Меню Рубрики

Установка заниженной подвески на приору

Правильное занижение «Лады Приоры» своими руками

Владельцы отечественных автомобилей и в частности ВАЗ 2170 нередко прибегают к тюнингу подвески, улучшая внешность и управляемость автомобиля. Занизить подвеску можно различными способами, которые отличаются как по стоимости, так и по сложности выполняемых работ. Поэтому прежде чем приняться за подобные доработки стоит понимать, чего вы хотите добиться и сколько средств готовы вложить.

Зачем занижать «Ладу Приору»

На дорогах нашей страны нередко можно встретить «Приоры» с заниженной посадкой. Основная причина, по которой владельцы прибегают к такому решению — улучшение внешности автомобиля. Занижение позволяет придать машине спортивный вид. Таким бюджетным способом ВАЗ 2170 можно выделить из дорожного потока. При правильном выполнении работ по занижению можно получить следующие преимущества:

  • снизить крены при прохождении поворотов;
  • улучшить управляемость и поведение машины на высоких скоростях.

Один из основных недостатков занижения автомобиля кроется в качестве дорог: любая ямка или неровность может привести к серьёзным повреждениям элементов кузова или агрегатов автомобиля (бамперы, пороги, картер двигателя, выхлопная система). Из-за низкой посадки владельцу приходится гораздо чаще посещать автосервис по устранению тех или иных проблем. Поэтому при желании сделать свою «Приору» ниже нужно учитывать следующие минусы подобной процедуры:

  • придётся внимательнее планировать свой маршрут;
  • неправильное занижение может привести к быстрому выходу из строя элементов подвески, в частности амортизаторов;
  • из-за увеличенной жёсткости подвески снижается уровень комфорта.

Как правильно занизить «Приору»

Занизить посадку на «Приоре» можно несколькими способами. На каждом из них стоит остановиться более детально.

Пневмоподвеска

Пневматическая подвеска считается одним из лучших, но одновременно и дорогостоящих способов занижения автомобиля. Водитель по мере необходимости может поднять или опустить кузов машины. Помимо высокой стоимости такого оснащения, работа должна проводиться специалистами, которые разбираются в электронике и ходовой части автомобиля. Поэтому большинство владельцев «Приор» предпочитают менее затратные способы занижения.

Подвеска с регулируемым клиренсом

На «Приору» можно установить специальный комплект регулируемой подвески. Регулировка по высоте осуществляется посредством стоек, а пружины с выбранным занижением (-50, -70, -90) при этом сжимаются или растягиваются. Таким образом, автомобиль на зиму можно приподнять, а на лето занизить. Пружины, которые идут в комплекте, наделены повышенной надёжностью и рассчитаны на постоянное изменение длины. Рассматриваемый набор состоит из следующих элементов:

  • пружины передние и задние;
  • стойки и амортизаторы с винтовой регулировкой;
  • передние верхние опоры;
  • чашки пружины;
  • отбойники.

Процедура внедрения такого набора сводится к замене штатных элементов подвески на новые:

    Снимаем задние амортизаторы вместе с пружинами.

Резьбовую часть амортизаторов рекомендуется смазать графитной смазкой.

Заниженная подвеска

Этот способ занижения подвески по сравнению с предыдущим менее затратный. Он предполагает приобретение комплекта из амортизаторов и заниженных пружин (-30, -50, -70 и более.). Минус такого комплекта заключается в невозможности регулировки клиренса. Однако подобную подвеску можно установить своими руками. Для замены понадобится следующий набор:

  • стойки Demfi -50;
  • пружины Техно Рессор -50;
  • опоры Сэви Эксперт.

Занижение выбирается исходя из пожеланий автовладельца.

Также потребуется подготовить такие инструменты:

  • ключи на 13, 17 и 19 мм;
  • головки торцевые на 17 и 19 мм;
  • пробой;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • трещоточная рукоятка и вороток;
  • смазка проникающая;
  • стяжки пружин.

Замена элементов подвески проводится следующим образом:

  1. Наносим проникающую смазку на резьбовые соединения передних стоек.
  2. Головками на 17 и 19 отворачиваем крепление стоек к поворотному кулаку.

