Меню Рубрики

Установка замка для цепи мотоцикла

Замена мотоциклетной цепи шаг за шагом

Как заменить цепь на мотоцикле? Советы по замене цепи

Эх, зима. Для мотоциклиста этот период межсезонья хуже смерти! Впрочем, если посмотреть на другую сторону медали, окажется, что этот период также может быть отличным временем года для любого настоящего байкера. Пока не растаял снег, можно привести колесницу в порядок, почистить «перышки» и подготовить мотоцикл к следующему сезону. Многие парни просиживают вечерами в гаражах со своим горячо любимым двухколесным другом.

Обычно такие посиделки приводят к неожиданным находкам того, что можно, вернее нужно, исправить. Вот тривиальный пример: цепной привод. Пациент – старичок со стажем – Honda CBR900RR 1994 года выпуска. Очень интересный экземпляр. Подопытный кролик и воскрешенный из небытия байк, которого спас от забвения один неравнодушный человек.

Спортбайк практически отправился в утиль – он оброс грязью, шины пришли в негодность, технические жидкости почернели и начали выедать внутренности мотоцикла. На одометре было чуть более 40 тыс. миль (64.000 км). По мнению многих, этот классический спортбайк был безвозвратно потерян, но не для рукастых гуру, знающих толк в «железе» и обращении с ним.

В ходе восстановительных работ был обозначен фронт деятельности: замена жидкостей, восстановление электрики, дефектовка силового агрегата и ряд других. По словам мастера, занимающегося проведением работ, в мотоцикле не было деталей и мест, где бы не обнаружились проблемы. Тем интереснее.

Одним из пунктов повестки дня стала замена цепного привода. О ходе работы и ее нюансах – подробнее в сегодняшнем материале.

Ржавые, жесткие звенья цепи нуждаются в замене.

Цепь выглядела изрядно изношенной: на металлической поверхности звеньев присутствовал ржавый налет. Но внешние недочеты не были главной причиной озабоченности.

Внимание мастера привлекло неравномерное провисание и натяг в цепи во время работы. Этот симптом хорошо наблюдается в тот момент, когда заднее колесо приподнято от земли, а двигатель потихоньку работает на первой передаче. По мере того, как цепь вращается, можно явно увидеть, что ее натяжение неравномерно и постепенно меняется от ослабления к чрезмерному натяжению. И так происходит с каждым последующим оборотом колеса. Нехороший признак.

Мотоциклетные цепи при регулярном обслуживании их компонентов привода могут использоваться в течение примерно 30 тыс. километров. В конкретном случае, скорее всего, мотоцикл не обслуживался последние несколько лет жизни вообще. Поэтому, исходя из нерегулярности работ по нему, стоит произвести обслуживание цепочки. Что под этим «обслуживанием» подразумевается? Замена, стопроцентная замена.

Подобного рода ремонт нельзя назвать сложным, но некоторые нюансы, о которых стоит знать, мы с вами увидим из примера. Давайте приступим к замене!

Купите детали

Перед тем, как начать разборку, вам стоит убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты и детали для проведения работ. Как минимум, вам понадобятся следующие материалы:

Новые передние и задние звездочки

Набор инструментов для разборки цепи, выжимка цепи

Штангенциркуль для измерения

«Подожди, зачем мне новые звездочки?» – новичок может задаться и таким вопросом. Отвечаем, что, как и со всеми узлами, которые имеют контакт поверхности металл-металл, трение между звездочками и цепными роликами (пинами) изнашивает поверхности. Этот износ звездочек не сулит ничего хорошего, если новую цепь поместить на изношенные зубцы звезд.

В том случае, если не замените звездочки, вы можете очень быстро обнаружить, что ролики новой цепи будут «съедены» задолго до срока, установленного производителем.

Замена звезд и цепи обеспечит возможность равномерного износа данных компонентов, что максимально продлит жизнь деталей.

Разборка

Для удобства технического обслуживания техники ставим мотоцикл на устойчивую подставку. Начинаем снимать старый цепной привод. Первым делом отвинчиваем переднюю приводную звезду.

На некоторых мотоциклах ее фиксирует огромная гайка со стопорной шайбой, на CBR, звезда прикручивается к валу при помощи небольшого болта.

Древесина: выбор профессионала.

