Меню Рубрики

Установка защиты ремня грм

Лада 2114 › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ, установка защитного кожуха и … Весело прогорает прокладка ГБЦ=)

Всем привет!
Вопрос для затравки: Как это получилось?

Предыстория…
Когда купил машину, не обратил внимания на то, что нет защитного кожуха на ремне ГРМ, мало того, нет и щитка даже, к которому крепится кожух. Естественно, со временем, там уже было настолько грязно, что просто неприятно смотреть. Да и ездить опасно, мало ли что туда попадет.
Купил необходимый набор:

Начал изучать информацию, как поставить этот щиток на место и офигел: нужно было снимать всё, и ремень, и распредвал, и помпу, короче, весело. Всё купил и начал:

Чтобы одеть щиток кожуха придется снять ещё и помпу, а значит заранее слить антифриз. Мне повезло: когда я скрутил 3 болта крепления помпы, она не вывалилась, а плотно держалась на месте. Щиток одевается на неё и садится на своё место. Чтобы ничего не перекосило, сначала насаживаем щиток на все болтики, а только потом затягиваем. И одеваем всё на место.

Но не долго музычка играла…

Кульминация…
Через неделю, примерно, еду с работы домой. Мне начинают сигналить сзади, я смотрю в зеркало, а у меня там белый дым валит с глушителя просто нереально, я всё понимаю, прокладка, потихоньку доехал до дома ещё чуть больше 20 км, попутно заливая воду в бачок. Тут же прикидываю стоимость ремонта…
Следующее утро:

Как, наверное, уже стало понятно, прокладка прогорела около первого цилиндра, туда попал антифриз и хорошенько отмыл поршень)

Обязательно меняются все прокладки, попутно попадающиеся вокруг, не забываем и про уплотнительные кольца форсунок. Регулируем клапана обязательно, как соберем всё обратно. Об этом отдельный пост может напишу.
Цена вопроса:
Прокладка ГБЦ — 150р.
Колечки форсунок — 120р.
Прокладка выпускного коллектора — 180р.
Прокладка термостата — 10р.
Болты ГБЦ — 50х10шт. — 500р.
Прокладка клапанной крышки — 90р.
Масло моторное — 1100р.
Антифриз — 700р.
Итог — 2970р.

Так же не забываем, что от прогара прокладки можно нечаянно перегреть движок, поэтому будьте аккуратны и лучше сразу прекратите движение! А потом, для верности, свозите ГБЦ к токарю, пусть посмотрит, может всё же повело. Мне повезло, ничего не повело.
Ещё особое внимание уделите отверстиям для болтов головки: нужно обязательно полностью их очистить от влаги и воды тем более, т.к. при очень сильной затяжке болта в отверстие с водой, блок может расколоться!
Вот так вроде не много, но ремонт проводился в течении 2 недель.

Цена вопроса: 2 970 ₽ Пробег: 208 000 км

Лада 2114 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 78 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 2114 Самара, 2013

Лада 2114 Самара, 2013

Лада 2114 Самара, 2013

Лада 2114 Самара, 2004

Смотрите также

Комментарии 19

«Очистил блок мелкой наждачкой» — абразив же от наждачки попадёт в цилиндры и нацарапает там всё?

Офигеть, двиган реально как новый) а клапона не проверял?)

Да всё проверил и клапана и поршня… Всё в отличном состоянии. Сначала думал заодно откапиталить полностью, но потом один знакомый сказал грамотную вещь: «Это ВАЗ, тут всегда будет необходимость что-нибудь поменять.» И это правда, потому что полностью рабочий узел менять глупо, когда можно 10 вещей сломанных поменять за эти деньги)))

А у меня, мужики, антифризный бачок пустой…на днях обнаружил…пара капель на дне…и все потому что несчастных 2 месяца машину не эксплуатировал…боюсь даже лезть туда…под машиной вроде нет следов антифриза…переживаю ппц что в двигло утек. Прокладки все меняны мастером полгода назад

Я бы так не волновался сразу. В основном, в движок он попадает от прогара прокладки, а она прогорает от высоких оборотов… У нас очень много мест, куда он может уйти, к сожалению))) Краник печки не смотрел? Если под машиной не мокро и патрубки все сухие, туда стоит глянуть…

В салоне все сухо…коврики подымал

Еще слышал такое, что если протекает патрубок печки, то тосол капает на выпускной коллектор, который всегда горячий, и тосол испаряется сразу и заметить это тяжело…

Да в том то и дело что уже месяца два не ездил))) страшно аж подумать что там еосле зимы повылазиет

Ух ты респект! Движок и вправду чистый! Средством очистки карбюраторов отчищал?

