Меню Рубрики

Установка замка на рулевой вал калины

Лада Калина Седан 686 › Бортжурнал › Доработка карданного шарнира рулевого вала (капролоновые втулки)

Первым делом хочу сказать, Огромное СПАСИБО! кому, конечно фрезеровщику LordRaven «

Также поделюсь ссылками по замене втулок по сути ремонт своими силами от лица ПИОНЕРОВ Калиноводов!
www.drive2.ru/l/10157331/ Япона мать давай досвиданья! Или втулим карданчик рулевого вала.
www.drive2.ru/l/7341210/ Лечим карданчик рулевого вала или замена крестовины.
от лица Пионера доработок рулевого вала AndreyAleksandr
www.drive2.ru/l/10299583/ Мега апгрейд
Здесь представлено чёткое ВИДЕО по ремонту (выколачиванию) подшипников крестовины от лица опытного Калиновода sash55rus
www.drive2.ru/l/1486199 рулевой карданчик калиновод livFeniX этот человек изготовил втулки сам просто нашел полезную инфу на ЛКфоруме!
Другие поступают иными еретичными методами…посмотрите сами, судите сами…
www.drive2.ru/l/862772 Поставил рулевой карданчик SS-20
один из подписчиков калиноводов DrInfinity поставил сие чудо по цене 2300! карл)) охохо :0))
кто также ставит рулевой вал целиком новый от производителя ТАЯ по цене 1000 примерно. Кто ставит новый заводской родной калинокардан по цене 850руб. или меняет игольчатые подшипники по цене 41 рубль за штуку!
Кого-то смущает то, что завтуленный карданчик становится излишне тугим и ставят крестовину от Тойоты. Аналог корейская GMB #ST-1640 В итоге альтернативная крестовина стучит спустя 1000 км!
Ну я таких людей не понимаю((( Зато я из читаю и книжечку веду )) Пишут потом про всё эти проделки только отрицательные отзывы.
Зато мы поступим грамотно и изучим вопрос в корне и для начала разберёмся в теории.
Капролон
Капролон (полиамид-6, ПА-6) — конструкционный полимер с антифрикционными свойствами. Устойчив к щелочам, спиртам и др.
Основные физико-механические свойства
Плотность — 1150—1160 кг/м³.
Температура плавления — +220—225 °C.
Рабочая температура − от −40…+70 °C.
Средний коэффициент линейного теплового расширения на 1 °C:
в интервале от 0…50 °C — 0,000098;
в интервале от −50…0 °C — 0,000066.
Твёрдость по Бринеллю — не менее 130 HB.
Предел прочности при сжатии — не менее 90 МПа.
Предел прочности при изгибе (листовой капролон) — не менее 80 МПа.
Относительное удлинение при разрыве — 10 %.
Модуль упругости при сжатии — 2,0—4,0 ГПа.
Коэффициент теплопроводности при 20 °C — 0,29.
Электрическая прочность — 30—35 кВ/мм.
Коэффициент трения по стали:
без смазки — 0,2—0,3;
с водяной смазкой — 0,005—0,02;
капролон графитированный — 0,002—0,01.

Также разберёмся в схожих материалах
Химический словарь
ε-КАПРОЛАКТАМ
(лактам ε-аминокапроновой кислоты), tпл 68-70°С, tкип 262°С; nD20 1,4768; хорошо растворяется в воде и органических растворителях. Все промышленные способы получения К. включают стадию получения циклогексаноноксима, который превращается в К. путем бекмановской перегруппировки. Наиболее широкое распространение получил метод синтеза К. из фенола. Используются также способы получения К. из толуола, циклогексана и капролактона. Применяется для получения поли-ε-капроамида и лизина.
ε-КАПРОЛАКТОН
жидк.; tкип 135—140°С/35 мм рт. ст.; d424 1,0306; nD24 1,4481. получается окислением циклогексанона пероксосерной кислотой. При взаимодействии с NH3 образует ε-капролактам. Применение: растворитель; для получения ε-капролактама.
КАПРОН
делится на Поли-ε-капроамид, Поликапроамидное волокно.
ПОЛИАМИДНЫЕ ВОЛОКНА
формуют из расплавов алифатических полиамидов. Выпускаются в виде непрерывных нитей и штапельного волокна (линейная плотн. 1,7-187,0 текс), а также мононити. Характеризуются высокими прочностью (300-900 мН/текс при относительном удлинении 13-65%), эластичностью, усталостной выносливостью, износостойкостью, хорошим сопротивлением ударным нагрузкам, сравнительно невысоким модулем упругости, низкими гигроскопичностью (причина повышенной электризуемости), свето- и термостойкостью (макс. рабочая температурара 80-150°С. Устойчивы к растворам щелочей (при обычных температурах), алифатическим спиртам, ацетону, CCl4, углеводородам, эфирам; растворяется в концентрированных минеральных кислотах, фенолах, CHCl3, нитробензоле, диметилацетамиде, ДМФА, некоторых фторпроизводных спиртов и органических кислот. Крашение — поверхностное и в массе, преимущественно дисперсными и кислотными красителями. Применяется для изготовления товаров народного потребления, копировальных материалов, рыболовных сетей, канатов, щетины и др.
ПОЛИАМИДЫ
полимеры, содержащие в основной цепи макромолекулы амидные группы —CO—NH—. Наибольшее значение имеют П. общих формул [—HNRNHOCR’CO—]n и [—HNR»CO—]n, где R, R’= Alk, Ar, R» = Alk. Термопласты. Молекулярная масса обычно 10-30 тыс., плотность 1,02-1,35 г/см3, макромолекулы связаны между собой водородными связями, что обусловливает относительно высокие температуры плавления П. Максимальная степень кристалличности 40-70%. Растворяется в сильнополярных растворителях (напр., концентриров. H2SO4, COOH, крезолах), диметилацетамиде, не растворяется в воде; устойчивы в маслах, бензине, разбавленных и концентрированных растворах щелочей, разбавленных кислотах. При повышенных температурах деструктируются кислотами, щелочами, аминами. Характеризуются высокой износостойкостью, низким коэффициентом трения, хорошими электроизоляционными и прочностными свойствами. Водород амидной группы способен замещаться на алкильные и др. радикалы; замещенные П. обладают низкой степенью кристалличности и относительно невысокими температурами плавления. Получение: поликонденсация дикарбоновых кислот (или их эфиров, дихлорангидридов) с диаминами; полимеризация лактамов. Применяется главным образом в производстве волокон, пленок, конструкционных, электроизоляционных и бытовых изделий; основа клеев.

Читайте также:  Установка багажника мазда сх5

Если кто-то что-то понял я очень рад! Тепер если кто дочитал и не уснул, можно приступать к показушке)))),
Инструкция как я свой кардан долбил)) чинил.
Доработка заключается в замене стандартных подшипников на втулки выточенные из капролона!

Берём два ключа на 13 (желательно комбинированный рожковый и накидной), толстая длинная отвёртка и ФОНАРИК. Итак, нужно снять кардан (рулевой вал). Рекомендую перед снятием кардана пометить чем либо взаимное положение кардана и рейки с рулевой колонкой. Это облегчит дальнейшую сборку и избавит от необходимости перекидывать рулевое колесо по шлицам. Я запилил метки напильником чем же ещё)) и просто руль крутить не надо больше! колёса тоже пинать не надо, лучше чтобы они на земле стояли и не трогать машину до установки обратно.
Сняли кардан идём в гараж или домой на балкон)) берем молоток (кувалду), острое зубило, может понадобиться даже топор (потому что острее зубила чем топор дома не найти). В гараже можно сделать разборку при помощи слесарных тисов и подходящих по размеру втулок для выпрессовки-запрессовки.

источник

Лада Калина Хэтчбек DANGER сделано в России! › Бортжурнал › Решение проблемы захворавшего замка зажигания

Снова здравствуйте, автолюбители!
Кстати, это СОТАЯ запись БЖ!

Сегодняшняя запись будет о достаточно распространенной поломке замка зажигания переднеприводных ВАЗов.