Чтобы ослабить этот болт, нужно было зафиксировать переднюю звездочку. Просто включить передачу, для того чтобы обеспечить сопротивление компрессии двигателя, недостаточно. В ход пошел специализированный инструмент: деревянный клин, устанавливающийся между колесными спицами и свингармом (задним маятником) так, как показано на картинке. Это блокирует заднее колесо на месте, не позволяет цепи двигаться, тем самым удерживая переднюю звездочку от поворота. Метод выглядит не очень эстетично, но это сработало, ничего не повредив.

С помощью воротка с длинным плечом болт был скручен без особых проблем. Этот шаг важно сделать перед тем, как начать извлекать цепь, поскольку фиксация заднего колеса – единственный малозатратный путь к откручиванию болта или гайки приводной звезды.

Как только вы сделаете задуманное, настанет время разъединять цепь.

На данном мотоцикле цепь стояла низкого качества. Это легко определить вариантом крепления, которым скрепляются два конца цепи. Способ крепежа – так называемый «замок» на одном из звеньев цепочки.

Данный вид соединения хорошо применять на маломощных машинах с небольшим объемом двигателя. На спортбайки с мощными моторами подобную цепь лучше не ставить. Известны случаи, когда «замок» слетал с пинов цепи и она расклепывалась. Такого рода неудача может повлечь за собой серьезнейшие последствия: травмировать мотоциклиста и навредить мотоциклу.

Цепь, на которую будет произведена замена, называют «бесконечной». В ней главное звено заклепано точно так же, как и другие ролики в цепи. Такой метод при правильной установке дает один очень важный плюс: цепь на мотоцикле не может расклепаться. По крайней мере, в месте соединения двух ее частей.

После того, как с мастер-звена был снят зажим, при помощи выжимки цепи пин был извлечен. Цепь разделена. Для расклепывания цепи можно использовать и болгарку, которой срезается шляпка оси…

Теперь цепь можно снять с мотоцикла. Поскольку производится замена в том числе и звездочек, заднее колесо также нужно снять. Но прежде чем снимать, неплохим подспорьем к легкому откручиванию сильно затянутых гаек задней звезды может стать их ослабление до снятия заднего колеса. Для этого колесо блокируется уже знакомым куском дерева…

Ослабив гайки звездочки, я снял заднюю ось и вытащил заднее колесо с заднего рычага.

Всегда приятно избавить технику от грязных, изношенных частей.

Старые детали сняты. Но прежде чем приступить к обратному процессу сборки, у вас будет прекрасная возможность почистить мотоцикл в тех местах, куда долгое время не добирались тряпка и щетка.

Перед сборкой интересно сравнить старые и новые детали. Глядя на фотографии ниже, становится понятно, почему нужно заменять части мотоцикла вовремя и не пренебрегать заменой совместно работающих элементов. Можно наглядно убедиться, как зубцы на старых звездах стали остроконечными, с более широкими выемками между каждым зубом. Это и есть износ.

Новая (слева) и старая (справа) звезда

Сравните вид новой, слева, и старой звезды привода

Сборка (самое важное)

Ладно, хватит научного анализа. Пора снова собрать эту штуку. Сначала на вал двигателя мотоцикла была установлена передняя звезда, затем на место была поставлена задняя звезда. После заднее колесо было помещено в маятник и зафиксировано очищенной и вновь смазанной осью, чтоб колесо никуда не вылетало.

Читайте также:  Установка вентиляторов радиальных массой

Затем цепь была растянута от задней до передней звезды. Направление установки цепи не имеет значения. Есть, конечно, любители выставлять цепь надписями с левой стороны, но в этом нет никакого смысла, кроме, возможно, эстетического…

Натягиваем цепь таким образом, чтобы ее концы встретились на задней звезде. Зубцы задней звездочки будут поддерживать звенья цепи, что облегчит задачу по ее дальнейшей сборке.

Сборка данного вида цепи несколько отличается от стандартной сборки цепей. Пин в ней запрессовывать отдельно с помощью выжимки не нужно. Алгоритм действий в данном случае немного иной:

Шаг первый: для сборки звена сначала устанавливаются кольцеобразные уплотнения (они входят в поставку новой цепи), как показано на рисунке:

Цель этих о-рингов – смазка внутренностей пинов во время всего срока службы цепи.

Шаг второй: смазать внутреннюю часть линка консистентной смазкой.

Шаг третий: сборка звена. Она происходит, как показано на фотографиях ниже:

Сначала надеваем скобу, затем запрессовываем ее выжимкой.

Важно не пережать и не недожать внешнюю скобу. Звено должно ходить легко, без заеданий. Сравните с другими звеньями цепи. Также не лишним будет замерить штангенциркулем толщину любого звена на цепи и того звена, что вы только что запрессовали. Они должны иметь одинаковую толщину, если в инструкции к цепи не указано другое.

Измерение ширины звена при помощи штангенциркуля

Ширина совпадает? Отлично! Теперь настало время расплющить клепки специальной насадкой при помощи пресса для заклепки. Таким образом звено будет надежно закреплено и уже никуда не вылетит с цепи.

«Расплющивание» также является важной частью работы. Бывалые советуют даже шляпки клепок после проведения процедуры проверить при помощи штангена, так сказать, соответствуют ли они спецификации? При слишком маленьком пластина может соскочить, при слишком большом диаметре она может также развалиться, поскольку металл будет ослаблен.

Когда оба штыря верно расплющены, установку цепи можно считать завершенной. Было не слишком сложно, не так ли?

Не забудьте затянуть болты и гайки передней и задней звездочек до требуемых производителем спецификаций крутящего момента. Деревянный брус вам в помощь.

Теперь наступает еще одна забавная часть работы – выставление надлежащей слабины цепи и выравнивание заднего колеса. Я всегда считал это самой трудоемкой частью замены цепи. Даже при наличии нужных инструментов вам придется попотеть, чтобы все сделать верно.

Выравниваем заднее колесо, а затем регулируем провисание цепи при помощи натяга заднего колеса. Поскольку центровкой заднего колеса можно регулировать провисание цепи, просто поворачивая ось регулировочных винтов на каждой стороне маятника с определенным шагом, отслеживая его по специальной шкале.

Инструмент для помощи по выравниванию заднего колеса. Одеваем девайс на заднюю звезду и при помощи выступающей вперед штанги отслеживаем смещения. Цель – совместить штангу устройства и чейнлайн.

После того, как колесо было выровнено, притягиваем гайку оси колеса, но не очень туго, поскольку ось все еще должна быть в состоянии двигаться вперед и назад, чтобы обеспечить возможность регулировки цепи.

Эта процедура займет некоторое время, чтобы идеально все сделать, но чем чаще вы будете этим заниматься, тем быстрее будет получаться. В конце концов, цепь получит правильное провисание, а заднее колесо будет выровнено. После того, как вы сделали это, закрутите заднюю ось согласно спецификациям и нанесите смазку на новую цепь. Работа завершена.

Стоимость запчастей: $175 (9 тыс. рублей)

Стоимость инструментов: $60 (3.300 рублей)

Время работы: 6 часов

Выглядеть и чувствовать себя хорошо

Стоимость этого ремонта сильно зависит от типа мотоцикла, на котором вы ездите, и качества используемых деталей. В продаже есть цепи как по 4 тыс. рублей, так и дорогие экземпляры стоимостью 11-12 тыс. рублей.

Время, необходимое для проведения работы, также может сильно отличаться в зависимости от вашего опыта и от того, насколько попутно вы хотите очистить свой байк.

Замена приводной цепи является одним из тех элементов обслуживания, которые могут быть выполнены даже начинающим мотоциклистом. Для выполнения задачи требуется минимальное количество специализированных инструментов. Если цепь была не в самом лучшем состоянии, новая деталь сможет сделать ваш мотоцикл более тихим и мягким в езде.

Скоро сезон, поэтому подготовьте свой мотоцикл заранее, чтоб он вас не подвел!

источник

Как правильно поставить замок на цепь мотоцикла

Виды замков мотоцепей

На этой странице рассмотрены разновидности соединительных замков приводных цепей мотоциклов, а также их достоинства и недостатки. Если Вы просто хотите купить мотоцепь, то перейдите в раздел Приводные цепи нашего интернет-магазина.

Существуют следующие виды замков мотоцепей: замок под заклепку, замок в виде клипсы и клипса под пресс.

Замок под заклепку

Замок под заклепку характеризуется самой высокой надежностью и имеет прочность, приблизительно равную прочности цепи (т.е. не образует слабое звено). Но для установки замка-заклепки, нужен специальный инструмент.

Если в качестве оригинальной цепи для вашего мотоцикла идет замкнутая цепь (заклепанная на заводе), то Вы можете использовать для замены подходящую разомкнутую цепь, но только с замком под заклепку.