Видео: замена передних стоек на «Приоре»

Низкопрофильная резина

Одним из вариантов занижения подвески «Лады Приоры» является установка низкопрофильных шин. Штатный размер резины для рассматриваемого авто имеет следующие параметры:

При занижении посадки путём установки шин низкого профиля следует соблюдать небольшой отступ от штатных размеров. В противном случае характеристики автомобиля могут ухудшиться, что негативно отразится не только на ходовых качествах, но и на износе элементов подвески.

Подпил пружин

Одним из наиболее бюджетных способов занижения подвески является укорачивание пружин путём обрезки определённого количества витков. Для проведения подобной модернизации не потребуется ничего покупать. Достаточно вооружиться болгаркой. Процедура состоит из демонтажа амортизаторов и пружин, с последующим удалением 1,5–3 витков. Можно отрезать и больше, машина станет ниже, но и подвеска практически не будет работать. Поэтому подобные эксперименты следует проводить с осторожностью.

При занижении подвески от -50 потребуется срезать отбойники пополам.

Видео: бюджетное занижение подвески «Приоры»

Отзывы автолюбителей о занижении подвески «Приоры»

Подвеска 2110,опоры ваз 2110, аморты впереди плаза спорт укороченные -50 газ масло, сзади Bilstein b8 газмас, пружины по кругу Eibach -45 pro kit. Скажу честно, эйбахи занижают хорошо перед, а зад почти как на стоке. Я рядом клал пружины стандартную и эйбах, разница сантиметра в полтора. Мне не нравилось то, что зад ни сел нифига и я поставил фобосы назад: они действительно дали занижение — 50, правда они на 12-ке у меня стояли и немного просевшие. Хочется поэтому перед чуть ниже.

http://www.lada-priora.ru/forum/showthread.php?p=226489

Занизился. Стойки по кругу СААЗ десяточные, с укороченными штоками. Впереди пружины ТехноРессор -90, опорник СС20 квин (с занижением 1 см), сзади обрезал родные пружины на 3 витка. Стойки прокачали на жёсткость, т.к. ход штока короткий. Итог, машина попрыгунчик, жёстко очень, каждую кочку чувствую, небольшая волна — я и саб в багажнике подпрыгиваем.

http://www.lada-priora.ru/forum/showthread.php?p=226489

На родные стойки ставь -30 зад, -70 перед, будет ровно лежать. Сам ставил сначала -30 всё, зад — как надо, перед вообще как был, потом передние поменял на -50 и всё равно на 2 см выше зада.

https://www.car72.ru/forum/viewtopic.php?t=73965&start=30

Demfi стойки жестковатые сами по себе. У меня КХ -90, пружины — ТехноРессор -90 и сзади спилено два витка ещё. Езжу и радуюсь, низко и мягко.

https://www.drive2.ru/communities/4035225266123971064/forum/288230376153233401

Занижение автомобильной подвески — мероприятие на любителя. Однако, если вы решили провести данную процедуру со своей «Приорой», нужно ознакомиться с возможными вариантами, выбрав наиболее подходящий. Внесение изменений в подвеску желательно доверить опытному механику либо использовать специальные комплекты для занижения посадки, которые без труда можно установить своими руками.

источник

Лада Приора Универсал OFF-Road Wagon 106л.с. › Бортжурнал › Полная замена подвески и её завышение

Ну вот и пришли эти 3 дня и 2 ночи в которых мы под проливным дождём(спасибо Питеру за это, в Питере — пить а не подвеску менять) поменяли всю подвеску. Нам удалось перетряхнуть её всю, заменить сайлентблоки в нижних рычагах, заменить правую растяжку и сам рычаг из за того что, они оказались контрафактными и были куплены после крупного ДПТ, на тот момент была задача хотя бы собрать её а не соблюдать фен-шуй. Мы сломали тиски и пришлось варить пресс чтобы, сделать всё красиво и без перекосов. При начале переборки подвески не было запланировано: правый ступичный подшипник, правый нижний рычаг, правая растяжка. Думаю саму замену объяснять не надо по пунктам что, хотелось бы отметить так это:
— проставки на опору пришлось допиливать напильником чтобы они не разрезали резиновый демпфер, на новых опорах демпфер больше и массивнее из за этого сложилось так что проставка внутренним диаметром легла на сам демпфер.
— старые шпильки опоры мы перепрессовали в новые опоры, дважды пришлось впрессовывать одну шпильку, из визуального осмотра надо на самом деле менять шпильки но уже не было не времени не денег.
— правый нижний рычаг у основания загнуло назад, так так он оказался контрафактным и не имел ни одного артикула на корпусе рычага.
— правая растяжка была заменена из за того что, она вызывала сомнение после покупки и установки во время восстановительных работ после ДТП, шайбы на ось не налезали — я их забивал. Пришлось менять вместе с рычагом.
— правый ступичных подшипник тоже был геморроем(проктонис) так как у нас сломались тиски во время запрессовки ступицы в подшипник нам пришлось варить пресс который надо было сварить сразу и не взрывать голову.
— на правом болту стойки стабилизатора слизало резьбу но кое как закрутили, из за этого пришлось бегать в магазин во время развала-схождения, об этом позже.
— выставление развала происходило путём отметок маркера на старой стойке что, не совсем корректно. Так и не получилось сделать развал правильным ехал до развал-схождения упираясь кромкой колёс вместо всей плоскости =)
— дважды покупал опорные резинки стабилизатора, кто ж знал что они на Приоре от Калины, собственно как и опорный подшипник.

Заменив всю подвеску, собрав её воедино мы видим высокого кабанчика с название Приора, хотя я давно его называю Off-Road Wagon. Один из последних представителей высоких ВАЗов и даже выше родного, Лада Приора Универсал Кросс. Так уж сложилось что любителей занизить ТАЗик больше чем тех кто пытается его завысить, но сегодня у нас получилось. Газомасляные стойки, усиленные пружины +20мм, проставка на опору подшипника +15мм, домики на балке +40мм. В скоре я выложу фотки с рулеткой у разных мест своего Приорика чтобы вы смогли узреть его высоту. Для людей которые хотят крикнуть о потере устойчивости от завышения стоит обратить внимание что установлены стойки газомаляные и усиленные пружины которые не поддаются раскачке.

P.S. По ощущениям что я еду на совершенно новом автомобиле, руль стал информативнее и потерял эту резиновую зажёванность в начале поворота руля, машина стала устойчивее, при проходе кочек она жёстче, зад очень сильно бьёт так что надо усмирить себя, но потом станет полегче(опыт замены на ВАЗ 21099), Оно того стоит ибо газ ловит машину до до хождения штока до отбойника а масло замедляет обратный удар исходя из этого подвеска работает в обе стороны. Всем удачи на дорогах, и на бездорожье 😉

Бренды:
Амортизаторы: Передние СААЗ ВАЗ 2170 Гидравлические газонаполненные, задние СААЗ ВАЗ 2110 Гидравлические газонаполненные
Пружины: Техно Рессор Усиленные +20мм
Опоры стойки и опорные подшипники: SEVI
Резиновые сайлентблоки: БРТ(Всегда только они)
Ступичный подшипник: Иностранный
Отбойники: Полиуретан
Стойки стабилизатора: SEVI
Шаровые опоры: ТРЕК
Рулевые наконечники: ТРЕК

источник

Лада Приора Хэтчбек SilverLine › Бортжурнал › Подвеска. Установка. Ощущения

Всем привет. Не смог я ждать до переобувки на лето и установил подвеску в ближайшие выходные. Для установки были докуплены недостающая мелочевка, что бы свою снять, а новую поставить. Все болты и гайки так же новые. Устанавливал с братом в гараже его тестя, там тепло и много места. Для установки так же пришлось купить ключ для снятия передней стойки и ключ для снятия заднего амортизатора, без них закрутить/открутить гайки очень сложно. Проблем с установкой не возникло, кроме одного развального болта на правой стойке, прикипел и не хотел выбиваться даже кувалдой. Что бы снять и поставить задние амортизаторы, пришлось снять пластиковые боковины и открутить задний телевизор, а потом немного помучиться с настройки замка задней спинки. Собранные новые стойки по высоте как родные. Так же заодно установил задние рестайлинговые фонари (забыл к сожалению сфоткать) и новые белые боковые повторители поворотов.

Полный спек лист подвески с ценами:
1) Стойки передние ВАЗ 2170 «Приора» Demfi Premium -30 — 5000 руб.
2) Амортизаторы задние ВАЗ 2170 «Приора» Demfi Premium -30 — 2600 руб.
3) Верхняя опора передней подвески 2170 «Приора». Evolex Со смещением — 2000 руб.
4) Пружины передние и задние Приора SS20 Racing -30мм 3400 + 3200 = 6600 руб.
5) Виброшумоизолятор передней пружины SS20 — 340 руб.
6) Отбойник передний SS20 комфорт — 423 руб.
7) Отбойник задний SS20 комфорт — 514 руб.
8) Комплект крепления штока амортизатора SS20 — 284 руб.
9) Чашка передней пружины — 475 руб.
10) Пыльники передние и задние — 644 руб
11) Болты и гайки — 554 руб.
12) Съемник передней стойки (Арт.77766) — 200 руб.
13) Съемник задней стойки (Арт.77767) — 200 руб.
14) Сход/развал — 800 руб.

Ощущения от подвески
Первое на что обратил это то, что она стала низкой, хотя всего то -30, но из-за нижней растяжки съедается дополнительно 3-4 см клиренса. Пропали клевки при торможении и подъем морды при активном ускорении. Подвеска стала жестче. По городу жесткость подвески ощущается меньше. Машина намного лучше управляется, в повороты входит уверенно, практически без крена. На высоких скоростях очень стабильно себя ведет (190 км/ч на магистрали, машина просто прилипла к асфальту). Передние колеса в арке сидят идеально, вид просто офигенный стал, но просятся либо проставки, либо 15 колеса, которые пока нет возможности купить.

Из неприятного: посадил где то грыжу на 1 колесе (обнаружил брат до установки подвески), пока поставил на зад это колесо, а хотел еще сезон на этой резине отъездить

P/S Для тошнотиков и любителе комфортной езды такой вариант подвески не рекомендую. Я осознанно шел на увеличение жесткости подвески и получил то что хотел. Для активной езды самое оно. Фото с боку авто сделаю как сойдет грязь и авто будет вымыто, и извиняюсь за грязное авто.

источник

Лада Приора Хэтчбек (ПРОДАНА) › Бортжурнал › Модернизация подвески

Установка 16″ колес естественно же повлекла за собой занижение подвески. Поездив с месяц на джипе, насладившись всеми прелестями этого варианта (а они действительно были!) решил пожертвовать комфртом ради внешнего вида и управляемости.

Приоритеты были расставлены следующим образом:

— занижение планировалось небольшим, чтобы не пострадала функциональность автомобиля. Так как я часто езжу отдыхать на моря-озера, порой приходится даже по относительному бездорожью пробиваться, с четыремя пассажирами и полным доверху багажником!

— хотелось максимально сохранить комфорт! Часто езжу на дальние расстояния по трассе и не хотелось, чтобы езда превратилась в пытку, а хотелось, чтобы была в радость и удовольствие, как и раньше

— НИКАКОГО КОЛХОЗА, ПЕРЕДЕЛКИ СТОЕК И ПИЛЕНИЯ ПРУЖИН! Категорически против этого! Только замена!

— собирать подвеску хотел именно на базе Приоровской! на 10ю не хотел переходить, в связи с чем продал купленные ранее Eibach SportLine -50.

— ну и больше всего мне не хотелось, чтобы где-то что-то начало цеплять, особенно при полном вывороте руля, я бы не пережил этого 🙂

Так как опыта езды на подобной подвески не было, у друзей ни у кого такой конфигурации нет, решил делать поэтапно, чтобы оценить вклад каждой детали в общую картину.

Начал с того, что на стандартные стойки установил пружины клаксон -5 серии HiWay желтого цвета. Почему именно они? Вариантов перебрал великое множество! Что только не предлагали. Клаксон на рынке давно, отзывы положительные, собственное производство, а не резаный кустарный самопал. Так что пока планирую покататься на одних пружинах, пока не подберу оптимальный вариант стоек. Кстати что-нибудь может посоветуете? 🙂

— села именно так, как и хотел

ничего нигде не трет, не цепляет, руль выкручивается полностью!.

— управляемость значительно улучшилась, но чувствуется, что стоек не хватает!

— комфорт особо не изменился, все терпимо, чуть пожестче стала. На сильных калдобинах чувствуется конечно жесткость, а так вообще нормально.

— стала намного лучше тормозить, пропали кивки при трогании и торможении.

За пружины отдал 3500, и сделал развал за 600. Ставил все сам и если честно, это показалось адом, так как опыта не было 🙂 Потом выложу побольше фото, пока что наскоряк сфотал на телефон. Уже немного подсели, 2 дня катаюсь.

Вот как-то так, комментируйте, задавайте вопросы. Всем удачи!

источник

Лада Приора Универсал › Бортжурнал › Доработка подвески

Как я говорил уже в записи о рулевой рейке, мне нравится управляемость. Собственно, на эти изменения меня подбил тот самый сход-развальщик, с которым я переставлял руль.
На мою фразу о том, что машину сносит в повороте, он сказал мне волшебное слово «кастор»)) И завалил его немного, на сколько позволяла подвеска.
Покатавшись с заваленным кастором, я понял, что это, как говорится, тема) Машина стала лучше держать поворот. Лучше держит, больше скорость, приятнее вождение)))

Стало интересно сделать кастор ещё немного больше. На этот счёт, как всегда, есть несколько вариантов. Первый вариант был бюджетнее — поставить опоры стоек от SS20 со смещённым центром.

Второй вариант — подрамник и «жёлтое железо». В принципе, я в тот момент не был готов к таким крутым переменам, плюс к тому мне казалось, что у меня стучат опоры стоек, почему бы не совместить приятное с полезным?)

В итоге были куплены эти самые опоры; плюс к ним виброизоляторы

За пару дней с Еликом мы установили все эти игрушки в машинку.
Об эффектах. От шумоизоляторов особого эффекта я не заметил. От задних опор асоми эффект был не сильным, но задняя подвеска стала немного тише. Другим весомым плюсом от асоми было то, что задняя стойка стала нормальной стойкой, а не тем безобразием, которое сделал ваз. Поясню для не искушённых читателей:

Вот, собственно, конструкция задних стоек. Проблему при монтаже вызывают, очевидно, тупые бублики №15, которые не держат стойку никак, и расположены с разных сторон от кузова- один в салоне, второй в арке. Пока будешь пытаться поймать шток стойки, этим бубликом, он спокойно «убежит». С асоми же шток крепится к опоре, и уже никуда не бегает, и стойка в сборе аккуратно вставляется на место.

По поводу опор SS20. Да, кастор стал больше, рулёжка приятная. Но лично у меня обнаружился неприятный момент — развал передних колёс тяжело выставить. Пружина начинает задевать за кузов(((
Из-за около нулевого развала машина не держит дорогу «как влитая», но её и не кидает. В принципе, негатива много меньше, чем позитива)

Могу сказать, что эти доработки относятся к классу — «можно и поставить, когда руки чешутся». Хуже быть не должно))

Совсем забыл, есть ещё один элемент в подвеске. Развальные пластины, я брал SS20 на -1 градус.

Собственно, видно в чём разница между нулевым и отрицательным развалом.
Что даёт — даёт более стабильную, не виляющую, заднюю ось.
По моим ощущениям, в стоке задняя ось дорогу не держала, при поворотах не было ощущения, что заднее колесо держит дорогу. С развалом ощущение изменилось — при поворотах ощущается более уверенный упор на дорогу задней осью. Хорошо видно на колейной трассе, зад не пытается порыскивать.
Развалить заднюю ось я вам настоятельно рекомендую.

источник

Читайте также:  Установка регенерации солевого раствора