Меню Рубрики

Установка замка для ремня безопасности

Toyota Cresta Art-Style › Бортжурнал › Разбираем замки ремней безопасности и добавляем в них немножко света

Сегодня я вам расскажу что можно наколхозить в салоне! Кстати говоря, данная идея содержит также и практическое применение помимо всего прочего.

Сей замысел зародился еще задолго до идеи просто подсветить замки ремней. Первоначально проблема была другого плана с замками: западали кнопки отщелкивания ремня безопасности и они же стучали на неровной дороги. Поэтому, прежде, появилась идея разобрать замок и прочистить всё как следует с возможной заменой пружинок. Потом уже идея дополнилась подсветкой. Так что моя статья будет полезна как для тех, кто хочет прочистить замок, так же и для тех, кто хочет повторить мой опыт. В конце концов БЖ нужно же пополнять чем-нибудь интересным, а не рутинными прочистками 🙂

Собственно для реализации данного замысла мне потребовалось 4 светодиода, 2 реле и немножко мягких, тонких и гибких проводков. Идея заключается в том, чтобы при включенном зажигании замки ремней (красные кнопки PRESS) подсвечивались, а при защелкивании в них ремня — тухли. Здесь имеет место быть и практическое применение: в темное время суток проще найти замок. Ну и в добавок ко всему, как всем стало уже понятно, эта подсветка очень интересно смотрится 🙂

Ни для кого не секрет, что в ремнях есть датчик защелкнутого ремня. В конце статьи расскажу зачем они нужны на пассажирском сидении и какие еще имеет функции этот датчик у водителя. Оставалось только узнать, при защелкивании ремня цепь, идущая к этому датчику размыкается или замыкается. Если размыкается — всё было бы очень просто: последовательно были бы подрублены 12-ти вольтовые светодиоды. Но всё оказалось сложнее: цепь, идущая к датчику, замыкается при защелкивании ремня. Именно поэтому и потребовалось реле. А в целом ничего сложного нету. Напомню, обычное 5-ти контактное реле работает в двух режимах: на разомкнутую цепь и на замкнутую. В нашем случае мы применили второй режим. Т.е. при замыкании цепи датчика реле отрубало питание от светодиодов. По поводу зажигания париться не пришлось: ток на эту цепь к датчику идет только при включенном зажигании и его хватает, чтобы питать несколько светодиодов. Вот, собственно, схема:

Но давайте начнем с разбора замка. Сначала нужно вытащить сидение (я начал с пассажирского) из салона. В том месте, где к сидению крепится замок ремня идет пластиковый кожух. Он держится на шурупе, поэтому не снимая сидение, снять замок ремня не предоставится возможным. Сняв пластиковый кожух, откручиваем болт на 14, который притягивает замок ремня к сидению. Не растеряйте все шайбы на этом болте, там их не мало. Отстегиваем все крепления на проводе, идущем от замка ремня и выкладываем на стол:

Теперь пару слов про разбор замка. Я много прочитал статей на форуме и скажу, что на разных машинах они сделаны абсолютно по-разному. У большенства автомобилей корпус замка запаян или сидит на одноразовых защелках, поэтому там приходится его ломать по шву и в дальшейшем, при сборке, садить на клей. У нас на маркообразных всё очень хорошо: у нас оно сидит на защелках и я даже покажу где они находятся. Для снятия потребуется очень тонкая плоская отвертка. Разъединять нужно очень аккуратно, чтобы не сломать защелки и не повредить сам пластик внешне. Показываю как будет выглядеть всё в разобранном состоянии и отмечу защелки, под которые нужно ковырять отверткой (красным), и защелки, около которых нужно аккуратно тянуть (синим):

источник

Daewoo Lanos › Бортжурнал › Установка задних замков ремней безопасности

В прошлом посте, я писал, что купил замки ремней безопасности и обещал, что вскоре сделаю фотоотчет о том, как я их устанавливал. Ну, что же. поехали!