Пару месяцев назад, когда зима нас пугала морозами, снегами и прочей непогодой случилось у меня, несколько пендитного, несчастье, которое заключалось в том, что при повороте ключа в замке зажигания с 1-го положения во 2-е ( 0-е положения и есть нулевое, 1-е зажигание включено, 2-е зажигание+непосредственно проворот коленвала ДВС стартером). Получалось что при вращении коленвала стартером (конечно через маховик) после того как двигатель самостоятельно себя крутил стартер продолжал подкручивать двигатель, что чревато покупкой нового стартера, если самостоятельно не вернуть ключ в 1-е положение.
С наступлением тепла решился исправить эту беду. Заранее были куплены болты крепления замка зажигания с отворачиваемой на определенном моменте затяжки шестигранной головкой (для информации в магазинах существуют два вида болтов: 1)длинные 2)короткие. Нам нужны именно короткие с длинной резьбовой части порядка 1,5-2 см), далее настрой, фигурная отвертка, маленькое зубило, молоток и трещетка с головкой на 10 для затяжки замка. Думаю не стоит объяснять как снять верхнюю и нижнюю облицовку рулевой колонки, поэтому сразу берем зубило и при помощи молотка и сноровки откручиваем старые болты, крепящие замок зажигания, так как иными способами открутить их проблематично. После этого отсоединяем две фишки и замок у нас в руках. При разборе замка выяснилась и причина ненормальной работы замка- это сломанная возвратная пружина, работавшая на скручивание. По совету бывалых настоящих и очень суровых мужиков на работе попробовал развернуть виток и подогнать под нужный параметр. Развернуть получилось, внешне тоже похоже, но сопротивление скручиванию получилось слабее и при этом ключ достаточно лениво возвращался из 2-го положения в 1-е, что меня не устроило. Понимая то, что менять замок зажигания + личинки дверей + танцы с бубном вокруг ключей и отдать за все это 940 кровных рублей, при условии использования только своих рук-крюк, не вариант из-за маленькой пружинки. Вымучил я друга Димана, который не хочет регистрировать на драйве и Лёшу телефонными звонками и пришел к выводу, что в замках 2108 установлена та же пружины что и у меня (даже скорее у калины от «восьмерки»). То, что в замках 2110 пружина идентична с калиновской я знал и ранее, но открытие замка 2108 заметно удешевляет перспективы ремонта. В магазине был обнаружены замки зажигания 2108 от 300 до 400рэ непонятного производителя, 2110 от 500рэ и калина 940рэ. В итоге на разборке из 99-ой был изъят замок зажигания, при чем НОВЫЙ и заводской сборки, а не подвальной за 100рэ. Из него была позаимствована эта самая пружина и на всякий случай толкатель блокиратора рулевого вала и все обильно смазано ЦИАТИМом.
Всем бобра и исправных замков зажигания )))

Читайте также:  Установка биксенона в обычные фары

источник

Лада 2106 1.6i Selesta › Бортжурнал › Установка замка зажигания 2110 и подрулевых Калина/Шеви-Нива

По просьбам трудящихся, представляю мануал! =)

Сразу объясню одну вещь, делал я немного отойдя от мануалов, которые есть в сети, т.к. кожуха от Калины пока что у меня нет и я не ставил спиленную часть от родных переключателей. А также у меня руль с вылетом, под который пришлось «плясать».

— Подрулевые переключатели в сборе 1118/2123 (Калина/Шеви-Нива)
— Клеммы «мама» в количестве 20 штук
— Изолента (термоусадка)
— Замок зажигания 2110 с подсветкой ключа
— Винты 4 шт. для крепления замка
— Клавиша включения освещения 3-х позиционная от 2108-09, Нива, либо аналогичная, тогда: 1-е положение — освещение выключено, 2-е положение — габариты, 3-е положение — ближний.
На всякий случай нужен запас предохранителей.

Итак, начнём с замка зажигания. Снимаем кожух рулевой колонки, вынимаем контактную группу родного замка.

Снимаем провода с клемм и по цветам переключаем на колодку нового замка. Цвета проводов совпадают

Распиновка замка зажигания
— Чёрный с чёрным
— Красный с красным
— Голубой с черно-голубым (двойной)
— Розовый с розовым

Остается свободным коричневый провод — это постоянный плюс

Тонкие черный и белый провода идут на подсветку ключа, запитываете как вам удобнее

Вынимаем старую клавишу и отсоединяем провода от фишки, переключаем провода на нашу новую клавишу:

Распиновка клавиши
— 30 — чёрный провод
— 56 — зелёный
— 58 — чёрно-белый
— Х — к зажиганию (к тому самому коричневому проводу, который остался висеть не подключенный к выключателю зажигания)

Вешаем замок зажигания на рулевой вал в самом низу и затягиваем винты.

