Меню Рубрики

Установка замка на капот nissan

Nissan X-Trail Бэлый › Бортжурнал › Установка замка капота DefenTime часть.3

Регулировка. Эта самая муторная часть. Для удобства лучше удлинить провода замка и вывести их наружу. На них мы будем подавать 12В от стороннего источника, чтобы ничего не спалить. Прямая полярность — открыть, обратная — закрыть. Я использовал аккумулятор от шуруповерта. Так намного удобнее и быстрее, чем подключив замок к иммобилайзеру каждый раз передергивать ключ зажигания.

Для удобства регулировки лучше снять декоративную решетку. Снимается за 1 минуту. Вынуть 4 клипсы сверху, повернуть 2 винтика по краям и отстегнуть 4 защелки изнутри, просунув руку за решетку. В этом положении видно положение петли, и, ориентируясь на соседнюю, проще ее регулировать. Регулировать нужно по высоте, вкручивая или выкручивая петлю.

Сняв решетку, обнаруживаем отпавший провод «массы» с левого гудка. Так вот в чем дело, а я уж хотел от «Волги» ставить. Подключаем провод на место. Клаксон теперь исправен.
Радиатор малость забит осами. Бабочки, мотыльки и воробьи (был один такой) успешно застряют в решетке, что стоит внутри бампера (сделали в салоне дилера сразу при покупке). На следующий год обязательно промою все радиаторы.

Регулируем высоту петли, ориентируясь на петлю первого замка. Периодически закрываем капот, подаем 12В на замок в прямой и обратной полярности, пробуем открыть капот. Мучаемся до тех пор, пока замок не заработает. От себя скажу, что пока я не рассверлил петлю сверлом на 10мм, ничего не получалось. Лучше сделать это сразу, из коробки. То же было и с первым замком. Как вариант чуть-чуть расточить круглым напильником.

После того, как все заработало, ставим на место внутрикапотный дефлектор. Лишнюю пластмассу безжалостно откусываем кусачками, резинку укорачиваем.

Второй замок я пока не подключал, т.к. не нашлось ч0рных проводов, а ставить обычные белые противоестественно и колхозно (вся проводка внутри черная). Как найду, подключу. Аварийный трос пока смотан под капотом. Еще нужно установить концевик на капоте для иммобилайзера, чтобы он не запирал личину при уже открытом капоте. Хороших концевиков (с герметично закрытым контактом) пока не видел, а обычный ставить бесполезно, он окислиться за одну зиму и контакт пропадет. Все работает сейчас и без концевика, но перед закрытием капота приходится включать зажигание, чтобы личина задвинулась, а это неудобно.

Мой отчет не истина в последней инстанции, надеюсь он поможет кому-то сделать тоже самое, или еще лучше.
Видел в сети варианты по установке одного замка, рядом со штатным запором. Там тоже вполне уместно, даже чуть проще, и отверстия уже есть. Только замок там надо ставить сферического типа, т.к. места маловато. Добраться ворам до замка в этом случае будет непросто. С высоты своего опыта теперь я, пожалуй, ограничился бы одним замком посередине капота. Тут уж каждый решает сам.
Тросы в стальные/медные трубки я не укладывал, антиспильные трубки на петли пока не ставил, но планирую кое-что. Вообще, сейчас на сайте DefenTime появилась новая защита от антиспила, лучше чем просто трубка. Они теперь поставляют специальную U-образную скобу, которая крепится на «телевизор» поверх личины, как бы обхватывая и закрывая петлю. А на саму петлю накручивают специальную толстую фигурную гайку.

Перепилить все это дело почти нереально. Отдельно, к сожалению, не поставляется, так что мне придется колхозить что-то самому.
Пока оставляю все как есть. Есть мысль защитить пространство перед петлей стальной пластиной или уголком. И укрепить декоративную решетку. Об этом отчетов не будет.

Всем хорошего настроения, держитесь тут. (с) Медведев Д.А.

источник

Nissan Qashqai › Бортжурнал › Замок капота Nissan Qashqai. Устройство и полная профилактика.

Симптомы:
Зимой заметил, что капот не открывается и не подпрыгивает с первого раза с помощью рычажка из салона. Капот можно было открыть только со второго-третьего раза и только дёрнув его вверх руками через неприятный металлический скрежет. Салонный рычажок при первой попытке открытия тянется более туго, чем при последующих. Это навело на мысль, что он уже разблокировал замок, но что-то клинит и не дает замку отщёлкнуться до конца и подбросить капот. Пружины очень вязкие, еле-еле тянут рычаги в замке. Также имел в виду возможное избыточное растяжение тросика или его коррозию. Закрывался капот туго, через металлический скрежет в районе скобы и замка. С приходом теплой поры года замок проблема так и осталась.
Решение:
От регулировки с помощью резьбовых резиновых ограничителей капота, расположенных слева и справа от замка капота, отказался сразу, так как проблема не в них. Хотя здесь автор похожей проблемы ограничился только регулировкой ограничителей.