Первым делом снимаем заднюю сидушку:

которая крепится вот такими двумя «защелками»

и крючком на задней части сиденья

если, у вас все они целые (как в моем случае), тогда просто тянете переднюю часть сиденья вверх в районе защелок и сиденье должно подняться, дальше поднимаете переднюю часть, чтобы отцепился задний крючок.

Для тех кто хочет посмотреть на место расположение крючков, вот фото пола, на котором видны прорези, куда эти защелки вставляются:

на полу ничего интересного нет: какие-то проводочки и круглая крышка доступа к поплавку в бензобаке к датчику уровня топлива, если у вас когда-нибудь он сломается, то можете его поменять сами, используя это отверстие.

Меня же интересовали вот эти два болта:

Для того, чтобы их открутить я использовал ключ на 17 (эта инфа нужна для тех, у кого нет своего набора ключей). В моем случае я использовал такой ключ:

Открученные болты выглядели так:

Думаю, что ничего особенного в этих болтах нет, кроме металлической шайбы и резиновой прокладки. Все дело в том, что отверстие в которые вкручиваются эти болты, сквозные и выходят с другой стороны машины, т.е. когда я выкрутил болтик, я увидел через дырку тротуарную плитку.

Сама дырка ничем не примечательна, за исключением того, что туда может теоретически проникать влага, со дна машины.

Поэтому я взял смазку, которая была в наличии и обильно смазал резьбу в этих дырках.

Ладно, хватит про дырки, давайте про ремни. Честно сказать я сразу не понял, как их правильно поставить. Точнее, не сразу понял в каком положении крепить скобы, к которым крепятся ремни. Единственный, вариант, который подошел, это когда ремни пересекаются:

во всех остальных вариантах, либо перекручивался замок среднего ремня, либо замки боковых ремней. В общем, может оно так и должно быть, а может я где-то протупил, но за неимением лучших вариантов решил прикрутить пока так. Тем более, что в данном варианте ремни хоть и пересекаются, но не мешают никак друг другу.

Вот еще пару фоток с других ракурсов:

После всего этого, пристегнул ремни, чтобы не мешались при установке сидушки и быстренько установил её обратно. Вот что получилось в итоге:

Чехлы между спинками сидений забыл поправить до фото, поэтому на фото они корявые 🙂

И еще пара фоток замков поближе:

Так же надо заметить, что у меня был помощник который следил за правильностью выполнения работ 🙂

«Всё про всё» заняло 15 минут, из которых половину времени, я думал над тем, в каком положении прикручивать крепления, чтобы все замки и ремни оказались не в перевернутом положении.

Для тех, у кого все еще нет задних ремней, мой совет: 15 минут и 3$ не стоит того, что может произойти в экстренной ситуации. Те же, кто любит цифры, вместо здравой логики, могут начать с этой заметки Нужны ли ремни безопасности? пользователя Serg-aka-SS.

Читайте также:  Установка вентилятора уаз 452

источник

Daewoo Lanos › Бортжурнал › Замки ремней безопасности в Ланосе

Неделю назад, решил, что настала пора покупать детское кресло. Немного изучив способы крепления, понял, что для начала мне нужно, разобарться с креплениями ремней безопасности.

По какой-то странной причине, большинство наших граждан, не любит и не использует задние ремни безопасности, а потому, чаще всего, ремни остаются висеть, а замки прячут под сиденье.
Т.к. ремни у меня уже были, то я думал что замки, по-обыкновению спрятаны. Однако, подняв заднюю сидушку, я их там не обнаружил. По всей видимости, предыдущий хозяин их демонтировал.

Ну, что же, не беда — еду на авторынок, и . в двух точках с запчастями «всё на ланос», не обнаруживаю их. Поговорив с продавцами, понял, что надо искать на разборках. По разборкам, я особо не шатаюсь, а точнее, вообще не знаю ни одной, начинаю искать в инете.