Средством очистки карбюраторов сначала очищал, но понял, что его очень много надо, накладно. Лучше солярки 2 литра купить сразу, ей отмывается нормально.

Как говорится — добро пожаловать в клуб!
Кстати и щиток и кожух от первого движка валяются, отдал бы за бесплатно.
Интересно кто тебе так зафигачил новую прокладку не почистив привалочную поверхность блока и гбц?
«Затягивал с моментом 0.8 динамометрическим ключом» — это как? -> в мурзилке на эту тему чётко сказано — 1 – моментом 20 Н-м (2 кгс-м);
2 – моментом 69,4-85,7 Н-м (7,1-8,7 кгс-м);
3 – доверните болты на 90°;
4 – окончательно доверните болты на 90°.
Четвёртый шаг доворачивал не на 90 градусов, а на усилие 12-13 кгс-м, если болт не «плывёт» значит всё ОК, если продолжает «тянуться» значит менять.
Также после небольшого прогрева двигателя при первом пуске нужно дать остыть движку и дотянуть прокладку если она обычная паронитовая, а не металлическая. Но это поддерживают 50/50, кто то говорит надо кто то говорит нет, но я потом спустя 500 км пробега ещё раз протянул и не пожалел…болты были прослаблены от усадки прокладки (кто протягивает спустя 1000км, или 1500-2000 км).
На фото на старом выпускном коллекторе криминала кроме стандартной окалины не заметил да и металл там толстенный…чугунина.

Читайте также:  Установка пломбы на электросчетчик меркурий

Доверять автосервисам отдельная тема…да и цены жуткие, самому надёжнее и дешевле в наше нестабильное время. Сегодня узнал что те работы которые я с КПП наметил делать своими руками в сервисе стоят от 5500+ )))…уж лучше почитать, запастись инструментом и сделать самому 🙂

Вот так либо прошлый хозяин ремонтировал и быстренько продавал, либо ему на сто так делали…
На счет затяжки: эт такой ключ был советский, там шкалы как то непонятно были расписаны. Имеется в виду 8кгс-м. Почему так? Это единственное, чему я поверил от знакомых мастеров мотористов. Остальное делал по книге.
После нескольких дней дотягивал каждый болт до талого, каждый провернулся ещё на градусов 90 как раз. Больше ни в какую. А старый коллектор просто уже и реветь начал, намертво прикипел к приемной трубе и уже давно ожидал замены) Кстати, тоже скоро перебор коробки буду делать. У тебя там какие цели?

Если что приезжай у меня ключ хоть и matrix, но я им движку всю скрутил и сейчас всё им затягиваю и пока не подводил, кстати я наоборот болты гбц поменял с шестигранников на torx и головку к ним купил force, ничего не соскакивает и тянет ух. Коллектор правда у себя оставил заводской, но прокладку впуск/выпуск ставил новую металлическую фритекс как на заводе ставят.
По КПП программа минимум устранить вой:
1. Замена подшипников первичного и вторичного валов (купил приоро-комплект, но пыльники с них сниму)
2. проведу дефектовку шестерней и возможно поменяю синхронизаторы 1-2 передачи (плохо и зачастую со звуком со второй на первую втыкается).
3. Замена всех сальников (от греха подальше, а то сальник «карданчика» кпп сопливит)
4. Ну и в целом отмыв, уборка металлической стружки с магнитика кпп и протяжка своими руками всего узла.

Спасибо! Если что, буду знать, к кому обратиться! Головку, кстати, тоже форс покупал) Я тоже самое хочу с КПП сделать, прям один в один. Только ещё думаю пока, может и главную пару поменяю. Опять же, была бы вторая машина, то уже бы занялся этим делом, а так снова времени много надо свободного. Также как и ты всю работу провожу прямо под домом. Ох уж этот срач в машине во время ремонта)))) Кстати, какое масло льёшь в движок? Хочу нормальную проверенную точку найти в городе, где можно смело что-то покупать.

Масло сейчас на первые 2-3 тысячи пробега залил ZIC A+ 10W-40, а потом думаю перейти на Shell Helix HX7 10W-40 или 5W-40, но пока не решил. ZIC покупал на авторынке под каким номером магазин не помню, но они там почти в начале и помимо тары продают и на разлив. Но следующее масло куплю возможно вообще в магните на краснодарском кольце, там и зик есть и шелл, шелл точно уже рф производства, но мне не критично ибо постоянно контролирую состояние в двигателе.
А про неудобства ремонт «под окном» на улице где мимо машины ездят это да, из-за этого зачастую и подходить не хочется…постоянно по ушам то автобусы маршрутные то другие машины.