Также, очень рекомендуется, для соединения цепей, имеющих сальники, использовать только замки под заклепку. Это позволит плотно зажать сальник между пластинами цепи, предотвращая вытекание смазки из шарнира ролика и попадание туда пыли.

Замок-клипса

Преимуществом замка-клипсы является то, что он устанавливается практически «голыми руками», но зато, при агрессивной эксплуатации цепи, есть вероятность расстегивания клипсы или вовсе разрыва цепи в месте её соединения (прочность замка клипсы составляет приблизительно 70% от прочности обычного звена цепи).

Внимание: при установке клипсы, определите в какую сторону движется цепь и устанавливайте клипсу правильной стороной (см. рисунок выше).

Замок-клипса под пресс

Клипса под пресс это что-то среднее между заклепкой и обычной клипсой. Клипса под пресс имеет большую усталостную прочность по сравнению с обычной клипсой, но не дотягивает до прочности замка-заклепки и составляет приблизительно 80% от прочности обычного звена цепи. Установить клипсу под пресс сложнее, чем обычную клипсу, в идеале нужен, все тот же пресс, но, если сильно захотеть, можно обойтись и хорошей струбциной.

Внимание: если Вы решили устанавливать клипсу под пресс с помощью подручных инструментов, позаботьтесь о том, чтобы во время запрессовки, давление на напрессовываемую пластину было равномерным, и она не пошла на перекос, так как это может вызвать напряжения в этой пластине, что ослабит прочность замка цепи.

Главная | Корзина | Наверх
© 2014-2019 Мотомагазин байкер.su
КОПИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ САЙТА ЗАПРЕЩЕНО!

Чтобы первым узнать о новых поступлениях и акционных предложениях, подпишитесь на нашу новостную рассылку:

Как правильно поставить замок на цепь мотоцикла

    R >

    R >

эта цепь также подходит и для некотрых эндуро, а клипса идет как бы для выбор куда ставить.

мужик это моё мне и слава богу не мой печальный опыт. может я тебя закашмарил, просто возьми на заметку, поспрашивай еще людей, может и все окей будет, может и попробуйте заклепать это не сложно — мото кладете на покрышки, подпираете колеса, под цепь гантель ствите и по чуть чуть обратной сторонной (полукруглой) дюбеля потихоньку клепает один, второй временами склепываемые звенья пробует чтоб не перетянуть.

Читайте также:  Установка плагина для openbox s3 mini

вся инфо выше — только моё мнение и не более, план только МОИХ действий и никакие не наставления. )) удачи мужики
и помните главное правило мотоциклиста — НЕ СССЫЦАТЬ

Как правильно поставить замок на цепь мотоцикла

Замок-заклепка надежнее и имеет больший ресурс, но для его установки нужен спец инструмент и определенный навык работы с ним (Обо всех тонкостях и нюансах правильной заклепки замка цепи мы расскажем в одной из следующих статей).

Замок-заклепка

Замок-защелка ставится без применения специальных инструментов, но он менее надежен и ресурс его гораздо меньше. Для установки замка-защелки типа FJ достаточно малых раздвижных плоскогубцев и узкогубцев, желательно с изогнутым носом, но вообще можно справиться и обычными пассатижами. (О нюансах установки замка защелки мы обязательно расскажем в одной из следующих статей.)

Замок-защелка

Обычно выбора у покупателя немного, так как цепь укомплектована именно тем замком, который лучше всего для нее подходит.

Все бессальниковые цепи комплектуются замками-защелками, за исключением DID 520MX , это цепь с увеличенным сроком службы и прочностью и поэтому с ней идет замок под заклепку.

Все сальниковые цепи , как правило, комплектуются замками под заклепку, так как имеют очень большой ресурс и замок защелка может кончиться раньше, чем цепь.

Исключение составляют цепи применяемые для внедорожной эксплуатации:

  • Цепь DID 520VT2 комплектуется замком-защелкой, хотя она и создана для внедорожных гонок, но тем не менее, замок-заклепка к ней доступен в качестве опции.
  • Цепь DID 520VX2 прекрасно подходит для дорожной и внедорожной техники. Она комплектуется замком под заклепку, но отдельно для нее можно приобрести замок-защелку.

Что не так с защелками?

В целом с ними все отлично, огромное количество райдеров на всей планете вполне успешно катается именно с защелками. Но иногда они расстегиваются. И может случиться вот так:

Порвешь цепь — убьёшь мотор!

