Меню Рубрики

Установка защиты на аутлендер 2015

Как звучит Аутлендер и защита двигателя.

Mitsubishi Outlander 2008

  • Добрый день. Когда было тепло, ездил с открытым окном. И только тогда услышал, как противненько звучит Аут. Объясню, что имею ввиду: Ну понятно, что тачки с настроенным выхлопом звучат сочно, басовито и т.д. Другие джипы тоже нормально звучат. Звук от двигателя и трансмиссии Аута тихий, немного дребезжащий что ли. Вот троллейбус, проезжающий мимо вас звучит именно так. И это не неисправность, а видимо особенность Аута, по крайней мере 2,4 вариатор.

    Сначала я думал, что где то под машиной что бренчит. И действительно, заехав на яму увидел, что тепловой экран резонатора на выхлопной трубе с одной стороны без хомута. Я одел новый хомут сверху, но звук не изменился.

    Кстати, столкнулся с проблемой крепежа металлической защиты двигателя. Гайки установлены в подрамнике на «закладных», т.е. не закреплены жестко, а болтаются внутри подрамника, вобщем странная и не надежная конструкция, потому что со временем закладные отржавеют и гайка начнет прокручиваться (в моем случае одна гайга именно так и сделала). Следовательно закрутить защиту будет не возможно.

    В интернете советуют купить новые гайки с закладными и поставить их, но мне кажется это только временное решение, особенно с нашими «жидкими» зимами и реагентами.

    Мне понравился другой вариант из интернета, который я в дальнейшем и сделал на своем Ауте минут за 30-40. Предварительно покупаете вытяжные гайки-заклепки М10 в количестве 4-х штук и такое же количество болтов М10. Кстати, в Н.Новгороде просто так не найдешь это изделие, даже специалисты по продаже метизов, не знали что это такое. Выручил меня приятель, который принес с завода эту штуку. Итак, снимаете металлическую защиту двигателя. Отверткой пропихиваете старые гайки внутрь подрамника, что бы не мешали (они потом сами выпадут от вибрации). Примеряете вытяжные гайки к отверстиям. Они должны заходить плотно с небольшим усилием. В моем случае, пришлось немного расширить дрелью отверстия. После этого вставляем в него гайку-заклепку. Берем накидной ключ чуть большего диаметра, чем резьба на болту. Подставляем ключ к гайке-заклепке и закручиваем болт до упора. После это берем еще один ключ и крутим болт с его помощью с усилием. При этом внутренняя часть гайки-заклепки внутри подрамника сминается-плющится и плотно садится в отверстии. Крутим до упора, но не перестарайтесь. Когда гайка-заклепка плотно села, выкручиваем болт, убираем накидной ключ. Одна сторона готова. Тоже самое с другой стороной. Это был порядок действий для передних креплений. С задними креплениями начало другое: Нужно просверлить дырки под заклепки чуть дальше к заду машины чем штатные, потому что они больше в диаметре, а значит не подойдут для монтажа новых крепежей. Длинны задних ушей защиты должно хватить (у меня хватило с запасом) предварительно примерьте. Когда новые отверстия готовы, далее делаем так же как с передними крепежами. Делал сам на яме. Единственно одному не очень удобно защиту придерживать, а так не сложная процедура, а главное более долговечное крепление получается.

    Читайте также:  Установка прицела на беркута

    Может возникнуть вопрос, а почему именно гайку-заклепку М10, а не большую по диаметру. Я пробовал сзади поставить М12, но силы рук не хватит прокрутить болт, чтобы ее расплющить. На заводах для М12 и больше используют пневмо -инструмент.

    источник