Меню Рубрики

Установка защиты картера на оке

Установка защиты картера

За 4 гайки — 400 рублей?! не проще самим привернуть? 😉

Re: Даже в Бош-Сервисе, с его недешёвыми ценами съём И установка защиты картера оценивается, дай Бог памяти, рублей в 150.

А вообще нормальная защита — дело полезное, закрывает картер, коробку, защищает от грязи и ! делает днище автомобиля гладким.

Я доволен, что у меня защита стоит — снимать не собираюсь.
VP-54

Вообщем, «думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. «(с)

непроснувшийся ещё пока
Teapot

Ещё раз скажу, что рассуждения чисто теоретические, никогда сам не ставил.

Рискуя навлечь гнев поклонников «святой воды», скажу что за полтора года ни разу не WD-шил катушку,провода и т.д. И в том что не было никаких проблем с зажиганием в любую погоду, вижу некоторую заслугу защиты.

: Самая гадость, когда без защиты, промяв весьма незаметно на глаз, но не продырявив поддон картера обломиться маслоприёмник (силуминовый), поскольку он в самом низу и почти касаеться дна (так уж устроен) и оторветься до конца потом на самом ходу.

А вот это не так. Маслоприемник у нас латунный. Весь и целиком. Никакого силумина там нет. Крепится он двумя болтами на 10 за блок цилиндров и одной за масляный насос. До дна там вполне места хватает.

У меня защита не стоит. Бог миловал и пока в большие колдобины и ямы не влетал (тьфуц, тьфу, тьфу). На мой чисто умозрительный взгляд защита сильно усложняет любое ковыряние с мотором снизу и как уже говорили затрудняет поиск потеков технических жидкостей. И еще, даже без всякой защиты упавшую гайку или шайбу в нашем моторном отсеке удается найти не сразу. А уж с защитой это вообще нереальная задача — если что-то упало — это с концами.

: Капиталка движка будет стоить гораздо дороже, чем все недостатки
Уж если тебе пробило картер, после жесткого удара, надо останавливаться, смотреть на состояние поддона картера и если он поврежден и масло вылилось надо спокойно искать буксир, а не пытаться угробить мотор ездой без масла. А температура в поддоне плавает в таких пределах, чо я не знаю как это вообще может на что-то влиять.

: Главный недостаток — изменение температурного режима масла.
-Ты думаешь, что наличие поддона хоть на 0.1 градуса повысит t ?
Очень сомневаюсь.

: : . промяв весьма незаметно на глаз, но не продырявив поддон картера обломиться маслоприёмник (силуминовый),
: -Это что за деталь в поддоне?
: Маслозаборник я знаю, но он латунный, с сеточкой и от него до дна ещё пара см — палец влезает.
: Да и чтобы оторвать его нужно три болта сорвать — крепление его наверху.
:
: : Главный недостаток — изменение температурного режима масла.
: -Ты думаешь, что наличие поддона хоть на 0.1 градуса повысит t ?
: Очень сомневаюсь.

Можно же и не на крючки, я их выкинул после месяца езды закрепил на U образные хомуты, совсем другая песня.

: 2. Мастера его не любят, потому как снимать\одевать его с вечно закисшими гайками на крючках чревато порчей последних, а снимать его надо практически для всех работ.

А мастера вообще нелюбят работать :))))

: 3. Дополнительный грязе-пылесборник с дороги. К тому же источник течи, допустим масла не так легко будет обнаружить с ним.

А вот это со зла как раз наоборот движок стал намного меньше грязью забразгиватся

: 4. в случае попадания на газовый балон на полном ходу он тебя не спасёт од деформации картера. У меня таких случаев конечно не было тоже, но ничего такого страшного(от чего бы меня он мог спасти) мой картер за 10 лет не задевал.

Ну неспасет конечно :))) но много ли балонов на дорогах валяется?
А вот большие камни где нить на проселочной дороге таранит совсем неплохо :)))

: 5. Зимой я иногда садился на брюхо в рыхлом снегу и приходилось раскапывая машину двигаться буквально по см. взад-вперёд. Если бы я двигался задним ходом по снегу(часто именно это помогает) то весь снег собирался бы под капот благодаря этому поддону как совку.

Неа несобирается в нее снег, единственное неудобство она выполняет роль большой лыжи :))))
:

А от себя добавлю пока ее у меня не было ездил штоли более аккуратно ни разу мордой нигде ни цепанул как поставил расслабился уже раз пять по ней шкрябал. :))
Минус от нее вижу только один сантиметра два дорожного просвету она всеж сжирает, что ИМХО не есть гуд..

-Да, снизу может быть. НО, грязь летит часто и отражённым путём с колёс, с переборки.
-Течи, имелось в виду течи прокладки самого поддона. Скажем лёг под машину и г-ключиком на 10 подтянул болты по периметру где расслабились. Проследил снизу откуда течь тосола пошла.

Дык она и без защиты тем же путем летит :))) Нет с защитой чище однозначно!

: -Течи, имелось в виду течи прокладки самого поддона. Скажем лёг под машину и г-ключиком на 10 подтянул болты по периметру где расслабились. Проследил снизу откуда течь тосола пошла.

Ну насчет масла ты прав, но я поставил защиту только после того как убедился что масло у меня ниоткуда не сочится.
А вот насчет тосола проблем нет , немешает она увидеть откуда сочится тосол .

====на всех моих машинах она стояла. Кроме ОКИ. В результате — пробитая коробка передач. Теперь поставил.

: Хотя если честно, хотел вначале — думал есть польза.
: Теперь рассуждалки из опыта:
: 1. Жёсткости подрамнику он не придаёт нисколько, поскольку сам крепится не жёстко, а на крючки.
====ну так она и не предназначена для придания жесткости

: 2. Мастера его не любят, потому как снимать\одевать его с вечно закисшими гайками на крючках чревато порчей последних, а снимать его надо практически для всез работ.
====кхм. ну гайки-то можно и смазывать. Гайку маслом не испортишь! :-))

: 3. Дополнительный грязе-пылесборник с дороги. К тому же источник течи, допустим масла не так легко будет обнаружить с ним.
==== зато можно избежать приобретения новых источников течи.(см. выше))))

: 4. в случае попадания на газовый балон на полном ходу он тебя не спасёт од деформации картера. У меня таких случаев конечно не было тоже, но ничего такого страшного(от чего бы меня он мог спасти) мой картер за 10 лет не задевал.
====зато в случае попадания на что-то более мелкое — точно выручит.

: 5. Зимой я иногда садился на брюхо в рыхлом снегу и приходилось раскапывая машину двигаться буквально по см. взад-вперёд. Если бы я двигался задним ходом по снегу(часто именно это помогает) то весь снег собирался бы под капот благодаря этому поддону как совку.

===МБ.Я уже писал раньше как нас копье выкинуло на разделительный газон. На защите по снегу прокатились как на лыже. Был бы там кирпич или еще что-то подобное — результат однозначен.

:
: Ещё раз скажу, что рассуждения чисто теоретические, никогда сам не ставил.
==== угу.

Насколько я понимаю, тут вопрос в деньгах. Мне защиту ставили во время антикора и обошлось это в 200 рублей. Правда мастера сказали, что у них может не получиться, потому как дело это сложное. Но у них получилось.
:
: Игорь.
Все еще не теряющий надежды отправить тебе посылку
Шевелюрыч

-Наклейки ?
-и взамен тебе грунтовки послать?

: -и взамен тебе грунтовки послать?
===а нафига она мне?))))

Читайте также:  Установки для дозирования химреагент

Сорьки за офф. Нету у меня теперь ни аси, ни одиги.

источник

Защита картера — оно вообще надо?

Занимался на днях машиной, снял защиту. Не поставил. Думаю — а оно мне надо? Без нее пропал грохот при трогании. При замене масла на нее оно течет и вся защита грязная. На сервисе за снять-поставить берут 100-250р.

Ездит кто без защиты? Какие были последствия?

А вот и нет — сичас не сказано про КПП. КПП-ой стукнуцца, ИМХО, проще (кажецца, у меня по первости пару раз это было — но без последствий) — у нее задняя часть картера торчит ЗА колесами — и потому при съезде колеса с высоких неровностей (или попадании в яму) легче «входит в контакт».

Но тут «механизм травмы» больше напоминает «напрыгивание на преграду сверху» (в дело включен собственный вес автомобиля и его перемещение на пружинах подвески). Поэтому если делать «НАСКОК» достаточно ЛИХО (например, Раллисту на раллях) — 2-миллиметровая защита совершенно спокойно промнецца и достанет до картера.

Поставим вопрос проще, кто хоть раз пробивал картер? Ибо понятно, что те кто ездит без нее могут считать что так и надо, ровно как считать что надо-бы поставить.
Ну про тех кто слышал звон, не знает где он, но уверен что это защита его картер спасла 😉 и говорить не будем.

Я лично проездил на VW 4 года с защитой. 2 раза перебирал КПП. в третий раз она сдохла на юге и я его там продал. И только потом узнал, что от по вине защиты КПП не охлаждалась должным образом.

Это вопрос головы больше. У меня в пустом виде пол стоит на уровне центра колес (даже вроде повыше чутка) — такого клиренса я ни у одной легковушки не встречал.

А на пузо засадить (с дурной-то головы) можно и при полуметровом клиренсе.

Голова никогда не помешает, но ты лучше скажи, чем защита картера может ПОМЕШАТЬ машине.

Имхо — вот от этого и стоит танцевать.

Ведь речь идет о УЖЕ КУПЛЕННОМ девайсе.
Т.е. вопрос стоит так — если DGN этот (уже купленный) девайс установит — станет ли от этого его машине «хуже»?

Защита мешает аж по нескольким пунктам. Она тяжелая (снижает и без того «аццкую» динамику)

Она стоит денег — причом В КУБЕ (сама по себе + бензина на перемещение лишнего веса + на снятие-установку

Она гребёт снег при выезде задним ходом с целины

Она затрудняет теплоообмен в моторном отсеке

Она может причинить вред, оторвавшись при сильном ударе с ненадежных креплений.

Она требует ухода — или быстро становицца неопрятной (ржавой с одной стороны и замасленно-грязной с другой)

Каждая ерунда (шайба, торцовая головка и т.п.), что упала вниз, норовит исчезнуть и прилипнуть/заклиницца в грязном пространстве между защитой и поддоном. Когда шаришь там пальцами и проволокой по 10-му разу — начинает немного ;о) раздражать

Если на сервисе за «снять-поставить» защиту берут 100 рублей, то вот за «снять/поставить маслянный картер» на сервисе не берутся вааще.. Да и если возмуться, это будет стоить как минимум «снятие реактивной тяги» +» снятие картера». Т.к. просто снять «пробитый» картер — тебе не удасться.. (если без извращений. а сервисмены в этом пока как то не замечены). И обойдется это действо рублей в 500, если мастера честные. (+ новый картер 680р, по новым ценам)
Так стоит ли этот «шум при трогании» возможного гемороя с пробитым картером?

А грязь. а что грязь. кто её там у тебя увидит то? :-)))

Про езду без картера не скажу, а вот с картером пару раз задевал камушками днище под капотом. (есть еще такие дороги «после бомбежки» в русских селениях).
Скрежетало знатно. И. И ничего.

Так что вывод: Защита — вещь полезная. Пусть даже и защитит она тебя раз в 5 лет, но эта защита покроет все предыдущие 4 года «неиспользованности».

И кстати — а что за шум? У меня так его нету. Абсолютно.

Имхо — у тебя просто-напросто этот картер закручен не до конца. Вот он и болтается «при трогании».
Проверка — пнуть ногой под низ машины.. Забренчит — значит и впрямь недокручено.
Делов то — 4 гайки подзакрутить. И никаких проблем.

пробить картер вообще достаточно сложно (фото) вот такая вмятина на картере у меня стоит еще из салона (сразу не заметил).

там настолько толстый металл что пробить его невозможно скорее оторвет весь поддон.

Спорить не буду, но считаю что 30 лошадей «неправильный камешек» порвут любой метал. Тогда как при защите, на этот самый камешек произойдет просто-напросто банальный «наезд», как на санках. И всё.

И я бы понял еще если бы это было что-то типа «смазки» или «полироля», который необходимо было бы подновлять раз в месяц. Но тут то всё по принципу «поставил и забыл». Т.е. один раз поставил — и езди себе спокойно.

Ну.. «Боязни» то я у него и не заметил. Скорее всего у него стоял вопрос — «а стоит ли всё оно лишних 150 рублей в сервисе за снятие/установку» + за дополнительный шум при езде.

Вот я и говорю — что раз в 30 000 км можно и заплатиь 100 рублей. (если самому неохота возиться лишние полчаса). Ну а «шум» — это не «фича», а «баг установки» — т.е. недозарученные гайки.

Ну а значит и вывод — защита «маст хаве» :-))) Что в переводе означает «пусть стоит — хавать же не просит».

Это как со страховкой — может и не пригодится, но на душе всё равно как то поспокойнее. Только в отличии от страховки — платить за неё придется только один раз. при покупке. и на этом все затраты заканчиваются.

Кривоватенькая логика-то. Дешево? — значит, «маст хаве»!
Душа спокойнее? — тем более «маст хаве»!

Помницца, ты «для спокойствия» кое что покупал уже — но спокойствия от этого не прибавилось.

Нормальная логика — просто у тебя восприятие кривое Я много чего покупал — и чудошампуни, и суперковрики и октанкореторы и полироли.
Перепробовал многое, но вот ОСТАВИЛ только «проверенное временем».

А именно «коврики-корытце» и «защиту».
А щас вот и «выключатель массы» назад вставил. Тоже — проверилось временем. :-)))

источник

3.12 Снятие и установка поддона картера

Снятие и установка поддона картера

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
  2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
  3. Снимите защиту картера двигателя.
  4. Слейте двигательное масло и снимите масляный фильтр (Глава Настройки и текущее обслуживание).
  5. Отсоедините приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора и снимите ее с подвеса возле каталитического преобразователя, опустите трубу вниз, оставив ее свободно висеть.
  6. Снимите стартер (Глава Система электрооборудования двигателя).
  7. Снимите крышку смотрового окна проверки состояния маховика с передней части трансмиссии.
  8. Отсоедините датчик уровня масла (если таковой предусмотрен).
  9. Установите домкрат под демпфер крутильных колебаний и приподнимите его настолько, чтобы снять нагрузку с опор двигателя. Для защиты демпфера, проложите между ним и головкой домкрата деревянный брусок.
  10. Снимите сквозные болты опор двигателя и приподнимите двигатель настолько, чтобы обеспечить рабочее пространство, достаточное для снятия поддона его картера.
  11. Пометьте положение крепежных шпилек поддона.
Читайте также:  Установка trend micro control manager

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности, удалив с них все следы материала старой прокладки.
  2. Проверьте фланец поддона картера на наличие признаков деформации. В случае выявления таковой отрихтуйте фланец молотком, уложив его на плоскую деревянную поверхность.
  3. Приготовьте четыре направляющих штифта из болтов 1/4 дюйма (6,4 мм) на 1-1/2 дюйма (38 мм) длиной. Отрежьте головки болтов и ножовкой пропилите в торцах шлицы.

Четыре направляющих штифта, применяемых для облегчения установки поддона картера могут быть изготовлены из болтов 1/4 * 1-1/2 (дюйма).

источник

Защита картера ока своими руками

Защита картера предотвращает механические повреждения, попадание пыли, влаги и грязи на узлы и агрегаты в моторном отсеке. Крепление осуществляется только в штатные отверстия с использованием качественного крепежа.

  • время установки 20-45 минут
  • полимерное порошковое покрытие
  • монтаж в штатные места
  • наличие технологических отверстий
  • 3х ступенчатая система контроля качества

Многие водители с хотя бы минимальным опытом вождения скажут вам о необходимости наличия защиты картера – и будут правы. Из-за камешков, щебенки, прочих предметов, которые попадаются на дорогах, может быть пробит картерный поддон. Для предотвращения этого нужно установить специальный щит.
Владельцы редких моделей авто могут испытать некоторые трудности в поисках защиты картера мотора. Например – высокая цена в магазинах, дороговизна заказа в мастерских, или же вовсе сложности с поиском. В таких случаях разумным решением станет изготовление защиты своими руками.

Это делается при помощи определенных инструментов – рулетки (или другой принадлежности для замеров), углошлифовальной машины (болгарки), дрели с набором сверл и коронок, набора гаечных ключей, сварки и полотна стали.

Защита заводского производства, выполненная методом штамповки, отличается ребрами жесткости – они делаются с использованием пресса. Поэтому, выбирая стальной лист, следует обращать внимание на его толщину – она должна составлять порядка 4 миллиметров.

Если делать на листе изгибы – зажимаем лист между металлическими уголками в струбцинах, и изгибаем, используя рычаг-вилку. При возможности лучше прогреть лист в месте сгиба с помощью газового резака.

Шаг 1

1. Сначала загоняем авто на яму, эстакаду или подъемник, чтобы обеспечить свободный доступ.

2. Замеряем днище, где будет размещена защита, и переносим размеры на металлический лист, подготовленный заранее. Здесь мы учитываем свободное место, которое требуется для поворота колес, свободного хода разных деталей – таких как рычаги подвески и приводы. Оставляем зазор по крайней мере в 10 мм. В то же время максимально соблюдаем форму пространства, которое закрывается, чтобы не оставлялись зазоры, и чтобы не оставалось выступающих металлических частей – к примеру, в колесных арках.

3. Перед тем, как начать выкраивать форму и начать резку, следует продумать, как крепить щит к машине. Здесь в раме, кузове, других частях авто не рекомендуется делать отверстия. В этом случае мы находим подходящие резьбовые соединения – такие как кронштейны реактивных тяг.

На защите могут быть крепежные кронштейны в двух вариантах:
• наличие проушин, которые продолжают металлический лист; они учитываются и размечаются во время проведения замеров днища; после этого сверлим отверстия с нужным диаметром и при необходимости выгибаем;
• если вышеуказанное крепление изготовить невозможно или сложно, делаем кронштейн отдельно, используя остатки металла – они могут быть выполнены в виде уголков, пластин, скоб, и т. д.; они крепятся на авто посредством резьбовых соединений, на защиту – можно использовать сварку; чтобы получить жесткое соединение, свариваем детали внахлест, но не стык в стык.

Шаг 2

Когда мы вырезали защиту и сделали кронштейны, устанавливаем ее – для этого нажимаем на пару болтов. Проверяем, есть ли излишки металла, зазоры с движущимися деталями и поддоном картера двигателя, и совпадения крепежных отверстий. При этом можем разметить отверстия для лючка, чтобы через него сливать отработанное масло, и при необходимости получить доступ к масляному фильтру.

Исходя из размера лючка, мы вырезаем его, используя или коронку, или болгарку. Можно сделать, чтобы лючок был открытым – но в таком случае через него грязь попадет в отсек двигателя. Чтобы этого не допустить, вверху листа по периметру мы просверливаем 4 отверстия, и к ним привариваем гайки – в них будут вкручиваться крепежные болты для лючка.

В конце защиту грунтуем и красим, ждем пока полностью высохнет – и вот, защита мотора готова.

Как установить защиту картера своими руками

Защита картера – довольно простая операция, эта деталь монтируется весьма быстро и без особых сложностей. На подготовительном этапе удаляем то, что осталось от старой защиты, которая пришла в негодность.

Загоняем машину на смотровую яму или подъемник. Более предпочтительный – второй вариант, таким образом получится удобнее самостоятельно установить защиту картера.

После демонтажа старого защитного элемента, при его наличии, очищаем отверстия креплений от грязи. Желательно обеспечить хорошее освещение этой части автомобиля.

Чтобы надежно зафиксировать защиту картера, и обеспечить устойчивость к обрывам, используем болты. Это особенно важно с тяжелой металлической защитой.

Защиту картера устанавливаем в обязательном порядке с применением демпфирующих прокладок. Благодаря им будет гаситься вибрация защитного материала во время движения авто. Часто водители, которые не используют прокладочные материалы, жалуются на то, что во время движения машины защитные элементы издают довольно слышимый шум.

Ока Ваз 11113 – это небольшой по размерам российский хэтчбек, выпуск которого начался в 1988 году, а окончился совсем недавно, в 2008 году. Автомобиль поначалу выпускался на волжском заводе АвтоВаз, после чего производство было перенесено на завод СеАЗ и ЗМА.

Самый первый Ока был самым дешевым российским автомобилем, в комплект которого входил мотор на 29 “лошадей” мощности, а объем составлял 0,6 литров.

После чего появилась усовершенствованная версия Оки 11113, с двухцилиндровым двигателем, объем которого 0,7 литра, а мощность 33 лошадиные силы. Автомобиль шел с 4-х ступенчатой коробкой переключения передач. Но из такой машины можно сделать что-то стоящее, если сделать ОКА тюнинг.

Максимальную скорость, которую может развить автомобиль, составляет 140 км/час. Далее машина была модернизирована китайским концерном, с двигателем на 1 литр и мощностью 53 лошадиных сил, марка машины начала называться Seaz11116, комплектация снабжена 5-и ступенчатой механикой.

Максимальную скорость, которую могла развить машина, составляла 150 км/час. В машине присутствует запаска на задней двери, “кенгурятник”, трубчатые пороги, смотря на такую атрибутику можно сказать, что автомобиль Ока настоящий компактный внедорожник.

ОКА тюнинг: доработка внешнего вида

Джип-вездеход “ОКА” рассчитан для езды по бездорожью. Автомобиль позаимствовал множество деталей для увеличения своей проходимости, из родных деталей остался кузов авто, светотехника, сидение и обивка салона.

Передняя панель позаимствована от восьмерки, а подлокотник и печка от пятерки. Кенгурин от модели Ssang Young Musso, что весьма необходимо для бездорожья. Машина демонстрирует легкость движения, маневренность на дороге и хорошую проходимость.

Под капотом автомобиля стоит инжектор и двигатель от известно компании Rover Mini, объемом 1,3 литра, мощностью 63 лошадиные силы. Чтобы показать возможности машины, нельзя стоять на месте и обсуждать детали. Нужно прочувствовать автомобиль и начать движение.

Хорошо демонстрируют показатели движения модели Оки 14-и дюймовые колеса, которые прибавили автомобилю значительный вес, а машина тем самым еще больше стала похожа на джип. Для увеличения проходимости автомобиля была позаимствована ходовая часть и подвеска у переднеприводного ВАЗа.

Далее видео про тюнинг ОКА Ламбо:

Стильные колеса и другая доработка шасси

Многим автолюбителям нравится ездить на растопыренных колесах, поэтому ВАЗ 11113 Ока тюнинг расширяет колею автомобиля на 150 мм, увеличивает арки для установки колес большего диаметра. Поверх арок можно установить пластиковые накладки, которые украсят внешний вид машины, и создадут индивидуальность.

Тюнинг Ока можно делать до бесконечности, все зависит, как правило, от фантазии хозяина. Внешний тюнинг Ока считается одним из самых важных и заметных элементов модернизации машины. Модно стало делать тюнинг аэродинамических обвесов, которые также смогут изменить вид машины и улучшат его технические характеристики.

Если, немного приподнять кузов машины, Вы сразу ощутите взгляд мимо проезжающих завистников. Установите хорошие бампера на место пластмассовых, выдвиньте их и сделайте отделку накладками, так Вы заметно расширите кузов машины, а сам Ока будет выглядеть еще мощнее.

Установите рулевой вал от восьмерки, с измененной посадкой водителя, так Вы получите долгожданный комфорт. А вот и долгожданные Ока тюнинг фото, с перечисленными модернизациями.

Переделываем салон Оки по Фен-шуй

Первое впечатление о салоне может показаться скудным и недостаточным для такой мощной машины. Тюнинг салона Оки включает в себя прошивку салона, современную обивку качественным материалом, установку электроподъемников стекла и качественной вибро- и шумоизоляции. Обновляются головные устройства, мидбасы, усилители и сабвуфер.

Торпедо также снабжается шумоизоляцией, а электроподъемники могут двигать стекла с помощью нажатия кнопки. На педалях находятся алюминиевые накладки, которые часто встречаются именно в спорт карах. Подчеркнуть дух спорта сможет громкий глушитель прямоугольной формы.

В машине присутствует низкий степень пассивной безопасности, поэтому эту особенность необходимо срочно исправлять. Для безопасности пассажиров и водителя установите травмобезопасную панель и дополнительные подушки безопасности. Плюс ко всему можно установить дисковые тормоза и систему динамической стабилизации.

Иногда, в качестве тюнинга Оки автолюбители приобретают пуско-зарядные устройства. Такие устройства необходимы в дороге, когда случайным образом садится аккумулятор. Дополнительно сможет украсить автомобиль интересная многоцветная аэрография и разрисовка виниловым украшением.

Здесь дайте волю профессиональному художнику, и он создаст «тачку», которая будет удивлять и ошеломлять всех на дороге. Самые популярные росписи на кузове в стиле фэнтези, мрачные замки, неизведанные планеты, звезды, или небо.

Добавление тяги автомобилю Ока

Многие считают, если машина маленькая, нет смысла делать тюнинг Оки под джип. Она действительно потребляет мало бензина, однако все заводские параметры двигательной системы не были предусмотрены в идеале, поэтому необходимо доработать некоторые характеристики.

Чтобы повысить мощность автомобиля, нужно сделать тюнинг мотора. Модернизация начинается с замены всех основных узлов, а именно воздушного фильтра, распределительного вала, карбюратора и головки блока цилиндров.

Заменить также придется систему выпуска и впуска топлива, цилиндровый мотор при этом меняется на роверовский, который имеет объем 1,3 литра. С таким двигателем машина набирает разгон равномерно.

Если же в машине установлен газовый агрегат, он также может подразумевать установку распределительного вала, с уровнем подъема 10,3 мм, и со значительно повышенным степеням сжатия. Когда происходит форсирование мотора газового агрегата, соответственно возрастает мощность и улучшается тяга на низах.

Сейчас весьма популярно проводить в автомобилях чип-тюнинг мотора, который существенно влияет на повышение эффективности двигателя. Такой способ модернизации отличается от других тем, что происходит изменение программного обеспечения в блоке управления мотором.

Программа может корректироваться с учетом скрытия резервов и других характеристик. Такой метод считается самым простым и самым мощным. В случае, если автомобиль перестанет работать, можно вернуть заводские характеристики двигателя обратно.

Чип-тюнинг способен снижать расход горючего, сокращает выброс топлива в атмосферу с вредоносными токсическими веществами. Чип-тюнинг сейчас применим к большинству российских автомобилей, в том числе и к знаменитому ВАЗ 2106.

Обязательно делая тюнинг Оки необходимо провести замену распредвала, толкателя и прошлифовать коллектор. Процедура прошлифовки означает подгон каналов коллектора к каналам головки. Толкатели специального профиля, с облегченным клапаном и новым распредвалом могут существенно увеличить мощность двигателя Оки.