На одном из двух основных украинских форумов про ланосы, нахожу разборку в Харькове. Узнаю что цена пары креплений 50 грн (

2$), заказываю. Через 5 дней забираю, доставка в Днепр обходится еще в 25 грн (

Посылкой не очень доволен: 1 из креплений, в какой-то вязкой мазуте, третье крепление дополнительного ремня безопасноти сломано — защелка не входит. Уже привыкший к подобному сервису (все нужно дорабатывать напильником), рассуждаю: во-первых мне надо было только левое и правое крепление ремней, центральное не нужно. Продавец про среднее ничего не говорил, говорил именно про пару левое-правое. Решаю, что ничего страшного, если не смогу починить, просто его отрежу — делов-то. Что касается мазуты, она, только на пластике замка и должна оттереться. Безусловно, всё это не приятно, но решаю не портить нервы, а заняться ручной доводкой.

Прежде всего помыл замки от мазута и вымыл ремни от пыли. Мазуту отмывал жидкостью для снятия лака (надеюсь жена это не читает :] )

Теперь они стали выглядеть так:

Надо заметить, что на фото, они выглядят чуть сильнее потертыми, чем есть на самом деле — искажает фотик телефона. Например, на ремнях тоже есть какие-то пятна, но они в идеальном состоянии.

Следующее, что надо было решить, это отрезать ли средний ремень. Раз терять было нечего, я решил сперва его разобрать и понять в чем причина поломки. Немного погуглив я так и не нашел как его открыть, в основном писали, что просто разъединяешь верх и низ, крепления ломаются, потом склеиваешь. Немного изучив конструкцию, я засунул аккуратно отвертку с краю и просто провел ей по ребру, там где сходятся крепления. И, о чудо оно открылось. При этом, сами защелки не испортились. Т.к. инфы о том, как это сделать, я не нашел, то решил поделиться фотками (пусть и не очень качественными), о том как устроена защелка короба замка безопасности.

Основной момент на который я бы хотел обратить внимание — это то, что открывать отверткой надо только те защелки где зеленые стрелки. Там где красные стрелки, ничего не надо открывать — «усики» просто вставляются в нижнюю часть. Т.е. чтобы открыть, вы отверткой раскрываете часть которая ближе к ремню, потом просто сдвигаете верхнюю крышку в направлении ремня. И ничего не ломается.

С открытием понятно, но вернемся к моей поломке. Поломка в среднем замке, оказалась довольно мелкой, сломалась пластиковая заглушка, которая защищала замок от попадания внутрь всякого мусора, и отодвигалась при вставке «ключа» (той металической фигни, которая вставляется в замок). В общем, я просто удалил останки поломанной детали, и протестировал работу. Замок работает без каких-либо проблем.

Т.к. сам замок работает хорошо, то удалять его я не буду. Однако, в связи с тем, что толку от него, тоже нет, я его просто спрячу под спинку.

Так же, думаю важная инфа, для тех кто столкнется с подобной ситуацией, будет на следующих двух фото. Как я понимаю, это модель и номер по которым можно найти эти запчасти:

Что в итоге:
— Пришлось всё, хорошенько помыть
— Пришлось разбираться с замком, дополнительного ремня безопасности для третьего пассажира
— Появились ремни безопасности (правда осталось их прикрутить)
— Теперь можно покупать детское кресло (пока остановились на Britax-Römer King II Everyday)
— Затраты 75 грн (

Про установку в машину фотоотчет сделаю через несколько дней.

источник

Skoda Yeti 1.4TSI › Бортжурнал › #102. Замена замков ремней безопасности

Уже писал, что с год назад столкнулся с проблемой: перестал полноценно работать замок ремня безопасности правого заднего пассажира. С заменой по гарантии тогда не прокатило — нашли скол на корпусе.
Через месяц — та же история с замком левого пассажира, — кнопка запала, но замок держит. А вдобавок ко всему, еще и какие-то пружинки повылазили из под замка и стали царапаться.

