным стопорным винтом .

Ограничиваем движение засова, в рамках паза, созданного для этого в корпусе замка.

После установки засова, проверяем работу замка с помощью ключей. Для общей картины, мы сделали дверное полотно не видимым.

Читайте также:  Установка дверных доводчиков bastion

Выпилив специальное отверстие в дверной коробке, под засов замка барьер 4, мы спокойно закрываем замок, задвинув рукой засов, или поворотом ключа в замке, с наружной стороны двери

Вот и вся работа, которую выполнил для нас Мастер Михаил!

источник

Как установить замок барьер 4 своими руками?

Нужно ли говорить о том, что сегодня безопасность жилья – это особая статья расходов для владельца недвижимости? К сожалению, это касается не только владельцев загородной недвижимости, но и квартир в городе. При выборе двери многие большое внимание уделяют классу взломостойкости и огнеупорности. Действительно, прочное дверное полотно обеспечивает защиту от незаконного проникновения в какой-то степени.

Однако, используемый замок на двери – не менее важная характеристика безопасности. Если оценивать замки по статистике взломов, то производитель барьер однозначно окажется на первом месте по надёжности. Популярным решением для частной недвижимости сегодня можно назвать Барьер-4 (4 класс взломоустойчивости). Однако, установка замков барьер на многие модели современных полотен может вызвать сложности.

Рекомендации, касающиеся монтажа

Следует помнить, что сам замок является накладным. Следовательно, закрепляться на двери он будет посредством болтового соединения. Важно, чтобы резьба погружалась на глубину не менее 8 мм.

Если принимать во внимание, что в производстве дверных полотен для квартиры очень редко используется сталь больше 4 мм, то установка предлагаемого замка становится проблематичной.

Выйти из ситуации позволят специальные накладки. Они исполнены из стали и устанавливаются непосредственно в дверное полотно. Благодаря этому монтаж замка становится возможным в принципе.

Надёжность замка зависит не только от производителя, но и от корректности его установки. Профессионалы рекомендуют предварительно осуществить разметку места, куда будет устанавливаться замок. Сделать это можно посредством простого карандаша.

Если поверхность двери глянцевая, наклейте малярный скотч для выполнения разметки карандашом.

Необходимый зазор и установка засова

Между замком и косяком двери должен присутствовать необходимый зазор в 2 мм. В противном случае при закрывании и открывании засова могут возникать проблемы (при расположении вплотную, засов может заклинивать).

Сборка замка выполняется следующим образом:

  • корпус устанавливается на болты;
  • собирается замковая часть (корректность её работы обязательно проверяется при помощи ключа перед переходом к следующей части работ);
  • устанавливается засов;
  • засов блокируется болтом, идущим в комплекте с замком.

У новичков в установке замков могут возникнуть сложности при сборке замковой части. Как правило, для защёлкивания стопорного кольца уместно использовать отвёртку. Важно лишь найти для неё прочный и надёжный упор.

В видео демонстрируется накладной замок Барьер-4Р:

источник

Барьер 4

[http://www.wikizamki.org/links.htm]

Эта модель уже не новинка, выпускается с 2005 года. Приобрел себе такой замок на замену старому Барьеру-2 и заодно решил сделать фотообзор. Конечно, не для профи, скорее для тех, кто выбирает себе замок и собирается сам устанавливать. Посмотрит человек обзор и решит — стоящий замочек или нет. По-моему, стоящий. Почему? Да просто. А попробуйте подобрать аналог по стойкости к отмычкам, к вандальному взлому (при правильной установке) и чтобы стоил не намного дороже. И устанавливать его легче, чем обычный цилиндровый врезной с броненакладкой. Перейдем к фото.

Коробка размером 140х110х75 из тонкого гофрированного картона. Галочкой на ней отмечена модель замка.

Читайте также:  Установка главного цилиндра сцепления газель

Паспорт. На последней странице указан пятизначный номер ключей. Вопрос к ключникам: по этому номеру возможно копию ключа сделать?

Вот и содержимое коробки. Сам замок, фланец, 5 ключей, 4 винта М5х70, 3 винта М8х16. Запорная планка в комплект не входит.

Замок в сборе. Вес для такого небольшого изделия приятный: 1480 граммов (без учета ключей). Хотя в паспорте написано 2кг. Вроде не весовой товар, но и тут норовят обвесить :)))

Чтобы запереть/отпереть замок изнутри, надо повернуть ручку на 90 градусов против часовой стрелки и передвинуть ригель.

Цилиндр. В отличие от предыдущих версий замка, он монтируется в корпус замка изнутри. Просто вставляется и четырьмя винтами М5 притягивается к фланцу. Для вставки/замены цилиндра снимать корпус с двери не нужно.

Еще одно существенное отличие от предыдущих версий — увеличено количество кодовых элементов с 9 до 11. В скважину можно увидеть не 3 ряда шариков, как раньше, а три «слоя», в каждом соответственно 4, 4 и 3 шарика, причем слои повернуты относительно друг друга на 45 градусов.

Корпус замка. Все просто. Цельностальной, покрашен темно-серой краской с «зернистой» текстурой, похожей на пластик. Впечатление, что качество окраски могло бы быть и повыше. Габариты 120х74х23мм.

Ригель стальной, никелированный. В поперечном сечении размер 10,3х54,7=563мм.кв.