Такое случается крайне редко и в 100% случаев из-за человеческого фактора. Совсем как с презервативами.

Что может привести к разрыву цепи по замку-защелке?

1. Неправильная установка замка защелки.
Казалось бы, что может быть проще? Однако и тут есть свои нюансы… И не смотря на то, что процесс установки замка детально и с картинками расписан на коробке с цепью, люди умудряются допускать ошибки.

Внимательно читайте инструкцию, ее не зря писали!

2. Слишком сильный износ.
Иногда на некоторых мотоциклах из-за конструктивных особенностей «скрепка» изнашивается очень быстро, и цепь еще более чем живая, а замок надо менять. Если хозяин внимательно относится к технике, следит за ее состоянием и вовремя меняет замки, то такого не происходит.

Как вам такие решения?

Контролируйте состояние замка защелки при каждой смазке цепи и меняйте «скрепку» при малейшем намеке на износ!

3. Повторное использование замков защелок.
Есть ошибочное мнение, что замки-защелки — многоразовые, так вот это не так. Фиксирующая скоба (скрепка) есть ни что иное, как пружина, это аналог стопорных колец шестерен в двигателе, стопорных колец поршневых пальцев. Загляните в любой мануал на любой мотоцикл, все эти кольца — в обязательном порядке меняются на новые при разборке/сборке. Тоже самое и с фиксирующей скобой.
Это как раз тот самый энциклопедический случай, когда кроилово ведет к попадалову!

Используйте НОВЫЙ замок каждый раз при разборке и сборке цепи!

Если будете следовать этим не хитрым правилам, то цепь будет служить долго и счастливо!

У нас вы всегда можете получить консультацию по установке замка-заклепки и приобрести дополнительные замки для цепей.

ВНИМАНИЕ! Все цепи DID, которые мы продаем, комплектуются замками!

Виды замков мотоцепей

На этой странице рассмотрены разновидности соединительных замков приводных цепей мотоциклов, а также их достоинства и недостатки. Если Вы просто хотите купить мотоцепь, то перейдите в раздел Приводные цепи нашего интернет-магазина.

Существуют следующие виды замков мотоцепей: замок под заклепку, замок в виде клипсы и клипса под пресс.

Замок под заклепку

Замок под заклепку характеризуется самой высокой надежностью и имеет прочность, приблизительно равную прочности цепи (т.е. не образует слабое звено). Но для установки замка-заклепки, нужен специальный инструмент.

Если в качестве оригинальной цепи для вашего мотоцикла идет замкнутая цепь (заклепанная на заводе), то Вы можете использовать для замены подходящую разомкнутую цепь, но только с замком под заклепку.

Также, очень рекомендуется, для соединения цепей, имеющих сальники, использовать только замки под заклепку. Это позволит плотно зажать сальник между пластинами цепи, предотвращая вытекание смазки из шарнира ролика и попадание туда пыли.

Замок-клипса

Преимуществом замка-клипсы является то, что он устанавливается практически «голыми руками», но зато, при агрессивной эксплуатации цепи, есть вероятность расстегивания клипсы или вовсе разрыва цепи в месте её соединения (прочность замка клипсы составляет приблизительно 70% от прочности обычного звена цепи).

Внимание: при установке клипсы, определите в какую сторону движется цепь и устанавливайте клипсу правильной стороной (см. рисунок выше).

Замок-клипса под пресс

Клипса под пресс это что-то среднее между заклепкой и обычной клипсой. Клипса под пресс имеет большую усталостную прочность по сравнению с обычной клипсой, но не дотягивает до прочности замка-заклепки и составляет приблизительно 80% от прочности обычного звена цепи. Установить клипсу под пресс сложнее, чем обычную клипсу, в идеале нужен, все тот же пресс, но, если сильно захотеть, можно обойтись и хорошей струбциной.

Внимание: если Вы решили устанавливать клипсу под пресс с помощью подручных инструментов, позаботьтесь о том, чтобы во время запрессовки, давление на напрессовываемую пластину было равномерным, и она не пошла на перекос, так как это может вызвать напряжения в этой пластине, что ослабит прочность замка цепи.

Главная | Корзина | Наверх
© 2014-2019 Мотомагазин байкер.su
КОПИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ САЙТА ЗАПРЕЩЕНО!

