Меню Рубрики

Установка замка крышку бензобака

Как защитить лючок бензобака, ставим электрозамок на LADA

На автомобилях LADA лючок бензобака не имеет замка, открыть его может кто угодно. Для защиты топливного бака от злоумышленников предлагается установить электромеханический замок. Разбираемся, во сколько обойдется такая доработка, а также насколько сложно защитить таким образом бензобак своими руками.

Потребуется:

  • электромеханический замок (например, от Daewoo Nexia, артикул 96178614), цена около 700 рублей;
  • кнопка открытия лючка бензобака (артикулы: 93555-4H010KD, 3B0959833A, 96175950, 935553D010 или 935553K000QS), цена до 550 рублей;
  • провода, цена до 150 рублей;
  • пружинка от заколки;
  • сварка (в зависимости от модели автомобиля).

Такой механизм позволяет открывать лючок бензобака двумя способами: нажать на кнопку, потянуть за трос в багажнике.

Чтобы сделать запирающийся лючок бензобака нужно:

1. Делаем три отверстия в кузове около горловины топливного бака (два отверстия для крепления электромеханического замка, одно для штока замка). На новых моделях LADA, например, на Lada XRAY добраться изнутри к горловине очень сложно, используйте для этого шаблон из картона и проволоку, чтобы просунуть актуатор.

2. Чтобы лючок бензобака отскакивал при открытии, устанавливаем пружинку от женской заколки. На Lada XRAY можно просто перевернуть пружину.

3. Делаем отверстие в лючке бензобака под защелку замка. Если такой возможности нет, привариваем П-образный кусок электрода.

4. Устанавливаем кнопку в любом удобном месте салона. Подключаем по схеме через 4-контактное реле.

5. По желанию убираем выпуклость на лючке для открытия его пальцем (обращаемся к специалистам на СТО).

Теперь лючок бензобака блокируется при помощи замка и открыть его можно только из салона автомобиля.

Электромеханический замок лючка бензобака в действии на автомобиле Лада Приора:

Напомним, чтобы дополнительно защитить топливный бак можно установить крышку с замком. А для более удобной эксплуатации — сделать крепление под крышку бензобака.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

источник

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Замки на лючки бензобаков за 160р

Поводом для *этого* колхоза послужил открытый кем-то лючок левого,
не основного бензобака
(дело было утром, во дворе, в -10 но крышка была на месте и затянута)
мож чё хотели насыпать, налить или на оборот слить…

и главный минус конечно, это хлопанье патриота ушами(лючками)
из-за постоянно ослабляющейся пружинной пластины)))
(тож подгибал но хватает не на долго)

для начала я защёлки разобрал, укоротил и приварил к движимой П-образной пластине
гайку для активатора

и тут села батарея на смартфоне(ай-яй-яй)

в общем…
к замку прилаживаем активатор
(активаторы самые дешёвые и лёгким ходом сердечника от руки(вжик-вжик)))

P.S.
не забудьте приклепать к уголку пластину с усиком(чтоб снаружи не открыли)
(усик в сторону замка — защёлки и лючка)
и напильником подгоняем до миллиметрового зазора

Смотрите также

Комментарии 71

По моему очень крутая идея, возьму на заметку, спасибо

На мерседесе штатно штырь выезжал у меня.А на японках закрывается сам, и из салона дергать тросик нужно

я знаю но это русавтопром

На наших да 🙁 сливают сволочи.на саму пробку замок неудобно, ибо ключи в зажигании и неудобно это.а ваш вариант отличный!

Как-то замарочисто. Можно сделать проще и с меньшим количеством отверстий. На моей с завода выдвигается штырек диаметром 4-5 мм.

на патриоте *это* увы с завода не возможно!

Активаторы эти не нравятся категорически. Зимой замерзали на дверях. С сыном через заднюю дверь, как в БТР забирались. Приходилось периодически в котельный цех ТЭЦ на просушку ставить.

покупайте усиленные. КОторые коробкой такой с редуктором. Тоже мучился с замерзанием, пока не поставил у.а. С тех пор ваще никаких проблем. Правда, сразу слышно, что машина закрывается))) вжжЖЖЖик!