Для нового двигателя будет важно установить качественный воздушный фильтр, тем самым, позволяя набирать обороты колес до 7000 об/минуту, а на дороге будут ощутимы агрессивные ноты мотора.

Чтобы снизить потерю топлива на высоких оборотах дорабатываются выпускные и впускные каналы, меняются седла клапанов и форма камеры сгорания. Такой вид тюнинга считается одним из самых дорогих, так как мастер выполняет всю работу вручную.

Для компактного автомобиля повышение мощности будет весомым аргументом. Установив главную пару с хорошим передаточным числом, можно повысить максимальную скорость Оки, также улучшить характеристики разгона, которые сможет оценить по достоинству даже сам водитель. Запас тяги будет чувствоваться во время движения, он добавит уверенность и маневренности на дороге.

В процессе тюнинга двигателя можно получить такие результаты:

  • максимальная скорость двигателя увеличится с 119 до 127 км/час;
  • время разгона до 100 км/час увеличиться с 36 до 25 секунд.

Тюнинг Оки своими руками – что нужно знать?

Наверняка всех мучает вопрос: «Как сделать Ока тюнинг своими руками?». Так как автомобиль считается самым дешевым и экономичным, можно подчеркнуть такие достоинства: на 100 км пути машина употребляет всего 3-4 литра топлива, но при этом теряет свою динамику.

Попробуем усовершенствовать техническую часть такого мощного агрегата, для этого необходимо:

  • любой ремонт начинать с покупки необходимо материала;
  • все инструменты, приборы и устройства покупать у официального дилера, чтобы избежать возможной подделки;
  • выбирать только качественные материалы, под металлик.

Далее переходим к покупке оборудования: газового амортизатора, зеркал, которые сочетаются с цветом кузова, роскошной обивки салона с подлокотниками, фаркопа, прикуривателя с пепельницей, материала для шумоизоляции, прибора защиты картера двигателя, прибора антикоррозийной обработки, локеров (подкрылков), инерционных ремней безопасности.

Дополнительно можно приобрести новую торпедо с часами, тахометром и специальным местом для магнитолы. Рассматривая машину, можно заметить, как конструкторы изогнули тросы авто, тем самым, сократив его долголетие.

Можно заметить, как один трос прижимает заливной патрубок бензобака, что неблаготворно влияет на двигательный аппарат, поэтому требуется некая перепланировка. Затем переходим к регулировке карбюратора, натяжных ремней и замене отопительного крана.

Начнем изменения внешнего вида с замены колес, приобретенный комплект должен состоять из легко сплавных дисков и шин необходимого диаметра, обычно от 14 до 16 дюймов. Первое впечатление, которое Вы получите – это насколько изменились ощущения от движения, появилась мягкость хода по неровностям.

В замене торпедо можно использовать консоль от «Нивы», для этого необходимо отрезать нижнюю часть устройства, закрепить её на четырех саморезах за отопитель и нижнюю часть торпеды.

В торпеду можно устанавливать магнитолу, а на передней нижней части двери вмонтировать динамики. Остальные динамики нужно установить в нише багажного отделения. Если всю работу сделать правильно, можно получить качественную музыку.

В торпедо также можно установить кнопки управления головным светом, задним и передним противотуманником, кнопку аварийного света, кнопку обогрева для заднего стекла и заднего стеклоочистителя, прибор включения вентилятора.

Там где расположен прикуриватель, также можно установить дверную пепельницу. Не забудьте установить бардачок, который можно купить в любом автосалоне.

Поможет сделать модернизацию машины самостоятельно специальное Ока тюнинг фото своими руками, на котором видно где должны находиться все приборы. Фото можно использовать для ориентира или как схему наполняемости салона.

Чтобы улучшить качество освещения салона, можно врезать две лампы необходимого цвета в заднюю часть обивки дверей, еще один светильник можно установить в нижней части торпедо над бардачком. Не будет лишней установка лампы в багажном отсеке.

Далее видео с вариантом тюнинга Оки своими руками:

источник