От случайного распахивания капота прямо в лобовое стекло или даже его отрыве встречным ветром при движении автомобиля страхует рычаг блокировки капота. С основным запорным механизмом он никак не связан. Распахнуться капот может или от сгнивания приваренной скобы на крышке капота, или от внезапной поломки замка. Однажды наблюдал у нас в городе такую аварию — всё стекло разбито, капот вывернут, но благо парни успели остановиться и не свернули с полосы. Причина распахивания капота мне неизвестна.

В моем случае в замке накопилась дорожная грязь и песок, смешались со смазкой и мешали фигурным кронштейнам легко проворачиваться. Они заедали и скрипели. Снял все пружины, замок хорошо отмочил в смеси уайт-спирита и керосина (что было в наличии!), вычистил грязь и старые смазки с помощью тонкой шлицевой отвертки и тряпки. Промыл все пружины и разработал их. Все детали и трущиеся места обработал смазкой «Литол-24» и собрал в обратном порядке. Важное место для смазки — зазор между фигурными кронштейнами и корпусом, а также заклепки.

После сборки и регулировки положения замка относительно круглой скобы капота всё заработало отлично и мягко, как и было ранее.

источник

Nissan X-Trail 2.0 X/GT DCI › Бортжурнал › Замок капота: механика или электромеханика?

Если вопрос с выбором сигнализации был решен уже некоторое время назад, то с дополнительной блокировкой капота возникли вопросы.

Защитные свойства блокираторов капота.

— простота и надёжность в работе;
— энергонезависимость, т.е. обесточивание энергосистемы автомобиля никак не повлияет на защитные характеристики — замок останется закрытым;
— наиболее эффективными считаются механические блокираторы способные параллельно с фиксацией капота блокировать запуск двигателя посредством специального провода.

— неудобство в пользовании — приходится каждый раз пользоваться замком и ключом; оставить блокиратор в постоянно запертом состоянии — это не вариант, т.к. в обычном режиме, при эксплуатации машины капот должен быть открыт на случай нештатной ситуации, допустим, возгорания и т.п;
— цилиндр замка, нарочито выведенный наружу в заметном месте, с одной стороны, конечно, может спугнуть угонщика, дав ему понять, что тут придётся долго возиться; но с др. стороны опытный угонщик: во-первых уже по самому наличию цилиндра замка сможет понять, какой именно тип защиты применён в автомобиле, а значит, как нужно с этим бороться; во-вторых, по внешнему виду цилиндра замка сможет определить что собой представляет защита капота и какой инструмент ему потребуется для преодоления этого рубежа охраны; другими словами, вы просто «засветите ему свои козырные карты»
— установка блокиратора капота — достаточно хлопотное и сложное в реализации дело: тросик в металлорукаве нужно проложить не только скрытно, аккуратно, без изгибов, но и с учётом «теплонагрева» окружающих частей двигателя; плюс к этому учесть, что тросик за год-полтора постоянной эксплуатации растянется, примерно, на 1-2мм — а значит, устройство перестанет срабатывать, если при монтаже это не предусмотреть… Вообщем, готовьтесь к тому, что работа должна быть выполнена хорошими спецами, и стоить это будет недёшево (стоимость установки может быть сопоставима со стоимостью самого изделия или превышать его раза в полтора и более)

— удобство в использовании: нажал кнопочку — капот закрылся; или наоборот — открылся; вообщем, по сравнению с механикой удобство очевидное;
— с точки зрения тактики охраны автомобиля — если кнопка управления блокиратором спрятана от посторонних глаз, то и угонщик не будет знать, какой козырь у вас на руках, точнее, на транспортном средстве; а значит при попытке угона неприятная неожиданность ему гарантирована;
монтаж простых электромеханических замков менее сложен по сравнению с «механикой», т.к. пробросить провода управления электромагнитом через подкапотное пространство легче, чем возиться с прокладкой тросика, управляющего механическим замком блокиратора;

в случае выхода из строя штатной проводки автомобиля либо при севшем аккумуляторе электромагнит в некоторых моделях становится неуправляемым; для того, что бы разблокировать замок капота используется страховочный тросик, который размещается под капотом скрытно; в др. моделях предусмотрен вариант автоматической разблокировки электропривода ригеля замка — при отключении, либо падении напряжения в цепи питания ниже какого-то порогового значения блокировка автоматически снимается; есть и др. решение: вывод в салон машины скрытой страховочной проводки для подключения внешнего источника питания… вся эта «химия» — есть суть усложнение процесса; а там где сложно — могут возникнуть проблемы; всё гениальное должно быть просто

Перелопатил весь интернет на предмет сравнения механики и электромеханики, на данный момент склоняюсь в сторону электромеханики, однако напрягает аварийный тросик открытия такого замка.

Цена с установкой одинаковая.

Может кто-то подтолкнет в нужном направлении, рассматривая факторы удобство + безопасность.

источник

Снятие, установка и регулировка замка капота Nissan Qashqai 2007 — 2013

Инструменты:

  • Гаечный ключ рожковый 13 мм
  • Отвертка плоская средняя

Детали и расходники:

  • Замок капота
  • Консистентная смазка (Литол)

1. Откройте капот и установите его на упор.

2. Снимите облицовку радиатора, как описано здесь (пп. 9).

3. Выверните три болта крепления основания замка капота к кронштейну.

Расположение болтов крепления основания замка капота к кронштейну.

4. Отведите замок от кронштейна.