Активаторы эти не нравятся категорически. Зимой замерзали на дверях. С сыном через заднюю дверь, как в БТР забирались. Приходилось периодически в котельный цех ТЭЦ на просушку ставить.

всё зависит от эксплуатации и от региона

Молодца!
Только осталась некая недосказанность 🙂
Ждём продолжение, после подзарядки смартфона!

Кнопка одна или есть на каждый лючок?

*это* было год назад!
и сами поймите…*секретка нужна* против *пионеров*

Да я не про секретку.
Вначале кто-то посоветовал продублировать открывание тросиком,
на случай отказа актуаторов (замёрзли или электричество убежало).
Можно вывести по тросику от каждой защёлки в багажник,
спрятать где-нибудь под обшивкой, где проще добраться.
Тросик можно даже без оплётки, здесь ведь главное открыть 😉

Отличная идея и реализация.Только через какое то время вокруг заклепок начнёт активно ржаветь.Пара железо и алюминий это очень любят.

всё может быть!
типо, время покажет и спасибо

Отлично! Надо Волгу аналогичную вещь замутиь!
Все просто и гениально. Ещё бы заклёпки замаскировать!

Хорошая идея!) А я ставил вроде от Волги 24 замки, которые с крышечками на личинке)

24 ка тож была
и я вас понимаю!

Не вскроют калитку — гвоздем бак пробьют и делов то…
Уж на уазе это гораздо проще )

Пионерам как раз все это глубоко пофиг…

смените место жительство
и всё будет гуд

Мне то это зачем?
Сколько живу ни разу у меня ничего не сливали и не снимали…

Очень грамотный подход.
Займусь тоже своим лючком в ближайшее время

главное, 7 раз отмерить
и один на установку
и удачи…

Зашпаклевать и закрасить этот гребаный лючок, а горловину бензобака переместить в багажник. Теперь представим придурка с канистрой и шлангом который бродит вокруг вашей тачки и ищет этот самый лючок. А для понта клеим записку что ваша тачка электромобиль

Руки откуда надо… красаучег

А крышка лючка пружинкой отталкивается наружу?

А крышка лючка пружинкой отталкивается наружу?

я переделал и теперь именно оталкивается

Форточку можно? У меня помнится на опеле сломалась пружина, приходилось ключиком либо монеткой ковырять

Норм заморочился, от посягательств пионеров =))

а если, недай бог, в дороге откажет этот самый активатор ? Как добраться то до бака? не придумали ни какого тросика или еще чего нибудь ? Помнится у меня не нексии был тоже электро замок б.бака, но в багажнике был тросик для «экстренного» открытия б.бака. и кстати скажу я вам несколько раз я им пользовался. Пару раз эл. замок замерзал, и несколько раз просто отказывался открывать.
так что продумайте еще вариант с тросиком открытия.
Ну а так, за работу и идею — пять ! 🙂

спасиб за подсказку
сами понимаете, лепим а потом думаем о *минусах*

ну я думаю не должно возникнуть трудности прикрепить тросик и провести его в салон, спрятав где нибудь за задним сиденьем.
Ну а за идею всегда пожалуйста 🙂 для этого то сайт и нужен чтобы идеями обмениваться. 🙂

Делиться, помогать и приумножать!

Читайте также:  Установка quicktime для after effects

ну я думаю не должно возникнуть трудности прикрепить тросик и провести его в салон, спрятав где нибудь за задним сиденьем.
Ну а за идею всегда пожалуйста 🙂 для этого то сайт и нужен чтобы идеями обмениваться. 🙂

источник

Нива — Клуб / Niva — Club

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Установка замка на люк бензобака. Защита бака от взлома.

Установка замка на люк бензобака. Защита бака от взлома.

Сообщение Роман elektrik » 14 янв 2011, 14:21

Re: Установка замка на люк бензобака

Сообщение ALK » 14 янв 2011, 14:38

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

Re: Установка замка на люк бензобака

Сообщение Роман elektrik » 14 янв 2011, 14:44

Защита бака от взлома

Сообщение вовчик » 14 янв 2011, 16:41

Пару раз сливали из моей Нивки бензин.

