Меню Рубрики

Установка защиты картера на классику

Лада 2106 brato4ik › Бортжурнал › Защита картера от ВАЗ 2108

Установил защиту картера от ВАЗ 2108.
Наверное, многие знают, что на классике устанавливается комбинированная защита, т.е. отдельно от брызг, отдельно для поддона. В принципе, этого достаточно. Но с эстетической точки зрение старая защита поддона, оставляет желать лучшего. Другое дело защита картера от ВАЗ 2108, куда практичней и внешне выглядит очень стильно.

Для установки защиты картера от ВАЗ 2108, вам понадобится:
1. защита картера ВАЗ 2108

2. защита от брызг ВАЗ 2106 (если таковой нет изначально)
— электролобзик (как вариант болгарка)
Не советую использовать болгарку, намучаетесь. Намного проще, а самое главное качественнее получается при помощи электролобзика.
— дрель
— сверла (с диаметрами разберетесь на месте)
— маркер (яркого цвета)
При использование карандаша возможно стирание ранее размеченных линий и точек.
— рулетка

Процесс установки защиты картера от ВАЗ 2108 заключается в следующем:
1. снимаем старую защиту поддона
2. при помощи рулетки измеряем подкартерное пространство и прикидываем, сколько нужно отрезать от новой защиты, чтобы она подошла по размерам
В данной ситуации вам проще. Для того, чтобы никто не мучился с размерами мною была снята моя защита, дабы зафиксировать все размеры.

3. берем новую защиту от ВАЗ 2108 и, пользуясь маркером, размечаем на ней всю необходимую структуру
4. используя электролобзик, выпиливаем размеченную форму защиты
Работу лучше выполнять с помощником и на твердо закрепленной поверхности.
5. вырезаем отверстие для замены масла
Можно этого и не делать, но тогда при замене масла придется всегда снимать защиту.

6. острые края защиты сделать округлыми.
Это нужно сделать для того, чтобы при демонтаже или установке не пораниться об острые края.

7. при помощи дрели на защите просверливаем отверстия для крепления
Советую делать непосредственно на месте, т.е. проверить подходит ли защита по размерам. А там уже и прикинуть: где и сколько отверстий сверлить.

8. устанавливаем на автомобиль
Передняя часть защиты прикручивается прямо к фартуку (за два года эксплуатации ничего не произошло, т.е. можно не опасаться и смело делать также). Задняя часть защиты прикручивается на стандартные места, оставшиеся от классической защиты.

P.S. Все прежние функции новая защита выполняет неплохо, но самое главное добавился превосходный внешний вид. Лично мне кажется, что такая защита очень идет ВАЗ 2106.

Совсем скоро ожидайте в следующих БЖ:
— сплошная решетка радиатора;
— стартер редукторный «БУЛСТАРТ» + освещение.

ПОДНЯТЫЙ ВВЕРХ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ САМОЕ НОРМАЛЬНОЕ

источник

Замена защиты картера на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Защита картера – с завода на автомобили она не ставиться, а ставиться так называемый брызговик двигателя, его то снятие мы сегодня и будем разбирать, как утверждает завод изготовителя, данный брызговик толком никакой безопасности для защиты не несет, поэтому если вы решите его сменить на нормальную защиту картера, то есть смысл это делать.

Примечание!
Для замены брызговика, нужно будет вам взять: Гаечный ключ или если у вас есть, то удлинитель с накидной головкой возьмите, с ним вам работать будет намного удобней, сам ключ кстати должен быть «на 8»!

Когда нужно менять брызговик двигателя?
При наличие на нём различного рода вмятин, а так же если он отогнётся в каком либо месте (В основном в переднем он отгибается, после сильного удара), его нужно будет заменить, кто то меняет на такой же, а кто то нормальную защиту картера устанавливает, так вот если вы решитесь на покупку защиты (А она вас действительно в какой то момент выручит), то смотрите внимательно на то, чтобы все отверстия за которые она крепиться совпадали с теми отверстиями, как брызговик крепиться, кроме того расстояние от нижней части двигателя и до защиты должно быть более 3 см, это обусловлено всё тем что при лобовом ударе двигатель падает вниз, а если защита будет поднята высоко то двигателю просто не куда будет падать и он войдёт в салон автомобиля травмировав вас, кроме того при наезде на большой камень (Защита вить прогибается) защита может картер повредить от того что она немного прогнётся.

Как заменить защиту картера на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
Снимается данный брызговик легко, для этого отверните все его винты крепления (Их всего 12, стрелками на большом фото ниже указаны) и после чего снимите защиту, но только когда винты будете отворачивать, защиту руками придерживайте или ещё лучше чтобы помощник её держал, чтобы она не упала, а когда снимите её, увидите то что на ней есть 4 пластмассовых держателя (Они на маленьком фото ниже стрелками указаны), так вот не повредите их и не потеряйте если вы брызговик на своё место ставить будете.

Установка:
Устанавливается новый брызговик на своё место точно так же как и снимается, только вся операция по установке производиться в обратном порядке снятию и удобней её производить с помощником, чем одному.

источник

Защита двигателя на ВАЗ 2101-2107

Многочисленные исследования показали, что 38% неисправностей силового агрегата происходят из-за водяных загрязнений, проникающих в пространство капота, непосредственно на силовой агрегат, проводку, ремни, блок предохранителей. Особое внимание при проведении исследования было уделено большим рискам нанесения повреждений при попадании кусков льда, камней или кирпичей. Как избежать повреждений и защитить транспортное средство?

Заводская оригинальная защита силового агрегата Лада классического семейства не способна обеспечить защиту при нанесении серьёзного ущерба блоку мотора в результате попадания посторонних предметов в ходе эксплуатации транспортного средства. При сильном ударе по оригинальной пластине снизу её передний кронштейн сорвётся с крепления, открывая доступ к мотору. Для ощущения полноценной безопасности за элементы авто в подкапотном пространстве необходимо установить более крепкую пластину, защищающую силовой агрегат, выхлопную трубу и прочие детали, существенно увеличивая жёсткость и устойчивость.

Защита двигателя ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 обеспечивается металлической пластиной, расположенной под мотором для сохранности механизмов, элементов оси и рулевого управления авто от механических и химических повреждений, подходит для любого вида транспорта. В настоящее время уже разработаны версии защитных пластин для экстремальных туров с увеличенным клиренсом и снижающих ударный момент на опорную плиту с помощью специальной рамы и подпружиненного механизма.