Чтобы первым узнать о новых поступлениях и акционных предложениях, подпишитесь на нашу новостную рассылку:

Как правильно заменить цепь на импортном мотоцикле.

Всем хорош импортный мотоцикл: скоростью, качеством деталей, опрятным видом (без подтёков масла) и несомненно мощностью. И именно его мощность и является главным виновником быстрого износа таких деталей как цепь и звёздочки, особенно если водитель любитель резких стартов со светофоров. И если с заменой звёздочек у многих байкеров проблем не возникает, то как правильно заменить цепь (Х-ринг) импортного мотоцикла, многие не знают. На любом мотоцикле, наступает момент, когда нужно заменить вытянутую цепь, а то и изношенные звёздочки. Когда нужно менять цепь или звёздочки на импортном мотоцикле, советую подробно узнать, прочитав вот эту статью.

Современные цепи импортных мотоциклов, имеют на каждом звене специальные уплотнения (Х-ринг), которые при неправильной запрессовке могут быть повреждены. Да и сама запрессовка должна быть правильной и надёжной, ведь скорости и обороты на таких аппаратах близки к самолётным. Здесь, опыт приобретённый при замене цепи на отечественном мотоцикле не поможет, так как я уже говорил и скорости разные и мощности, и сама конструкция цепи.

Читайте также:  Установка газовой плиты дрезна

Ехать в мото-сервис многим байкерам просто не куда, так как самих сервисов по обслуживанию мотоциклов в некрупных городах попросту нет. Как правильно поменять фирменную цепь на мощном мотоцикле иномарке своими руками, мы и разберёмся в этой статье.

НАБОР ИНСТРУМЕНТА: 1 — коробка; 2 — упоры боковых пластин для разных цепей; 3 — стержень для запрессовки и расклёпывания цепей (вставляется в болт струбцины); 4 — пластина ограничитель (которая используется при сборке некоторых цепей); 5 — сама струбцина; 6 — винт струбцины; 7 — ручка струбцины.

Многие зарубежные компании, выпускают достаточно качественные цепи. А фирма EK Chain, (о цепях фирмы и о самой фирме подробно можно почитать вот здесь), и которая хорошо известна своими качественными цепями, и которая первой в мире придумала цепи О-ринг и Х-ринг, выпускает помимо цепей, ещё и качественный набор для их правильной замены. С помощью этого набора, можно очень легко, а самое главное качественно заменить цепь на иномарке в домашних условиях.

Кроме того эта фирма предлагает замки для цепей всех трёх видов, которые мы рассмотрим подробнее чуть ниже. Купить такой набор можно только в крупных городах (в мелких я не встречал), но байкерам в глубинке, могу посоветовать второй способ приобретения — сделать покупку в интернет магазине, которых сейчас тьма в интернете, и товар придёт к вам на почту.

Ну а самым рукастым мастерам, которые категорически ничего не покупают, а всё делают своими руками, для таких творческих людей я предлагаю третий способ приобретения, и публикую чертёж, с помощью которого легко сделать приспособу для выпрессовки самому. А чтобы не мучиться при изготовлении этого самодельного инструмента с болгаркой, советую заказать скобу приспособления знакомому фрезеровщику, а для изготовления болта (выше на чертеже), обратиться к знакомому токарю.

Естественно у людей, привыкших делать всё своими руками, всегда имеется на примете хорошие и токарь и фрезеровщик. Так же вам необходимо будет изготовить упор 2 (смотрим фото «Набор инструмента для сборки цепи» чуть выше) боковых пластин для цепи, и размеры не публикую, так как для разных цепей они разные. И ещё надо будет выточить стержень 3 для распрессовки и расклёпывания цепей, который вставляется в отверстие диаметром 6 мм болта скобы (струбцины). Конец стержня надо будет закалить. Ну и ручку для струбцины (скобы) можно сделать из подходящей по диаметру шпильки или болта.

С инструментом разобрались, идём дальше. А дальше давайте рассмотрим какие бывают замки для цепей. Это важно, так как например цепи с пружинным замком 5 (см. фото чуть ниже), которые очень известны владельцам

ЗАМОК ЦЕПИ ДЛЯ МАЛОМОЩНОЙ ТЕХНИКИ: 1 — резиновые уплотнители Х-ринг; 2 — дистанционные пластины (предотвращают пережим колечек Х-ринг); 3 — пластина цепи; 4 — пластина цепи с осями; 5 — пружинный замок.

маломощной отечественной техники, можно ставить на импортные мотоциклы только маломощные, с рабочим объёмом двигателя не более 250 кубиков. Так же нужно знать, что цепи разных или одинаковых типоразмеров, могут сильно отличаться по прочности на разрыв. А какую цепь, и с какой прочностью на разрыв вам нужно купить (она указывается на упаковке с цепью) обязательно узнайте в мануале своего мотоцикла. К тому же учтите при покупке звёздочек и цепей, страну изготовления вашего мотоцикла, так как у американских и европейских мотоциклов, передаточное отношение цепной передачи отличается (в 99% случаев), впрочем как и крепёжные детали (болты, гайки).

при сборке пружинного замка, пружинную пластину устанавливаем только походу движения цепи (показано стрелкой)- это важно.

ЗАМКИ ЦЕПЕЙ ДЛЯ БОЛЕЕ СОЛИДНЫХ КУБАТУР: 1 — резиновые уплотнительные кольца Х-ринг; 3 — пластина цепи; 4 — пластина цепи с осями; 6 — гайки для обжима замка.

Остальные два замка предназначены для более мощных мотоциклов, но немного различаются по способу запрессовки. Один из них с стержнями, которые надо будет развальцевать струбциной, а второй самозапрессовывающийся с помощью специальных гаек (смотрите фото слева). Какой более предпочтительней из этих двух, выбирать вам, но если кого то интересует моё личное мнение, то я считаю более надёжным не вариант с гайками (самозапрессовывающийся), а тот который с надёжно развальцованными стержнями. Он немного тяжелее при монтаже, зато более надёжен. Но это всего лишь моё мнение. Цепи (качественных фирм) и с самозапрессовывающимся замком ходят долго и без проблем.

Теперь остаётся немного описать сам процесс замены цепи. Стержни старой цепи перед распрессовкой желательно сточить болгаркой, тогда они очень легко выпрессуются. Далее сняв старую цепь и уложив (протянув) на звёздочки новую, перед сборкой любого замка, очень советую смазать все его детали (обычно пакетик со специальной смазкой, имеется в комплекте солидных фирм).

Смазать нужно сначала две оси у пластины, а затем надеть резиновые колечки на оси и тоже их смазать. Далее вставляем оси во втулки звеньев цепи и опять же смазываем выступающие части осей. Теперь на выступающие части осей одеваем ещё по резиновому колечку и смазываем колечки. И только теперь одеваем пластину 3 и после этого прессуем собранный замок.

1 — уплотнительное резиновое колечко; 2 — боковые пластины; 3 — оси.

Плотно одеть или насадить боковую пластину 3 цепи поможет струбцина (здесь так же можно использовать упоры 2 для боковых пластин — показанные на фото набор инструмента), но сжимать сильно не следует, пока не вставите между пластиной и звеньями цепи специальные дистанционные пластины 2. Эти пластины (они идут в комплекте цепи) не дадут вам пережать струбциной больше чем надо и испортить (сплющить) резиновые уплотнительные колечки.

Используем струбцину и упоры боковых пластин.

вставляем дистанционные пластины и закручиваем гайки

При запрессовке самозапрессовывающегося замка (с гайками) струбцина может не понадобиться, так как пластину обжимаем гайками (крутим по очереди каждую гайку по пол оборота). Но и в этом случае обязательно используем дистанционные пластины, и крутим гайки, пока они не обожмут пластину, но без фанатизма, так чтобы потом можно было без проблем вытащить дистанционные пластины.

После закручивания гаек (используем накидной ключик на 8), их откручиваем назад и уже не нужные выступающие концы осей обламываем с помощью плоскогубцев. После этого остаётся вставить резиновые колечки (они имеются в комплекте только такого замка) в канавки на кончиках осей (на фото показаны красной стрелкой).

для расплющивания кончика оси, используем закалённый конус (показан стрелкой)

Как должны выглядеть правильно, запрессованные замки цепи мощного импортного мотоцикла, смотрите на последнем фото (замки обоих типов выделены красными овалами). Вот вроде бы и всё. Поменяв цепь, вы теперь можете не переживать, что она порвётся на скорости при резкой подаче газа, а значит можно использовать весь потенциал мощности, заложенный в ваш аппарат, и наслаждаться от его резкого ускорения. Ну ещё и от того, что всю работу проделали именно вы своими руками. Удачи на дорогах!

Так выглядят правильно запрессованные замки после сборки

источник