Daewoo Espero 99 20LE › Logbook › Хорошая темка про подключение сиги к ЦЗ
Никогда бы не подумал, что на клубном форуме чего-то нет. Но про электрическую работу ЦЗ одна вода. Все только ищут обрывы, чистят/меняют пружинки, замки. А реального отчета нет.
В инете (vovik8.ru) нашел хорошую темку про установку сиги на разные цз. Выкладываю ее здесь. Потом адаптирую ее под эсперо.
«На схеме изображено подключение четырех активаторов к реле встроенным в сигнализацию. Иногда эти реле называют встроенным интерфейсом ЦЗ. Но их может и не быть в сигнализации, тогда существуют минимум два слаботочных вывода для управления внешними реле.
По схеме, если точки B1 и B2 вывести на разъем, тогда к ним подключаются внешние реле и соответственно B1 будет контакт отпирания, а B2 контакт запирания. Точка A может быть выведена на разъем, а может и нет. В последнем случае питание для общей точки (A) реле берется от питания сигнализации либо от силового питания активаторов (в одной из точек D).
Краткое описание работы схемы.
Импульс управления открыванием/закрыванием ЦЗ поступает на точку B1 или B2. Соответствующее реле срабатывает. Коммутация самих активаторов происходит силовыми контактами реле. Одно реле и его силовые контакты называют — реле запирания, другое — отпирание. Из схемы видно, что активаторы подключены к 30-тым контактам реле и в спокойном состоянии через нормально замкнутые 87а контакты на обоих выводах активатора присутствует масса. Теперь если сработает какое либо реле (30 контакт кратковременно подключается к плюсу на 87 контакте), то на соответствующий вывод активатора будет кратковременно подано напряжение и соответственно шток активатора выдвигается или задвигается, тем самым закрывая или открывая замок двери. Поскольку все активаторы включены параллельно, то все двери откроются (закроются).
Два провода этого активатора как обычно — силовое управление. Оставшиеся три провода подключены к микропереключателю внутри активатора. Один из трех проводов — центральный контакт и в зависимости от положения штока активатора замкнут на один оставшихся двух проводов. Такой активатор еще называют мастер замком.
С помощью отдельного модуля центрального замка можно организовать закрывание всех дверей управляя, или механически ключом, или нажимая кнопку замка водительской двери в салоне. Этот способ управления центральным замком используют и отечественные производители.
Модули центрального замка могут несколько отличаться сигналами управления, об этом будет рассказано ниже. Здесь можно дополнить, что некоторые сигнализации имеют отдельный провод, для реализации подобной функции. У этого способа управления есть недостаток. При провороте личины откроются все замки сразу, хотя лучше для охраны автомобиля, что б замки открывались поэтапно, а закрывались одновременно.
И еще один недостаток в точной и надежной регулировке механического крепления тяги. Если движение штока активатора будет не до конца или на грани срабатывания, то в некоторых случаях возможно все двери либо не закроются, либо не откроются. Самое неприятное, что открывание может произойти случайно в отсутствии владельца. Особенно это актуально на отечественных автомобилях, где всегда присутствуют люфты, зазоры, щели в которые попадает грязь и осаждается на смазку препятствуя надежному срабатыванию активатора, не говоря о коррозии механических деталей.
Заводской центральный замок отечественных автомобилей.
Современные отечественные авто все чаще оборудуют центральным замком, который управляется ключом от личины или подниманием — опусканием кнопки замка в двери водителя. Мне встречались три варианта реализации функции ЦЗ.
Первый вариант — в три двери автомобиля устанавливался обычный двухпроводный активатор, а в водительскую дверь — пятипроводный мастер замок. Центральный провод микропереключателя мастер замка подключают к массе (обычно черный), оставшиеся провода управления (белый и коричневый) к блоку ЦЗ. В зависимости от наличия сигнала массы на том или ином проводе управления модуль ЦЗ даст команду по силовым проводам «закрыть или открыть» всем активаторам. В таком (первоначальном по времени производства) варианте дополнительная сигнализация просто подключалась к этим проводам и управлялась сигналом массы.
Второй вариант управления аналогичен первому, но при этом чтоб управлять активаторами, недостаточно было подать сигнал массы на провод, например — «закрывания», необходимо перед этим отключить от массы провод «открывания». Что при этом и происходит, если управлять ключом или кнопкой замка двери, но сигнализацию подключить уже чуть сложнее.
Есть две схемы подключения сигнализации в этих случаях. В первом случае коммутация слаботочной цепи управления и при удалении блока сигнализации ЦЗ полностью не работает. Во втором случае от общей силовой цепи отрезается активатор водительской двери и его управление передается на сигнализацию, при удалении блока сигнализации работа ЦЗ не меняется.
Так же производитель ВАЗов пожелал сэкономить на активаторе водительской двери и стал вставлять туда только переключатель. В этом случае для полного ЦЗ необходимо установить дополнительно обычный активатор в дверь подключив его к штатным проводам. А силовое управление управлении активатором водительской двери отрезать от общей проводки и передать его сигнализации как на схеме второго варианта (см выше). Дополнительный активатор будет управлять от сигнализации посредством механики, переключателем ЦЗ и соответственно оставшимися дверьми.
Последний третий вариант — модуль ЦЗ автомобиля Волга.
В водительской двери Волги стоит также пятипроводный мастер замок, управление по одному проводу. Точнее по присутствии или отсутствие на этом проводе сигнала массы. Центральный контакт микропереключателя активатора подключен к массе. Недостатки этого варианта аналогичны выше описанным».
Daewoo Espero Еспрессо 🙂 › Бортжурнал › Замки мне в двери. Замена дверных замков
Привет всем, вобщим меня достало то что при открытии и закрытии дверей они автоматически блокируются. Полистал просторы интернета, нашел что подходят от нексии. Поехал в магазин и заказал два задних и передний правый замок. На след день забрал. Вечер было решено надо уже ставить. Снял карту задней двери, вытаскиваем пластиковую заглушку в самой двери, выкручиваем там два болтика, снимаем накладку с кнопкой стеклоподемника, выкручиваем там еще 2 болтика, снимается сама рукоятка за которую закрываете дверь, после освободится доступ к болтику ручки открытия дверей, после по кругу отщелкуем кнопки и как бы все. Карта снята. Теперь отщелкуем все клипсы на тягах, у меня в задней дверке их несколько, одна на открытие дверей из нутри, вторая на открытие дверей с наружи, третья на блокировку и еще одна на центральный замок. освободили тяги в сторону, две из тяг которые идут на ручку открытия дверей из нутри и флажок блокировки пришлось отщелкнуть с клипс дальше так как они мешают потом доставать замок. Откручиваем три болта на самом замке, и вытаскиваем его, в момент когда он подходит к защелке ее надо типа закрыть а то он не пройдет в отверствие двери, подымаем немного в верх и в верхнем угле есть отверствие через которое его достаем. Установка в обратном порядке, по времени на каждый замок ушло примерно минут по 20.
с передней ж стороной получился баян, все говорили подойдет, но не тут то было, ну или может это мне не повезло.
Передняя карта снимается так, внизу три самореза, потом один с боку двери ближе к навесам, после в ручке которая служит для закрытия дверей еще два самореза, подымаем ручку для открытия двери и вытаскиваем ручку, и видим там еще один болт который держит саму ручку которой Вы открываете двери, потом по аналогии по кругу отщелкуем клипсы, убераем карту, по аналогии отщелкуем клипсы на тягах, отведем их в сторону, и откручиваем три болта самого замка и вытаскиваем.
Дальше у меня была печалька, так как на тяге которая идет на замок который стоит на ручке с наружи, для открытия ключем, на старом замке была клипса и когда на новом замке я ее не увидел, пришла печалька. Но порозкинув мозгами, было решено просто просверлить в новом замке отверствие и вставить клипсу, подобрал сверло и просверлил и все поставил на место. Передняя дверь стала открыватся и закрыватся настолько четко что я даже не ожидал, а вот с задней правой пока баян, она ведет себя старнно. Закрывается и открывается из нутри авто шикарно, закрывается из наружи шикарно, а вот с наружи ее открыть проблематично, если сильно дергнуть ручку она как то типа открывается на половину и как бы типа блокируется. Короче буду еще шифровать. позже отпишу. Фоток самой работы нет, самому было не удобно и младший сын отжал у меня телефон для просмотра мультиков, так что сорян.
10.2.7 Замки и приводы замков боковых дверей
Установка замков и ручек передней двери
12 – рычаг наружного привода;
13 – защелка;
14 – винт крепления замков;
15 – тяга внутреннего привода;
16 – пружина тяги внутреннего привода;
17 – опора тяги внутреннего привода;
18 – ручка внутреннего привода;
19 – втулка опоры тяги
Установка замков и ручек задней двери
11 – тяга блокировки;
12 – внутренний замок;
13 – гайка;
14 – наружная ручка;
15 – болт крепления наружной ручки;
16 – тяга наружного привода;
17 – рычаг наружного привода;
18 – втулка опоры тяги
Для исключения возможного заклинивания дверей необходимо периодически проверять затяжку винтов крепления наружных замков боковых дверей и защелок замков.
