Меню Рубрики

Установка замков в ваз2114

Замена замка двери ВАЗ 2114

Смотрите также

Чем смазать замки дверей автомобиля

Не открывается задняя дверь изнутри в ВАЗ 2114

Хочу отрегулировать дверной замок на ВАЗ Самара 2

Не открывается задняя дверь при открытии снаружи, ВАЗ 2109

Почему правая задняя дверь плохо открывается, ВАЗ 2115?

Поломка двери, в частности её замков, вызывает не только дискомфорт у автомобилиста, но и ставит под вопрос сохранность личных вещей, поэтому замена замка двери ВАЗ 2114 не та процедура, которую стоит откладывать. Так как качество производства и состав металла отечественных дверных замков оставляет желать лучшего, то их поломки и отказы происходят довольно часто.

Неприятность может поджидать водителя в любой момент, когда водительская дверь «вдруг» отказывается открываться и приходится выбираться через пассажирскую. Гораздо хуже ситуация, когда при поломке замка, дверь остаётся открытой и машина остаётся «беззащитной».

Распространенные причины поломок дверных замков ВАЗ 2114

  1. Блокировка кнопкой замка двери не происходит и/или замок не запирается ключом. Данная поломка характерна, когда блокируется верхний конец рычага наружного привода, например, о буртик ручки.
  2. Невозможно открыть двери наружной ручкой. Происходит, в результате увеличения зазора буртика между наружной ручкой двери и рычагом в приводе замка.
  3. Произошел разлом пружины центрального замка или рычага наружного привода, вследствие чего дверь не закрывается.
  4. При закрывании двери зуб рычага не входит в сцепление с храповым механизмом, такое происходит из-за ослабления заклёпок оси рычага.
  5. Запирание двери не происходит по причине заклинивания рычага замка или запрессовки смазки и пыли в замке.
  6. Не открывается полностью дверь внутренней ручкой. Сбилось положение рычага внутреннего замка двери, как следствие рычаг привода не совершает полный ход.

Советы по замене и регулировке замка двери ВАЗ 2114

При замене замка двери следует учитывать, что принципиальных отличий в устройстве замков передних и задних дверей нет. Главное отличие передних дверных замков от задних в том, что в конструкции предусмотрено дополнительная тяга для присоединения цилиндров выключателей дверных замков (личинок). Соответственно, отличаются и дверные ручки, так как в передних наружных ручках предусмотрено отверстие для личинки.

Чтобы произвести правильную регулировку замков дверей необходимо:

  1. Ослабить болты крепления фиксатора двери.
  2. Рекомендуется простым карандашом обрисовать контуры фиксатора на стойке кузова.
  3. Если дверь захлопывается слишком туго, необходимо произвести сдвиг фиксатора наружу. Если дверь закрывается неплотно, то фиксатор необходимо сместить внутрь.
  4. Соответственно необходимо отрегулировать фиксатор по вертикале, если дверь опускается, необходимо сместить фиксатор вверх, если приподымается, то вниз.

Для выполнения замены дверных замков необходим такой инструмент:

  • трещотка и удлинитель;
  • головка «на 8»;
  • проникающая смазка WD-40;
  • отвертка плоская и крестообразная;
  • новые замки для двери.

Замок внутренний для задней двери ВАЗ 2109-15: правый — 21090620501210, левый — 21090620501310, c ценой в 200 рублей. Замок внутренний для передней двери ВАЗ 2109-15: правый — 21080610501210, левый — 21080610501310, цена в 260 рублей.

Стоимость указана на лето 2017 года по Москве и области.

Отжимаем фиксаторы крепления облицовки внутренней ручки замка к панели двери и снимаем облицовку.

С помощью монтажной пластиковой лопаточки вынимаем заглушку ручки подлокотника.

Отвинчиваем крестообразной отверткой два винта крепления ручки подлокотника к внутренней панели двери.

Снимаем ручку подлокотника.

Крестообразной отвёрткой выворачиваем кнопку блокировки двери.

Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза в нижней части накладки.

Извлекаем из кармана переключатель положения переднего спускового стекла вместе с колодкой жгута проводов, отсоединяем переключатель проводов.