5. Разверните замок и подденьте отверткой наконечник оболочки троса привода.

6. Извлеките наконечник оболочки троса привода замка капота из опорного кронштейна замка.

7. Извлеките наконечник троса из паза рычага замка, затем снимите замок.

Читайте также:  Установка лампочки ближнего света дастер

8. Установите замок капота в порядке, обратном снятию. Перед установкой замка смажьте его запорный механизм консистентной смазкой (например, литолом).

9. Если после установки замок нечетко запирается или с трудом отпирается, отрегулируйте его положение. Ослабьте болты крепления замка и перемещением его по вертикали в пределах овальных отверстий в основании замка добейтесь четкой работы замка.

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта
  • Фото инструмента

источник

Nissan Qashqai LE 4WD CVT › Бортжурнал › Как защитить от угона…

С момента покупки авто так и не поставил защиту от угона. Очень рассчитываю на Ваш совет.

Ниже мои собственные мысли по этому поводу.

Комплектация LE, так что машина запускается с кнопки, есть штатный имобилайзер.

1. Сигнализация
Чтобы поставить внештатную сигнализацию, ОД с вашего разрешения делает копию вашего штатного имобилайзера, зашивает его в машину, и потом поверх этого ставит ту сигнализацию, которую вы приобретаете. Причем делает это довольно криво, как правило.
Таким образом, после установки сигнализации автомобиль может стать еще менее защищенным, чем был
По этой причине не стал ставить сигнализацию с обратной связью и прочее добро с ней связанное. Автозапуск – штука удобная и модная (многие участники drive2.ru его поставили), но очень опасная.

Для информации ниже вставил мнения с форума (везде есть ссылки для более детального ознакомления):
«мне за 25 — 30 штук поставят на соплях просто пипикалку, которая якобы меня предупредит если кто-то мою машину будет вскрывать…
Кстати, — этого действия также придерживаются многие официалы, подбирая машину, ходил по разным салонам, В частности, Рено, Мцубиши, Мазда, Хендай, Киа.
Теперь только на минуточку представьте о всей серьезности: — сколько людей наивных, ничего не подозревающих о таких вот подходах в установках автосигнализаций, они думают, что у них, стоит самая крутая противоугонная сигнализация, а на самом деле, у большинства, — стоят за нехилые бабки просто пипикали!»
«к сожалению, последний автомобиль, которые к нам приехал после установки сигнализации у официалов блокировкой двигателя все-таки не обладал. А автомобиль, тем не менее, был оборудован запуском, в обходчике ключ. Фактически это подарок для злоумышленника.»

(www.qashqairussia.ru/foru…owthread.php?t=136&page=5)

«Мануфактурный граббер представляет собой брелок с дальностью действия до 200 метров (уверенный прием), этот брелок такой же как у вас на сигнализации:) В памяти мануфактурного граббера прописаны ключи от большинства сигнализаций, имеющих хождение на российском рынке. И эти ключи постоянно дописываются. Для того, чтобы определить, какая сигнализация установлена на Вашей машине, такому грабберу достаточно перехватить одну единственную посылку с Вашего брелка. А дальше он начинает работать как родной брелок от Вашей сигнализации».
(www.qashqairussia.ru/foru…howthread.php?t=59&page=9)

2. Механические противоугонные системы
Очень надеялся на эти устройства. Рассматривал 2 варианта: 1) блок в рулевое колесо «Гарант»; 2) Замок на КПП в связке с замком на капот.
Стал читать форумы, изучать… и вот нашел такое видео:


После этого мне стало понятно, что невскрываемых замков не бывает. А следовательно вопрос, нужна ли вообще механическая защита?

3. Спутниковая система / сигнализация
Пока эту тему не изучил, но слышал про глушители сигнала

4. Самодельная сигнализация
Самый простой вариант, например, старый айфон засунуть под капот и потом отследить по интернету.

Что посоветуете и почему? Просьба не просто дать рекомендацию, но и аргументировано объяснить почему…

PS
Мой первый автомобиль был мазда 6, который угнали с парковки Ашана, автомобиль стоял под камерой.
Конечно, никого не нашли…

источник

Nissan X-Trail LE+ 2.0/4WD 🌟»Buddy»🌟 › Бортжурнал › Про замок капота и «лопату» на 10″

Всем привет!
На днях перестал закрываться капот,
т.е. тупо хлопаешь, как обычно, а фиксации нет., замок не срабатывает.
Главное, обидно, что ничего с замком не делал, просто открыл для заливки
омывалки и на тебе, заглючело.

Как ни смотрел, ни соображал, ничего путного в голове не образовалось,
тем более, что такое впервые и в этой замочной области я, вообще, никакой.
Единственно, чётко увидел, что крючок замка при закрывании перескакивает
положенное и его клинет, т.е. в этом положении так и остаётся, пока я его обратно
мини-фомкой не оттопырю и пружина не вернёт его на место.
На фото: положение 1-до закрытия
положение 2-после попытки закрытия.

Позвонил ОД.Повезло, что было свободное окошко по времени, и я притянув капот проволокой
к решётке не торопясь покатил к сервисникам.
Сдал авто в их «очумелые» ручки и пошёл тратить обещанные час-полтора на ремонт.
Через час звонят: «где у вас ключ от капота. не можем открыть» (!).
Т.е. они или час х»ем груши околачивали, или час пытались открыть.
И то и другое для них вполне реальное занятие.
Что такое «ключ от капота» и куда его вставлять я понятия не имею.Может у кого есть такое?
Но, главное, в СЦ посчитали, что таковой есть(!)
Получается, что сдаю авто с незакрывающимся замком капота, который надо открыть
каким то ключом.
В-общем, капот держал второй, там же у ОД дополнительно установленный,
электро-магнитный замок, отключамый нажатием на кнопку «Старт».Он немного выше
и смог пройти в петлю замка на капоте.
С момента триумфального открытия капота потребовалось более двух часов и
титаническая работа мозгов трёх специалистов для достижения нужного результата:
капот начал закрываться(!), замок заработал, как надо.
На вопрос, что же там случилось, и что исправляли ответ был прост: отрегулировали.
Большего не добился, а не помешало бы знать на будущее, что и куда крутить, вертеть
для этой регулировки.
Вот такой гемор поимел на ровном месте!
————————————————
Пока там в салоне у ОД ждал успел поиграться на стенде с
NaviPilot DROID4 Nissan X-Trail 10»

источник

Сообщества › Nissan Club › Блог › P12: Установка сигнализации своими руками

Ну что ж, со светом разобрались, давайте добавим немного безопасности нашему автомобилю. Когда я покупал ниссан, я радовался, что избавлюсь от лишнего брелка на ключах, ведь в авто с завода установлена штатная сигнализация. Но оказалось, что мои надежды были напрасны – сигнализация работает не совсем так, как хотелось бы. Я говорю про самопроизвольные ее срабатывания. Не знаю, как у других, а у меня машина плакала на закате и на рассвете. На закате она пугалась темноты и начинала звать хозяина, на рассвете она радовалась, что скоро я приду. Шутки шутками, но с научной точки зрения я могу объяснить это только потрескиванием пластика при перепаде температур. Попытки отключать разные датчики не привели к желаемому эффекту – машина все так же плакала по ночам.

А ведь очень жалко, потому что авто укомплектовано с завода УЗ-датчиком (он же датчик объема, он же датчик движения). Мне нравилось проверять его работу – поставишь авто на охрану с открытым окном, просунешь руку в салон в попытках схватить что-то – а она давай хозяина звать.

Но это в прошлом, так как на смену штатной сигналки я выбрал Starline E90. Сигнализация укомплектована автозапуском, так же, по уверению производителя, не взламывается современными грабберами. Производитель пообещал премию в пять миллионов рублей первому, кто взломает код сигнализации. Не могу уверять, что это правда, но слышал подобную информацию неоднократно. (статью писал около года назад. Прим.автора)

Так же данная сигнализация оборудована целой кучей дополнительных каналов, что позволит при наличии небольших знаний настроить ряд дополнительных функций, таких, как включение света при начале движения, световая дорожка, складывание зеркал при включении охраны, установка кресел под водителя, закрытие люка и стекол, а также многое другое. Так же сигнализация Startline, кроме стандартных датчиков, оснащена датчиком наклона. Это значит, что в случае попытки поддомкрачивания авто с целью снятия колес она начнет кричать и звать хозяина на помощь.

Еще мне понравился тот факт, что существует отличная служба поддержка данной сигналки. Можно, например, на форуме задать вопрос, и в тот же день получить ответ на него от официального представителя или установщика, что значительно облегчает инсталляцию и дальнейшее использование.

Ну да ладно, хватит расхваливать мой выбор, приступим к установке. Некоторое время искал электрика, но в нашем городе цены на установку довольно не маленькие. Самое дешевое, что нашел – это 50$, но не факт, что авто после этого установщика вообще поедет. Грамотный установщик стоит 150$, что составляет половину стоимости сигнализации – не малые деньги, особенно если учесть, что гарантию качества никто не дает.

Поэтому я решил заняться установкой лично. Конечно, учитывая время, которое я потратил на разбор матчасти, можно было эти деньги спокойно заработать, однако я получил бесценный опыт. Если через год я решу продать авто, то без проблем сниму сигнализацию и продам авто со штатной.

Моя инструкция рассчитана именно на установку сигнализации Starline на автомобиль Nissan Primera P12. Если у Вас другая сигнализация – я полагаю, что это не страшно, принципы работы у них схожие и моя инструкция вполне подойдет и Вам. Если же у Вас другое авто, то Вам придется искать свои точки подключения сигнализации, что значит, изучать схемы автомобиля. В дополнение, сигнализацию можно оборудовать GSM-модулем, что позволит управлять и следить за авто с любой точки мира. GPS-модулем, что позволит следить за перемещением Вашего автомобиля. Радиомаячком, который не даст завести машину, если Вы находитесь за ее пределами. И многими другими полезными датчиками.

Ну и плюс ко всему, на моей примере уже установлен mul-t-lock, который в значительной степени затруднит процесс угона. Так же мой автомобиль маркирован, что означает, что в случае перепродажи угнанного авто он будет успешно выявлен и возвращен хозяину. Угон в целях разборки также не имеет особого смысла, так как часть деталей невозможно будет продать. Маркировка нанесена на большинство видимых частей автомобиля и на ряд скрытых. Конечно, я не говорю, что мой авто невозможно угнать. Для профессионального угонщика нет ничего невозможного, а таких в нашем городе не каждом углу с десяток. Но хочется верить, что угонщик выберет для этого дела цель попроще.

Читайте также:  Установка pack file manager

Ну а теперь – процесс установки.

1) Для начала прочтите инструкцию подключения сигнализации. Это важно, так как наши сигналки могут отличаться друг от друга. Для упрощения работ советую пойти в ближайший радиомагазин и купить красных скотчлоков, которые упростят подключение проводов средней толщины. Для подключения питания к основному проводу авто, а также тоненьких проводков они не годятся, для этих проводов лучше купить клеммки.

2) Для начала подключим землю, т.е. массу. Это провод Х1-9 ( девятый контакт разъема Х1 ). Для этого оденем на конец провода клеммку, которая идет в комплекте, и прикрутим на ближайший болт. Его можно найти в ногах водителя. Если болта не нашли, то можно вкрутить в корпус саморез, но саморез менее надежен. В моем старом авто саморез через год перестал надежно держать и начались произвольные срабатывания сигнализации.Кстати, сигнализацию на прошлом авто подключали официалы.

3) Теперь можно подключить питание, т.е. провода Х1-1, Х1-10 и Х1-11. Также к питанию относится и красный провод силового модуля, т.е. модуля автозапуска. Также к питанию будем подключать две релюшки в будущем. Все это можно объединить воедино и подключить вместе. Хотя по инструкции сигнализации рекомендуется подключать сигнализацию и реле в разные точки, я так и поступил. И, я думаю, не стоит напоминать, что все разъемы должны быть отключены от блока сигнализации, пока все их не подключим. Так же рекомендую снять клемму с авто, так как мы имеем дело с проводкой и можем нечаянно что-то замкнуть. Итак, берем все провода питания и подключаем их к толстенному белому проводу в районе блока предохранителей. Провод очень толстый, сечением, как мне показалось, более 6мм. Поэтому нам и не подходят скотчлоки – даже желтые, самые крупные из них, не рассчитаны на такой провод. Тщательно изолируйте место подключения. Если есть возможность протянуть провода под капот и подключить напрямую к аккумулятору — это будет даже лучше.

4) Давайте теперь влезем в блок дистанционного управления (комфорта). Он находится под рулем, и Вам придется снять нижнюю часть облицовки торпеды. Для этого найдите два шурупа внизу и выкрутите их. Облицовка далее держится только на защелках, потяните ее на себя. Данный способ применим в примерах-дорестайл. Как снимается в послерестайловых моделях – не знаю.

Постарайтесь подлезть под торпеду, и справа от рулевой колонки Вы увидите три фишки – это и есть то, что нам надо. Отключите их. После этого двери перестанут закрываться, а багажник – открываться.

5) Для начала давайте подключим поворотники. На нашей сигналке это провода Х1-12 и Х1-13. Их надо подключить к М43-63 и М43-64 (серая 16-ти контактная фишка М43, контакты 63 и 64). Во всех подключаемых проводах лучше использовать диодную развязку, чтобы сигнализация не влияла на работу штатных систем. Для этого все в том же радиомагазине купите жменьку диодов (25 центов за десяток). Поставьте диод в разрыв провода сигнализации, минусом (рисочка на диоде) в противоположную от сигнализации сторону.

6) Теперь подключим двери (Х2-5 к М42-28). Опять же лучше при подключении использовать диодную развязку. Один диод минусом от сигналки ставьте в разрыв провода сигналки, второй диод минусом от блока ДУ ставьте в разрыв штатного провода между точкой подключения и блоком ДУ. Таким образом, Вы максимально обезопасите себя от нежелательного влияния сигнализации на штатную проводку.

7) Перейдем к разъему М41. Сюда мы подключаем концевики капота и багажника (Х2-8 к М41-15 и Х2-4 к М41-16). Диодная развязка по предыдущей схеме обязательна, так как моя сигнализация без диодов показывала все время открытый капот, а при включении света говорила, что открыт багажник.

8) К этой же фишке подключаются команды сигнализации на открытие и закрытие дверей (Х1-14 к М41-13 и Х1-15 к М41-14). Только нельзя подключать их напрямую, так как на этих проводах находится минус (отрицательное управление), а сигналка подает плюс. Для подключения этих двух проводов необходимо использовать реле, которые идут в комплекте с сигнализацией (либо купить в радиомагазине, если у Вас их нет).

Поясняю схему человеческим языком. На контакт реле 85 (подписан на реле) подаем питание. Берем его все с того же толстого белого провода, о котором писал ранее. На контакт реле 87 подаем землю (так как у нас отрицательное силовое управление). Провод от сигнализации (Х1-14 или Х1-15) подключаем к контакту реле 86. И последний, контакт 30, подключаем к штатному проводу (М41-13 или М41-14 соответственно). Контакты реле 85 и 86 должны быть соединены диодом, рисочкой к 85.