Первый раз сам на пробке оставил набранным код. А во второй раз мой бензин видимо понадобился столь срочно, что верхнюю замковую часть пробки просто отломали и осталась собственно крышка с резьбой. К чести злодеев скажу, что, слив бензин, они акуратно закрутили остатки пробки на место . Однако даже подобная любезность не смогла притупить во мне врожденную хозяйственность и домовитость, подогретые многовековой ненавистью богача к грабителю.

Был рассмотрен вариант переноса заправочной горловины в багжное отделение, но не случилось под рукой подходящих материалов. В который раз вертя в руках пробку бензобака и разглядывая ее двухдюймовую резьбу, мне — по меткому выражению дочки — «попала в голову мысль» развить дюймово-сантехническое направление.
Итак, был куплен обычный водопроводный шаровый вентиль с внутренней и наружной резьбами.

Шестигранник возле наружной резьбы не проходил в соответствующее отверстие кузова и был обточен на точиле.

По месту были укорочены заправочная горловина и ее шланги. Горловина была вкручена во внутреннюю резьбу шарового вентиля с применением фторопластовой сантехнической ленты. Во время этой процедуры обнаружилась непрятная неожиданность: резьба на горловине конусная и никак не хочет вкрутиться в кран до конца. Попытки применения трубного ключа привели лишь к деформации тонкостенной трубы.
Но отступать было поздно. Пришлось в добавок к ленте использовать, воспетую многими нивоводами, холодную сварку. Этап был завершен акуратным оборачиванием узла изолентой, дабы скрыть от глаз своих все это инженерное убожество .

Вентиль продет в отверстие кузова и прикручен доработаной двухдюймовой контргайкой.


Модифицирована рукоятка вентиля — из накидного ключа она превратилась в торцовый. Испорчена обшивка при поиске оптимального варианта запирания/отпирания.


В последствии в обшивке боковины будет лишь акуратное отверстие диаметром 30-40 мм. Для того, чтобы на закрытом шаре вентиля не скапливалась пыль и влага на оставшуюся после завинчивания контргайки часть резьбы накручивается обычная пробка — остаток былого величия.

Сия конструкция эксплуатируется более полугода. Течей, запахов и неудобств незамечено.
И в конце стоит пояснить, почему эта схема меня удовлетворила более других. Люблю все механическое и, как следствие, не очень доверяю электрическому. Езжу на газу и потому бензобак открываю не чаще одного раза в месяц .
Вот и весь сказ.

источник

Установка замка крышку бензобака

A — кнопка запирания замка;
A/1 — вид ножек кнопки стеклоподъёмника для ВАЗ 2110;
B — центральный замок;
C — латунный болт М10 со сквозным отверстием и гайка;
D — тяга из комплекта от Центрального замка;
E — уголок из алюминия;
F — крышка лючка бензобака.

Для управления замком используется одиночная кнопка для управления стеклоподъёмником от ВАЗ 2110. Для неё надо брать заводскую колодку и клеммы. Провода зелёный и синий можно вместо кнопки подключить к проводам Ц. З. от сигнализации.

Уголок прикручен к верхней кромке лючка бензобака саморезами М3. Пробовал приклеить его «холодной сваркой» — отваливается через месяц.

Сам замок крепится к кузову Нивы при помощи пластин из набора Ц.З. и саморезов.

ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ:
Для удешевления данной конструкции электропривод замка подключен к кнопке управления напрямую. Поэтому управлять отпиранием и запиранием замка НАДО только короткими нажатиями на кнопку управления (она без фиксации). Штатный режим работы замка — это импульс длительностью 0,7 сек. Если длительность импульса превышает положенное время, это может привести к перегоранию привода. Для избежания этого можно добавить в схему стандартный контролер управления Ц. З. И тогда схема будет выглядеть так: кнопка управляет контролером, а он управляет замком. Можно также подать на ножку №5 минус, а на ножку №4 плюс, который появляется при включении габаритов (серый провод от прикуривателя или от регулятора освещённости). И тогда при включении габаритов будет зеленоватая (встроенный светодиод) подсветка кнопки в вечернее время.