Как написано в паспорте, замок предназначен для установки на двери и левого и правого открывания. Это значит, что для разных дверей существует только одно исполнение замка. А жаль. Потому что при установке замка на . . . дверь ключ придется крутить в неестественном направлении. Как несложно понять, направление поворота ключа задается расположением прорезей в ригеле. Продавец на рынке сказал, что раньше выпускались ригели для разных дверей, а теперь только такие. Понятно, — унификация, удешевление производства…

Качество поверхности ригеля не понравилось. Обработка грубая, особенно на торцах:

Фланец. По сравнению с предыдущими моделями замка, он усложнен и состоит из следующих деталей: крашеная внешняя накладка, оцинкованная шайба с четырьмя отверстиями с резьбой М5 и соединяющая их никелированная втулка. Фиксирует сборку стопорное кольцо из жесткой пружинной проволоки диаметром 2мм. Накладка не термоупрочена, сверлится обычным сверлом. Производятся также и закаленные броненакладки, продающиеся отдельно.

Диаметр ключевого отверстия во втулке 10мм, а ключа — 8мм. На фото видно, как свободно проходит ключ. С одной стороны, такой запас снижает требования к точности установки фланца, а с другой. Ну, не стоило рассчитывать на совсем уж косоруких установщиков, лучше бы все-таки отверстие поменьше.

Производитель для установки замка предполагает сверление в двери сквозного отверстия диаметром 45мм (см. паспорт). Хотя если делать отверстие с достаточной точностью, то хватит и 43мм. А если не по паспорту, а как лучше? Тогда во внешнем листе сверлится отверстие диаметром 20мм, чтобы в него пролезла втулка, и собирается фланец так, чтобы шайба осталась с внутренней стороны листа. Кто бы что бы ни говорил, но меньше дыра — лучше защита. Но во-первых, так ставить замок труднее, чем по инструкции: стопорное кольцо надевается довольно туго, можно его и уронить случайно внутрь двери. Во-вторых, возникает следующая проблема. Такая установка возможна только если толщина листа не превышает 2мм, иначе не надеть стопорное кольцо. Ну что стоило сделать втулку длиннее на пару мм. Хотя тогда минимально допустимая толщина дверного полотна была бы не 20мм, а 22. Но часто ли такие тонкие двери попадаются?

Читайте также:  Установка буксировочного крюка на киа рио

Выход – в несложной доработке напильником. Можно снять фаску (на рис.28 показано красным), тогда фланец станет возможно собрать с листом толщиной до 3мм. Прочность соединения от этого не пострадает, только снимать фаску надо на глубину не более 1мм. Еще вариант – сточить шайбу по толщине (показано зеленым пунктиром).

С внешним обследованием замка, думаю, можно закончить, да и не всем это интересно, — его ведь и в магазине можно рассмотреть. А вот что внутри цилиндра? Займемся его препарированием. Для того чтобы добраться до его внутренностей, нужно снять стакан. Зафиксирован стакан на цилиндре в двух местах с противоположных сторон методом пуклевки, т.е. путем вдавливания его стенок в углубления цилиндра. Места пуклевок вырежем с помощью гравера. Толщина стенок стакана 1мм.

Оказывается, пуклевки имеют настолько разный размер не случайно. Вырезав меньший квадрат, достаем из отверстия пружину, а затем шарик диаметром 4мм. Этот шарик обеспечивает четкую пружинистую фиксацию ротора в положении «заперто».

Снимаем стакан. Он плотно надет на цилиндр, снимается довольно туго. Пружинки не выскакивают, как можно было ожидать, т.к. цилиндр обмотан прозрачной пленкой, — судя по всему это обычный скотч. По словам производителя, липкая пленка нужна для повышения взломостойкости — она препятствует выскакиванию пружинок при попытке взлома путем высверливания центральной стойки.

Чтобы добраться до пружинок и кодовых штифтов, взрезаем пленку.

Рядом с каждой пуклевкой в цилиндре обнаруживается по одному отверстию со вставленным штифтом стального цвета Ø2,5х7,5мм. Изготовлены эти штифты из твердого сплава: напильники и надфили скользят по ним, не оставляя ни малейшей царапины. По всей видимости, они предназначены для защиты замка от взлома путем высверливания ручки ригеля через цилиндр. Кстати, раз уж эти штифты имеются на производстве, то почему бы не запрессовать такой же и в центральную стойку вместо стального шарика? Шарик, в отличие от них, легко царапается надфилем, да и удалить его из стойки совсем несложно.

Всего в механизме одиннадцать пар кодовых штифтов. Все они латунные, простой цилиндрической формы, нет ни «грибков», ни «гантелек», ни еще каких либо усложнений. Диаметр — 3мм. Опорные штифты (т.е. те, которые находятся со стороны пружин) имеют все одинаковую длину 4,4 мм. У ключевых штифтов чуть выпуклый торец со стороны, прилегающей к опорным. Ключевые штифты, также являющиеся кодовыми, имеются трех разных длин: 3,9мм, 4,5мм, и 5мм. Несложный подсчет показывает, что при 11 парах штифтов замок может иметь всего 3*11= 177.147 различных кодовых комбинаций. В паспорте и на коробке число комбинаций (или т.н. секретность) не указано.

Извлекаем ротор из цилиндра. Под цифрой 1 — углубление для подпружинивающего шарика. Цифрой 2 показан запрессованный в ротор штифт, служащий для зацепления с ключом. диаметр ротора равен 19,9мм, в цилиндр он входит с зазором 0,1мм.

Так цилиндр выглядит изнутри. Видны 11 отверстий для кодовых штифтов, одно – для подпружинивающего шарика, и два – для защитных твердосплавных штифтов.

Схема компоновки цилиндра. С целью упрощения, некоторые детали не показаны (подпружинивающий шарик, фаски, зенковки отверстий, углубление под пуклевку, стакан).

источник

Добавить комментарий