9) После всех этих действий Вы можете попробовать включить сигнализацию. Для этого подключите все основные провода (главный Х1, концевики Х2, приемник Х3, кнопку Х8 и светодиод Х9) к блоку сигналки. Можете попробовать поставить новой сигналкой машину на охрану и снять с охраны, в режиме охраны открыть двери, капот и багажник. Ваша сигнализация должна соответственно работать – мигать поворотники, верещать брелок обратной связи. Лично у меня все работало с первого раза. Если у Вас сигналка неправильно обрабатывает концевики – проверьте их. Если они находятся в исправном состоянии и родная сигналка их правильно обрабатывает – перепроверьте диодную развязку. Быть может, Вы не поставили диод либо поставили его в другую сторону. Если не закрываются и не открываются двери – перепроверьте подключение реле. К слову, после всех вышеописанных действий я уже использовал новую сигналку вместо штатной, пока подключал другие провода.

10) После всех вышеописанных действий я разленился и неделю ездил с уже полученным результатом, но надо продолжать, и мы продолжаем. Давайте пойдем по разъему Х2. 1-й контакт, который к зажиганию, пока пропустим, перейдем ко второму (Х2-2), который надо подключить к ручнику. Ручник нам нужен для правильной работы автозапуска, ведь автозапуск невозможен, если Вы не обеспечили достаточную безопасность. Для подключения провода протяните его к ручнику и там подключите к минусовому проводу, естественно, выполнив диодную развязку. Я немного схитрил и подключил его к болту под торпедой, т.е. к постоянному минусу. Благодаря этому сигнализация уверена, что машина все время на ручнике. Поясняю свое решение. У меня коробка-вариатор. Из замка невозможно извлечь ключ, если я не поставил коробку в режим паркинга, а на паркинге машина не покатится. Ну а если я ставлю машину на уклоне, то, само собой, ручник потяну в любом случае. В общем, таким образом я обманул сигналку, чтобы не дергать все время ручник. Если же у Вас механическая коробка передач, то Вам такой трюк не подходит, подключайте все правильно.

11) Следующий провод – вход педали тормоза (Х2-3). Взять его можно в левом пороге, но там целый жгут проводов. Для того, чтобы определить нужный нам, раскройте задний фонарь и померяйте мультиметром напряжение проводов. Тот, на котором будет в обычном режиме +12В, а при нажатии тормоза будет 0В, и есть необходимый нам. У меня этот провод оказался красно-зеленым, хотя в «типовых точках подключения» значился коричнево-зеленый, которого в пороге я не обнаружил. Теперь провод этого цвета находим в левом пороге и подключаемся к нему. Диодную развязку в данном случае я не использовал.

12) Провод Х2-7 – вход контроля работы двигателя. Тут можно использовать разные варианты. Установщики обычно не заморачиваются и тянут провод под капот, к любой из форсунок. На форсунке можно взять тахосигнал, который при работе двигателя передает импульсные сигналы. Однако в инструкции по установке сигнализации не рекомендуется брать сигнал с форсунки, так как он имеет низкую амплитуду. Лучше всего выполнять контроль работы двигателя по генератору, т.е. по лампочке, которая светится при работающем двигателе. Такой лампочки я в ниссане не нашел, хотя стопудово она должна быть. Поэтому я решил взять тахосигнал с тахометра. Однако вот незадача – тахосигнал к приборке приходит по CAN-шине и взять его оттуда невозможно. Но меня не остановить.
Изучив схемы, тахосигнал был обнаружен на контакте 103 блока ЕСМ. Добраться к мозгам можно, сняв бардачок и нижнюю панель торпеды под бардачком. Для снятия бардачка необходимо выкрутить микролифт справа, затем отщелкнув две защелки снизу бардачка. Далее надо выкрутить 6 шурупов – 4 держат панель, еще два держат петлю бардачка. Инструкцию по снятию Вы можете найти в сети, хотя и самому не сложно догадаться, что снимать. Под этим всем делом находится блок ЕСМ, к нему подходят два толстых жгута. Находим нужный провод. Если померять напряжение, то при работающем двигателе будет 1,4В. К нему подключаем провод Х2-7 и программируем сигналку на контроль работы по тахосигналу (по умолчанию стоит контроль по генератору).

Еще один способ контроля работы двигателя – по напряжению (напряжение заведенной машины немного выше). Для этого провод просто подаем на землю. Однако этот способ не рекомендуется, так как в ряде случаев, в частности зимой, машина может не заводиться.

13) На этом с фишкой Х2 заканчиваем. Вход зажигания подключим позже, а вход событий лично я не подключал. Если он Вам нужен – Вы сами придумаете применение этому проводу. Перейдем к разъему Х1. Самый первый провод, питание, мы уже подключили. Второй провод Х1-2 блокирует работу двигателя. Есть разные способы его подключения, например, блокировка ЭБУ или блокировка бензонасоса или блокировка зажигания или блокировка вообще любого элемента авто, без которого нормальная работа автомобиля невозможна. Находим такой провод и разрезаем. После этого машина должна заглохнуть и не заводиться. Если все правильно, то подключаем разрезанный провод к новому реле, которые берем из комплекта сигнализации либо покупаем в радиомагазине. Контакт реле 85 подключаем к проводу зажигания, о котором поговорим позже. Контакт 86 – к проводу сигнализации X1-2. Контакт 30 и 87 в разрыв провода, который разрезали. 85 и 86, само собой, надо соединить с помощью диода. Если Вы все сделали правильно, то Ваша машина должна заводиться нормально, но при блокировке или отключении реле от сигнализации должна глохнуть.

