Меню Рубрики

Установка замков вкладышей шатунов

Лада 2109 › Бортжурнал › Нужны рекомендации по сборке блока. Вкладыши и ориентация замков.

Продолжаю собирать мотор есть несколько вопросов по блоку.
Исходные данные:
Блок новый маркировка 21083, отверстие под датчик уровня масла, маслофорсунки, болты ГБЦ М10.
Коленвал стандарт 2108 прошлифован покругу в 0.25, отбаллансирован с маховиком, корзиной и передним шкивом.
Шатуны стандарт с фиксированным пальцем.
1. Из трех комплектов шатунов выбрал один годный. Шатуны старого образца с отверстием под выход масла.
Вкладыши имею 2 комплекта один с отверстием (старинные запасы), второй без отверстий. Ввиду присутствия маслофорсунок, не вижу надобности использовать отверстия в шатунах — достаточно ли просто поставить вкладыши без отверстий? В интернете нашел одну запись:

«Когда двигатель разбирается впервые, например выполняя на автомобиле ваз 2106 ремонт, то вкладыш будет либо со сверлением в средней части, либо без такового, если в шатуне нет отверстия под выброс масла.
Вопрос со сверлением разберем на примере шатунов автомобилей ВАЗ. Так до 1990 года в нижней головке шатунов моторов ВАЗ имелось отверстие для подачи масла и заводские испытатели и спортсмены заметили, что шатунные вкладыши подвержены интенсивному износу. Это собственно было объяснимо, так как на соревнованиях спортсмены выжимали из моторов максимум в борьбе за зачетные секунды.

В реальных условиях в моторах происходило следующее. В шатунной шейке коленчатого вала имеется отверстие для подачи масла к вкладышу и когда при прокручивании вала это отверстие совпадало с отверстием в шатунном вкладыше и шатуне, то происходил выброс масла в цилиндр. При этом происходило кратковременное падение давления в паре шейка-вкладыш, что вело к интенсивному их износу, особенно износу вкладыша.

Спортсмены пошли на эксперимент и стали перед соревнованием глушить с помощью свинцовой дробинки отверстия в шатунах, а затем и заваривать, дабы избежать сброса давления. После гонки моторы разобрались, и результат был в пользу спортсменов – вкладыши были в отличном состоянии, а также не было замечено какого либо масляного голодания в районе пары — юбка поршня/ стенка цилиндра. Завод учел все доработки спортсменов и с 1990 года вазовские шатуны стали выпускаться без сверления, как и шатунные вкладыши к ним. «
В другой статье было написано про само отверстие:
Однако здесь нужно учитывать тот факт, что если на шатунах до 1990 года выпуска есть отверстие, то отверстие необходимо сделать и в вкладышах шатунов. В противном случае под вкладышем в районе сверления в шатуне будет микро пустота и со временем на вкладыше могут появиться микротрещины, что послужит началом разрушения вкладыша.

2. Про ориентацию замков шатунов.
Мое видение — все вперед, к радиатору (замки в блоке с противоположной стороны).
Опять в интернете в ВАЗовской мурзилке пишут следующее:
«16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня. «
Взяв в руки шатуны с одного двигателя, вижу что замки под вкладыши совсем не одинаково расположены относительно маркировки детали. И повязав их по этим рекомендациям, замки будут сориентированы по-разному. Другое дело масляное отверстие в шатуне, его ориентация одинакова относительно замка в любом из шатунов.

Кто что может сказать по поводу этих двух вопросов?

Спасибо всем кто смог прочитать до конца).
Всем добра!

источник

УАЗ 3303 Верблюд › Бортжурнал › Ремонт двигателя. Установка шатунов.

Итак, исходим из того, что гильзы, поршни, пальцы, шатуны, всё проверено и соответствует.
Хочется обратить внимание на втулки шатунов. Лучше, чтобы они втулились и разворачивались в хороших мастерских. Но можно, при отсутствии автомастерских, наличии развёртки и определённых навыках — самому.

Шабером удаляем нагар с поршней. Шлифуем мелкозернистой шкуркой.

Проверяем отверстие в шатуне, для смазки пальца.

Метки наносимые на поршне.

Маркировка порядкового номера шатуна и крышки. Если покупаете новый шатун, то можно набить керном определённое количество точек, на шатуне и крышке.
Надпись на шатуне, и на поршне, после сборки должны выглядеть так.

На весах, желательно электронных, взвешиваете собранные поршни и шатуны. Подгоняете вес под самый лёгкий. Стачивая «бобышки» на крышке шатуна, на наждаке.
Внимание! Рёбра жесткости не стачивать.
Чем лучше вы подгоните шатуны, тем ровнее будет работать двигатель.

Хорошо промываем поршни с шатунами, погружая в ванну с бензином. Просушиваем. Комплектуем кольцами. Смазываем маслом пальцы, при помощи
маслёнки. Кольца обильно смазываем моторным маслом.
Вкладыши промываем, протираем, устанавливаем в шатун. Смазываем моторным маслом.

Блок удобнее расположить горизонтально.
Вставляем поршень в цилиндр, до колец, располагая шатун в нужном положении. Замками шатуна в сторону бензонасоса.
Коленвал лучше провернуть так, чтобы шатунная шейка находилась в нижнем положении. Чтобы не повредить шатуном шейку коленвала.
Берём оправку, сделанную из полоски железа. Стягиваем пассатижами и лёгкими(!) ударами ручки молотка, по поршню, загоняем поршень в цилиндр.

Читайте также:  Установка веб камеры genius ilook 310

Подводим шатун к коленвалу. Смазываем шейку. Устанавливаем крышку.

Внимание! Замки крышки и шатуна, должны располагаться на одной стороне.
Равномерно протягиваем. Проверяем лёгкими ударами молотка, по рёбрам жесткости крышки шатуна.
При этом, шатун, должен перемещаться вдоль шейки коленвала. Если шатун не перемещается, то что-то сделано не так. Проверяем лёгкость вращения коленвала.

При отсутствии опыта, можно собрать шатун на шейке, не заводя его в цилиндр. Шатун должен проворачиваться на шейке, под своим весом.

Окончательно протягиваем шатуны (проверяя протяжку).
стопорим болты.

Ну, и снова об армейском опыте…

Возникла проблема подбора поршней. Весов, конечно, не было. Был сделан двуплечий рычаг, и путём сравнительной примерки, был выбран самый легкий шатун. Дальше, на этих же «весах», подогнали остальныё, под самый лёгкий. Подобрали довольно точно.

источник

Лада 2109 Брызги шампанского › Бортжурнал › Собираем ДВС потихоньку в перерывах ч.1

Как и говорил, развлекаюсь капиталкой старого девятоса. Дело было неделю назад, время все подробно описать появилось только сейчас) Итак, покурив около месяца, пролистав около 1000 вкладок и 15 журналов, пришел таки к осознанию того как именно нужно все это делать. Под словом ЭТО я подразумеваю переборку двигателя, самое сложное и «наукоемкое» действо в процессе капиталки двигателя. Решил запилить инструкцию для таких же как и я месяц назад, о ее подробности и минусах судить вам, жду критики в комментариях. Начнем:

Список инструментов::
1. Набор инструмента с головками, трещетками и прочим
2. Оправка для установки ШПГ(шатунно-поршневой группы) в цилиндры
3. Масленка для смазки деталей при сборке
4. Динамометрический ключ(довольно дорогое удовольствие, так что лучше найти у знакомых или одолжить у кого то)

Отправная точка состояния:
Данная инструкция актуальна для положения вещей, когда двигатель разобран на атомы, все части его вымыты и вычищены, вы не обременены большим количеством купюр с изображением города «Золотого кольца» Ярославля, У вас все возможности ограничены отсутствием специального инструмента. Вопросы снятия и разбора возможно разберу позже.

1.Разобрав ДВС на атомы, ищем мастерскую, занимающуюся расточкой и хонинговкой (в Москве рекомендую фирму «Механика», у нее есть и филиалы в регионах). Сделаем экскурс для новичков: Ваш двигатель пришел в негодность из за износа какой либо одной детали, либо целого ансамбля, независимо от этого гильзы вашего цилиндра утратили свои заявленные характеристики, а именно:

Вся работа займет примерно неделю, там же на месте вам скажут, что именно из возможных операций вам требуется проделать. Суть работы на пальцах:мастера увеличат диаметр цилиндра, так сказать перейдут на «первый ремонтный размер»(гуглите, если не въезжаете), если это ваш первый ремонт ДВС. То же самое они сделают с шейками коленвала. Возникает вопрос: а вкладыши и кольца те же? НЕТ! Все запы придется подбирать под ваш ремонтный размер(вплоть до третьего). Я, чтобы не парить голову, купил все в «Механике» вместе с заказом на работы. Итак, допустим в один веселый день, когда вы нежитесь с девушкой в постели, вам звонят и говорят: «ГОТОВО». Собираемся, едем забираем и начинаем собирать все.

2.В нижнюю головку шатуна устанавливаем вкладыши (смазываем из масленки моторным маслом довольно обильно все места соединений вкладышей и деталей ДВС).Шатунные вкладыши одинаковы, путать там нечего, главное замки вкладышей расположить на одну сторону.

Устанавливаем на шейку К/В. Затягиваем гайки крепления крышки шатуна моментом 4,5-5 кг. проворачиваем шатун несколько раз «туда-сюда», заеданий и прикусываний нет, шатун имеет небольшое перемещение по оси вращения, значит все ГУТ!

источник

Renault Laguna ренушка › Бортжурнал › замена вкладышей

Вчера пораньше свалил с работы, приехал в гараж, и понеслось!
Все началось с чашечки кофе, потом поставил машину в гараж, отсосали масло,

т.к. в сливной пробке был заломан квадратик. Потом, откручиваем большое количество мелких болтиков на Е8 с поддона, снимаем поддон и удивляемся, тому, что отсос прекрасно справился с своей задачей, я думал что он всё не отсасёт)))
После снятия поддона, откручиваем болтик на 13 и снимаем пластиковый экран, затем двумя болтиками также на 13 откручиваем и аккуратно снимаем масляный насос

и откладываем его в сторону, про него будет ниже!
Крутим каленвал, ставя первый цилиндр в НМТ,

откручиваем шейку головкой на 11, снимаем её, метить ничего не нужно, по другому шейка не поставится, она «отломана». Пальцами поднимаем шатун вверх, и ногтями толкаем вкладыш (все ногти сломал))), берём новый вкладыш, мажем маслом, кладём сверху на коленвал и опускаем на него шатун, стараемся попасть по центру, т.к. вкладыши без замков, вкладываем вкладыш в шейку и прикручиваем её на место динаметрическим ключом. И такая же процедура с остальными тремя цилиндрами. Теперь вернёмся к масляному насосу, разбираем его и офигеваю,

Читайте также:  Установка по розливу клея

шестерни начали выкрашиватся,

большие задиры на корпусе, и главное заклиневший обратный клапан! Как он масло качал не понятно. Приехал товарищ с разборки, притаранил 8! Насосов, начали разбирать, а там один хуже другова. В общем собрали один со всех)))
Теперь прикручиваем насос и пластиковый экран на место, и берёмся за очистку поддона,

моем бензином, и выкавыриваем заломаный квадрат в пробке, мажем прокладку герметом и прикручиваем всё на место! Если бы не эпопея с насосом, то на всё про всё ушло бы не больше часа.
Что хочу сказать о состоянии вкладышей,

то баббит на верхних протёрся до меди, а на нижних наблюдается слой «паносливого цвета» это следы ревитализатора фирмы хадо! Помог, но не там где надо))))) ещё хочется добавить про масло кроноил, о его качестве можно судить по внешнему виду масляного насоса! Мой идеально чистый, а вот те с разборке были в каричневом нагаре, который так и не удалось отмыть бензином!

источник

ГАЗ 31 RS › Бортжурнал › Сборка низа, притирка вкладышей и первый нежданчик.

Всем здрастье.
Продолжим:
шатуны облегчены
поршневая собрана
колено готово
да и блок готов
Настало время собирать ДВС.
Прочитав вот эту статью решил сделать также. Закупился вкладышами, шатунными (1 комплект) и коренными (2 комплекта), фирмы «ДайдоМеталлРусь» (по отзывам, качество неплохое). Причина необходимости 2-х комплектов появилась из-за особенности коленвала (не буду описывать почему, кому надо, тот в курсе+есть куча ссылок на различные форумы).

Уложил крышки, закрутил все требуемым моментом и попробовал прокрутить колено за маховик. Коленвал встал, как приклеенный. Вцепившись в маховик и приложив все свои силы, удалось кое-как его сдвинулся на пару сантиметров. Зажимает просто зверски (сразу скажу, размер шеек соответствует размеру вкладышей).
Упершись в зубья маховика монтажкой, черепашьими темпами прокрутил колена на 2 полных оборота, все разобрал и вот, что увидел.

Такая картина наблюдалась на всех вкладышах. Дальше взял 1000 шкурку и стал аккуратно подшлифовывать места этих потертостей.

Повторил эти действия многократно, пока оно не стало крутиться вот так:

Дальше действовал по той же схеме, пока шатун не стал падать под своей массой, но при этом, не болтаться, как карандаш в стакане.
Вообще, не удивительно, что народ после капремонта иногда таскает волги на буксире по гаражам, в надежде запустить ДВС.
Вместо нашенской набивки, решил использовать «мерседесовскую» под номером A 001 997 12 41.

Далее установил, обжал ее по феншу и обрезал.

Уложил вкладыши, намазюкал их молибденовой бякой.

Пропитал набивку смазкой, поставил колено, закрутил все моментом и решил провернуть его также, как на видео сверху. А вот, хрен. Встало, как вкопанное. Ухватился за маховик — та же фигня. Зажало, просто писец. Приложившись к маховику всеми своими килограммами, колено упорно стояло на месте. При помощи той же монтажки, удалось его сдвинуть на немного. Вот это поворот…
Ушел домой, подумал, может обожмется. Ага, сейчас! Думал, что вкладыши перепутал, но нет. Все верно. Пришла бредовая идея: обмотать колено тонким слоем изоленты и придавить тем самым набивку сильнее.

Разобрал, содрал слой изоленты, поставил, закрутил. Стало вращаться от руки, но только при приложении хорошего усилия за маховик. Подумал, хрен с ним и решил так и оставить. Забегая вперед, скажу, что в итоге набивку я поменял и поставил от фирмы Elring. Набивки оказались разными по размеру. Если кто подписан на мой блог, то этот прикол он уже видел.
Ну на этом с низом и закончил.
Всем до скорого…

источник

Сообщества › DRIVE2 Audi 80 Club › Блог › Провернуло вкладыш, менять шатуном или нет точить колено или не точить?

Привет бочководам, с моей бякой случилась беда, год назад в двигателе появился стук, похож на стук гидриков, к мотористам заезжал все в один голос говорили гидрики стучат, не очкуй, сначала был стук от 3500-4500об, потом стук переместился в диапазон, 2000-3000 и по немногу усилевался, пока я сам не купил стетоскоп и не определил что стучит внизу вскрытие показало что пррвернуло, вкладыш второго цилиндра,

шатунная шейка не очень пострадала, хотя на цвет немного темнее чем остальные шейки, микрометром поменял вроде в допуске, правда в районе замка пошла выработка

Читайте также:  Установка предпускового подогревателя l200

выработка небольшая, а от на шатуне видны следы износа,

но вкладыш с соседнего цилиндра, стоит плотно.

Завтра приедет Plastiguage променяю зазоры на всех вкладышах.
Смущает что на шатуне немного поврежденные замки и есть вероятность что вкладыш обратно провернет, кто сталкивался с такой проблемой как ее решил? За низ двигателя хотят 300$ шатуны отдельно на мой двигатель нет двигатель 1.8 PM, с чего еще на него шатуны подходят?

Смотрите также

Комментарии 31

У меня была такая же беда… шатун брал с разбора. И все точилось… в общем да здравствует первый ремонт двигателя. 1.5 года полёт нормальный… единственное сальники клапанов и распредвала желательно менять раз в 15000 км. Хотя беру Erling…но жор начинается после 10000 км. а к 15000 там начинается маслолив самый настоящий. Масло беру последнее время Кутенкуллер

ПРоворачивало вкладыши на третьем шатуне.
Шлифовка коленвала, шлифовка шатуна.
Ремонтные вкладишы и в путь.
Привет от Фордовода

надо найти причину почему провернуло /колено забито/насос масляный проверить а потом все остальное

Колено не забило, насос давил норм давление в голове было давление 4 на холодную 1.5 на горячую на хх с провернутым вкладышем, в моем городе у всех проварачивает вкладышы на втором цилиндре

Колено не забило, насос давил норм давление в голове было давление 4 на холодную 1.5 на горячую на хх с провернутым вкладышем, в моем городе у всех проварачивает вкладышы на втором цилиндре

что значит в твоем городе а я/ лей синтетику 5в30 экстра драйв хадо

Знаю шесть человек у кого на таких двигателях проворачивало вкладышы, и у всех проворачивало второй, я ездил на хадо, но наверно поменяю масло, оно дорогое и толку от него мало в двигателе много отложений, и масло брал у официалов, хотя все возможно

Ценички у вас сумасшедшие))). У нас их как грязи за сотку весь никто брать нехочет

Скупай. К концу года будешь продавать их по России. По 150-200$
Особо ценятся в РФ, 3А, DZ, SD, ABK, ADR.

У на 200 контрактный)) с бумагам о проверки

В РФ будут брать без бумаг и гарантий.
Если в сборе будет, с обвеской, впрыском… отрывать будут с руками.

Вот к концу года покупать у вас будем. Кто подсуетится — озолотится.

Вот к концу года покупать у вас будем. Кто подсуетится — озолотится.

В кремле есть планы по объединению с Белорусией и развязыванием «гибридной» войны в Прибалтике.
Вчерашняя отставка правительства — часть этого плана. Так что, вероятность такого сценария ненулевая. Удастся ли завершить эту многоходовочку — вопрос, но начало положено.

Я вижу три варианта.
Первый. Ввязаться в полую капиталку двигателя. Всё снять, разобрать, промерить… Что нужно точить, собирать…
Второй. Купить столбик или низ от такого же (либо аналогичного) двигателя.

Я бы выбрал третий вариант: Вручную полирнуть поврежденную шейку вала. Поставить комплект новых вкладышей такого же размера. Если шатун получил овальность — шлифануть чуток крышку и/или подложить фольгу под вкладыш.
Будет не идеально, но проездит ещё не один год. Потихоньку, можно будет накопить на более капитальный вариант.

#Вручную полирнуть поврежденную шейку вала.#
Ты че пошутил? Вал точить но лучше найти замену б.у. Он стоит 1500-2000.

Нет. Не пошутил.
Я такое уже делал. Неоднократно.

Какие ещё гривены )) я такой валюты незнаю ))
Рубль конечно.
То что предлагаешь, это кулибничество высшей категории. На самый дешманский ремонт может и пойдёт, но если сразу застучит то глуши и делай по уму.

Ну, автор с Украины. То, что валюты местной не знаешь, очков тебе не прибавляет.

Я сказал, что есть три варианта. ТС выберет что-то, что ему приемлемо.

#Вручную полирнуть поврежденную шейку вала.#
Ты че пошутил? Вал точить но лучше найти замену б.у. Он стоит 1500-2000.

Купить вал не проблема, а от заменить его проблема

Я вижу три варианта.
Первый. Ввязаться в полую капиталку двигателя. Всё снять, разобрать, промерить… Что нужно точить, собирать…
Второй. Купить столбик или низ от такого же (либо аналогичного) двигателя.

Я бы выбрал третий вариант: Вручную полирнуть поврежденную шейку вала. Поставить комплект новых вкладышей такого же размера. Если шатун получил овальность — шлифануть чуток крышку и/или подложить фольгу под вкладыш.
Будет не идеально, но проездит ещё не один год. Потихоньку, можно будет накопить на более капитальный вариант.

Не вижу смысла фольгу подкладывать так как закусывает коленвал с фольгой, вкладышы плотно сидят в шатуне, завтра приедет калибровочная проволка измеряю зазор и все станет ясно

источник

Добавить комментарий