Защитная пластина крепится с помощью болтов в оригинальные отверстия кузова и подрамника без сверления. Оптимальная форма пластины позволяет применять её на различных транспортных средствах. На материал изделия наносится гальваническая обработка для коррозионной защиты. Для увеличения жёсткости конструкции на поверхности изделия нанесены пазы, канавки и выпуклости, обеспечивая сохранность деталей в подмоторном пространстве.

Защита двигателя идеально вписывается в дизайн транспорта с тщательно расположенными вентиляционными и дисперсионными отверстиями, обеспечивая защиту ключевых компонентов авто в подкапотном пространстве без ущерба для воздушного потока.

Любители внедорожного транспорта могут без риска нанесения повреждений от прочных препятствий, камней, бревен, ударов и царапин, наслаждаясь всей полнотой ощущений от экстремального вождения.

Защита днища кузова Лада Классика пластиной изначально подвергались внедорожные транспортные средства, обеспечивая тяжёлую и жёсткую конструкцию, защищающую уязвимые компоненты нижней части кузова от серьезных повреждений в случае тяжелых последствий, благополучно поглощая энергию удара при сильном контакте с твёрдым предметом.

Пластина обеспечивает защиту от ударного воздействия, от дождя, снега и слякоти, предотвращая коррозию деталей кузова. Езда по лужам не доставит дополнительных неудобств ввиду неизбежного отказа двигателя при попадании воды на элементы электрической проводки. Изящный и стильный дизайн пластины сохраняет двигатель в чистоте и предлагает гораздо лучшую защиту, чем стандартная заводская защита.

Преимущества защиты:

  • защищает нижнюю часть моторного пространства от механических и химических повреждений;
  • защищает детали силового агрегата, коробку передач, оси и электрическую проводку от пыли, грязи и солевых отложений;
  • снижает восприятие шума мотора;
  • сохраняет срок службы компонентов и аксессуаров (генератора, стартера, клиновых ремней, шкивов и т.д.);
  • польза пластины очевидна не только для применения на пересечённой местности, но и при использовании в обычном городском трафике.

Характеристика изделия:

  • пластину обычно изготавливают из стального или алюминиевого листа толщиной 2 — 5 мм.;
  • установка изделия осуществляется с помощью держателей, собранных в оригинальные крепления в остове кузова и подрамника без сверления дополнительных отверстий;
  • для предотвращения контакта пластины и кузова устанавливаются резиновые прокладки;
  • оптимальная форма пластины подходит для большинства типов транспортных средств;
  • крепёжные элементы подлежат гальванической обработке против коррозии;
  • в корпусе защитной пластины вырезаны вентиляционные отверстия для охлаждения механических деталей в подкапотном пространстве транспортного средства и слива протечек масла и охлаждающей жидкости;
  • отверстие для быстрой замены масла;
  • прогибы и выпуклости поверхности пластины обеспечивают жёсткость конструкции.

Устанавливайте защиту мотора ВАЗ 2101-2107, изготовленную из прочного материала! Путешествуйте с комфортом, без дополнительных рисков.

источник

Защита картера — выбираем бронежилет для двигателя

Установка добротной защиты картера обезопасит агрегаты от повреждений на наших дорогах, но может ли она при этом и навредить? Попробуем разобраться в этом вопросе. Ставить или нет защиту картера? И если да, то какую предпочтительнее?

Большинство производителей оснащают свои автомобили лишь пластиковой защитой картера двигателя. По сути, она уберегает лишь от грязи, а не от механического воздействия. Часть автогигантов все же устанавливают некое подобие металлической защиты, но есть и те, кто вообще ничего не ставит.

Защиты картера двигателя

Фактор риска

На помощь владельцам, которым необходима полноценная защита агрегатов, приходит рынок неоригинального дополнительного оборудования. Бывает, что для одной модели автомобиля доступно аж шесть различных вариантов защит. Обратная сторона медали — это оборудование не сертифицировано самими автопроизводителями. На официальном уровне они говорят, что установка таких защит может сказаться на пассивной безопасности автомобиля при столкновениях и на температурном режиме под капотом. В первом случае под угрозой человеческие жизни, а во втором — риск перегрева и отказа мотора или коробки передач. При этом все будет зависеть от конкретной модели автомобиля, то есть ее конструктивных особенностей. Для одних дополнительная защита может сыграть значимую негативную роль, для других — нет.

По факту, автопроизводители абсолютно правы, но всей ситуацией заведует слово «может». Никто не проводил краш-тестов автомобилей с дополнительными защитами и каких-то полноценных исследований об их влиянии на работу двигателей или коробок передач. На практике нет никакой статистики, которая могла бы подтвердить негативное влияние такого дополнительного оборудования.

Краш-тест

В теории дополнительная защита, безусловно, влияет на характер распределения и поглощения энергии удара по силовой структуре автомобиля и может привести к тому, что двигатель не сможет уйти под машину. Однако ни в одной кузовной станции не найти этому практического подтверждения. Не существует и какой-то устойчивой зависимости того, что дополнительная защита усугубляет последствия ДТП.

Нештатная защита картера двигателя, конечно же, влияет на температурный режим под капотом, точнее, на аэродинамические потоки воздуха. Теоретически ее установка может ухудшить охлаждение двигателя и коробки передач. Ведь ее форма и расположение вентиляционных отверстий (если они вообще есть) отличаются от заводского пыльника. Однако на деле и по этому вопросу нет статистических подтверждений возможного вреда. Отказы агрегатов из-за перегрева, в основном, связаны именно с их конструктивными недостатками или неисправностями самой системы охлаждения.

Читайте также:  Установка полочки nap apache

Двигатель

Против позиции автопроизводителей играет и практика официальных дилеров, которые сами предлагают установку неоригинальных защит, иногда даже нескольких видов. Сложно представить, чтобы при таком раскладе клиенту отказали в гарантийном ремонте агрегатов, на неисправность которых теоретически могло повлиять внедрение такого дополнительного оборудования. Поэтому если вы опасаетесь за возможные проблемы, а защита все же нужна, но средства поджимают, то купите и установите на стороне один из ее видов, который предлагает дилер. В случае возникновения гарантийных случаев никто не будет смотреть, где вам ее поставили. Помните, сам по себе факт наличия неоригинальной защиты — это еще не повод отказывать в гарантийной ремонте, например из-за перегрева мотора. Причинно-следственную связь еще нужно установить.

На некоторых моделях машин штатный пыльник представляет собой сплошной лист пластика с мизерными вентиляционными отверстиями либо вообще без них. В этом случае установка металлической или композитной защиты вообще не изменит климат под капотом.

Примерочная

Рынок предлагает три типа защит картера: стальные, алюминиевые и композитные. При этом для одного и того же автомобиля возможны еще и вариации формы и толщины.

Стальная защита картера

Самые бюджетные — стальные варианты. Увы, при этом они обладают большим весом и обеспечивают наименьшую защиту. Степень деформации самая значительная из троицы.

Композитная защита двигателя

Примерно в одном ценовом диапазоне, который почти в два раза превышает стальной уровень, находятся алюминиевые и композитные варианты. Последний тип обладает наименьшим весом при сходных прочностных характеристиках с алюминиевым исполнением. Увы, при определенном воздействии композитный материал трескается и разрушается, защиту придется выкинуть. А вот алюминиевый аналог еще можно выпрямить и поставить снова.

Алюминиевая защита картера двигателя

Варианты креплений различных типов защит могут существенно отличаться. Одни можно снять и поставить при замене масла за пару минут, а другие потребуют значительно больше времени. При прочих равных лучше выбрать тот вариант, который будет иметь наиболее простой и надежный крепеж. Тут на помощь придет опыт других владельцев. В противном случае придется постоянно прибегать к замысловатым приемам при снятии и установке, чтобы не сломать закисшие крепления, которые могут располагаться крайне неудачно. Иногда встречаются защиты с технологическими окошками под сливными пробками и масляным фильтром, но чаще всего такую защиту проще демонтировать, чтобы потом долго и упорно не вытирать растекшееся по ней масло.

источник

Замена защиты картера на ваз 2101-ваз 2107

Добро пожаловать! У многих скорее всего такое было, заводишь двигатель у автомобиля а внутри него к примеру начинает что то очень сильно дребезжать, вы выходите из автомобиля смотрите двигатель и не понимаете в чём дело. А здесь дело может быть в чём угодно, но в основном дребезжания происходящие из того места где установлена цепь «ГРМ» говорят о том, что: либо регулировка цепи ослабла, либо плохая работа натяжителя цепи, либо всё дело в успокоителе цепи, или же либо всё дело в башмаке натяжителя цепи.

  • Но в этой статье речь пойдёт лишь об башмаке натяжителя цепи. А замену других деталей, ищите на нашем сайте воспользовавшись для этого формой «Поиск» которая располагается в правом верхнем углу сайта.

Примечание! Чтобы точно убедится в том что башмак натяжителя цепи неисправен, то в таком случае проделайте операцию по его «снятию» инструкция на которую указана ниже. Когда крышки распредвала будет снята, взгляните на состояния башмака и в случае его поломки замените его на новый!

Краткое содержание:

  • Инструкция по замене башмака
  • Дополнительный видео-ролик

Сколько будет стоить замена башмака натяжителя цепи? 1) Новый башмак натяжителя цепи, вам обойдется в районе 80-150 руб.

Когда нужно менять башмак натяжителя цепи? Башмак натяжителя цепи подлежит замене, если: 1) Он повредился. 2) А так же если перестал натягивать цепь ГРМ.

Что нужно для замены башмака натяжителя цепи? 1) Отвертки. 2) Гаечные ключи. 3) Может понадобится монтажная лопатка. 4) Специальный ключ для гайки крепления шкива коленвала (Если нет такового, то можно воспользоваться головкой на 36!)

Как заменить башмак натяжителя цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

  • Снятие:
  • 1) Для начала снимите защиту картера, с автомобиля. (О том как снять защиту картера с автомобиля, читайте в статье «Замена защиты картера на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107»)
  • 2) После чего снимите ремень генератора. (О том как снять ремень генератора, читайте в статье «Замена ремня генератора на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107»)
  • 3) Следом в системе охлаждения двигателя, снимите кожух в сборе с вентилятором. (О том как снять кожух в сборе с вентилятором, читайте в статье «Замена вентилятора радиатора на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107» в рубрике «снятие», с пункта «1-6»)
  • 4) Далее отверните отверните при помощи специального ключа «на 36», гайку которая крепит шкив коленвала и после чего снимите гайку.

Примечание! На некоторых автомобилях вместо гайки устанавливается храповик!

5) После чего двумя руками снимите шкив с носа коленвала.

Примечание! Если шкив не снимается, то сперва подденьте его монтажной лопаткой и уже только потом снимите его с двигателя!

6) Следом ослабьте два болта поддона картера под цифрой «1», и после чего отверните три болта его крепления под цифрой «2».

7) Затем отверните все болты крепления крышки распределительного вала «1», а так же отверните три верхние гайки под цифрой «2».

8) И после всех проделанных операций снимите крышку распределительного вала с двигателя, поддев ее для этого отверткой.

Примечание! Вместе с крышкой распредвала, так же снимите и ее прокладку.

9) В завершение отверните болт крепления башмака натяжителя цепи «2» и после чего снимите башмак натяжителя цепи с автомобиля.

Примечание! Местонахождение башмака натяжителя цепи, указано под цифрой «1» на фото сверху!

Установка: 1) Установите новый башмак натяжителя цепи, в обратном порядке снятию. 2) По окончанию сборки, обязательно отрегулируйте натяжение цепи ГРМ. (О том как отрегулировать натяжение цепи, читайте в статье «Регулировка цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107»)

Важно! 1) На каждом башмаке натяжителя цепи присутствует маркировка и поэтому при покупке нового башмака, внимательно смотрите что бы она совпала со старым башмаком, иначе могут быть проблемы!

Для новичков! Вопрос: Как выглядит вентилятор и кожух в сборе? Примечание: На фото, одна из разновидностей вентилятора и кожуха в сборе!

Вопрос: Где расположен шкив коленчатого вала и его гайка крепления? Ответ: Шкив коленчатого вала и его гайка крепления, расположена сбоку двигателя.

Дополнительный видео-ролик Не всегда письменный материал может донести полную информацию до человека, иногда всё же остаются вопросы которые не очень то и понятны. Чтобы в дальнейшим таких вопросов у вас при замене башмака натяжителя цепи не возникало, мы специально для вас подготовили видео-ролик в котором подробно можно рассмотреть ход замены.

Замена успокоителя цепи

Работа, именуемая как, замена успокоителя цепи, является неотъемлемой частью работ с цепью распредвала, и требует необходимых знаний и навыков. Далее я приведу некоторые рекомендации, которые помогут вам в дальнейшей работе.

При износе резиновой прокладки или повреждении самого успокоителя, возможно ослабление цепи, что приводит к проскакиванию цепи на зубьях звёздочки распредвала, и значительному повреждению двигателя автомобиля.

Находится успокоитель цепи в передней части двигателя, и закреплён двумя болтами снаружи. Для замены успокоителя вам потребуется кусок проволоки средней жесткости, торцовые ключи 8, 10, 13, 17.

Для удобства снимите воздушный фильтр, клапанную крышку. Открутите на пол оборота колпачковую гайку на натяжителе цепи.

Отожмите отвёрткой башмак натяжителя, это ослабит натяжение цепи, после чего закрутите колпачковую гайку на натяжителе.

Для того чтобы, успокоитель не упал в поддон двигателя, при откручивании болтов, его необходимо зафиксировать, для этого приготовленную за ранее проволоку на конце загните крючком, и зацепите успокоитель. Лучше всего зацепить успокоитель за отверстие, которое находиться на его пластине.

Выкрутите болты крепления успокоителя. При помощи ключа проверните звёздочку распредвала по часовой стрелке, при этом поднимая, успокоитель проволокой верх снимите его.

Замените старый успокоитель цепи на новый, соберите все ранее снятые детали в порядке обратном разборке.

При приобретении нового успокоителя обратите внимание на рабочую поверхность накладки. На накладке успокоителя предназначеной для моделей ВАЗ 2101-21011 находится продольная риска по всей длине. На накладке успокоителя для модели ВАЗ 2103 риска отсутствует. Установка успокоителя цепи происходит в порядке обратном снятию и разборке.

Автомобиль малого класса ВАЗ-2101 типа седан оснащен двигателем мод. 2101 рабочим объемом 1,2 л, мощностью 58,7 л.с., расположенным впереди вдоль продольной оси автомобиля. Производство ВАЗ-2101 началось в 1969 г на Волжском автомобильном заводе в г. Тольятти.

Как известно, прототипом этой первой модели автомобилей ВАЗ был итальянский автомобиль FIAT 124, выпущенный концерном FIAT в 1966 г. и признанный тогда лучшим автомобилем года. В 1970 г. началось производство автомобилей ВАЗ-2102 с кузовом универсал.

В автомобилях ВАЗ-2101 удалось достигнуть удачного сочетания конструкторского и производственного опыта компании FIAT с опытом, накопленным отечественным автомобилестроением, в области эксплуатации автомобилей в суровых климатических и дорожных условиях России.

Автомобили предназначены для эксплуатации на дорогах с усовершенствованным покрытием в различных климатических условиях. Все автомобили оснащены цельнометаллическим четырехдверным кузовом седан модель 2101 несущей конструкции. На автомобили устанавливали бензиновые карбюраторные двигатели и четырехступенчатые коробки передач.

Передняя подвеска независимая пружинная, задняя — зависимая пружинная. Тормозная система двухконтурная, с дисковыми тормозами на передних колесах и барабанными — на задних. На все автомобили монтировали диагональные или радиальные камерные шины.

На рулевой колонке установлено противоугонное устройство, встроенное в выключатель (замок) зажигания.

Семейство легковых автомобилей ВАЗ-2101 включает следующие основные модификации: ВАЗ-21011 — отличается кузовом с улучшенными динамическими характеристиками и двигателем мод. ВАЗ-21011 рабочим объемом 1,3 л, мощностью 63,7 л.с.

; BA3-21013 — с двигателем рабочим объемом 1,2 л; ВАЗ-2102 — грузопассажирский автомобиль с закрытым пятидверным кузовом типа универсал, с двигателем рабочим объемом 1,2 л; ВАЗ-21021 — с двигателем рабочим объемом 1,3 л; BA3-21023 — с двигателем рабочим объемом 1,45 л.

Габаритные размеры автомобилей показаны на рис. 1.1-1.3.

Подкапотное пространство ВАЗ-2101

1 — реле сигнализатора заряда аккумуляторной батареи; 2 — реле включения дальнего света фар; 3 _ реле включения ближнего света фар; 4 — воздушный фильтр системы питания двигателя; 5

рулевой механизм; 6 — расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 7 — бачок гидропривода тормозов; 8 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 9 — бачок гидропривода выключения сцепления; 10 — регулятор напряжения; 11 — катушка зажигания; 12 — звуковой сигнал; 13 — топливный насос; 14 — топливный фильтр; 15 — распределитель системы зажигания; 16 — двигатель; 17 — радиатор системы охлаждения двигателя; 18 — аккумуляторная батарея.

Как снять поддон на ваз 2107

На сегодняшний день многим людям уже известна такая вещь как поддон картера, но далеко не все знают что же это на самом деле такое, когда его нужно менять и как его правильно заменить на автомобилях «классического» семейства — эти вопросы мы сегодня и разберём.

Для замены поддона и его прокладки, вам будет нужно заранее подготовить некоторые вещи: Во-первых обязательно запаситесь гаечными ключами, или же вместо них можно использовать удлинитель, карданные шарниры и накидные головки!

Читайте также:  Установки парового и аэрозольного пожаротушения

Где находится поддон картера и его прокладка?

Поддон располагается в самом низу двигателя автомобиля, к сожалению для того чтобы полностью увидеть поддон необходимо снять защиту картера, что и сделано на рисунке ниже:

Синей стрелкой указан прокладка, которая стоит между блоком цилиндров и картерным поддоном!

Когда нужно менять поддон картера и его прокладку?

Поддон подлежит замене при деформации, в связи с которой из самого поддона начало вытекать моторное масло которое в нём располагалось.

Прокладка поддона подлежит замене при сильном обжатии и при разорванности, как это понять спросите вы? Обычно при деформации прокладки, через неё начинает течь моторное масло, но течь так же лечится обычным подтягиванием болтов которые крепят поддон картера, но в том случае если подтягивание болтов не дало никаких результатов и течь не прекратилась, то в таком случае замените прокладку на новую.

Как заменить поддон картера и его прокладку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Не всегда этот способ подходит людям для того чтобы снять поддон с автомобиля, потому что не у всех есть предметы которые этому по способствуют, поэтому в самом конце статьи размещён видео-ролик в котором без использования специальных средств показывается порядок снятия и замены поддона и прокладки!

  • Прежде чем начать работу, загоните свой автомобиль на смотровую яму.
  • Затем снимите защиту картера с автомобиля. (Как снять защиту, см. в статье: «Замена защиты картера»)
  • После чего полностью слейте моторное масло, из двигателя автомобиля. (Как слить масло, см. в статье: «Замена масла в двигателе»)
  • Следом отверните с обоих крайних сторон по две гайки которые крепят правую и левую подушку подвески двигателя к поперечине.

  • Далее установите поверх моторного отсека «Травесу» она указана цифрой «1» на фото, и после чего начните затягивать гайку под цифрой «2» и тем самым поднимите двигатель у автомобиля.

Поднимать двигатель нужно до того, пока концы обоих шпилек под цифрой «1» не совпадут с плоской частью кронштейнов опор двигателя, которые указаны под цифрой «2»!

  • Теперь с помощью гаечного ключа или же удлинителя с шарниром и накидкой головкой, отверните «19» болтов за счёт которых поддон крепится к двигателю.

Под каждым болтом находятся шайбы, поэтому будьте аккуратны и не потеряйте их!

  • И в завершение, отвёрткой аккуратно отделите поддон картера от блока цилиндров и вследствие чего снимите его вместе с прокладкой.

В том случае если прокладка пристыла к блоку, тогда при помощи острого предмета снимите её а всю плоскость блока очистите от кусков прокладки!

Установка:

Поверхности блока и поддона обезжиривать не нужно, при помощи таких средств как «Уайт-спирит» и.т.д. Потому что в дальнейшем, это позволит легко разобрать соединение!

  • Далее смажьте обе стороны прокладки тонким слоем силиконового герметика, для того чтобы в будущем гарантированно устранить течь моторного масла через прокладку.
  • И в завершение установите все снятые детали на своё место, в обратном порядке снятию.

Все деформированные детали замените на новые, а «19» болтов которые крепят поддон картера при установке закручивайте крест-накрест. При закрутки болтов, не прилагайте больших усилий потому что из-за этого может повредиться фланец картера и может деформироваться прокладка!

Дополнительный видео-ролик:

Более подробную инструкцию по снятию и замене прокладки и поддона, смотрите на видео-ролике который размещён чуть ниже:

Снятие и установка защиты двигателя 2105 и 2107

Защита двигателя на автомобилях ВАЗ 2104, 2105 и 2107 снимается крайне редко и происходит это в следующих случаях:

  • снятие генератора
  • замены непосредственно самой защиты
  • снятие поддона двигателя или замена балки
  • замена деталей ходовой части

Для того, чтобы снять защиту картера двигателя, понадобится следующий инструмент:

  1. головка на 8 мм
  2. удлинитель
  3. трещотка или вороток

Итак, выполнять данный ремонт удобнее всего на смотровой яме. Если же такой возможности нет, то можно поднять переднюю часть автомобиля домкратом, чтобы можно было подлезть под низ.

Снизу необходимо открутить все болты крепления защиты. Четыре из них находится в передней части:

Как уже говорилось выше, идеальный вариант — воспользоваться трещоточной рукояткой.

Также необходимо открутить еще по два болта с каждой стороны задней части защиты:

И остается еще по два болта по бокам — ближе к задней части, как это показано ниже наглядно.

После чего можно без особых проблем снимать защиту картера с автомобиля, так как больше ее ничего не держит.

Установка новой защиты происходит в обратной последовательности. Цена ее составляет от 300 до 800 рублей в зависимости от качества и материала изготовления, а также производителя.

Снятие поддона двигателя на ВАЗ 2107 и замена прокладки

Поддоном картера двигателя называется деталь, расположенная внизу автомобиля. Картер с поддоном — это одно и то же, поэтому в быту вовсе не обязательно использовать это словосочетание. Детально о том, что это за деталь, зачем она нужна, а также как снять поддон на ВАЗ 2107, рассмотрим в материале.

Как снять масляный поддон ВАЗ 2107

Перед тем, как приступать к снятию и замене поддона на автомобиле ВАЗ 2107, необходимо разобраться с его назначением, местом расположения и повреждениями, которые влекут за собой необходимость менять картер.

Находится поддон снизу автомобиля, и для того, чтобы его увидеть и получить доступ, понадобится снять защиту. Конструктивно устройство представляет собой стальное основание, напоминающее крышку. В этой емкости находится моторное масло, поэтому для обеспечения герметичности, между картером и блоком цилиндров находится прокладка.

Снятие поддона картера ВАЗ 2107 необходимо выполнять при появлении деформаций, что влечет к вытеканию моторного масла из двигателя. На корпусе крышки имеется самая нижняя точка, в которой располагается пробка для слива моторного масла. Перед тем, как демонтировать масляный картер, надо сначала слить моторное масло.

Течь масла может возникнуть не только при деформациях картера, но еще и при нарушении целостности прокладки. Для устранения течи надо подтянуть болты крепления, и если это не помогает устранить проблему, тогда понадобится прибегнуть к смене прокладки.

Теперь, когда возникает необходимость замены поддона на семерке, надо прибегнуть к таковым манипуляциям. Стоит отметить, что чаще требуется менять прокладку, а дефекты картера возникают только в случае отсутствия защиты на автомобиле. Снимать масляный поддон двигателя на автомобиле ВАЗ 2107 следует в такой последовательности:

  1. Для начала автомобиль следует расположить на смотровой яме или эстакаде. Проводить работы под днищем без расположения автомобиля на яме или эстакаде, попросту очень неудобно.
  2. На следующем этапе следует приступить к демонтажу защиты, которая крепится 4 болтами.
  3. После снятия защиты требуется выкрутить пробку для слива масла. Если после выполнения процедур планируется поменять масло, то рекомендуется двигатель перед выкручиванием пробки прогреть до 40-60 градусов. Перед вывинчиванием пробки нужно подставить емкость, в которую будет стекать масло. Для этого можно использовать старую пластиковую канистру из-под масла.
  4. Далее необходимо из-под капота произвести ослабление гаек крепления двух подушек двигателя. Гайки нужно ослабить, но не вывинчивать их полностью, чтобы исключить вероятность смещения двигателя. После ослабления гаек, надо приподнять двигатель, чтобы извлечь крышку. Без его поднятия, картер извлечь на семерке не удастся.
  5. Для поднятия двигателя существуют разные способы. Первый способ заключается в применении траверсы в виде деревянного бруска, который укладывается параллельно радиатору. Через траверсу пропускается шпилька, предварительно закрепленная к мотору. Завинчивание гайки на шпильке приводит к тому, что двигатель медленно поднимается. Второй способ подразумевает применение лебедки. Третий способ самый простой и более доступный — использование ромбовидного домкрата, который располагается под коробкой и, воздействуя на нее, происходит поднятие двигателя. Когда двигатель упрется в гайки кронштейнов крепления подушек, можно продолжить дальнейшие манипуляции по замене нижней крышки.
  6. По периметру необходимо вывинтить все болты крепления картера, которых в общем количестве 19 штук. Эти болты завинчены вместе с гайками, поэтому при их вывинчивании, важно не потерять их. К некоторым болтам трудно добраться, поэтому для этого рекомендуется пользоваться специальными шарнирными ключами с накидными или торцевыми головками.
  7. После этого можно приступать к демонтажу крышки, а также последующей ее замене. Новый картер должен иметь аналогичную конструкцию. После смены процесс сборки выполняется в порядке обратном демонтажу.

О приводе спидометра на ВАЗ 2107 и его замене

При замене важно учитывать такие моменты, как пробка и прокладка. Пробка также имеет уплотнительный материал, который изнашивается, поэтому новый поддон должен поставляться с новой пробкой. Если ее нет, то использовать старую не рекомендуется, и лучше купить новую или уплотнитель для нее. Особенности замены прокладки рассмотрим далее.

Замена прокладки картера семерки

Чаще нужна замена прокладки поддона картера на семерке, так как резиновому материалу свойственно изнашиваться.

Смена нижней крышки также предусматривает установку новой прокладки, так как оставлять старый уплотнитель строго противопоказано. Менять ее необходимо для того, чтобы исключить вытекание масла.

Стоит она не дорого, поэтому при первых признаках возникновения потеков масла, следует поменять прокладку.

Процесс установки новой прокладки аналогичен процедуре замены картера, но при этом следует учитывать некоторые особенности:

  1. Если заменяется прокладка, то торцевая часть крышки, где будет располагаться новый уплотнитель, должна быть очищена.
  2. Перед установкой уплотнителя рекомендуется с двух сторон обработать ее герметиком. Это повысит герметичность соединения, а также исключит возникновение потеков масла.
  3. При снятии поддона, в любом случае требуется смена прокладки.

Прикручивание нижней крышки мотора необходимо осуществлять способом «крест-накрест». Если меняется только прокладка, то внутреннюю часть картера рекомендуется очистить, а лучше вымыть.

Это позволит снизить количество металлической стружки в составе моторного масла. После установки и прикручивания картера необходимо установить обратно защиту двигателя, и залить в него масло до рабочего уровня.

Теперь можно продолжать эксплуатацию автомобиля, не беспокоясь о необходимости подливания моторного масла из-за протечек.

Обслуживание и ремонт ВАЗ-2107: я хочу, чтобы ты ремонтировал меня — КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

Казалось бы, чего нового можно узнать о «семёрке»? Скажем честно: почти ничего. Конечно, мы расскажем о том, как поменять самостоятельно топливный фильтр или ремень генератора – формат обязывает. Но всё же основной идеей произведения, изложенного ниже, станет мысль о смиренности и терпении, о тлене мира и готовности к самопожертвованию. И это не просто слова. Это то, к чему всегда готов владелец русской «классики», обладатель не вызывающей умиление «копеечки», а того, что выходило с конвейера ВАЗа до 2012 года. Для кого-то ВАЗ-2107 станет первым автомобилем, а еще он может подойти в качестве учебного пособия: что-то сломать тут тяжело, а ремонтировать можно бесконечно. Да и хорошие стороны у машины есть. Если поискать.

По большому счёту, «семёрка» – это результат вялотекущей эволюции Жигулей первой модели, ВАЗ-2101. Задумка была неплохая – сделать рестайлинг ВАЗ-2105, но получилось как-то не очень. Внешне изменили форму капота, облицовки, немного – крышки багажника, появились новые передний и задний бампера.

Чуть сильнее модернизировали салон: кресла водителя и переднего пассажира получили спинки, выполненные заодно с подголовниками, изменилась отделка салона. Основное отличие кроется в новой панели приборов и торпедо. Обновились и силовые агрегаты: на момент выпуска первого ВАЗ-2107 он мог быть оснащён новым карбюраторным мотором мощностью 77 л.с.

Читайте также:  Установка алюминиевых рам на последнем этаже

Было это в 1982 году, и с того момента до окончания производства в 2012 году в России (в Египте их собирали до прошлого года) «семёрка» перепробовала много моторов.

Были среди них слабосильные «пятёрочные» объёмом 1,3 литра, были 1,6-литровые инжекторные моторы, а апофеозом прогресса стал «плевок» в сторону инженеров Мазды: 140-сильный роторно-поршневой двигатель собственной конструкции. Но таких машин практически не найти, поэтому про них пока говорить не будем.

Одна из главных забот – регулировка клапанов. О том, как её делать, не будем рассказывать из принципа: описаний процедуры полно в интернете, и тот, кто хочет, найдёт подробные инструкции. Вторая подобная операция – замена цепи ГРМ. Теоретически это можно сделать самому, сэкономив на посещении сервиса от трёх до пяти тысяч.

Но опять же: тот, кто разбирается в ДВС настолько, что способен на такую работу, найдёт тематические материалы. Мы же расскажем о том, что можно сделать даже под открытым небом, с парой отвёрток и ключей. По предыдущим операциям приведём следующие цифры: стоимость цепи составит около 700 рублей, комплекта звёздочек – около 1 200.

Может пригодиться и герметик, на который нужно будет посадить крышку цепи. Стоит он не дороже двухсот рублей. Начнём с традиционной операции – замены моторного масла. Тут у вазовского мотора есть неоспоримое преимущество: доступ к его агрегатам почти всегда превосходный. Открутить фильтр можно как сверху, так и снизу (конечно, при отсутствии защиты картера).

Сливное отверстие найти так же просто, но для выкручивания пробки может понадобиться шестигранник. Думаю, что стоимость расходников приводить смысла нет, чтобы не вызвать зависть любителей иномарок. Ладно, не могу сдержаться: масляный фильтр можно купить за 150 рублей, во столько же обойдётся и воздушный.

Ремень генератора (он же идёт на помпу охлаждения) стоит 130-400 рублей. Кстати, замена последнего в сервисе обойдётся в 500 рублей, но работу эту можно выполнить и самому. Натяжение регулируется традиционно для ВАЗа: монтировкой, упёртой в корпус генератора при ослабленных гайках нижнего крепления и крепления на кронштейне.

Замена также может понадобиться при сильно загрязнённом ремне, и в силу невысокой его стоимости лучше сделать это заранее. Необходимый набор инструментов – ключ 17х19 и монтировка.

О том, как регулировать карбюратор, многие уже забыли. А ведь это увлекательный процесс, которому многие автолюбители могли посвящать лучшие минуты своей жизни! В нашем случае стоит Solex – вариант не лучший, но за хлебом ездить пойдёт. С родным правильно отрегулированным ДААЗ мотор становится немного динамичнее.

О том, как правильно крутить винты качества и количества, рассказано уже многое. Вряд ли сразу получится правильно отрегулировать карбюратор, особенно с первого раза, поэтому лучше научиться этому у мастеров. Ну или обращаться к ним каждый раз.

Расценки на услуги «карбюраторщиков» могут быть самыми разными: это как раз тот случай, когда маг и чародей дядя Вася, он же сосед по гаражному боксу, может накрутить всё точно и практически бесплатно, а можно и найти дорогого мастера.

Что радует, карбюратор – далеко не ТНВД дизеля: дать покрутить винтики можно всем желающим: самое страшное, что может случиться, – машина не заведётся.

Любому владельцу «классики» следует помнить о том, что бесперебойная работа двигателя во многом зависит от состояния трамблёра. Периодически необходимо проверять состояние крышки (центрального и боковых контактов), а также «бегунка».

В случае внезапной пропажи искры в большинстве случаев виноват именно трамблёр. Вообще, карбюраторный мотор классики может не работать только по двум причинам: нет бензина или нет искры.

Наличие последней проверяется легко: выкручиваем свечу, прикладываем её к любой части двигателя и прокручиваем мотор стартером. Есть хорошая синяя искра – ищем причину в топливе. Способов поиска много, а отличаются они разной степенью варварства.

Первый – снять шланг с топливного насоса (он слева по ходу машины, почти под трамблёром) и покачать бензин насосом вручную. Если из шланга ничего не идет, то либо он кончился, либо «кончился» бензонасос. Второй – покрутить мотор стартером, а потом выкрутить свечи.

Если удалось их залить, значит, бензин поступает. Если бензин есть, но его явно не хватает, стоит проверить состояние топливного фильтра. Он хорош тем, что находится на виду и имеет прозрачный корпус: стал грязным – поменяйте. Вся работа – открутить два винта на хомутиках, стоимость детали – рублей 20-30.

Довольно неоднозначную оценку получила перспектива замены редуктора. Работа, в общем-то, не слишком сложная, но возможность сделать её самому есть не всегда. Нужны и инструменты, и опыт, и немного наглости.

Сводится она к тому, что откручиваются болты кардана, после чего разбирается корпус редуктора заднего моста, заодно придётся снять и полуоси. Сложность заключается в том, что болты обычно прикипают насмерть, а что ещё отвалится в процессе ремонта – угадать невозможно.

Ценник на работу озвучили с хорошим запасом – от двух до четырёх тысяч в зависимости от состояния машины. Для полноты картины я уточнил стоимость на других СТО. Где-то только посмеялись, ну а в более демократичных за работу готовы взяться приблизительно за такие же деньги.

Только в одном сервисе гарантировали всё сделать за фиксированную цену вне зависимости от состояния автомобиля – 1 850, причём замену пресловутой прокладки поддона оценили в 1 000 рублей.

Но после непродолжительного разговора с оператором выяснилось, что окончательную цену всё же назовёт мастер: «Знаете, бывает, что на простую работу весь день уходит. Это же Жигули». А к замене редуктора сразу приплюсовали ТО задних тормозов – 650 за сторону. Объяснили тем, что всё равно разбирать барабаны. В общем, ищите мастера. Может, и повезёт.

практика авто с пробегом Lada

Запчасти ВАЗ 2101-2107 в России. Сравнить цены, купить потребительские товары на маркетплейсе Tiu.ru

Накладки для изготовления ресничек Ваз 2103, 2106

Амортизатор ВАЗ-2101-2107 задний газовый СААЗ

Арка колеса внутренняя правая ВАЗ 2105, 2107 21055100050

Амортизатор ВАЗ-2101-2107 передний масляный в сборе СААЗ

Арка колеса внутренняя левая ВАЗ 2105, 2107 21055100051

Амортизатор ВАЗ-2101-2107 задний масляный в сборе СААЗ

КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ ВАЗ 2105-2107

100% положительных отзывов

Шестерня разрезная двухрядная ВАЗ 2101-2107

Комплект монтажный КМП-0001 ВАЗ-2101-2107 карб. ЗАО»Лидер»

100% положительных отзывов

Защита картера а/м ВАЗ 2101-2107 «ТРЕК»

Амортизаторы передней подвески 2101-2107 SS20 комфорт 2шт

КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ ВАЗ 2105-2107

100% положительных отзывов

Арка заднего колеса наружняя правая ВАЗ 2101,05,07 21015401174

Амортизатор ВАЗ-2101-2107 передний масляный FINWHALE

Блок фара передняя на ВАЗ 2105 ВАЗ 2107

Диск колеса для а/м ВАЗ 2101-2107 (13) штамп черный «АВТОВАЗ»

Водяной насос ВАЗ 2101-2107/2121-2123

Дефлекторы Prestige ВАЗ 2101-2107 Дефлектор окон ВАЗ-2106 Тюнинг на ВАЗ 2106 2107

Амортизаторы задней подвески 2101-2107 SS20 комфорт, спорт, шоссе 2шт

Вилка КПП 1-4 передачи 21010-1702024 ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

FOBOS 47625 штанги реактивные ваз 2101-2107 в сборе из 5шт

Амортизатор масляный задний 2101-2915402-06 СААЗ

Арка заднего колеса наружняя левая ВАЗ 2101,05,07 21015401175

  • от 821 руб.
  • Амортизатор ВАЗ-2101-2107 передний масляный, МАЗ,КАМАЗ кабины ГЗАА
  • 1 отзыв

Якорь к стартеру ЗМЗ-402 406 514 ВАЗ-2101 2107 2121 2108 2115 2110 2112

Спойлер заднего стекла ВАЗ 2101 2105 2106 2107 Дефлекторы ВАЗ 2101-2107 Тюнинг на ВАЗ 2101 / 2107

Амортизатор передний с избыт. давл. газа (ВАЗ 2101-2107) LUCAS JGC243T Друг

Пол запасного колеса а/м ВАЗ 2101-2107 «Начало»

  1. 645 руб.
  2. АвтоВАЗ АвтоВАЗ амортизатор задний ВАЗ 2101-2107 масло АвтоВАЗ (СААЗ)
  3. Нет отзывов. Добавить

Усиленный ступичный узел 2101-2107

TRIALLI TF057 барабан тормозной ваз 2101-2107 чугунный

Амортизатор ВАЗ-2101-2107 передний масляный SACHS

Реактивные тяги (Кросс) на ВАЗ 2101-2107 комплект

Натяжитель цепи в сборе ВАЗ 2101, TZA

RIGINAL Щетка генератора ВАЗ-2101-2107, 2108 (5*8*18 мм) к-т 2 шт. Riginal

Опора карданного вала в сборе ВАЗ 2101-2107 «Химавто»

Вилка КПП 5-ой передачи 21070-1702036 ВАЗ 2101-2107

Лонжерон передний правый ВАЗ 2101 в сборе 21015301180

КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ ВАЗ 2101-ВАЗ 2107 FERODO ЗЕЛЕНЫЕ

100% положительных отзывов

LUZAR LPK0101 патрубки радиатора ваз 2101-2107 из 4шт с хомутами

9.2.5 TSN Фильтр масляный (ВАЗ 2101-2107, 2121, Niva Chevrolet)

Диск колеса для а/м ВАЗ 2101-2107 (13) штамп серый «АВТОВАЗ»

425-3708000 Стартер ВАЗ-2101-2107,2121 (ОАО БАТЭ)425.3708000/2107.370010-01

Натяжитель цепи ВАЗ 2101-2107/ 2121

Реактивная тяга регулируемая на ВАЗ 2101-2107

  • 2 715,24 руб.
  • Генератор ВАЗ 2101,2107,2108
  • Нет отзывов. Добавить

Палец шаровой LADA 21010-2904192-86(83) ВАЗ 2101-2107

Наконечник рулевой тяги LADA (2101, 2107), NIVA (2121) (длинный) левый (артикул 23020156) «PROFIT»

Диск тормозной передний ВАЗ 2101-2107 (252х10мм) Carville Racing

Якорь стартера 425.3708ВАЗ — 2101, 2107 и их модификации (БАТЭ) 425.3708-20

Амортизатор ВАЗ-2101-2107 задний масляный SACHS

КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ ВАЗ 2101-ВАЗ 2107 REMSA

100% положительных отзывов

STARTVOLT VWF0101 мотор стеклоочистителя ваз 1111 ока, 2101-2107, 2121

  1. 722 руб.
  2. АвтоВАЗ АвтоВАЗ цилиндр сцепления главный ВАЗ 2101-2107 АвтоВАЗ
  3. Нет отзывов. Добавить
  • 67 руб.
  • САН-Д САН-Д контактная группа замка зажигания ВАЗ 2101-2107
  • Нет отзывов. Добавить
  1. 327 руб.
  2. СОАТЭ СОАТЭ клапан ВАЗ 2101-2107 электромагнитный системы ЭПХХ 1902.3741
  3. Нет отзывов. Добавить

Поперечина передней подвески а/м ВАЗ 2101-2107 «Начало»

Рычаг клапана (рокер) ВАЗ 2101-2107, 2121-21213

Крестовина ВАЗ 2101-2107 карданного шарнира Fenox 2101-2202025

Комплект клапанов Herzog на ВАЗ 2101-07

  • 735 руб.
  • Амортизатор ВАЗ-2101-2107 передний масляный, МАЗ,КАМАЗ кабины MEGAPOWER
  • 3 отзыва

Бензонасос «САН-D» — 2101-1106010

Втулка реактивной тяги (больш.) для ВАЗ 2101-2107 (4шт.) B-TUNING 17-01-003 2101-2919042

Растяжка передних стоек для ВАЗ 2101-2107 Классика

Арка колеса внутренняя правая ВАЗ 2101, 2106 21015100050

Фиксатор маслоотделителя на Ваз 2101-2107, Лада Нива 21214, 2131, Шевроле Нива

21213-5208102-20 Бачок омывателя 2101 н/о (2,5л)

100% положительных отзывов

Суппорт левый ВАЗ-2108-99 2108-3501015

  1. 910 руб.
  2. FC961B Колодки тормозные зад 10130202/150616/0011304FriCo ВАЗ 2101-2107,2
  3. Нет отзывов. Добавить
  • 686 руб.
  • АвтоВАЗ АвтоВАЗ подшипник п/оси ВАЗ 2101-2107 АвтоВАЗ рем. комплект
  • Нет отзывов. Добавить

КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ ВАЗ 2101-ВАЗ 2107 FERODO КРАСНЫЕ

100% положительных отзывов

FOBOS 21373 пружина задн. ваз 2101-2107 2шт спорт заниженные на 40мм

  1. 779,10 руб.
  2. Замок зажигания ВАЗ-2101-2107,ГАЗ-2410,3102, КАМАЗ,МАЗ ДААЗ
  3. 3 отзыва

Сайлентблок верхнего рычага для ВАЗ 2101-2107 Классика (4шт.) B-TUNING 17-06-001 2101-2904180

Подшипник подвесной 62205 ВАЗ 2101-2107

Стартер ЗиТ (КЗАТЭ) — 2101-213 но редукторный мал. (5722.3708)

Замок зажигания ВАЗ 2101-07 (люкс) контактная группа с серебром «Лого-Д»

Редуктор заднего моста ВАЗ-2103,06 2103-2402010-00

Арка колеса внутренняя левая ВАЗ 2101, 2106 21015100051

21010-3501070 Диск тормозной ВАЗ

100% положительных отзывов

Порог левый а/м ВАЗ 2101-2107 «Начало»

  • 2 920 руб.
  • Комплект сцепления ВАЗ 2101-2107 S201 HOLA Другой
  • Нет отзывов. Добавить

Водяной насос 2101-2107/ 2121-2123 в сборе

Реактивные тяги на ВАЗ 2101-2107 комплект

Ступица ВАЗ-2101-2107 колеса переднего в упаковке LADA

  1. 784 руб.
  2. Замок зажигания ВАЗ-2101-2107,ГАЗ-2410,3102, КАМАЗ,МАЗ АВТОАРМАТУРА
  3. 3 отзыва

Втулка реактивной тяги (малая) для ВАЗ 2101-2107 Классика (6шт.) B-TUNING 17-01-002 2101-2919108

Генератор ЗиТ (КЗАТЭ) — 2101 (Г221А-3701000-02)

источник