А я сейчас залил вообще Лукойл на эти 1-2 т. км. Никогда не лил такое. Вот если быть уверенным, что в этих гиперах нормальное масло, я бы только там всегда брал. Да и если менять частенько масло, хотяб каждые 6-7 тыщ., то вообще можно что угодно лить…

Читайте также:  Установка проводника в розетку

Про «луковое» в последнее время всё чаще слышу что движки от него внутри чёрными становятся в нагаре. А вообще как бы перекатывать не есть хорошо, поэтому 6-7 тысяч это самый срок смены масла, тем более бензин у нас не как в европах да и в городском цикле езды по пробкам на тычках 1-2 передача масло убивается быстрее.

Хм, пока на одометре 670 км ток набежало со времени первого запуска, масло идеально чистое. Для постоянного использования, думаю, лукойл лучше стороной обойти. Просто ещё я не совсем в городском цикле езжу… Живу в Якорной Щели, если слышал о такой) Так вот 5 дней в неделю на машине туда сюда. Иногда накаляет сам факт — 70 км в день, убивает…

Конечно слышал, в своё время по работе было 2-3 поездки в неделю в филиалы в Дагомыс, Лазаревку и Туапсе ну и само собой всё что по дороге запоминается 🙂 Это у тебя хорошая езда получается, двиг отмываться успевает за такие поездки вне города. У меня около 80 км получается когда мы с женой из Сочи в ОлимпПарк ездим, а бываем мы там частенько.

источник

Лада 2112 (21124) › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ 16 кл. двигатель

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 1,6 16 кл.

1. Снимаем защиту ремня ГРМ. Защита ремня ГРМ, крепится шестью болтами.
Снимаем фишку с датчика коленвала, откручиваем один болт и извлекаем датчик.

2. На шкиву отсутствует один зубчик, это неспроста, это позволяет датчику коленвала определять верхнею мертвую точку, а также позволяет заблокировать коленвал, для того, что бы открутить — закрутить болт крепления шкива.

3. Делается это так, шкив совмещается с отверстием для датчика коленвала и через отверстие под датчик, вставляется подходящего размера трубка или другой подходящий предмет, в моем случае это шестигранник, шкив блокируется, а затем откручивается и снимается.

4. Ослабляем гайку натяжного ролика и снимаем старый ремень ГРМ.

5. Устанавливаем новый ремень, ремень можно установить, прокручивая правый распредвал ключом, а можно снять натяжной ролик, кому как удобнее.

6. Закручиваем обратно болт крепления шкива и совмещаем по меткам шестерню привода ремня ГРМ. Если метки на корпусе масленого насоса нет, выставляем метки на маховике и за одно, зубилом делаем метку на масленом насосе, так будет удобней.

7. Совмещаем метки шкивов распредвалов, так, что бы не сбилась шестерня привода ремня ГРМ

8. С помощью специального ключа натягиваем ремень натяжным роликом. Если ключа нет, не расстраивайтесь, натянуть можно с помощью двух гвоздей и отвертки между ними, а можно взять стальную вилку, два средних зуба удалить полностью, а два крайних укоротить напополам и загнуть. Обязательно не забыть затянуть гайку натяжного ролика. (Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки (примерно на 10–15°), для ослабления – по часовой стрелке)

9. Проворачиваем коленвал в два полных оборота и проверяем метки, если все три метки совпали, ставим шкив на место, не забываем про ремень генератора и датчик коленвала, далее защиту ремня и можно запускать двигатель.

1. Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев (1,5–2 кгс) посередине между шкивами коленчатого и распределительного валов.

2. Беру двумя пальцами между распредвалов и вверх вниз. 5-6 мм колебается туда-сюда, тогда оставляю.

3. Отрегулировать натяжение ремня ГРМ при помощи специального прибора. Самое правильное натяжение ремня равно усилию 2кГс. Достигнув этого результата закрепляем крепежную гайку.

4. в «Руководстве», подробно описан метод ручной проверки. Он предусматривает проверку натяжения зубчатого ремня в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Оно должно быть таким, чтобы под действием предмета шириной 3 мм с усилием в 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Допускаются отклонения в любую сторону не более 0,2 мм. Двигатель должен иметь «комнатную» температуру (+15-30°С). Перетянутый ремень обрывается — прочность нитей корда ограниченна. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет, т.к. при заходе на шкив зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива – происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основы.

Лада 2112 2007, 89 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада 2112, 2001

Лада 2112, 2004

Лада 2112, 2003

Лада 2112, 2008

Смотрите также

Комментарии 49

Добрый день! Подскажите, при замене ремня обнаружил что нет шайбы(дистанционная шайба коленвала). На сколько она важна?

Не знаю, про что тут пишут на счет натяжки ремня на 2112, на ПРИОРЕ всё натягивается чики-пуки через натяжной ролик.
Правая ветвь ремня через направляющий ролик должна уже быть уложена: — через два шкива распредвалов, зубчатый шкив коленвала, через помпу и иметь достаточный натяг. При этом метки на шкивах распредвалов и зубчатого шкива коленвала должны быть зафиксированы по соответствующим противометкам. В этом положении, удерживая ремень рукой по левой стороне ветви, со стороны натяжного ролика, чтобы он не ослаб и не перескочил по зубьям не важно где и в каком месте (а такое не исключено даже на один зуб) ставим или подсовываем натяжной ролик под ремень, вставляем его болт и закручиваем всё с таким поворотом ролика от руки, чтобы ремень уже не ослаб и не перескочил по зубьям.

Читайте также:  Установка газового счетчика в квартире хрущевке

Далее, несколько раз прокручивая мотор, а можно, нет лучше нужно, за колесо с включенной 4-5 передачей, и убеждаемся, что все метки на всех шкивах совпадают идеально. Как узнать метку по зубчатому венцу шкива привода генератора на коленвале, я уже написал ниже и дал рисунок.
При снятом колесе и вывешенной стойке с повернутым рулем этот венец и ДПКВ хорошо видно ну или почти хорошо гы, через зеркальце.

Потом, как несколько раз прокрутили двигатель вручную, осторожно, потихоньку – а то, чем черт не шутит, по запарке не совпали по меткам и погнули клапана стартером гы-гы, далее начинаете натягивать ролик к рабочему состоянию.

В момент, когда при прокрутке двигателя правая ветвь самонатягивается если смотреть со стороны шкивов – а левая ослабевает, вот тут то и нужно натягивать ролик – типа того, как все кругом пишут и сдирают друг у друга.
На Приоре, натяжка ролика может быть вообще или слабой, ремень будет прыгать, или же ролик может быть поджат к ремню так, что ему и другим блин запчастям станет тошнить.

Не бойтесь заводить двигатель, чтобы увидеть, как живет ваш ролик при работе движка. Ничего ни с ремнем не с роликом при настройке в перетянутом состоянии не станет. Главное чтобы ремень сильно не болтался, а то или слетит или пролетит, как фанера над зубчатыми шкивами и наохрен, погнет клапана.
Если же натяжной ролик будет мертвым, перетянутым, ремень при этом может немного гудеть от перетяжки, что в свою очередь будет сказываться и на ПОМПЕ потому долго она не проживет от сильно перетянутого ремня (само собой не сразу развалится) – далее начинаем манипуляции по натяжке ролика.
РОЛИК на Приоре при работе двигателя должен быть живой. Он должен не заметно вибрировать на натяжной пружине и это хорошо заметно, а при резком нажатии на газ он аж прыгает, отжимаясь хорошо ремнем и это видно даже слепому кроту.

То, что пишут в талмудах как ролик натягивать не всегда совпадает с реалиями. По этому, может быть, что когда вы его настроите, как написано в библии для чайников, ролик просто упокоится с миром и не будет работать должным образом. Поэтому всё относительно разных производителей и брака.

Вообще честно, лучше немного не дотянуть ролик, чем перетянуть. Будет жить и ролик и помпа и ремень. Главное следите, и прислушивайтесь к посторонним звукам в области ремня ГРМ.

У меня не раз были случаи, что ремень вот-вот слетит, болтался и кричал, подтяни меня, даже протер защитный кожух. Кожух наверно и спас оттого, что ремень не слетел, и не произошло Втыка поршня в клапана.

Но у тех, у кого безвтыковые поршни, так им и суждено ездить на не перетянутых ремнях. Ну, подумаешь, слетел гы-гы – зато все долго ходит и не ломается.
Кстати у десятых тазов 2110 и еще у кого может, у кого ролики с отбортовкой, им не стоит об этом сильно парится, эти ролики не дадут слететь ремню просто так от слабины. — Проскочить по зубьям шкивов это да, ну подумаешь, упала тяга или вообще заглох, поправил, натянул и опять газ до голика. Главное клапана головку и поршни не убить.
В инете уже пишут, что АвтоВАЗ начал выпускать двигатели с 98 л.с. и 106 л.с безвтыковыми поршнями – Халява плиз!
А вот движки 1,8 литра 122 л.с. пока нет, типа ищи и ставь себе сам такие поршни.

Так, что меняйте сами помпы, ремни безопасн. брр ГРМ и не бойтесь ни чего. Главное логическое мышление и правильный подход к тому, чем хотите заняться.

источник