Откручиваем четыре болта крепления динамика.

С помощью лопаточки или отвёртки аккуратно отщелкнуть шесть пистонов и снимаем карту двери.

Отсоединяем от внутреннего замка тяги наружной ручки и выключателя замка.

Крестообразной отвёрткой отворачиваем два винта крепления внутренней ручки двери. Затем вынимаем внутреннюю ручку замка двери.

Отворачиваем два винта крепления замка двери.

источник

Лада 2114 Самара II › Бортжурнал › Установка блока управления ЦЗ на ВАЗ 2114 (#Keyless Entry System, #Lanbo)

Решил я на свою «четырку» установить китайский блок управления центральным замком (далее — БУ), просто чтобы удобнее открывать двери, особенно зимой.

Введение
Я полез в интернет за поиском информации, как люди подключают данные китайские блоки к ВАЗ и пришёл к выводу, что все устанавливают такие блоки ужасно кустарно, убирая половину проводки, добавляя какую-то свою и в итоге — всё это «успешно» не работает. Среди кустарных инструкций подключений, я наткнулся на единственную нормальную статью Soliderus , который устанавливал схожий БУ на свой Chrysler, его статья очень помогла мне. Но так как у нас суровый отечественный автопром, пришлось изобретать свою схему подключения, но обо всём по порядку.

Пожалуйста, прочитайте сначала эту статью целиком, прежде чем разбирать машину, возможно у вас не будет каких-либо комплектующих под рукой или у вас будет отсутствовать какая-либо штатная проводка.

Комплект БУ
Комплект небольшой и он полностью изображен ниже:

Так же в комплект входит инструкция на английском языке:

Теория
Перед началом установки, хочу вас предупредить о характеристиках конкретно моей машины ВАЗ 2114 (2006 года выпуска, комплектация «Люкс», проводка под торпедой нумеруется как «ВАЗ 2115-…»), так как сам, на личном опыте, видел «четырки» и «пятнашки» одного года выпуска, одной комплектации, но с абсолютно разной проводкой (предположу, что это происходило из-за разных поставок проводки на конвейер).

После просмотра информации в интернете, я пришёл к выводу, что подавляющее число людей устанавливают БУ по не правильной схеме «D», из инструкции, которая не подойдет к семейству «Самар» (ВАЗ 2108/09/99/13/14/15), так как открытием и закрытием дверей (а точнее подача сигнала на БУБД (Блок Управления Блокировкой Дверей)) в Самарах управляет «минус», а по схеме «D» — управление происходит подачей «плюса» на БУБД. Как я выяснил, такая схема работает только при удалении штатного БУБД и работает БУ через раз и работает только одна кнопка на ключе управления. В моём случае, при подключении схемы «D» (попробовал подключить вместе с БУБД) — я спалил несколько предохранителей и начал искать другой метод подключения.

Нужная, рабочая нам схема — это схема «C»

По этой схеме, наш БУ будет подавать сигнал «минус» на БУБД и всё будет работает штатно, без удаления самого БУБД.

Читайте также:  Установка и пломбировка электросчетчик

Установка
Для начала, я определил какие провода в колодке БУ мне нужны, а какие нет.
Мне оказались не нужны:
— зелёный провод — доводчик стёкол;
— синий провод — открытие багажника;
— розовый провод — сирена (сирена была, но просто не захотел её ставить);
Так же не нужны оранжевый и оранжево-чёрный провода, так как по схеме «C» — они не нужны.

У нас остаются:
— красный — «плюс» 12v на аккумулятор;
— чёрный — «минус» 12v (я подключил минус на кузов, так как БУ не требует обязательного питания минуса от аккумулятора);
— жёлтый и жёлто-чёрный — подключаем к минусу (я подключил их к основному минусу и все 3 провода на кузов);
— 2 коричневых — подают плюс на кнопку аварийной сигнализации (некоторые люди подключают их к габаритам);
— белый — по нему подаётся минус на закрытие;
— бело-чёрный — по нему подаётся минус на открытие.

БУ установил на саморезы, на нижнюю пластиковую часть панели (левее рычага регулировки высоты руля, рядом с ручкой открытия капота), впрочем вы можете установить как вам удобно.

Плюс я запихнул в кембрик и провёл его через резинку корректора фар, проделав маленькую дырку шилом (более удобного места, без сверления, я во всей машине не нашёл):

Под капотом подключил плюс прямо на штатную клему, закрутив болтом на «10»:

Начал подключать аварийку. Начитался в интернете, что нужно разбирать кнопку аварийки, что-то паять, что-то замыкать и вообще оказывается эта круглая кнопка мешает нормально рулить и везде показывают как её переделать. Вообщем полной распиновки кнопки я не нашёл, с помощью общей схемы электрики и научным «методом тыка» я выяснил что:
— голубо-чёрный провод — левый поворот;
— голубой провод — правый поворот

Два коричневых провода я опять же запихнул в кембрик и подвёл к колодке кнопки аварийки, вытащил голубо-чёрный и голубой провода из колодки, с помощью маленького шила и «чьей-то матери», и припаял коричневые провода прямо на клемы «мама», так как не хотел отрезать заводские клемы (олова нужно не много, потому что если его будет много — клемы обратно в колодку не залезут):

Снятие БУБД оказалось не простой задачей, он находится выше ручки открытия капота, почти под торпедой, вообщем в не самом удобном месте.
У меня установлен БУБД 21093-6512010-03 НПО Итэлма.

Такой БУБД устанавливался на все Самары II (ВАЗ 2113/14/15), на счёт Самар I (ВАЗ 2108/09/99) не уверен, проверьте такой же ли БУБД на вашей машине, ибо распиновка может отличаться.
Нужные нам провода в колодке БУБД:
— коричневый — закрытие дверей;
— синий — открытие дверей
По аналогии с аварийкой, припаял провода к клемам по схеме:
— коричневый от БУБД с белым от БУ;
— синий от БУБД с бело-чёрным от БУ

Теперь самое интересное — водительская дверь.
Снимаем обшивку двери, снимаем чёрные «пыльники» изнутри.
Тут несколько вариантов:

Вариант 1) У вас в водительской двери стоит некий «микровыключатель», который при открытии водительской двери ключём, подаёт сигнал на БУБД и он открывает остальные двери (по другому такой выключатель называют — центральным замком, так как без такого выключателя пришлось бы закрывать каждую дверь отдельно). В двери отсутствует электромотор водительской двери. Так же в водительской двери присутствует колодка с двумя проводами: один красный, другой жёлтый (такие же колодки 100% находятся в остальных 3 дверях машины) они подают питание на электромотор, которые открывают/закрывают замок двери.

Вариант 2) Всё тоже самое что в 1 пункте, но отсутствует колодка с красным и жёлтым проводом (очень частая ситуация, особенно если комплектация не «Люкс»). В таком случае нужно тянуть эти провода от БУБД в водительскую дверь (Схема системы блокировки замков дверей будет ниже).

Вариант 3) У вас установлена/была установлена не штатная сигнализация и теперь у вас в водительской двери проводов больше чем во всей машине. Тут я не могу вам ничего подсказать, так как сам не устанавливал не штатную сигнализацию в Самары, попробуйте разобраться с помощью схемы системы блокировки замков дверей.

Здесь изображена не изменённая, заводская «Схема системы блокировки замков дверей» автомобилей ВАЗ 2114/15 (может совпадать с ВАЗ 2109/99):

У нас первый вариант развития событий, а значит необходимо сначала снять «микровыключатель».

Как его снять подробно указано тут. Лично я снимал его крестовой «насадкой на отвёртку».

Далее нам нужно купить так называемый «актуатор» (электромотор (он же — моторедуктор, он же — активатор двери) с контактной группой, то есть, он будет выполнять не только роль электромотора, но и роль микровыключателя сразу). Я не стал «изобретать велосипед» и ставить какие-то непонятные актуаторы с непонятных сигнализаций, которые продаются не во всех автозапчастях, для которых нужно сверлить отверстия в двери, я просто купил штатный актуатор под номером: 21093-6512110-01, у него уже присутствуют все провода и нужные колодки, ничего паять и сверлить не придётся:

Можно поставить и обычный 2-х контактный электромотор, с двумя проводами 21093-6512210-01, который ставится в пассажирские двери:

Но в таком случае вы сможете открывать двери только с ключа БУ, через водительский замок открыть можно будет только водительскую дверь (3 пассажирских не откроются), потому что в нём нет встроенного микровыключателя, как в актуаторе 21093-6512110-01, который даёт обратный сигнал на БУБД (собственно из-за встроенного микровыключателя он и называется — актуатор, это и есть его главное отличие от обычного электромотора).

Так же нужно купить тягу замка водительской двери, я такой в продаже не нашёл, поэтому купил несколько ремкомплектов тяг замка двери и несколько втулок тяг двери, в итоге получилась почти родная тяга (копировал длинну и изгиб с тяги замка двери переднего пассажира), даже с возможностью отригулировать длину тяги:

Так же нужно купить длинные саморезы, чтобы зафиксировать актуатор в двери. Примерно так это выглядит в собранном состоянии:

Читайте также:  Установка переднего бампера опель вектра

Что же всё работает, но в таком состоянии машина будет закрывать все двери только с ключа БУ, актуатор будет сильно упираться, если вы будете открывать водительскую дверь с обычного ключа, он откроет дверь, но сразу её закроет, потому что БУБД даёт команду закрыть двери. Так дверь без проблем сможет открытся пару раз, на экстренные случаи.

И тут можно было бы закончить статью… Но, тут я подумал, и решил, что я хочу сохранить и функционал БУ, и на всякий случай сохранить штатный функционал центрального замка (чтобы все двери открывались с ключа).

Я без пайки, дополнил 3-х контактную колодку так, чтобы можно было прерывать постоянный минус (чёрный провод):

Теперь в одном положении выключателя, работает только БУ, в другом положении выключателя, работает только центральный замок, при этом ничего не перемыкает и всё работает. Переключатель я провёл вместе с кнопками стеклоподъёмника в «вещевой карман» двери.

Разместил и подсоединил лампочку, которая, внимание — мигает. Подключается этот светодиод в отдельный маленький разъём красного цвета на БУ, мигает, когда БУ в «закрытом» состоянии.

Итог
Таким не хитрым образом, мы установили китайский блок управления центральным замком, не разрезав ни единого заводского провода и не просверлив ни одной лишней дырки в кузове.

P.S. — за 3 месяца эксплуатации ничего не сгорело, не расплавилось и не взорвалось. БУ не разряжает аккумулятор, так как это не сигнализация и у него нет постоянной связи с брелком, единственный источник потребления — лампочка. Ключ БУ срабатывает при относительной близости с машиной, антенна у БУ не большая и ловит сигнал в разных местах на расстоянии от 5 до 20 метров.

Цена вопроса:
— БУ: 900 рублей
— Актуатор: 390 рублей
— Ремкомплект тяги двери: 108 рублей (2 комплекта)
— Втулка тяги двери: 40 рублей (2 шт.)

источник

Замена всех замков двери, тяг и личинки на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Дверь – она состоит из личинки, из тяги, из наружного замка, внутреннего замка и т.д., благодаря которым дверь у автомобиля и удерживается при этом на ходу не давая ей открыться, со временем замки или сама личинка приходит в негодность и при вставлении ключа в личинку, проворачивая его в ней дверь может не открыться или же не закрыться, это и будет говорить о том что либо личинка, либо тяга, либо внутренний замок пришёл в негодность и их пора менять, делается это не очень то и сложно и справиться с этим может даже обычный автолюбитель если будет всё делать аккуратно и соблюдать инструкцию которую мы описали в этой статье.

Примечание!
Чтобы произвести замену замка на двери автомобиля, из инструментов вам понадобиться взять: Ударно-поворотную отвёртку, а так же обычную отвёртку, консистентная смазка ещё понадобиться, ну и сами новые детали!

Краткое содержание:

Где находятся все замки двери, тяги и личинка?
Как вы уже поняли замков всего два, один из них внутренний который находиться внутри двери и его скрывает обшивка, а другой наружный, его вы видите постоянно когда открываете дверь и для наглядности на фото ниже он ещё стрелкой указан, кроме этого ещё и личинка присутствует благодаря которой и происходит открывание внутреннего замка и ещё тяга присутствует которая идёт от личинки к данному замку, кстати если тяга вдруг с личинки соскочит то дверь вы уже не откроете и поэтому придётся снимать обшивку с той двери на которой личинка неисправна или либо же менять её на новую (Если старая деформирована) или же либо просто тягу на личинку одеть как она была одета до этого (Делается это при помощи рук) и всё у вас снова станет работать.

Когда нужно менять все замки двери, тяги и личинку?
Если что то из перечисленного в самом вопросе придёт в негодность, то дверь у вас либо перестанет открываться (Это может из-за неисправности замков быть), либо она будет открываться но вставляя ключ в личинку, автомобиль вы уже сможете закрыть и открыть тоже (Это либо тяга соскочила с личинки, либо же сама личинка износилась), ещё может быть такое что ключ просто не проворачивается (В этом однозначно виновата сама личинка замка и она подлежит замене).

Как заменить все замки двери, тяги и личинку на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие:
1) Сперва начнём с самого главного, без этого вы не то чтобы замки заменить не сможете, а вообще к операции не сможете приступить потому что все работы по замене всех вещёй которые перечислены в заголовке, производятся при снятой с двери обшивки, она снимается достаточно легко и более подробно о том как это сделать если вы ещё не знаете, читайте в статье: «Замена двери на ВАЗ» в пунктах 1-8, а после того как обшивка будет снята, приступайте к снятию, сразу отметим пару фактов, чтобы заменить личинку обязательно тяги от неё нужно будет отсоединить, но чтобы заменить тяги, ничего уже снимать и отсоединять не нужно, тоже самое с замками дверей, от них тоже тяги нужно будет отсоединить и только после этого откручивать винты которые замки крепят, поэтому в начале с самих тяг начнём и объясним как они снимаются, во-первых начать отсоединять их можно абсолютно с любой стороны и с любого места, к примеру начните отсоединять тягу сперва от внутреннего замка как это показано на фото 1 и 2 (На фото 1 показано отсоединение отвёрткой стопорной шайбы которая тягу удерживает, а уже на фото 2 показано отсоединение от внутреннего замка самой тяги), затем воспользовавшись отвёрткой и руками другие тяги отсоедините и продолжайте всю операцию до того, пока тяги с обоих сторон не будут отсоединены, как только они с обоих сторон отсоединены, полностью снимите их с автомобиля (Тяг в автомобиле несколько и каждые идут на замки и ещё на личинку даже идёт тяга, отсоединяются они как вы уже поняли при помощи отвёртки и рук, в начале просто все стопорные шайбы или же пластмассовые фиксаторы отсоедините и рукой потянув за тягу, отсоедините её от замка или же от личинки и т.д., но не всегда с помощью фиксаторов тяга крепиться, иногда она зацеплена одним концом за что то, в этом случае так же отвёрткой её конец отсоедините и после чего снимите полностью саму тягу), таким образом все тяги и снимите с автомобиля.

Читайте также:  Установка встроенного шкафа после натяжного потолка

2) После того как тяги сняты или отсоединены от тех вещей которые вы собираетесь заменять, приступайте к снятию самих этих вещей, для начала разберём снятие обоих замков двери, внутренний замок и наружный снимаются совместно, то есть если вы решите сменить наружный замок то вам и внутренний придётся затронуть (Внутренний замок можно даже и не менять на новый, но просто и с ним повозиться придётся даже если вам только наружный нужно заменить) и наоборот всё так же, для снятия наружного замка вам нужно будет ослабить ударно-поворотной отвёрткой два винта которые его крепят (Заметьте ослабить, больше ударно-поворотная отвёртка ни для чего и не служит, полностью выворачивать винты рекомендуем вам обычной отвёрткой) эти винты ещё стрелками указаны на фото 1, как только винты вывернуты, идите далее и потянув за замок, снимите его с автомобиля (см. фото 2) если вам так же понадобиться заменить и внутренний замок, то в таком случае ручку открывания двери снимите (Как это сделать читайте в статье: «Замена стеклоподъёмника на автомобиле», в пунктах всё расписано) и после этого во внутреннюю часть двери залезьте и отсоедините при помощи отвёртки и рук две тяги (Те тяги которые вам нужно будет отсоединить от внутреннего замка, на фото ниже под цифрой 1 показаны), как только тяги отсоединены, вытащите внутренний замок и как только он будет вынут, приступите к его разборке, для этого отсоедините от него стопорную шайбу с помощью отвёртки которая крепит тягу внутреннего привода (см. фото 3, на нём стопорная шайба стрелкой указана) и после чего от замка отсоедините саму тягу (см. фото 4), почти таким же образом отсоедините другую тягу, она крепиться к внутреннему замку за счёт пластмассового фиксатора, его вам нужно будет просто отодвинуть и тягу после чего можно спокойно отсоединить от замка, более подробно на видео-ролике смотрите в конце статьи.

3) Теперь о том как снять личинку с наружной ручки поговорим, она вставлена в саму ручку и для того чтобы её снять, придётся ручку снять сперва с двери ну а потом уже личинку извлекать, делается это всё следующим образом, от наружной ручки во внутренней части двери отсоединяются обе тяги (см. фото 1) и после того как тяги отсоединены, отверните две гайки которые ручку крепят к двери (см. фото 2) и потянув рукой за ручку, снимите её полностью с автомобиля, после того как ручка снята (Она кстати с тягами снимется), берите в руки шило и с его помощью вытолкните боковой штифт который личинку и поводок личинки удерживает (см. фото 3, поводок указан красной стрелкой, когда штифт его крепления будет вытолкнут, снимите поводок полностью с личинки), затем отвёрткой подденьте пружину которая эту же личинку крепит и снимите её (см. фото 4), ну и в завершение когда поводок и пружина сняты, вставьте ключ в личинку и поверните его, тем самым вы разблокируете механизм и сможете легко потянув за ключ, вынуть личинку из наружной ручки.

Установка:
Устанавливаются все детали на свои места в обратном порядке снятию, но не забывайте с помощью ударно поворотной отвёртки затягивать винты крепления замков до упора, но учтите тот факт, что данной отвёрткой винты нужно только ослаблять и затягивать до упора, поэтому просто использовать её как обычную отвертку (Отвернуть полностью винт, завернуть) мы вам не советуем, потому что она не предназначена для этой цели.

Примечание!
Все детали замков которые трутся, рекомендуем смазать консистентной смазкой благодаря чему они будут защищены у вас от преждевременной коррозии (Если смазка хорошая), да ну и вообще хуже от этого не будет!

Кстати, совсем забыли упомянуть в статье в некоторых случаях бывает ещё что дверь не закрывается при нажатии на кнопку блокировки дверей на сигнализации, в этом причин может быть несколько но одна самая главная причина это выход из строя мото-редуктора двери (Данный мото-редуктор на каждую дверь установлен и благодаря нему двери закрываются без помощи рук), заменяется он полностью и как таковому ремонту не подлежит (Но всё же некоторые люди его на две части разделяют по полам и заменяют дефектные детали, и обратно всё собирают с помощью изоляционной ленты и клея, но это муторно, проще новый сразу поставить да и стоит он не очень то и дорого, главное китайские не берите, просто они бывает даже не подходят), для замены отверните два винта которые его крепят (см. фото 1) и после чего выньте мото-редуктор из двери и отсоедините от него тягу (см. фото 2), после этого разъедините между собой две колодки проводов и два разъёма (Вы их сразу увидите, без их разъединения мото-редуктор не снять с автомобиля), ну и после чего снимите мото-редуктор с двери автомобиля! (Кстати учтите тот факт что возможно тягу придётся от мото-редуктора отсоединять или полностью его снимать, когда такие вещи как замки будете снимать к примеру)!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно и наглядно увидеть процесс замены обоих замков, вы сможете в ролике который размещён чуть ниже, в нём достаточно подробно всё показано и рассказано ко всему этому, но только в ролике используется автомобиль ВАЗ 2110, но вы особого внимания на это не обращайте, потому что замки дверей на автомобилях семейства Самара, Десятка, а так же Самара 2 заменяются идентично и разницы в этом ощутимой практически нет.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector