Меню Рубрики

Установка защитного покрытия на автомобиль

Что лучше защищает кузов — керамика или жидкое стекло?

Насколько эффективны препараты для защиты кузова? Оправдают ли себя затраты на такую обработку?

Защитные покрытия кузова, если не считать стоящих особняком восковых полиролей, делятся на два вида — это так называемые керамика и жидкое стекло. На основе опыта детейлинг-сервисов (они занимаются восстановлением поврежденных деталей интерьера и кузова) сравним несколько распространенных препаратов по ключевым параметрам — защитным свойствам, внешнему виду автомобиля, сроку службы покрытия и стоимости работ (для автомобиля С‑класса). Для ориентира возьмем столичные расценки на эти услуги (в регионах они чуть ниже).

Перед нанесением любого защитного покрытия требуется подготовить кузов. Его слегка полируют, даже если автомобиль новый, используя мягкую пасту. Затем весь кузов обрабатывают подготовительным составом, который убирает всё, что конфликтует с новым покрытием: грязь и остатки предыдущего полироля. Этот этап потребует от 2000 до 4000 рублей. На машинах с пробегом делают полноценную восстановительную полировку абразивными пастами. В среднем такая подготовка обходится примерно в 10 000 рублей.

Жидкое стекло и керамика — это лишь разновидности жидких составов, которые после нанесения на кузов образуют пленку определенной жесткости. Кроме защиты от механического воздействия они часто дают и гидрофобный эффект — отталкивают влагу и грязь.

Реальные сроки службы покрытий в наших суровых условиях гораздо меньше заявленных производителями. Не стоит ждать и выда­ющейся защиты от механического воздействия — толщина наносимых слоев составляет всего пару микронов. Все эти покрытия уберегают лишь от легких царапин или несильного «пескоструя», но пасуют перед камнями и сколами.

Керамическая скорлупа

Керамические покрытия имеют индекс жесткости 9 Н по шкале Кохинора (Koh-i‑Noor). Она до сих пор наносится на карандаши для черчения и характеризует жесткость грифеля. «Девятка» — самый высокий показатель.

Наиболее популярная керамика — покрытие Ceramic Pro. Без учета подготовки кузова нанесение его на автомобиль С‑класса обойдется примерно в 30 000 рублей. Срок службы — до трех лет.

Наносят минимум четыре слоя. Сначала — так называемую подложку, затем — два слоя керамики. Первый из них благодаря адгезионной подложке пропитывает заводской лак, повышая его прочность, а второй образует поверхностную пленку. Завершающий, финишный слой обеспечивает гидрофобный эффект и хороший блеск. Можно положить и восемь слоев керамики, заметно увеличив общую толщину защитной пленки, но цена возрастет до 90 000 рублей. И есть ли в этом смысл? Первый, пропитывающий слой керамики проживет в лаке три года, и примерно к этому времени сточится и защитная пленка, какой бы толщины она ни была.

Другой керамический представитель — Sensha (Япония). Производитель заявляет о сроке службы покрытия аж до восьми лет. Пока нет достаточной статистики, чтобы подтвердить или опровергнуть эти обещания. Такое покрытие обойдется в 24 000 рублей. Технология укладки — как при работе с покрытием Ceramic Pro, разве что в базовом исполнении Sensha не имеет отдельного финишного слоя. Впрочем, эта керамика сама по себе дает отличный гидрофобный эффект и блеск. При этом мастерá всё же предпочитают наносить финишный слой, как у Ceramic Pro. Защитные свойства у этих двух керамик одинаковые.

Окаменевшая слеза

Жидкое стекло — более бюджетный вариант защиты. Индекс жесткости ниже (7Н), срок службы меньше. И, в отличие от керамики, жидкое стекло создает лишь защитную пленку — без пропитки лака.

Один из самых дешевых вариантов жидкого стекла — Н7 (Япония). Собственно говоря, название препарата — это и есть индекс жесткости получаемого покрытия. Срок службы — до года. По защитным показателям средство уступает керамикам, но и цена ниже: около 8000 рублей. H7 создает неплохой блеск, но гидрофобного эффекта не обеспечивает. Многим это не нравится, поэтому сервисмены поверх Н7 наносят дополнительно гидрофобный слой — в итоге цена поднимается до 11 000 рублей.

Среди жидких стекол среднего класса наиболее популярен продукт Real Glass Coat. Формально покрытие имеет индекс жесткости 7Н, но фактически защищает немного лучше, чем средство Н7, хотя и уступает керамике. Срок службы RGC — до полутора лет, а стоимость нанесения составляет в среднем 13 000 рублей. Покрытие имеет гидрофобный слой и придает автомобилю отличный блеск. По этим показателям оно превосходит конкурентов.

За и против

Все жидкие покрытия применяют для того, чтобы как можно дольше поддерживать свежесть лакокрасочного покрытия, а не защищать его от механических воздействий. Вдобавок порой требуется досрочно (иногда раз в год) обновлять верхний гидрофобный слой, чтобы поддерживать блеск. Для керамики такие работы стоят примерно 10 000 рублей, а для жидкого стекла — от 1500 до 2500 рублей. Небольшой срок службы покрытий, приличные затраты на их нанесение и уход, а также слабая защита в суровых российских условиях — не очень практичный вариант.

Как альтернативу предлагают бронирование полиуретановой пленкой (толщина около 200 мкм). Обтяжка всей передней части автомобиля обойдется в среднем в 60 000 рублей. Столько просят за дорогие высококачественные пленки, которые служат не менее десяти лет, обеспечивая полноценную защиту даже от камней и серьезных царапин, и долго сохраняют пристойный внешний вид. Поэтому, если собираетесь эксплуатировать машину долго, имеет смысл навесить именно такую «броню», а не связываться с покрытиями. Изначально дорого, но в итоге выйдет дешевле.

Благодарим за помощь в подготовке материала детейлинг-центр ATDetailing.

источник

Бронекосметика: сравниваем защитные полировки для кузова

Сегодня на рынке представлен огромный ассортимент защитных полировок для кузова автомобиля. И у каждой из них, включая даже самые дорогие варианты, есть как достоинства, так и недостатки.

Разобраться с нюансами защитных полировок нам помогли в одном из московских сервисов, который уже много лет применяет эти средства различных видов. Через руки мастеров уже прошло множество машин, причем часть из них спустя какое-то время возвращаются, чтобы обновить свою защиту. Отметим, что с этим сервисом вплотную работают и сами производители автохимии двух японских брендов (Soft99 и Beautiful G’zox), изучая поведение своей продукции в довольно суровых российских условиях. Наш климат и насыщенный состав дорожных реагентов заметно сокращают срок службы защиты, примерно в полтора-два раза по сравнению со Страной восходящего солнца.

Эпоксидная полироль FussoCoat

Эпоксидная полироль — самый простой и дешевый вариант. Заявленный срок действия защиты — один год. Увы, но в наших условиях он составляет в среднем только полгода. В самой Японии эта полироль предназначена не для профессионального, а для бытового использования. Нанести и располировать состав с легкостью может и обычный человек. В целом, это напоминает работу с обычной полиролью на восковой основе. Исключение лишь в том, что предварительно кузов надо хорошенько высушить, иначе состав плохо ляжет, и дать машине отстояться хотя бы час после его нанесения. Ограничение в первую неделю эксплуатации — не мыть машину с использованием активной химии. Это касается абсолютно всех видов защитных покрытий!

Эпоксидная полироль дает хороший блеск и гидрофобный эффект (отталкивание влаги и грязи). Но защищает она только от совсем мелких повреждений. В основном, все сводится к веткам и легкому пескострую. Главное ее предназначение — защита при частых мойках, чтобы лакокрасочное покрытие не затиралось так быстро.

Жидкое стекло Н7

H7 — один из самых распространенных и возрастных представителей породы жидких стекол на рынке. Твердость этого состава — 7Н (зеркальное отображение названия). Это так называемая шкала Кохинора (koh-i-nor). Многие помнят такую надпись на карандашах для черчения. Она определяет жесткость грифеля. Максимальной жесткостью (9Н) по этой шкале обладает керамическая защитная полироль.

Читайте также:  Установка флагов на автомобиль

Жидкое стекло Н7 гораздо жестче эпоксидной полироли и довольно неплохо защищает даже от притертостей. Однако у него совершенно нет эффекта гидрофоба. Покрытие на вид имеет отчетливый блеск, но на ощупь его как будто и нет.

Срок службы Н7 — до одного года. Перед нанесением любого вида жидкого стекла кузов необходимо подготовить. Если это новый автомобиль, то весь кузов полируют машинкой, используя специальную очень мягкую пасту. Она затирает мелкие повреждения, которые неизбежно появляются при транспортировке машин на автовозе. Этот этап стоит от 2000 до 4000 рублей в зависимости от класса автомобиля. Далее весь кузов таким же образом проходят специальным подготовительным составом. Он убирает все, что может отвергать жидкое стекло: остатки предыдущей полироли и грязь. Если этого не сделать, то защитное покрытие сойдет с кузова при первой же мойке.

Если автомобиль не новый, цена подготовительных работ будет напрямую зависеть от состояния лакокрасочного покрытия и конкретной машины. Жидкое стекло имеет смысл наносить только на подготовленное и блестящее лакокрасочное покрытие. Соответственно, в большинстве случаев придется применять абразивную полировку. Чем запущеннее ЛКП, тем дороже будет его восстановление. А если его слой уже слишком тонок, то абразивная полировка может только навредить, поэтому о жидком стекле лучше вообще забыть. Дополнительные трудности возникают с некоторыми немецкими моделями, у которых с завода идет лак на керамической основе. Освежить его гораздо сложнее, и потому оплата за этот этап подготовки кузова может сравняться со стоимостью нанесения самого жидкого стекла.

Жидкое стекло наносят аппликатором, затем располировывают его вручную. Время подсыхания состава зависит от его конкретного типа. В случае с Н7 мастер наносит его на одну деталь, затем на следующую и после этого возвращается к располировыванию предыдущей.

H7 очень боится воды в течение первых 12 часов после нанесения. Даже одна капля может оставить на поверхности белое пятно. В идеальных случаях клиент пригоняет машину утром, и за день сервисмены проводят подготовку кузова и наносят жидкое стекло. Автомобиль оставляют на ночь в теплом помещении и на следующее утро отдают владельцу.

Второй вид Н7, называемый Кварц7, — собственная разработка сервиса. Сам производитель не предлагает подобный продукт. Это то же жидкое стекло Н7, но поверх него наносят слой гидрофоба. А все потому, что многим клиентам не нравится, что исконный продукт не имеет этого эффекта и совершенно неощутим на ощупь. Нанесение этого вида Н7 без учета подготовки кузова стоит от 11 000 до 18 000 рублей.

Гидрофобный раствор наносят поверх жидкого стекла аэрозолем и спустя 15–20 минут слегка располировывают. Времени на подсыхание ему не нужно.

При использовании Кварц7 возможен периодический уход за покрытием. Можно приехать через полгода и восстановить слой гидрофоба. Ведь, как показала практика, в наших условиях он, увы, не живет дольше. Услуга стоит от 1500 до 2500 рублей в зависимости от класса автомобиля.

источник

Как защитить ЛКП: варианты, плюсы и минусы, цены

Частично мы уже поднимали эту тему. Но с тех пор даже на рынке защитных пленок появились новые продукты. А в самой услуге предохранения лакокрасочного покрытия — свежие технологии, которых и до того было достаточно, чтобы запутаться. Что можно нанести на кузов? Какие свойства будут у покрытия? На сколько его хватит? Наконец, какой бюджет надо закладывать в процедуру?

Винил: сравнительно недорого и относительно ненадежно

На самом деле виниловая пленка — это поливинилхлорид, ПВХ. По сути, пластмасса, и в этом основное ее преимущество и недостаток. Она сравнительно недорога — от 1000 руб. за кв. м. Может быть не только прозрачной — иметь разнообразный цвет. И только на нее можно нанести цветную печать.

Надо лишь понимать, что «винил» имеет определенные ограничения. К примеру, он дубеет на морозе и со временем желтеет. Струя воды под давлением (Karcher на мойке) может и «поддеть» край пленки, и резануть ее по плоскости. Главное же, что виниловое покрытие плохо сопротивляется типичным для российских дорог ударным нагрузкам. То есть «обработке» камнями из-под колес. Это следствие структуры и небольшой толщины всего в 100 микрон. В последнее время появился «толстый» «винил», до 400 микрон, но он в два-четыре раза дороже. Применяется в основном на мото и квадро, где необходима повышенная защита и нет больших площадей.

Вместе с тем, виниловая пленка может защитить от воздействий вскользь — от веток деревьев, вандалов с гвоздями и т. д. Сколько служит? Ответ на этот вопрос зависит от способа производства. Есть так называемая каландрированная пленка, которую изготавливают путем прогонки ПВХ-массы через вальцы. На выходе получается слой винила с определенной молекулярной структурой. Увы, он категорически не желает плотно прилегать к внутренним углам. Сразу-то прилипает, но потом распрямляется и отстает от основы. Поэтому применяется в основном на плоских поверхностях и там, где можно устроить швы, например, на коммерческом и пассажирском транспорте. Срок службы — до трех лет.

Вторым способом производства получают литую пленку. Подобная служит до семи лет и дольше, однако опять же вдвое-вчетверо дороже.

Полиуретан: резина, и этим все сказано

Резиновая структура и толщина в 150–300 микрон (у большинства производителей 200) в сумме рождают хорошие защитные качества. Перед каменной дробью устоит! К тому же полиуретан пропускает ультрафиолет, а это важно, когда необходимо оклеить отдельные кузовные элементы, например, капот и бампер. Вместе с другими панелями они будут выгорать на солнце и после снятия пленки не станут выделяться на их фоне. Большая по сравнению с «винилом» толщина позволяет через какое-то время отполировать пленку — снять сколько-то поврежденных микрон, вернув кузову блеск. На «виниле» подобное также доступно, но далеко не в той степени.

По минимуму удастся отполировать и полиуретановую пленку второго поколения, появившуюся около трех лет назад. Она представляет собой слой материала толщиной 150–180 микрон с нанесенным сверху лаком. Последний дает дополнительный глянец и, кроме того, при неглубоких царапинах обладает эффектом самозатягивания (под солнечными лучами или при поливе кипятком). Однако слой лака тонкий, и если его полировать неаккуратно, он стирается — на кузове остаются пятна, отчетливо видимые глазу.

Кстати, вместе с блеском лак играет роль защиты — на этот раз для самой полиуретановой пленки. Ведь без него она так же, как «винил», желтеет, что сокращает срок ее службы до трех–пяти лет. Между тем, отдать за нее надо от 4500 до 8000 рублей за кв. м.

Полировать: почти всегда!

Несколько лет назад как-то незаметно сначала в крупных городах, а потом и в провинции, в нашу жизнь вошел детейлинг. Понятие широкое, в нашем случае означающее наведение кузовного лоска, возвращение автомобилю вида «как с завода» и даже лучше.

Что он в себя включает? В первую очередь — тщательную очистку лакокрасочного покрытия от следов дорожных работ, почек деревьев, останков насекомых.

Читайте также:  Правильная установка резины на автомобиль

Конечно, это можно сделать на мойке или самостоятельно. Но для человека, щепетильного в отношении состояния кузова, результат наверняка будет как минимум противоречивым. Битум удалится, зато останутся разводы и мелкие царапины. Хорошо, если только в «очаге поражения». Часто — на гораздо большей площади. Оттого, что под рукой не оказалось проверенной и специализированной «химии», а в голове понимания, как, где и насколько интенсивно надо «тереть».

За «глубокой очисткой ЛКП», как это называется в рекламных проспектах, следует полировка. На рынке огромное количество средств, в названии которых есть ключевое слово — «полироль». Например, шампуни.

Понятно, что первыми нужно мыть, вторые — наносить и растирать. В том и другом случае (при использовании «отдельных» полиролей, естественно, в большей степени) кузов приобретает блеск. За счет того, что воск, силикон, эпоксидные смолы в составе средств «зашпаклевывают» мелкие царапины. Кроме того, эти препараты обладают гидрофобными свойствами — отталкивают воду, а с нею и грязь. Увы, имеют весьма ограниченный период работы. Какой — точно сказать сложно. Зависит от конкретного средства, среды эксплуатации (скажем, наличия реагентов и грязи на дорогах), в итоге от частоты моек, на которых происходит смывание «укрывного» слоя. Но, безусловно, факт — гидрофобная составляющая позволяет сократить число обращений к воде с тряпкой или Karcher.

Так вот профессиональны-детейлеры под полиролями понимают абразивные пасты, обработка которыми производится с помощью полировальных машинок. Как известно, пасты отличаются разной зернистостью. Поэтому — в серьезных структурах — обязательно измеряют толщину лакокрасочного покрытия. Это необходимо для того, чтобы понять — какой слой лака можно снять и какую пасту использовать. Если этого не делать, кузов при полировке порой оголяется даже не до краски — до грунта.

Для автовладельцев-эстетов полировка — рядовая процедура. Как замена ATF в АКПП или развал-схождение. Разве что продолжительнее по времени и подороже. Для детейлеров — в большинстве случаев обязательная операция. Ею предваряют даже процесс оклейки кузова прозрачными пленками, не важно какими — виниловыми или полиуретановыми. Клиент, конечно, может отказаться — дескать, буду защищать то, что есть, а лучшего не надо. Да и по технологии тщательное выравнивание поверхности не нужно. Однако под пленками могут быть видны некоторые повреждения ЛКП. Другое дело — не пленочная защита. В этом случае выравнивание лака необходимо не по эстетическим причинам — по технологическим. «Укрывной» материал просто не ляжет на неподготовленную поверхность.

«Жидкое стекло»: магия слов

В общем-то, можно остановиться и на полировке. При кузовном ремонте обычно так и происходит. Покрасили, отполировали лак и отдали клиенту. Блестит, и ладно. Но мы же говорим о защитных покрытиях. Одно из таковых — «жидкое стекло». Сразу оговоримся — подобное название достаточно условное. Нет, в строительстве и интерьерных работах — это вполне определенные материалы. Силикаты натрия или калия (Na2O(SiO2)n и K2O(SiO2)n), образующие защитный слой и использующиеся на внешних и внутренних поверхностях. Иногда вместо эпоксидной смолы как финишная обработка столешниц.

Но в индустрии детейлинга «жидкое стекло» — магическое словосочетание, никак не указывающее на состав препарата. Например, в Америке под брендом Liquid Glass (переводится именно как «жидкое стекло») предлагаются шампунь, очиститель и силиконовый (то есть со временем смываемый) полироль.

У нас под видом «жидкого стекла» также продаются всевозможные восковые полироли и силанты (то же самое, но на основе полимеров). Иной раз в составе последних или в шампунях можно найти заветную двуокись кремния (SiO2) в количестве больше 5%. Обычно подобные средства применяются как верхний, периодически восстанавливаемый слой. А в качестве основы используются кварцевые покрытия. Это то самое «жидкое стекло», которое основой имеет кремний (в гораздо большем процентном соотношении) и благодаря ему создает на кузове твердое покрытие, хорошо защищающее ЛКП от каменной дроби. Вот, к примеру, продукт от корейской компании Gyeon с максимальным среди себе подобных заявленным сроком службы — до пяти лет.

Кстати, ни у этого бренда, ни, скажем, у тайваньского Ceramic Pro и отечественного Krytex, популярных в России у профессиональных детейлеров, в названии продуктов нет определений «жидкое стекло» или liquid glass. Максимум — «кварцевое покрытие». В качестве полезного бонуса — характеристики на сайтах.

В них можно найти толщину слоя, его твердость, угол контакта или краевой угол смачивания (чем дальше от 90 градусов, тем состав более гидрофобный).

Нанокерамика: как Сколково или работает?

Понятно, что отношение ко всему с приставкой «нано» может быть самым противоречивым. Тем не менее нанокерамика — как раз тот случай, когда в ее исключительные свойства можно и нужно верить. Диоксид титана — ее базовый компонент — появился столетие назад и с тех пор приобрел широкое применение в пищевой и косметической индустрии. При производстве бумаги, печатных красок, пластмасс, стекла и керамики, высокотемпературных датчиков, огнеупорных средств. В какой-то момент TiO2 на вооружение взяли автопроизводители. Известно, что немецкие премиум-марки используют керамические лаки — очень твердые, обладающие хорошими защитными свойствами и с трудом полируемые. А потом «керамика» пришла на вторичный рынок, к детейлерам.

Чем она принципиально отличается от «стекла», кроме как по составу, так это умением проникать в кузовной лак. Соответственно, качественно связываться с обрабатываемой поверхностью. Но это только первый слой. Обычно наносят несколько слоев, и каждый увеличивает толщину защиты на 0,5–2 микрона. Считается, что «керамика» тверже стекла, а работает, как правило, примерно столько же. То есть от года и больше, как, например, препарат Ceramic Pro 9H.

Иное дело, что послойность нанесения позволяет создать «броню», которая, по заявлениям производителя, рассчитана на весь срок службы автомобиля.

Из минусов некоторых препаратов на основе диоксида титана отмечается отсутствие блеска, как при обработке всевозможными полиролями и «жидким стеклом». А также краевой угол смачивания меньше 90 градусов. Попросту низкая гидрофобность. Поэтому в ряде случаев детейлеры предлагают нанести поверх «керамики» то же «стекло» либо что-то другое, блестящее и водоотталкивающее.

Несмотря на то что «жидкое стекло» наряду с «керамикой» может образовывать защитное покрытие, в среде профессиональных детейлеров под ним понимают составы, имеющие, в первую очередь, гидрофобные свойства и придающие покрытию блеск.

Жидкая резина: дешево и… все

Самый дешевый и простой способ защитить ЛКП — это, похоже, резина из баллончика, или жидкая резина. Помыл кузов, высушил и «пшикнул». Стоит емкость от 250 рублей и обычно не дороже 700. На весь кузов одним слоем хватает 400–500 мл. А если покрывать только нижний периметр, то и на несколько слоев. Бывает прозрачной и цветной. Предлагается отечественными, китайскими и такими известными производителями, как 3M и Hi-Gear. Это ли не показатель того, что метод себя неплохо зарекомендовал.

К сожалению, доступность — едва ли не единственное положительное качество такого рода материалов. Даже при прозрачном исполнении жидкая резина видима на фоне непокрытых кузовных панелей. К тому же шершавая, на нее липнет грязь, которая потом с трудом смывается.

После двух-трех контактов с водой под давлением может отстать от кузова, но иногда ходит пару лет и больше. Да и снятие ее, несмотря на то, что в интернете много фото, якобы доказывающих, как это легко и просто, порой проблематично.

Читайте также:  Установка глонасс на автомобили экстренных служб

Нам известен случай, когда с джипа бригада детейлеров удаляла ее целый день. Где-то сходила кусками, в других местах цеплялась кусочками.

Поэтому серьезные структуры от нее открещиваются. Надо — сами, в гараже. На крайний случай, наверное, можно залить капот, бампер, пороги, арки. Или диски с эмблемами, применив жидкую резину как элемент стайлинга.

Полимерные покрытия: на любителя

У нас говорят полимеры, предполагают — Raptor. Название применительно к таким покрытиям давно стало нарицательным. На самом деле и брендов здесь как минимум не один, и даже есть деление по составу. Так, тот же английский материал Raptor U-Pol и американский Herculiner относятся к полиуретановым полимерам.

Европейские Z-Pro, Bron-X и заокеанский Line-X — к полимочевинным.

Первые дешевле и проще наносятся, но хуже держат удар от камней. Полимочевинные, в свою очередь, делятся на алифатические, которые не подвержены влиянию ультрафиолета. И ароматические, что выцветают на солнце. Отличить полиуретановые полимеры от полимочевинных можно по фактуре получившейся поверхности.

В любом случае эти материалы достойно защищают кузов от разного рода воздействий. Поэтому в джиперской среде в последние годы их нанесение — это тренд. Залитый шагренью полимера внедорожник выглядит агрессивнее, весомее, а при использовании ядовитых расцветок еще и веселее. Может носить подобный «прикид» вечно. Важно лишь понимать: заявления о том, что полимеры выступают еще и антикоррозийным средством, — чистая фикция. Напротив, перед их нанесением нужно очень тщательно готовить поверхность. Зачищать от ржавчины, обезжиривать, грунтовать. Идеальный вариант — перед нанесением полимеров провести антикоррозионную обработку скрытых полостей. Ведь процесс ржавления начинается именно оттуда. Ну и, разумеется, покрытие «шагренью» легковушек и кроссоверов — весьма спорное решение. Вам-то нравится. А будущему покупателю вашей машины?

Удалить же полимер можно только с кузовными панелями. Как минимум — с лаком и краской под ним.

— Сначала скажу о мойке. В профессиональном детейлинге есть такое понятие: двух- и трехфазная мойка. Обязательно бесконтактная, с применением разных шампуней, определенных процессов и т. д. К сожалению, во многих мойках под этим предполагают контактную процедуру, когда мойщики проходятся по кузову тряпками или губками. Без глубинного понимания этого процесса! Да, для старых автомобилей с затертым ЛКП — это единственный вариант получить чистый кузов. Из-за того, что лак уже испещрен мелкими царапинами, рисками, из которых скопившуюся статическую грязь без сильных механических воздействий вымыть трудно. Поэтому используют губку, в большинстве случаев — с остатками песка и других абразивов, вызывая цепную реакцию: чем больше так моем, тем больше царапин наносим. Для автомобиля же с полированным и покрытым защитными составами ЛКП достаточно бесконтактной мойки в несколько фаз. А специальные губки используют в некоторых местах, с конкретным усилием и определенными движениями. Этому надо учиться! Даже финишное удаление капель воды с кузова тоже идет без усилий и давления. Поставить такое на поток — огромная работа, которая из-за больших материальных и трудозатрат будет оцениваться дороже средней стоимости по рынку.

Так что если вам принципиально, чтобы автомобиль снова выглядел как новый, ЛКП в какой-то момент придется полировать. А чтобы исключить необходимость этой процедуры в будущем или хотя бы минимизировать частоту ее применения, стоит сразу же защитить кузов.

Кстати, еще на этапе полировки, а точнее, до нее, хорошо бы выбрать надежную мастерскую. Не скажу, что профессионалов видно прямо с первого взгляда. Но есть определенные нюансы, которые помогут сделать правильный выбор. Во-первых, это должен быть перфекционист, педант! Только он сделает все щепетильно и качественно, так как ему нравится приводить автомобиль в безупречное состояние. Он от этого испытывает кайф, драйв. И уже следом за тем удовольствием, которое он получает от работы, идет оплата труда. А просто полировщик в первую очередь хочет заработать денег. И найти правильного человека — важный и долгий процесс.

Следующий фактор — чистота помещения, в котором производятся работы, что в нашем деле крайне важно. Также наличие сертификатов об обучении, которое проводят производители защитных материалов. Очень важно, чтобы мастер без прикрас рассказал о каждом варианте, приводя минусы и отмечая, что с чем в реальной эксплуатации может произойти. Выяснил потребности клиента (надо защитить кузов или «чтобы было красиво»). После чего детально обсудил бы объем работ. При полировке проверил толщину лака на всем автомобиле, а при оклейке пленкой выяснил — был ли автомобиль в ДТП и насколько качественно восстановлен.

По пленке, несмотря на то, что используется давно, до сих пор много мифов. Например, что снимается вместе с лаком, а то и с краской и грунтом. Да, подобное случается. Но только в том случае, если кузов плохо отремонтирован после аварии. Такое встречается даже на автомобилях «только из ДЦ» — везли на автовозе, уронили, поцарапали, покрасили. Поэтому мы в любом случае проверяем толщину ЛКП.

Далеко не всегда компании, занимающиеся стайлингом и брендированием, сообщают о нюансах печати на «виниле». Дело в том, что сольвент (растворитель) краски проникает через слой пленки к клею, благодаря которому она держится на кузове. Со временем разъедает его, и пленка отстает. Поэтому ресурс «винила» с печатью меньше, чем без нее. Мы применяем печать с так называемым «экосольвентом» — растворителем, который не проникает через пленку до клея. Но краска в этом случае подвержена внешним воздействиям. Надо защищать ламинацией — еще одним слоем пленки. В результате получается «пирог» толщиной порядка 150 микрон, развенчивающий еще один миф. О том, что виниловая пленка всегда плохо защищает от ударов камней и не может быть отполирована. По обычному прозрачному «винилу» приведу собственный пример — кто-то гвоздем прошелся по борту от фары до фонаря. Царапина выглядела глубокой, как до краски. Но сняли пленку и оказалось, что лак пострадал на небольшом, в несколько сантиметров, участке.

С пленкой все более-менее понятно. Но «жидкое стекло» и керамические покрытия в прямом смысле не пощупаешь. Можно лишь увидеть блеск и гидрофобность.

А как сразу определить защитные свойства? Тем более выяснить, сколько нанесено слоев той же «керамики»? Между тем, разные производители рекомендуют наносить различное количество слоев — от одного-двух до десяти. Тут важно полагаться именно на репутацию детейлера. Мы строго придерживаемся указаний наших поставщиков. И хотя нанокерамика пришла в Россию всего несколько лет назад, как минимум за это время доказала — работает!

Для любителей все делать самостоятельно: на самом деле некоторые работы можно выполнить самому. Обработать полиролями с воском или силантами. Но оклейка пленкой — сложный процесс, которому надо учиться. А перед нанесением жидких твердеющих покрытий опять же необходима полировка лака. К тому же у серьезных производителей материалы топ-уровня предлагаются только через авторизованных представителей.

Стоимость работ на примере моделей Toyota разных классов, руб.

Вид работ/автомобиль Corolla Camry RAV4 Land Cruiser
Оклейка «винилом» 70 000 80 000 90 000 100 000
Оклейка полиуретаном 130 000 150 000 170 000 190 000
Обработка «жидким стеклом» 6000 7000 8000 9000
Нанокерамика + «жидкое стекло»* 10 000 11 000 13 000 14 000

* За один слой нанокерамики

Стоимость работ по отдельным кузовным деталям, руб.

источник