Пружинку удалили да так и ездил до тех пор, пока пару недель назад опусканием среднего кресла не раздавил корпус замка.

Поиск нового замка по коду 5L6 857 739 QVZ выдает стоимость

1450 руб. и ожидание не менее месяца.
За пару замков отдать почти 3тыс. руб. — не вариант. Надо искать альтернативу, но сперва требуется разобрать сидушку.

Пластик держится двумя винтами под torx t20 и ручкой опрокидывания спинки. Со снятием ручки возникли трудности: куда ни дергай её — никак не снимается. Наводку дал Andrik-Rostov — за что ему благодарность! Оказывается, её надо просто легко тянуть вверх.

Далее, новая засада: замок держит болт под внутреннюю звездочку. У себя нашел максимальный только torx t50 — не подходит, нужен ключ или бита spline m8.

На одном кресле насечку болта умудрился сорвать — пришлось воспользоваться на СТО услугой «снятие секретки» за 200 руб. Второй болт открутил, взяв инструмент у коллеги.

Заехал в первый же магазин запчастей ВАЗ и удачно подвернулись замки от «десятки» на коротком ремне по 280 руб.за штуку. Болт с обычной шестигранной головкой в комплекте.

Перед установкой уголок пришлось разогнуть с помощью молотка. Зато закручивается без всяких проблем обычным рожковым ключом.

Далее проявляем смекалку по установке пластика под рычаг, ставится ручка и прикручиваются винты.

Аналогично со второй сидушкой.

Читайте также:  Установка кнопок в javascript

Сэкономлено более 2 тыс.руб. и работает отлично.

источник

Замок ремня безопасности

Замок ремня безопасности (он же защелка ремня безопасности) – это фиксатор, расположенный сбоку сиденья, в который вставляется собственно ремень безопасности (рис. 1). Замок ремня безопасности выходит из строя крайне редко. Но, видимо мне повезло, и я с этой неисправностью столкнулся.

Рис. 1. Замок ремня безопасности в сборе.

Сначала вообще не хотел описывать эту проблему. Однако, изучив запросы поисковых систем, выяснил, что этой темой интересуются несколько сотен человек в месяц. А это не так уж мало. Следовательно, замок безопасности может сломаться не только у меня))).

Итак, в чем же собственно проблема? Приехал на автосервис – и решил её. Но! Во-первых, если вы бывали в наших автосервисах, то знаете, что лишний раз туда лучше не обращаться. Во-вторых, неисправность и правда редкая. Не факт, что вам в тот же день всё починят (на складе может просто не оказаться запасного замка ремня безопасности). А если у вас дорогая иномарка, то даже такой пустяковый ремонт будет стоить существенных денег.

Есть второй путь – пойти в магазин и купить новый замок ремня безопасности. Я так и сделал. Однако эта пустяковая вещь оказалась дефицитной. Мне пришлось посетить несколько магазинов, прежде чем я её нашел, да и то защёлка ремня безопасности оказалась не оригинальной, а лишь похожей, и обошлась мне в 350 рублей. Пришлось немного подогнуть кронштейн, который крепится к сиденью, но в итоге я её поставил таки на место.

Однако была простая и дешёвая альтернатива – починить неисправную защёлку. Да, придётся потратить немного времени, но это же время я потратил на поездки по магазинам. Опять же 350 рублей деньги небольшие, но всё деньги. Лучше залить на них немного бензина в бак. Короче, предлагаю здесь вместе с вами защелку ремня безопасности отремонтировать. Точнее, я буду ремонтировать, а вы будете читать текстовый отчёт о выполненной работе))). Речь пойдёт о замке для Лада Приора, однако устройство замка ремня безопасности может быть аналогичным и для других моделей ВАЗ, а может и у некоторых иномарок.

Итак, для начала нам нужно разобрать корпус. Корпус вообще-то не разборный. Так что придётся разделить его на две половинки по шву отвёрткой или ножом. Разобрав корпус, мы увидим примерно следующее (рис. 2).

Рис. 2. Механизм замка ремня безопасности.

Здесь цифрами обозначены:

  1. Фиксатор ремня безопасности.
  2. Рычажок замка безопасности.
  3. Валик.
  4. Пружина.

Когда мы вставляем ремень в замок, то он давит на рычажок 2. Этот рычажок отодвигается и разрешает фиксатору 1 защелкнуть ремень. На валик 3 действует пружина 4, а валик 3 давит на фиксатор, который и защёлкивает ремень в замке. В моём случае обломился один конец пружины 4 (рис. 3), её силы стало не хватать для воздействия на фиксатор, поэтому замок ремня безопасности перестал работать.

Купить такую пружину вы вряд ли сможете. Можно попробовать добыть её из другого замка, но это тоже не простой путь. Я выбрал другой способ – сделал пружину сам. Для того чтобы сделать пружину, нам потребуется пружинистая проволока диаметром примерно 0,5 мм. Такую проволоку можно «добыть» из обычной пружины, распрямив её. Из этой проволоки выгибаем пружину, похожую на оригинальную. Результат см. на рис. 4.

Рис. 4. Преобразование обычной пружины в нужный нам формат.

Конечно, моя пружина не такая красивая, как заводская, да и размеры и форма её немного отличаются. Но в нашем случае это не важно, так как свои обязанности она и в таком виде будет выполнять! Остаётся поставить пружину на место (рис. 5).

Ну вот и всё. Устанавливаем корпус на место, проверяем работу замка. Если всё нормально, то склеиваем корпус – и поехали! Удачи на дорогах, надеюсь, что ремень безопасности вам никогда не придётся опробовать в действии (хотя это не говорит о том, что наш ремонт выполнен плохо))).

источник

Специальный сигнализатор для непристегнутых ремней безопасности

Сигнал, срабатывающий в случае, когда не пристегнуты ремни безопасности, одна из наиболее интересных опций, которыми оборудуются автомобили. Весь парадокс заключается в том, что если такой сигнал установлен, на машине, то зачастую, хочется его отключить или убрать, а в том случае, когда его нет, то появляется желание, его непременно установить. В настоящее время, согласно законодательству, штрафы за не пристегнутый ремень безопасности, выросли в разы, и это становится причиной, появления желания у многих владельцев отечественных автомобилей, установить такую опцию на свой автомобиль.

Для модели автомобиля ВАЗ 2110 подобная опция, может быть предусмотрена заводом изготовителем, однако по какой-то причине, зачастую в самой конструкции автомобиля она не устанавливается, даже на конвейере. Иногда можно заметить, что в Бортовой Системе Контроля есть индикаторы и специальные разъемы, под эту опцию, но нет специальных встроенных датчиков в замках, предусмотренных для ремней безопасности.

В том случае, когда у владельца автомобиля, появилось намеренье совершить установку сигнала не пристегнутых ремней безопасности самостоятельно, то для этого следует учесть ряд правил:

  1. Провести доработку замка предназначенного для ремня безопасности водителя
  2. Переделать замок ремня безопасности переднего пассажира и поставить специальный датчик присутствия пассажира
  3. Прокинуть специальный провод, от Бортовой Системы Контроля, до датчиков, установленных в замках ремней безопасности

Основные принципы и правила работы установленного сигнала для ремней безопасности

В том случае, когда ремень безопасности не пристегнут, то происходит замыкание контактом на массе автомобиля. Когда происходит пристегивание ремня безопасности, то в результате разрыва массы, происходит разъединение контактов, в результате чего характерный сигнал пропадает.

Наличие в цепи датчика присутствия пассажира, установленного специально, чтобы сигнализатор не пристегнутого ремня не срабатывал в том случае, когда пассажир отсутствует на переднем сиденье, и нет определенного веса на пассажирском сидении, то в цепи есть разрыв, чтобы не происходило срабатывание сигнала, в таком варианте.

Когда пассажир присаживается на переднее сиденье, в результате создаваемого давления происходит замыкание контактов датчика и осуществляется срабатывание сигнала. После того, как замок ремня безопасности замыкается, контакты разъединяются и сигнал пропадает.

Принцип действия цепи сделанной своими руками ни чем не отличается от принципа действия цепи сделанной на заводе. В том случае, когда в машине находится только один не пристегнутый водитель, то задействуется, только контроллер на замок ремни безопасности водителя, а если в автомобиле присутствует еще и пассажир, то происходит контроль и его сидения дополнительно.

Различие будет всего лишь в самой сигнализации. В машинах не Российского производства звучание сигнала будет постоянным и зачастую нарастающим, то в отечественных автомобилях звуковой сигнал длиться всего лишь три раза, непосредственно после начала работы двигателя автомобиля. После этого сигнал пропадает и только на панели горит индикатор свидетельствующий, что ремень безопасности не пристегнут.

Читайте также:  Установка premiere pro cs4

Как правильно доработать замок на ремне безопасности отечественного автомобиля

Основная причина, по которой необходимо производить доработку замка, заключается в том, что нужно сделать так чтобы замок обладал возможностью определения режимов – пристегнут, не пристегнут. А это может произойти только в том случае, если будет осуществляться замыкание и размыкание массы автомобиля.

Для начала необходимо демонтировать замки ремней безопасности, воспользовавшись гаечным ключом на 17, при этом не нужно производить каких-либо манипуляций с сиденьями. Следующий шаг, это разборка замка при помощи отвертки и ножа. При разборе замка, нужно аккуратно разделить замок по шву на две половинки и снять с фиксирующего механизма.

В том варианте, когда замок выполнен в цельном корпусе, то его нужно просто стянуть вниз.

Нужно запасти тонким проводом и не большими саморезами.

Саморез закрепляется на конце провода, а затем все необходимо поместить внутрь пружины.

Когда происходит постоянное движение пружины в самом замке (сжимание и разжимание), то проведенная в замок проводка подвергается механическому воздействию (передвижению и закусыванию), что приводит к ее излому. В этом случае, механизм прослужит в лучшем случае не более недели.

В этой конструкции предусмотрено отсутствие движения провода, а работа осуществляется только за счет пружинного контакта.

В роли необходимого контакта, можно задействовать пружину, которая применяется в конструкции обычной шариковой ручки. Такая пружина обладает рядом необходимых преимуществ, за счет своей изогнутой форма, которая обеспечивает пружине движение в обратную сторону.

В случае с обычным куском проводки, рано или поздно он начнет отгибаться, что привет к потери контакта.

Пружину от шариковой ручки необходимо разогнуть и после этого присоединить к сигнальному проводу. Этот элемент цепи, необходимо присоединить к подвижной части замка, таким образом, чтобы не возникал электрический контакт.

В результате полученное соединение имеет вид двух изолированных между собой параллельных контактов.

Нужно подобрать определенное положение для контакта, созданного при помощи куска проводки, таким образом, чтобы в положении, когда замок открыт, стержень контакта не должен касаться замка, а когда замок закрыт, должен касаться.

Теперь можно перейти к стадии сбора замка в его пластмассовый корпус, предварительно предусмотрев дополнительное отверстие, для провода.

Такой способ, можно назвать более практичным, так как, в результате эксплуатации не проявляются проблемы и недостатки.

Все опять начинается с разбора замка ремня безопасности. Следующим шагом, идет снятие детали белого цвета – в ней располагается пружинный механизм.

Затем, следует взять обычную одноразовую зажигалку и достать из нее клапан. По средствам сильного нажатия на тонкую трубку извлекаем внутренности.

В пружину нужно вставить тоненькую трубку, вынутую из зажигалки, но сначала необходимо ее подогнать под размер пружины.

Кусок медного провода следует одеть на имеющуюся пластмассовую деталь, расположенную в фиксаторе ремня безопасности. Для медного провода следует учесть определенное правило – он должен быть не толще одного миллиметра и не иметь лаковой изоляции.

Следует изогнуть кусок проводки вокруг усиков. Потом проводка снимается, а места где происходит стык проводки, следует пропаять. Припаянную проводку, следует одеть обратно на пластмассовую деталь, затем загибаются концы в сторону противоположного конца.

Кончики проводки, должны быть длиннее пластиковой детали примерно на 5 мм., чтобы их можно было просунуть под пружину. В том месте, где происходит сужение проводки, происходит припаивание многожильного куска провода составляющего длину, примерно в 15 см.

Контакт необходимо поставить обратно, предварительно убедившись, что он соприкасается с защелкой замка, сделанной в форме подковы. Затем следует провести пробное испытание цепи, чтобы удостоверится, что происходит размыкание цепи когда, в замок, вставлен ремень безопасности.

Можно определенно точно сказать, что каждый из замков, который был переделан, согласно этой схеме прослужит довольно долго, что уже было не единожды проверенно на практике.

Как правильно вмонтировать в автомобиль датчик присутствия пассажира

Установка такой системы необходима, с той целью, чтобы не происходило срабатывание сигнализатора не пристегнутых ремней в том момент, когда на пассажирском сиденье никто не сидит.

Можно выбрать вариант, когда датчик присутствия ставится с иномарки, но это более дорогой вариант. А ведь его можно без особых проблем собрать и установить самому.

Чтобы сделать датчик присутствия пассажира, достаточно всего лишь разработать схему, когда контакты на массе постоянно разомкнуты и замыкаются только в том случае, когда появляется определенное давление на пассажирское сиденье.

Незамысловатый образец, такого устройства сделанный и собранный в кратчайшие сроки и из подручных материалов.

Для такой схемы, понадобятся пара пластин, которые спаиваются вместе в виде буквы Л. Датчик, можно расположить под чехлом на сиденье или под самим сиденьем непосредственно на само поперечное ребро жесткости.

Схема подключения системы сигнализирующей о не пристегнутом ремне в ВАЗ 2110

Все электроуправление в ВАЗ 2110 осуществляется посредством прохода через массу (ручник, стоп сигнал, капот) это же правило касается и сигнала о не пристегнутых ремнях безопасности. Как правило, на приборной панели установлен датчик, предназначенный сигнализировать о не пристегнутом ремне безопасности, его то и нужно использовать.

При помощи отвертки нужно достать Бортовую Систему Контроля из приборной панели. Затем необходимо подключить провод, который составляет длину, немногим больше метра к разъему под номером 12 – разъем о не пристегнутых ремнях.

Провод следует проложить в самой глубине торпеды по направлению вниз к специальному тоннелю КПП, чтобы было более удобно прокладывать провод, для этого можно демонтировать на время щиток, установленный в ногах пассажира.

Чтобы опять начала действовать сигнализация на машинах Приора, Калина и Десятка у которых панель нового образца – у этих моделей, как правило, нет БСК, следует подавать массу на контакт номер 12 на приборной панели. Когда речь идет об автомобилях серии Самара, то подключение необходимо осуществлять к контакту номер 11.

В том варианте, когда БСК отсутствует, следует соединить провод с плафоном салона, в этом случае получается сигнализатор не закрытых дверей.

В заключение

Такая функция станет прекрасным напоминанием для людей, который все забывают на ходу, но очень бережно относятся к вопросу безопасности во время движения на своем автомобиле. Да к тому же никто не хочет платить штраф за не пристегнутый ремень безопасности

источник

Добавить комментарий