Всё, замок установлен, ничего не сгорело))) машина заводится, переходим на подрулевые.

Лезем за приборную доску и отсоединяем 3 фишки подрулевых переключателей, вынув оттуда провода.

Снимаем наш «вертолёт» и беремся за кусачки, под корень откусив все провода. Теперь нужно зачистить каждый провод, обжать клеммы и изолировать их.

Теперь переходим к тому случаю, что я написал в начале — пошел по своему пути. Смотрел как сделано в других мануалах и не понял как крепить новые перключатели. Какие то жестянки там подкладывали, мне не понравилось. И ещё отпилил, как пишут, от родных переключателей отрезок, на котором хомутик и винт держащий кожух.

Пока отпиливал, он лопнул. А когда на валу я его двигал так и сяк и опять не понял смысла как он держится. Были бы фото нормальные, догнал бы. И я решил, что ставить не буду.

Читайте также:  Установка инжектора на ford sierra

Тогда делаем так! Берем ключик на 10 и ослабляем хомут, держащий так называемый «бинокль».

Старый замок зажигания вы уже должны были снять. Вытягиваем на нужную нам длину, перекрутив его буртиком (тот что на белой пластиковой штуковине) наверх — ставим по центру. Теперь колодка новых подрулевых становится как родная.

Берем баранку и делаем в ней отверстия под фиксаторы круглого отщелкивателя, который вращается на колодке подрулевых, он же является контактным кольцом сигнала.
Мне пришлось проще, я пилил отверстия не в металле, а в круглой пластиковой пластине рулевого переходника.

Одеваем баранку, в моём случае переходник и смотрим, чтобы фиксаторы попали в проделанные отверстия (у меня на фото они не полностью насажены)
Теперь руль можно одеть, притянуть слегка гайку и отрегулировать колодку подрулевых переключателей, двигая по «биноклю», а «бинокль» в свою очередь двигая по рулевому валу. Как всё правильно встало на свои места, можно затягивать хомуты на колодке и на «бинокле».

Ну и остаётся подключить провода по распиновке. Эта картинка взята из мануала в сети, по которому делал я. Схемка удобная и правильная.

Распиновка подрулевых переключателей

После того как подключите провода, не забудьте одеть серо-чёрный провод на контакт сигнала в колодке с задней стороны

источник

Лада Калина Седан Черника › Бортжурнал › Замена карданчика рулевого (промежуточного) вала калина

Давно нечего не писал, так как был занят стройкой и это время почти нечего не делал с машиной, только поменял тормозной цилиндрик задний и тросик ручника, а то он совсем закис и ручник пропал как не тяни.
Карданчик уже давно гремел, а сейчас грохот стал совсем невыносимым да еще люфт руля стал как у Камаза. Менять решил на цельный от ТАЯ (Технология от А до Я)

и не потому что он супер пупер, а так как я не крутил родной все равно оставался люфт в соединении двух половинок родного.
Выставил руль ровно, сделал метки на рейке и на руле,

разъединил две половинки родного, для этого раскрутил болт, который их держал и стучал молотком по ним, пока они не разъединились и снял их отдельно друг от друга.

Затем снял все пластик около рулевой вала с ЭУР,

далее ослабил крепления рулевой вала, снимать его не стал а только подал его вверх этого хвалило,

для того чтобы одеть новый на место, зажимные части вала немного развел по сторонам, для этого вставил зубило и пару раз ударил,

и без проблем поставил на место, а вот в крутить болтики оказалось проблемно, пришлось стягивать струбциной со стороны рулевой рейки и тогда болтик в крутился,

а с другой стороны подлезть струбциной не получилось, пришлось со стороны где была резьба рассверлить отверстие

и вставить болт с гайкой от старого карданчика (там они с гайками, а в новом резьба нарезана в теле карданчика и болты без гаек).

Все затянул и поставил на свои места и поехал.
Что могу сказать по ощущениям это просто кайф, давно в этой части машины не было такой тишины, рулевое управление стало очень собранным, кочки не чувствуются вообще и рулиться стало намного легче и мягче, я очень доволен проделанной работой. Я не хочу сказать что родной совсем был плохой, но небольшой люфт в соединительной части был всегда, даже к отцу в калину залез проверить, у него тоже люфт, но при этом не гремит.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector