Меню Рубрики

Установка защиты картера на дастер

Renault Duster «Рептилка» › Бортжурнал › Защита, защита и ещё раз защита. Размышления по теме и некоторое обобщение опыта.

Хотел бы поделиться некоторыми своими размышлениями относительно установки разного рода защит на рено дастер. С учетом личного опыта, так сказать, а кроме того, не без радости отмечая широкое разнообразие защит, которыми наводнен рынок.

Очень условно защиты возможно разделить на 3 вида: «трубы», металлические (стальные) пластины и пластины алюминиевые. Но перед тем, как размышлять о них, следует поставить вопрос более стратегически: а нужно ли вообще ставить защиты дополнительно к тому, что уже есть на машине с завода?

Самый верный ответ на этот вопрос: в зависимости от условий эксплуатации. Если Вы не съезжаете с асфальтовых дорог, либо с грунтовых дорог хорошего качества, то Вы вполне можете обойтись и без защит: пластиковый пыльник чудесно защитит картер двигателя от всего, что может попасться на дороге, а сказки дилеров о том, что камень может пробить двигатель можно оставить в разделе «околонаучная фантастика». Для успокоения совести, конечно, что-то поставить из штатного набора можно, но это скорее – самогипноз, чем польза.

Если же рейды вглубь неизведанной территории, далекой от асфальта для Вас не редкость, есть смысл более детально озаботится этим вопросом.

Как уже говорил ранее, защиты условно можно разделить на «трубы» и все остальные.
Что же нужно защитить в машине, регулярно выбирающейся на бездорожье?
Самый грамотный ответ – все.

Какие защиты можно найти в штатном исполнении: защита картера (стандартная и увеличенная), защита топливных шлангов, защита бензобака, защита редуктора, защита лямбда-зонда, защита глушителя, защита переднего бампера, защита заднего бампера + возможные варианты комбинации всего этого.
Как правило, данные защиты представляют собой листы стали или алюминия определенной формы. Защиты бамперов и порогов могут быть в форме труб, но от этом отдельно).

По-хорошему, почти все указанные защиты следует установить на свой автомобиль, если Вы его эксплуатируете в условиях бездорожья.

С защитой картера все понятно: любому очевидно, что при пробое, масло из двигателя вытекает и машина либо не едет никуда, либо едет, но недолго и с необходимостью последующей замены двигателя, проработавшего без масла (чудо-присадки, позволяющие двигателю работать без масла опустим).
Необходимость защитить топливные шланги вроде бы тоже очевидна и явствует из названия.

Про защиту бензобака. Сам по себе бензобак хоть и пластиковый, но достаточно пластичный. Необходимость установки данной защиты у меня возникла не сразу. Но, когда увидел то бесформенное нечто, что зовется бензобаком, понял, что лучше и его защитить. Я это к чему: бензобак сам по себе к моему удивлению оказался достаточно эластичным. Это, правда, не означает, что его нельзя проткнуть, либо расколоть при должном усердии, да и перспектива остаться без бензина – так себе.

Защита редуктора. На ниссане был печальный опыт, когда редуктор повредил, чегой-то там надломилось и масло из него вытекло. Вот только я этого не заметил до поры, до времени… Итог: новый редуктор. Цену гляньте сами. Защита в сравнении с этим – по цене ерунда. В условиях регулярного выезда на бездорожье, именно эта защита часто, сгибаясь, входит в непосредственный контакт с глушителем. Чего мне только дилер не предлагал: от замены защиты, до выправления глушителя. Лечится это двумя ударами молота — и защита снова на месте и ни с чем не соприкасается. При этом, даже установленная защита не гарантирует целостность сальников. Потому после серьезной зарубы не поленитесь заглянуть под машинку. Поверьте, риск потери редуктора стоит такой заботы. Заменить сальник обойдется в пределах 1000 руб. (если не у ОД, конечно, делать, который и редуктор поменять может предложить – масло то из него вытекало (делюсь своим опытом в этой связи)).

По поводу защиты лямбда-зонда. Что это за зверь и с чем его едят. На фото то, что происходит с бензиновым дастером при отсутствии такой защиты (торчащая загнутая поперечнина снизу).

Вот эта самая отгибающаяся поперечнина цепляет уже все, что не поподя. + все что связано с лямбда-зондом отрывается при зацепе на ура. Если так случилось – проще поставить обманку, чем ставить новый датчик – и при преодолении бродов с застраиванием беспокоить не будет. Однако защитить поперечнину нужно. Она, в принципе, тоже выправляется кувалдой и неплохо встает на место, но когда за один месяц я в пятый раз приехал её выправлять, то плюнул и поставил защиту.
Защита глушителя. Это единственная защита, которую я не ставил. Почему? Любая защита представляет собой большую металлическую лопату, у которой так или иначе есть шанс загрести чего-нибудь из родной земли: глину, песок, гравий и… …траву. Глушитель при работе очень сильно нагревается. Трава превращается в сено. Сено хорошо горит… …дальше можно не продолжать. Один мой товарищ поплатился новым Рэнглером, который… …сгорел. Выяснилось: причина – горючий материал между защитой глушителя и самим глушителем, откуда и начался пожар. Я не знаю, какого типа защиту он устанавливал и правильно ли она была установлена, насколько исправен и без дырок был глушитель… Я лучше 5 раз глушитель поменяю, чем пойду на аналогичный риск.

Читайте также:  Установка радиатора газель на уаз патриот

Защита бамперов. Зачем она вообще нужна?

Дело в том, что наши бамперы представляют собой два огромных ковша, которые загребают за собой все: песок, воду, глину, снег… А держатся они на пластиковых клопах. Увы, но для тех, кто часто выезжает на бездорожье пластиковый бампер – это расходник. Два раза в месяц частыми выездами не считаются, равно как и проезд по любого типа дороги не считается выездом на бездорожье. Грунтовки – это дороги. Карьеры, поля, леса, снежная целина – это бездорожье. Там, где дороги НЕТ. Совсем нет.

Еще раз, с учетом высказанного добавления повторю: кто часто выезжает на бездорожье останется без пластиковых бамперов. Не через месяц, так через два, не через два, так через три. Вы не сохраните бамперы в целостности, катаясь по бездорожью часто на годы вперед (равно как и не царапаный кузов) Не устраивает – не съезжайте с дорог. Давайте трезво смотреть на вещи.

Кто брезгует защитой заднего бампера рано или поздно будет ловить такие картинки

Кому не нужна защита переднего бампера поймает такой кадр

Это ещё полбеды. Отваливаясь, бампер ломает либо задние, либо передние фары, как минимум нарушая их герметичность… И, если Вам повезло, и отвалившись первый раз, фары остались целыми, на пятый/седьмой/десятый раз бампер и фары добьет. Если есть неисправимые оптимисты, которые уверены, что бампер может отрываться лишь однажды – соглашусь с ними. Он и с первого раза может отвалиться так, что после держаться будет только на скотче (но это надо сильно постараться).

По сути своей, любая защита бамперов – это есть полумера. Бамперы должны быть железными. У них куча своих минусов, но в условиях эксплуатации вне дорог они с очевидностью выигрывают перед пластиковыми. Но об этом как-нибудь в другом очерке…

Вариантов защиты несколько. Самый дорогой и наименее приемлемый на бездорожье – трубы.
Трубы, в целом – самый дорогой вариант защиты. Он же – самый эффектный. Дизайн может нравится, может нет, но не заметить металлические, блестящие пороги, или дуги перед передним и за задним бампером – сложно. Бесспорно, что определенный характерный вид машине они придают.

Какие минусы? Первое – геометрическая проходимость, которая существенно ухудшается. Дастер и так не блещет своими абсолютными показателями. Не в сравнении с другими кроссоверами, а в сравнениями с теми препятствиями, которые могут в пути попасться. А тут мы ещё свесы его увеличиваем…
Наглядное подтверждение результата ухудшения геометрической проходимости)

Второе. Защита, конечно сработает, в том смысле, что и удар не сильный выдержит, бампер придержит. Но после первого же удара внешний вид сильно пострадает, увы.

В этой связи нетрубчатая защита лишена недостатка ухудшения геометрической проходимости… Но и она – не панацея, поскольку она (как, в принципе и трубы) удержит бампер, но с креплений он все равно оторваться может…

Частично функции защиты заднего бампера может выполнять фаркоп, но опять же – он не помешает бамперу слететь с креплений. + ухудшение угла съезда, и без того, не блещущего фантастическими показателями…
В целом, конструкция заднего бампера настолько плохо продумана для бездорожья, что его не спасает никакая защита: он либо отваливается снизу вверх, либо, при установлении защиты – сверху вниз, попутно разрывая пластик. Задний пластиковый почти 20см ковш ничем не убрать (хотя с защитой, конечно, лучше чем без защиты…)

Еще пара вопросов: какую защиту выбрать: алюминиевую или стальную. Первая не ржавеет, легче и в два раза дороже чем вторая. Вторая – прочнее, и это её главное достоинство.
Какую поставить – зависит от эксплуатации машины. Но есть важные нюансы: стальную защиту можно выправить. Алюминиевую, конечно, то же, но она, в отличие от стали рвется. Соответственно, если она порвалась – путь ей один – в утиль.

Потому мое глубокое убеждение: если ставить, то ставить сталь. Разница в весе полного комплекта защиты не сильно сказывается на эксплуатационных качествах. Заливая полный бак бензина и омывателя Вы же не думаете, насколько потяжелела машинка? Тут разница еще меньше. На вскидку 10-15 кг между полными комплектами.

Читайте также:  Установка кондиционера на опель астра классик

По поводу того, что сталь ржавеет. Да, ржавеет. Но ведь защита сама по себе требует ухода… Задача защиты – суметь амортизировать один сильный удар. После чего её надо снять и выправить. Как понять, что удар был достаточно сильный? – Не волнуйтесь, когда он будет, Вы его не забудете и не перепутаете. Защита сама по себе должна гнуться. Негнущаяся защита переносит всю силу удара на места своего крепления к кузову. Уже погнутая защита, с ломанными / гнутыми ребрами жесткости работает, но намного менее эффективно. Соответственно срок жизни защиты при регулярном использовании: год-полтора (полтора-два). После чего скорее всего защита потребует замены. За год-два Вы стальную защиту убьёте быстрее, чем она сама помрет от ржавчины.

Какую сталь выбрать? – самую прочную, с наибольшим количеством ребер жесткости. Я не стану называть марку, но защиту одной из популярных марок (стальную) мне удалось согнуть руками прямо в магазине. Естественно я не стал её покупать.

Приведу пример из своей практики.

Я не заметил этот камень во время финала кубка РФ по трофи-рейдам в Вологде (по линии ДОСААФ). Защита переднего бампера выкорчевала его из земли и я на скорости перелетел через него. Алюминиевую защиту лямбда-зонда он порвал в двух местах (восстановлению не подлежит), защиту картера ощутимо вогнул внутрь (но она выдержала), измолол глушитель, оторвав его в двух местах от креплений и чуть-чуть поцарапал задний железный бампер. Защита переднего бампера от фирмы картер-патриот выдержала, хоть и погнулась чуток)))

По поводу защиты порогов хотел бы сказать отдельно. С точки зрения защиты от удара другой машины: без порога вы будете менять дверь. А так: порог-подножку… Возможно – вместе с дверью. Однако для защиты во вне дорог не полагаю пороги верным средством. В базе пороги у дастера пластиковые. Если Вы совершили ошибку и не заметили пенек/дерево/камень – звук трескающегося пластика – последнее Вам предупреждение, свидетельствующее о необходимости экстренного торможения – перед повреждением кузова трещит пластик. Теперь представим, что вместо пластика у нас порог. Никакого треска: порог погнут сходу. И, как отстегнувшийся пластик, на место его уже не поставишь. В общем: мое личное мнение – пороги следует оставить пластиковыми. Итоговый КПД будет выше)

Резюмирую: если Вы не выезжаете на бездорожье – защита Вам не нужна. Если выезжаете редко – пойдет одноразовая алюминиевая, но не ржавеющая, трубы-защиты бамперов – по желанию) Если же бездорожье Ваш еженедельный спутник: только сталь, причем полный комплект (при чем та сталь, которая не гнется пальцами), а по хорошему – силовые бамперы. Бамперы же пластиковые превращаются в расходник. И, если Вы не хотите превратить в расходник ещё и фары – подумайте об их защите как можно ранее. Надеюсь, мой опыт будет полезен.

источник

Renault Duster — Дача для дачи › Бортжурнал › Крепление защиты картера — это что-то…

Заглянул на яме на днище. Удивил такой момент — из 7 болтов защиты 5 сорваны, т.е. только корешки в глубине. Защита висит на двух спереди по краям и тоненькими саморезами натыкано сзади. Это пипец. Что там с завода шло? Шпильки? Болты? Какая-то хрень. Такой ацкой экономии я ещё не встречал. Обычно идут нормальные болты на защите 10-12-14М, служат они весь срок автомобиля, но тут то ли восьмая резьба, то ли шестая. Видел в блогах что эти шпильки ломает, но что бы почти все… Кто как с этим борется?

Renault Duster 2012, двигатель дизельный 1.5 л., 110 л. с., полный привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Renault Duster, 2017

Renault Duster, 2013

Renault Duster, 2013

Renault Duster, 2014

Смотрите также

Комментарии 20

5 лет машине, все болты родные, обслуживаю авто сам, всегда все мажу перед установкой. вам советую высверливать заломыши и вместо них установить резьбовые заклёпки.

Мне на то крутили пистолетом потом все поломал сам ключом.высверлил все и выкрутил с Ашана.

С 13 года все болты родные, правда, уже нет резьбы)) меняю на те же м6
А то, что обломали, это так закручивали значит

Высверлить и перейти на М8, только низкого класса прочности, чтобы в случае ДТП их так же сорвало, вместе с защитой и двигатель ушел вниз.
У меня два болта М8, т.к. обломилась М6 и нормально не высверлить, остальные М6. Но резьба под М8 прослаблена специально. Крепеж взял из нержавейки и не 35 мм, а 20, нафиг там такая длинная резьба не упала.

Выкручиваем обломыши, идём в магазин метизов и берём там болты М6 30-50 мм с прессшайбой классом прочности 8, а лучше 10.9
Закручивание эти новые болты трещёткой на 1/4.

Читайте также:  Установка гбо пермском крае

Выкрутить обломыши проблематично, народ экстракторы ломает об них. Они в очень приржавелом состоянии

Тут как повезёт, у меня на машине матери два обломыша выкрутились.
Как вариант, — просверлить в защите и подрамнике новые отверстия, в подрамник поставить резьбовые заклёпки М6 или М8(это штатный способ крепления оригинальной защиты у той же Volvo), и закрутить в них болты классом прочности 8, лучше всего фосфатированные, они более стойкие к коррозии.
А всех кто будет кричать, что такие болты не оторвёт, — смотрите усилие на срыв таких болтов. Двигатель их оторвёт как нефиг делать.

Выкручиваем обломыши, идём в магазин метизов и берём там болты М6 30-50 мм с прессшайбой классом прочности 8, а лучше 10.9
Закручивание эти новые болты трещёткой на 1/4.

И потом ловим двигатель в салон в случае лобового удара, т.к. вниз двигатель не уйдет из-за крепких болтов защиты, которые в нужный момент не обломались и не освободили защиту… гениально, фигли!

Комментарий для такого автоконструктора высшей категории как вы один — ходить пешком 🙂

При чем тут ходить пешком? Я вам не советовал в резинку упаковаться и сидеть… Я вам обрисовал, почему родные болты такие хрупкие… При аварии двигатель должен уходить вниз под машину, а не в салон вдавливаться… Поэтому все болты, которыми комплектуются защиты хрупкие, чтобы защиты при ударе не складывалась и не препятствовала уходу двигла, а просто срывалась.

Да не обращайте внимание. Такая защита с такими болтами просто нафиг не нужна изначально. Инженеры тут недароботали однозначно и дело тут не в двигателе куда он уйдет. Вот почему у защит vw нет такой проблемы? А болты у них помощнее чем м6.

При чем тут ходить пешком? Я вам не советовал в резинку упаковаться и сидеть… Я вам обрисовал, почему родные болты такие хрупкие… При аварии двигатель должен уходить вниз под машину, а не в салон вдавливаться… Поэтому все болты, которыми комплектуются защиты хрупкие, чтобы защиты при ударе не складывалась и не препятствовала уходу двигла, а просто срывалась.

Эти болты ломают механики официальных центров обслуживания. Вопрос — нафиг такая защита. Она по определению такая не нужна и все. Мешает безопасности и необслуживаемая, в топку ее. Вообщем спасибо за участие, но мы ушли не в ту степь.

И потом ловим двигатель в салон в случае лобового удара, т.к. вниз двигатель не уйдет из-за крепких болтов защиты, которые в нужный момент не обломались и не освободили защиту… гениально, фигли!

Посмотрите усилие на обрыв болтов М6 классом прочности 8 и 10.9 и ваш вопрос отпадёт сам собой.

у меня авто 12 года, ни с одним болтом ничего не случилось, все родные. Каждый раз как снимаю защиту смазываю их

Артем, вы молодец. Не об это сейчас разговор, какой вы хороший 😉 все мои купленные авто с новья так же смазывались во все дырочки 🙂 ну прямо таки все в маслеце, но увы тут другой вариант.

Родные болты 6-ки, сгнивают быстро, да. Мне оф дилер на ТО их обломал и тоже на саморезы поставил.
Ни в жизнь не поверю пока сам не увижу что бывает штатная защита на 14-х болтах, это явный перебор.
Лечится это высверливанием и развёрткой под резьбу M8

На мегане и киа Рио передние 2 болта были на м10 и м12 резьбе, все остальные м6, на дастере вкруг м6

Родные болты 6-ки, сгнивают быстро, да. Мне оф дилер на ТО их обломал и тоже на саморезы поставил.
Ни в жизнь не поверю пока сам не увижу что бывает штатная защита на 14-х болтах, это явный перебор.
Лечится это высверливанием и развёрткой под резьбу M8

Да, спасибо. Ещё советуют не париться с экстрактора и, а сразу переходить на м8, все верно. Так как еаюсли коленый экстрактор обламается, а вероятность очень велика, так как корешки все гнилые, то корешок экстрактора просто так уже не высверлить. Там уже придётся повозиться.

Родные болты 6-ки, сгнивают быстро, да. Мне оф дилер на ТО их обломал и тоже на саморезы поставил.
Ни в жизнь не поверю пока сам не увижу что бывает штатная защита на 14-х болтах, это явный перебор.
Лечится это высверливанием и развёрткой под резьбу M8

Да не штатная конечно. С базара 🙂

Просто меняем крепёж (желательно не затягивать !) и нормально так его смазываем трудносмываемой (водостойкой) смазкой. Вот и весь рецепт. 🙂

источник