На прошлой своей Нивке, когда я ставил замок на багажник, поступил по-другому (ессно после того, как сгорел первый замок :))) ) Купил 5-типроводный замок, который дороже на 15-20 рублей. Дело в том, что 3 дополнительных провода идут к встроенному микровыключателю. В результате я так закоммутировал провода, что при одном из крайних положений штока эл. замка его питание микриком отключается и пружиной шток возвращается обратно, тем самым питание опять появляется и шток опять начинает своё движение в нужном направлении до срабатывания микрика. И т. д., пока не отпустишь кнопку. Такая конструкция проработала у меня год, после чего машина была продана и работает у следующего хозяина по сей день (прошло ещё 1,5 года).

Дополнение от Alex A. Bel. (оригинал и далее по ветке).

Сегодня засверлил отверстие в нише горловины бака, вставил полый болт, в него спицу и завёл внутри на соленоид. Подключил соленоид к сигналке, получилось, как если открыть машину — спица поднимается, как закрыть машину — спица опускается. Осталось только к лючку проушину прихватить заклёпками и всё, можно выкидывать турецкую протекающую пробку (турецкие с замком от пионеров, а наши нет, вот пришлось мудрить. ).

Подробная схема есть вот тут: (ссылка на эту статью). Я только не стал делать реле и всё такое.

Замок работает как часы швейцарские. Попробовал его на прочность — фиг там, если вдруг он откажет — придётся ломать лючок. Но часто ли отказывают соленоиды сигналки в дверях? Раз в 10 лет мож.

Ну дык вот. Самое сложное было найти место крепления скобы — помог пластилин. Когда с помощью заклёпочного инструмента прикрепил скобу на крышке лючка сверху на скобу тонким слоем пластилина — закрыл всё, сработал замок, открыл замок — вот оно место. Засверлил, зачистил, покрасил — готово, всё работает.

Супер! поменял поганую крышку с замком турецкого производства на нашу, родную без замка, но плотно закрывающуюся.

Попробовал ручками открыть лючок — ничего не вышло. Если что — ломать придётся конкретно, отвёрткой или консервным ножом, ну или заклёпки высверливать. Конструкция получилась весьма надёжной, вандалоустойчивой.

Читайте также:  Установка алмазного бурения kern dm 255

Решил сделать замок на багажник как у Pit2121, но не понравилось управление замком кнопкой на два положения. Запросто можно забыть нажать на кнопку, и бензобак останется открытым. К сигнализации подключать тоже не хотелось.

Сделал иначе. Пружину тяги газа от классики присоединил к штоку так, чтобы она тянула шток вниз. Один провод соленоида соединил с массой, а другой вывел на кнопку соединённую с плюсом так, чтобы при нажатии кнопки шток понимался вверх. Нажимаем кнопку шток вверх, отпускаем, вниз. Отлично подходит кнопка открытия багажника от десятки, которую я поставил сбоку накладки тоннеля КПП. По-моему очень удобно:

Теперь лючок бензобака. Штатную пружину в мусор, а вместо неё витую, предварительно распрямив концы нужной длины в противоположные стороны. Вместо оси использовал гвоздь подходящего диаметра и длины. Усики, держащие ось, слегка подстучал молотком, чтобы крепче держали. Теперь пружина стремится всё время открыть лючок. Проушину припаял к лючку. Правда не знаю, насколько надёжно, но пока держится. Часть проушины загнул под углом примерно в 45 градусов. Размеры не даю, т. к. подбирается опытным путём. Всё. Ставим лючок на место.

Для открытия бензобака достаточно кратковременного нажатия на кнопку. Под действием пружины лючок автоматически открывается. Для закрытия поворачиваем лючок рукой. Проушина толкает шток вверх, который в свою очередь под действием своей пружины опускается вниз, как только отверстие в проушине поравняется с ним.

Проушину сделал из стали толщиной 2.5 мм и покрасил, а лучше сделать из нержавейки. Дюраль и алюминий не подойдут, мягкие. Шток по ним очень плохо скользит. Царапает, и в итоге проблемы с закрытием лючка.

Мне не очень нравилась идея, что доступ к заливной горловине бензобака может получить вобщем-то любой. Я решил установить замок на крышку люка бензобака.

Вариантов есть три: первый — врезать туда небольшой замок с ключом (а-ля почтовый ящик), второй — установить замок с тросовым приводом от какого-нибудь рычажка (так часто делают в иномарках), или третий вариант — установить замок с электроприводом. Я выбрал третий вариант!

В качестве замка взял «собачку» от обычно дверного замка:

Далее модернизировал ее, вварил гайку М4:

Просверлил отверстие сверху в полости лючка заливной горловины, установил туда замок (B), на крышке лючка установил ответную часть, сделанную по месту (С):

Вместо резинового упора крышки люка установил концевик (А), он нужен для того, что бы при срабатывании электропривода — крышка немного приоткрывалась, и ее можно было легко ухватить пальцем. Впоследствии этот концевик можно будет использовать как датчик незакрытой крышки бензобака.

Изнутри установил электропривод, который подключил к соответствующей кнопке:

Стрелками на левом фото показаны намеченные точки крепления. На правом показано соединение «собачки» и привода. Лучше использовать не проволоку (как на фотографии), а тонкий плетеный стальной тросик.

Получилось весьма удобно и функционально!

Слева — крышка закрыта и открыть ее снаружи невозможно! Справа — после нажатия на кнопку — крышка приоткрылась, можно открывать люк и заправляться!

При срабатывании соленоида лючок открывается концевиком (как в последнем добавлении в статье). Только смущает одно: при срабатывании этого концевика не проскочит ли искра? Все-таки ББ рядом.

S1 — кнопка открытия бензобака (нормально разомкнута).
S2 — концевик от двери (нормально замкнут)

На соленоид долго подавать напряжение не стоит — сгорит. Поэтому надо как-то отключать ток, когда он больше не нужен. Для этого использовано реле. При закрытом лючке ток через него не течет, контакты находятся в положении, соответствующем схеме. Если нажать кнопку S1, соленоид сработает, и лючок бензобака освободится и приоткроется за счет концевика S2. Концевик замкнет цепь, реле сработает и отключит питание соленоида, даже если продолжать держать нажатой кнопку S1. Таким образом исключается возможность сжечь соленоид. Лампочка использована для индикации открытого состояния лючка. Стоит ли её ставить — каждый решит сам. При закрытии лючка концевик размыкается, реле обесточивается и схема возвращается в исходное положение.

Соленоид возвращается в закрытое положение пружиной. При закрытии лючок запирается автоматически.

Ознакомившись с материалами статьи «Защита бензобака от «пионеров»» осмыслил все и сделал свой вариант.

Итак, в качестве запирающего устройства я решил использовать концевой выключатель, которые используют при установке сигнализации. Но обязательно металлический, с пластмассовым штоком совсем ненадежно.

Но у него тоже есть недостатки: контактная часть держится на пластмассе и отвалилась еще до монтажа, и еще корпус концевика вроде латунный, но резьба на нем очень хлипкая, начинаешь затягивать — ломается. Это выяснилось когда у меня все уже было сделано и работало и осталось только затянуть все элементы, пришлось переделывать.

Разбираем концевик, из его деталей нам пригодится только пружина и стальная втулка. Для переделки нам нужен болт М8 и две гайки под него, желательно с шайбами:

Берем болт М8 такой же длины, как корпус концевика, и делаем из него новый корпус. Для этого конечно нужен токарь. У меня на работе есть небольшой ремонтный цех, так что мне повезло. Сначала просверливаем сквозное отверстие диаметром 3 мм, затем рассверливаем его диаметром 4,5 мм, оставив 2 мм у шляпки болта. Получаем следующий результат:

Родной стержень тоже не пойдет, у него на конце хлипкая резьба, и загнуть его не выйдет, слишком короткий. Поэтому берем гвоздь, кажется на 150, я не мерил длину, знаю точно что у него диаметр 3 мм. Но это не все, в него не полезет пружина, поэтому его надо обточить на наждаке, кроме того надо обточить шляпку гвоздя так, чтобы она стала минимальной и плавной чтобы не застревала в ухе.

В итоге имеем набор деталей для нового концевика:

Собираем концевик и загибаем гвоздь так, чтобы втулка входила в болт на 3-4 мм:

Потом загиб гвоздя нужно будет подогнать по месту.

Теперь сверлим отверстие диаметром 10 мм в заливной нише. Место я брал примерно, тем более что сверлить неудобно, так что тут как кто сможет, желательно максимально близко к краю. Само отверстие я не фотографировал, только уже с вставленным концевиком, причем еще в первом варианте с родной втулкой:

Далее по отверстию и закрепленному в нем концевику изготавливаем ухо. Я взял обрезок стального листа толщиной 1,5 мм. Замеры делал, как мог линейкой, но у меня все отлично получилось, размеров не пишу, так как еще раз повторюсь, делал по отверстию. Отверстие под концевик 4,5 мм с обязательными фасками с обоих сторон для того чтобы шток концевика легко входил-выходил (сразу вспоминается ослик Иа). Конец уха загибаем, длину язычка устанавливаем замерами, а угол загиба экспериментально. Ухо крепим к люку клепками. Далее устанавливаем еще один концевик в отверстие, где раньше была резинка для того, чтобы при открывании лючка он приоткрывался. Итак вот что мы имеем (опять же эти фото с еще не переделанным основным концевиком, но сути это не меняет):

Убеждаемся, что все работает и переходим к приводу. Провод я протянул еще когда ставил сигнализацию.

Соленоид нужно установить так, чтобы он находился точно над концевиком. Ушко надето на загнутый конец концевика в вытянутом положении. Вот такая конструкция для монтажа получилась. Тут же я предусмотрел ручной привод на аварийный случай, чтобы веревка не перетерлась использовал изоляцию от электрического провода (на фотографии вместо веревки проволока — это так сказать опытный образец):

Примеряем, уточняем, сверлим три отверстия, устанавливаем:

На следующей фотке видно как я реализовал ручной привод, не стал я заморачиваться с протягиванием троса, так как пользоваться придется не часто, это ж на аварийный случай:

Точки крепления кронштейна соленоида:

Подключаем так, чтобы соленоид работал на втягивание, один провод к +12, второй на массу.

Кнопку я купил в магазине радиодеталей, соответственно на замыкание, вот такую:

Ставить решил на бороду прямо в заглушку. Мне не понравился вариант с установкой в районе прикуривателя, потому что есть вариант случайно задеть кнопку. Кнопку я запитал от свободного контакта замка зажигания (у меня на нем еще и магнитола висит). Но так как мне не нравится, что питание на магнитолу подается вне зависимости от того, вставлен ключ или нет, а это значит, что на магнитоле всегда светятся часы и медленно, но верно садят аккумулятор, то я рядом с кнопкой лючка еще воткнул стандартную кнопку на два положения и посадил на них и кнопку лючка и магнитолу. Для магнитолы смысл понятен, а для кнопки лючка тоже хорошо, что бы шаловливые ручки (например детей) не открывали лючок и не дай бог не сожгли соленоид.

А вот ручной привод расписывать не буду, и так все видно.

Мысль о защите бензобака от сливальщиков возникла буквально через месяц после покупки Нивки. Сливали в основном во дворе, но обсыхал я будучи уже в городе в самом неподходящем месте и в самое неподходящее время. Некоторые мои товарищи не могли вернуться домой с рыбалки по причине опустошенных местными пионерами бензобаков. Всякие разные крышки с ключами и эксцентриками срываются на раз (перепробовал много видов). Замочек на лючок неминуемо влечёт надругательство над последним с помощью монтажки или отвертки. Заправлять по пять литров тоже не вариант, т.к. и их сливают и на заправку часто ездить надо. Концевик поставить — соседи жалуются на вой сигналки. Короче решил я придумать что-то принципиально иное, а именно, защитить горловину не снаружи, а изнутри. С момента задумки до момента реализации прошло около года :). И вот что получилось:

Что необходимо:
1. Горловина бензобака луженая.
2. Листовой металл толщиной 2-3 мм для изготовления круглой заглушки-пятака (я использовал стандартную винтовую пробку бензобака).
2. Листовой металл толщиной 1.5-2 мм для изготовления двух опорных сегментов (нержавейка, бронза, медь — то, что хорошо паяется).
3. Замок почтовый помассивнее с поворотом на 90 градусов и фиксацией в закрытом и открытом положениях. Важно, чтобы в открытом положении замка ключ не вынимался из него:

4. Паяльник помощней с массивным жалом (я использовал 65 Вт).
5. Флюс или кислота для пайки загрязненных и необработанных поверхностей.

В горловине на расстоянии 20-24 мм от верхнего края делается два горизонтальных пропила под опорные сегменты (ширина пропилов равна толщине опорных сегментов). Глубина пропилов 16 мм от внешнего радиуса:

Опорные сегменты представляют собой следующее:

Выпуск 1-2 мм служит для увеличения площади паяльного шва, т. е. для придания конструкции большей прочности. Пайка опорных сегментов производится снаружи горловины как сверху, так и снизу. Наплыв припоя изнутри (если он есть) легко соскребается острой стамеской для того, чтобы круглая заглушка-пятак более плотно и без перекосов садилась на своё место:

Далее приводится описание конструкции запорного механизма исходя из типа и размеров приобретённого мною почтового замка.

С изготовлением заглушки-пятака всё просто. Из листового металла толщиной 2-3 мм вырезается круг радиусом, равным внутреннему радиусу горловины (24 мм). В его центре подготавливается отверстие диаметром 24.5 мм с пазами шириной 3 мм для фиксации корпуса замка от проворота:

Затем в подготовленное отверстие заглушки-пятака вставляется корпус замка так, чтобы выступы корпуса вошли в пазы отверстия, надевается шайба и навинчивается гайка:

Следующим этапом будет доработка запорной скобы исходного замка путём отсекания всего лишнего:

Далее, на края получившейся скобы припаиваются металлические стоечки. Впоследствии (после сборки) их торцы дорабатываются напильником так, чтобы замок закрывался и в то же время не хлябал. При этом надо учитывать, что корпус замка находятся в резьбовом зацеплении с запорной скобой, а следовательно при повороте последней меняется и степень прилегания её к опорным сегментам горловины. В моём случае стойки получились высотой 4,5 мм.

Последним этапом перед сборкой будет пайка упоров (размеры определяются по месту), препятствующих проворачиванию заглушки-пятака вокруг собственной оси:

Упоры должны находиться в одной вертикальной плоскости с лапками запорной скобы и лапками воротила, посредством которого запорная скоба приводится в движение.

После сборки защитная заглушка горловины бензобака выглядит следующим образом:

Повторюсь ещё раз, что важно, чтобы в открытом положении замка ключ не вынимался из него. Так будет удобнее доставать заглушку из горловины и устанавливать её на место.

Первым противопионерским мероприятием (перед кардинальным — установкой замка на лючок) стала установка сигнализации об открытии лючка бензобака. Напрашивается конечно концевик вместо резинового ограничителя, но есть потенциальная угроза возникновения искры рядом с бензобаком, что чревато. Поэтому вместо банального концевика решено было использовать геркон — он искробезопасен и более надежен.

Место установки геркона и магнита видно на фото:

Все закреплено двухсторонним скотчем, геркон закрыт термоусадкой, использован постоянно разомкнутый, при открытии лючка магнит приближается на расстояние, достаточное для срабатывания, причем размыкается только при почти закрытом лючке. Провод можно вывести где-нибудь под кронштейном для полной скрытности установки, я попробую протащить через дырочку дренажа. Подключен будет ко второму проводу сигналки — капот и багажник, заодно есть повод поставить концевик багажника и какой-нибудь фонарик там. Проще, конечно, подключить к дверным концевикам, проводка там рядом совсем на полу лежит, но есть много минусов — перегружаются контакты геркона, есть риск высадить аккумулятор при долгом открытии лючка — он же сам не закроется.

источник

Добавить комментарий