Читайте также:  Установка винилового сайдинга на металлический профиль

14) Провод Х1-3 – выход на обходчик штатного иммобилайзера. Он понадобится нам для реализации автозапуска авто, ведь в любой современной машине, даже в жигуле, присутствует иммобилайзер с завода. Установщики сигнализаций редко заморачиваются и даже не говорят о существовании такой штуки. Мой сосед, например, очень удивился, услышав про обходчик. У него две машины, и в обоих установщики просто прикрутили запасной ключ скотчем к рулевой колонке. На мой немой вопрос, мол, машину же можно легко угнать, он ответил: «а как иначе?». Нас такой вариант не устраивает, поэтому мы идем и покупаем обходчик штатного иммобилайзера, в моем случае это Starline BP-03. Можно выбрать модель стороннего производителя, подешевле, они все одинаковые. При обладании достаточным количеством навыков можно исамому спаять:) Обходчик мы прячем в любое место в авто. Проще всего это сделать где-то под торпедой. Если заморочиться, то можно протянуть, скажем, под сидуху или под ковер на полу или даже в багажник под CD-чейнджер. Тут все зависит от Вашей фантазии. В сам обходчик кладется запасной ключ.
Если Вы заморочены безопасностью так же, как и я, то можете вместо ключа изготовить отдельный чип иммобилайзера и вложить его. Конечно, это будет стоить дополнительных денег, но зато дополнительно обезопасит Вашу машину, если воры найдут таки обходчик в надежде, что там лежит заветный ключ. От обходчика идут четыре провода. Два из них – к антенке, которая надевается на замок зажигания и имитирует наличие родного ключа в замке. Еще два — к сигнализации. Красный провод подключаем к зажиганию, о котором все позже. Черный провод – к Х1-3. Все предельно просто. В момент, когда мы включаем зажигание, сигнализация дает сигнал на обходчик, который включает антенку и имитирует сигнал иммобилайзера.

15) Х1-4 я не подключал, Х5-Х8 – это доп.каналы, тут Вы сам себе фантазер, можете пока не подключать. Х1-9 – это земля, ее мы подключили в самом начале на болт. Х1-10 и Х1-11 – это питание, его мы также сразу подключили. Х1-12 и Х1-13 – это световые сигналы, о них было ранее. Х1-14 и Х1-15 – команды ЦЗ. Блин, что же еще не подключено? Ага, вот, Х1-16 – выход на сирену. Ну тут все просто. Идете в автомагазин, покупаете понравившуюся сирену, устанавливаете ее под капотом. Провод из салона протаскиваете с помощью куска жесткой проволоки, которую можно без проблем купить в строительном магазине. Для этого под торпедой слева находите жгут проводов, который уходит под капот, и рядом с этим жгутом пытаетесь протолкнуть проволоку. Если не идет – лучше выньте и попробуйте в другой точке. Когда пойдет – толкайте до упора – она вылезет в районе левой фары. Там привязываете к проволоке провод и тянете внутрь. Провод этот подключаете к Х1-16, а другой конец под капотом к плюсу сирены. Минус сирены прикручиваете к болту.
Можете поступить, как сделал я — сэкономить на сирене. Для этого провод надо подключить к проводу клаксона (найдите в рулевой колонке) и настроить сигнализацию на работу в режиме клаксона (важно!). В этом случае в качестве сирены машина будет просто бибикать. Плюсом является возможность побибикать, нажав кнопку на брелке. Так можно котов с крыши посгонять или малышей во дворе, запускающих машинки на капоте.
Далее остаются Х1-17 и Х1-18 – они так же остаются на Ваше усмотрение. С их помощью Вы можете реализовать включение света при начале движения, функцию световой дорожки, автоматическое складывание зеркал при выключении зажигания и многое, многое другое.
Как написали на форуме про эту сигналку – с ее помощью можно ракету в космос запустить.

16) С фишками Х1 и Х2 разобрались, перейдем к модулю автозапуска. Это отдельный блочек, который подключается к разъему Х6. Из модуля автозапуска выходят пять проводов, про них то мы и поговорим. Для удобства работы я протянул его к замку зажигания и подключался к штатным проводам там, хотя эти же провода есть возле блока предохранителей, можете найти их по цветам. Итак, погнали: красный провод подключаем к питанию, это уже хорошо нам известный белый толстый провод возле блока предохранителей.

Желтый провод – зажигание 1. Подключаем его к черно-красному проводу возле замка зажигания либо возле блока предохранителей. К нему же прикручиваем жменю проводов, которые мы пропускали ранее. Все, что нужно к зажиганию – все сюда. Лучше, конечно, спаять или скрутить эти провода воедино и уже одним толстым проводом подключиться к штатному.

Зеленый провод – зажигание 2. Подключаем его к белому проводу.

Синий провод – программируемый выход. Его можно не подключать, если Вы используете автозапуск только для прогрева двигателя. В этом случае вся электроника в авто будет отключена. В моем случае зимой редко бывает минусовая температура и автозапуск нужен скорее для прогрева салона и сидух зимой, а также для охлаждения машины с помощью кондиционера летом. В таком случае я подключил синий провод к сигналу ACC в замке зажигания. Цвет провода бело-голубой. На нем появляется +12V в режиме АСС и на мгновение исчезает в момент запуска.

Черно-желтый провод – это выход на стартер, подключаем его к черно-белому проводу возле замка зажигания.

Если Вы все правильно сделали, то можете проверить автозапуск авто, он должен работать без проблем. Если Вы еще не купили обходчик, то можете проверить автозапуск, прислонив ключ к замку, либо вставив его в замок. При этом все двери/капот/багажник должны быть закрыты, ручник поднят, тормоз не нажат. В случае, если нажать педаль тормоза или отпустить ручник, авто заглохнет. Таким образом можно быть уверенным, что автомобиль не угонят, пока он прогревается.

17) Так же можно подключить датчик температуры двигателя. Это очень полезная вещь, если Вы живете в северных районах с суровыми зимами. Можно выставить запуск двигателя по температуре, и он будет ночью сам запускаться, не успевая остыть. Тем самым Вы сможете позволить себе демонстративно на глазах у соседей, пытающихся уже с полчаса раскрутить стартер, сесть в машину и уехать на работу, даже не прогревая авто.

18) После всех проделанных процедур, убедившись в правильной работе всех возможностей сигнализации, можете запрограммировать доп.функции под себя, например, автоматическое запирание и открытие дверей, дополнительная блокировка двигателя и многое другое.

На подключение сигнализации я потратил приличное количество времени, так как сам по себе перфекционист и не могу позволить подключить провод, не изучив схемы и не проконсультировавшись со специалистами. Наверное, за потраченное время я бы смог заработать намного больше денег, чем стоит подключение. Однако сделав это своими руками, я получил бесценный опыт, который смогу применить в будущем, когда приспичит вновь лезть в проводку авто. В общем, я не жалею, что сделал все своими силами.

Очень надеюсь, что моя инструкция Вам помогла, и Вы сможете применить мои советы для своего частного случая. Благодарю, что осилили такое количество печатных символов. Ну а я спешу откланяться. До новых встреч, т.е. записей на драйве.

Дополнение (или как повеселиться перед работой):

Собираемся сегодня утром на работу. До выхода из квартиры — 5 минут, на улице солнце жарит, надо машину остудить. Выглядываю в окно — мой nissan подпер мужик на dacia и стоит в сторонке. Вообще странная привычка — ставить машину так, чтобы всем мешать. Вокруг места — боинг посадить можно, но он стал именно так, чтобы подпереть меня. Да не важно. Я, естественно, нажимаю кнопочку брелка, машина заводится. Мужик косится своим глазом на мою машину, медленно подходит к своей, медленно садится в нее и так же медленно отъезжает, от греха подальше. Мы с женой держимся за животы, но это еще не конец истории.

Машина остыла и сама выключилась. В это время мы собрались и вышли из квартиры.

Мужик, видя нас, говорит: «Ваша машина сама завелась», на что я, не долго думая, поворачиваюсь к машине, и строго так: «ты опять? фу-фу-фу!». В этот момент в кармане клацаю на кнопку на брелке, в ответ на это машина издает штатным клаксоном свое «бип-бип».
Мы садимся и, с приподнятым настроением, уезжаем на работу.

Дополнение 2 (или типовые точки подключения ):

Подключаем на блоке предохранителей:
+12 V белый на реле снизу блока предохранителей
(можно взять на бело\красных толстых проводах спереди блока предохранителей)
Зажигание чёрно\красный 6 контактный белый разъём
Зажигание 2 белый 6 контактный белый разъём
АСС бело\голубой 6 контактный белый разъём
Стартер чёрно\белый 2 к. белая колодка за блоком пред-лей
Поворотники: 18 конт. белая колодка за блоком предохранителей
Правый зелёно\жёлтый
Левый зелёно\чёрный
Подключаем на блоке дистанционного управления:
Концевики:
На сером 24 контактном разъёме:
Водит. Дверь красно\белый (43)
Задн. Лев. красно\жёлтый (45)
Перед. Прав. сине\жёлтый (44)
Задн. Прав. коричнево\белый (39)
На белом 24 контактном разъёме:
Капот светл. Зелёный (15)
Багажник зелёный (16)
Центральный Замок:
Открыть коричнево\жёлтый (14)
Закрыть серый (13)
На сером16 контактном разъёме:
Поворотники:
Левый зелёно\чёрный (63)
Правый зелёно\жёлтый (64)
Подключаем на панели приборов:
Ручник фиолетово\красный (18)
(Можно взять в жгуте под чехлом рычага переключения скоростей)
Сигнал работы двигателя берём с любой форсунки через конденсатор 4,7 мкф.
Форсунки: сине\чёрный, зелёно\чёрный, жёлто\чёрный, красно\чёрный
Концевики капота, багажника и ручник подключаем через диоды.
Датчик температуры двигателя на один из болтов крепления патрубка радиатора к двигателю.
(точность определения отрицательной температуры составила 1 в 1 со штатным датчиком температуры за бортом)

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector