Меню Рубрики

Установка защиты заднего бампера паджеро

Mitsubishi Pajero 3.2 D › Бортжурнал › Установка фаркопа Балтекс

В связи с необходимостью задумался о приобретении фаркопа. Также хотелось бы чтобы и эстетически смотрелось красиво. После долгих размышлений был выбран фаркоп Baltex 14.2062.56, который и был заказан в магазине. После получения встал вопрос об установке фаркопа. До этого все фаркопы были установлены самостоятельно и сейчас тоже решил устанавливать фаркоп своими силами.
Т.к. работал один, то работу разбил на 3 этапа:
1 – снял балку защиты заднего бампера с буксирными проушинами (работа заняла порядка 3 часов);
2 – прикрутил к раме автомобиля боковые косынки фаркопа (предварительно открутив кронштейн крепления глушителя и опустив блок заднего кондиционера) и к косынкам прикрутил балку фаркопа, эта работа заняла около 4-х часов;
3 – подключение электрики еще около 3-х часов.
Сначала надо было снять балку защиты заднего бампера с буксирными проушинами. Неудобство было в отсутствии ямы, поэтому все работы производились на полу в гараже, что увеличило время производства работ. Предварительно все болты и гайки которые необходимо было выкрутить были пролиты «жидким ключом» (не WD-40 – это простой вытеснитель влаги, а преобразователем ржавчины с высокой проникающей способностью – в простонародье «жидкий ключ»), т.к. машина 2008 г выпуска и 5 лет стояла в гараже. «Жидкий ключ» сделал свое дело и ВСЕ болты и гайки открутились, с трудом и матом, но открутились. Хочу отметить, что это НЕ РЕКЛАМА какого-то одного средства, наверное, есть и другие, но с этим средством я работал не один раз.
Чтобы прикрутить фаркоп к раме надо снизу вкрутить (по 3 болта с каждой стороны) в раму вместо тех, которые крепили балку защиты заднего бампера с буксирными проушинами. Но я вкрутил по 2 болта, т.к. в эти отверстия были вкручены болты крепления балку защиты заднего бампера, а резьба в 3 отверстии заржавела и метчика М12Х1,25 не было под рукой, найду метчик – «прогоню» резьбу и вкручу остальные болты. А также необходимо прикрутить по 2 болта с каждой стороны через раму пропустив болты горизонтально через раму. Кроме этого, детали фаркопа соединяются между собой также болтами М12.
С левой стороны откручивал кронштейн крепления глушителя и просто опускал глушитель вниз – этого достаточно, не очень удобно правда крутить было, но по чуть – чуть работа шла. Болты М12Х110 (3 и 4) с левой стороны.
А вот справой стороны было интереснее…там стоит блок заднего кондиционера, который не дает прикрутить через раму горизонтальные болты крепления фаркопа. Чтобы эти болты вставить и закрутить, надо опустить блок заднего кондиционера вниз не отсоединяя трубки.
Блок заднего кондиционера крепится на 4-х болтах М6 расположенных горизонтально. В инструкции к фаркопу показаны только 2 из них, как раз те, к которым легко добраться снизу. К двум болтам (передние по ходу автомобиля) можно добраться сняв правый задний брызговик и подкрылок, а к заднему наружному только разобрав задний бампер (сняв правый угол). Один задний болт (расположенный ближе к центру машины) откручивается снизу — подобраться можно головкой с воротком или торцовым ключом, а чтобы открутить другой, который расположен ближе к правому заднему крылу, для этого надо разбирать задний бампер (снять правый угол бампера).Т.е проблема заключается в том, чтобы добраться и открутить один болт крепления блока заднего кондиционера. Не открутив этот болт, Вы не опустите блок заднего кондиционера, а не опустив блок – не сможете вставить 2 болта с правой стороны М12Х110 (болты 1 и 2) которые пропускаются через раму автомобиля горизонтально для крепежа фаркопа. Я пытался вставить эти болты не опустив блок заднего кондиционера – НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
Болты крепления блока заднего кондиционера расположенные ближе к центру автомобиля крепятся к кронштейнам, прикрученным к раме. Эти кронштейны откручиваются и вместо них ставятся детали из комплекта крепежа фаркопа.
Бампер разбирать не хотелось и где – то я прочитал, что можно просто просверлить снизу пластик правого угла бампера. Так и решил сделать. Рукой нащупав этот самый болт примерно определил место и перкой по дереву диаметром 20 мм легко просверлил пластик. Но по закону подлости место было выбрано ошибочно, пришлось просверлить еще одно отверстие рядом с просверленным. Через это отверстие головкой и воротком болт был откручен.
Просверленные в пластике отверстия практически не видно, но в планах есть идея заплавить эти отверстия с помощью паяльника.
АХТУНГ! Прежде, чем откручивать эти болты, во избежание сворачивания им головы, обязательно пролейте их «жидким ключом»! Так у меня сразу на 1-м этапе все болты были пролиты «жидким ключом»… Иначе эти 4 болта которые крепят блок заднего кондиционера вы НЕ ОТКРУТИТЕ, а просто обломаете. Они расположены за правым задним колесом и на них летит вся грязь и реагенты. Даже пролив болты несколько раз «жидким ключом»прежде чем отворачивать их я сначала попробовал каждый болт сначала закрутить (т.е. сорвать с места в сторону закручивания) и когда они стронулись с места начал их откручивать по принципу 2 шага вперед 1 – назад, промазав резьбу смазкой. Как они открутились и почему не сломались – для меня загадка до сих пор.
В некоторых местах откручивать — закручивать действительно очень неудобно, порой приходилось крутить по 1/6 или1/8 оборота, т.к. больше крутить не позволяло отсутствие места. Поэтому был куплен накидной ключ – трещотка, остальные были в наличии. Для выполнения всех работ кроме этого накидного ключа с трещоткой я пользовался накидными ключами в форме S, накидными ключами в форме С, набором головок, также пригодились вороток, торцевые шарнирные ключи. Для каждого места ключи подбирались по необходимости.
После установки и закрепления фаркопа на автомобиль оставалось подключить электрику.
Для подключения электрики пришлось снять и вытащить 3-й ряд сидений, снять пластиковый короб ниши 3-го ряда сидений, снять внутреннюю обшивку правого заднего колеса. По поводу разборки и снятия обшивки подробно останавливаться не буду, этому вопросу посвящено достаточно информации в интернете. Вся электрика подключается к одному разъему, расположенному на колесной арке правого заднего колеса. В этом разъеме нет только выхода заднего противотуманного фонаря, но он есть в жгуте к которому этот разъем примотан изолентой.
Взято с сайта out-club.ru.
Вот распиновка разъема
на автомобильном разъеме цветовая разводка такова:
1)Левый поворот — Зеленый с желтой полосой вдоль провода
2)Правый поворот — Зеленый с красной полосой вдоль провода
3)Габариты и подсветка номера -Зеленый с белой окольцовкой.(Тут немного остановлюсь подробнее. Так как у меня араб то на этом одном проводе выполнено и правый габарит и левый и подсветка номера. Надо учитывать что большинство евро-розеток на прицепах имеют различные подключения правого и левого габритов.Поэтому если у вас евро розетка то нужно правый и левый габарит с подсветкой номера посадить на данный провод.)
4)Стоп сигнал — Синий с оранжевой полосой вдоль провода
5)Задний ход- красный с синей полосой вдоль провода.
6)Противотуманный фонарь придется тащить самим.Выхода на него нет.
Так же на данном разъеме присутствует +12В для зарядки аккумулятора на автодоме(прицеп дача).Провод чисто красный 2.5квадрата
Массу я взял непосредственно с кузова .
Взято с сайта: www.pajero.su/bbs/phpBB2/…pic.php?t=24638&p=2213514

Читайте также:  Установка вебасто на фольксваген туарег 2011

Все провода были упрятаны в защитную гофру для автомобильной проводки. Для ввода проводки в автомобиль было сделано отверстие в резиновой заглушке ниши 3-го ряда сидений и куплена резиновая гофра диаметром около 25 мм от какого-то отечественного авто. Поскольку автомобильная пластиковая гофра для электропроводки тонкая, а проводов 8 шт., то от розетки фаркопа у меня идут 2 пластиковых гофры, которые входят в резиновую и она заведена внутрь короба ниши 3-го ряда сидений.
По паспорту у фаркопа полная масса буксируемого прицепа не должна превышать 1500 кг. У меня прицеп 2-х осный, я на нем таскал 1600-1700 кг на расстояние 300 км. Фаркоп выдержал. Средний расход с прицепом с высоким тентом высотой 1,5 м и грузом 1600-1700 кг составил 11,6 л/100 км.
При установке в сервисе я сомневаюсь, что были бы установлены все болты, скорее всего были бы вкручены только те болты, к которым был свободный доступ (которые вкручиваются в раму снизу). Зато теперь в отношении фаркопа я спокоен – он закреплен на всех болтах которые предусмотрены для его крепления. Все болты перед установкой были смазаны.

источник

Защита заднего бампера: какие виды бывают, как установить своими руками

Всем привет! Думаю, каждому автомобилисту будет крайне неприятно, если кто-то врежется в заднюю часть машины, повредит бампер, крышку багажника и оптику. А такие ситуации не редкость на наших дорогах. Устанавливая разную защиту впереди, многие забывают, насколько важна защита заднего бампера.

В настоящее время купить различные элементы протекции для переднего и заднего бампера довольно просто. Цена разная, существуют варианты на любой карман и под любой автомобиль. Важно лишь определить, что вы хотите и насколько серьезно требуется защитить авто.

Читайте также:  Установка пневмоподвески на камри

Одно дело, когда преследуется цель просто предотвратить образование сколов и царапин, и совсем другое, если речь идет именно о комплексной полноценной защите от механических повреждений и ударов. Потому предлагая рассмотреть основные варианты защиты, когда нижняя и верхняя часть бампера окажется вне угроз со стороны идущих сзади авто.

Основные виды защиты

Как вы знаете, у каждой машины имеется два буфера. Это соответственно передний и задний. Отсюда и два бампера.

Есть три основных способа, позволяющих защитить бампера на вашем автотранспортном средстве:

  • Пленки и накладки. Фактически даже двойная пленка или пластиковая накладка служат исключительно как средство защиты от царапин и образования сколов в результате воздействия дорожного мусора или несильных ударов. Есть и резиновые бампера, работающие по принципу отбойника, что позволяет как бы аккумулировать силу от удара сзади. Обычно такие аксессуары крепятся к необходимой зоне для защиты, но не влияют сильно на внешний вид авто;
  • Обвесы из металла. Это разные уголки, дуги из металлических труб. Они чаще всего служат для защиты именно нижней части заднего и переднего бампера. Дополнительно выполняют роль усилителя для багажника;
  • Кенгурятник. Очень распространенное решение для кроссоверов и внедорожников. Позиционируется как капитальная защита, выполненная в виде дуг. Защищает верхнюю часть бамперов, выполняет несколько дополнительно ролей, включая декоративную.

Довольно часто на авто встречаются защитные накладки на задний бампер, изготовленные из различных материалов. О них мы уже говорили в отдельной статье, так что советую почитать.

Материалы изготовления

Про виды защиты мы еще поговорим. Но сначала хотелось бы коротко пройтись по материалам, которые могут использоваться для создания защитных элементов. Они применяются не только на бамперах, но также могут служить в качестве защиты порогов автомобиля.

Есть 4 основных материала, применяемых для таких целей.

  • Пленки. Обычно это пленки ПВХ, либо выполненные из других прочных, эластичных, но тонких материалов. Легко наносятся и снимаются, могут оставаться незаметными, если выбрать прозрачный материал. Но существенной защиты ждать от пленки не стоит;
  • Пластик. Крайне бюджетный вариант для накладок и элементов защиты. Но порой даже у бампера из стекловолокна устойчивость к деформациям выше. Недорого, но и не сильно долговечно;
  • Резина. Привлекает своей морозостойкостью, эластичностью, способностью амортизировать удары. С небольшими столкновениями или ударами справится. Но серьезного уровня механической протекции ждать не стоит;
  • Металл. В плане надежности и прочности лучший выбор. Но защищая свою машину, вы увеличиваете риск повреждений и получения травм водителя автомобиля, который в вас въехал.

Потому на этот счет можно спорить практически бесполезно.

Мне крайне интересно почитать тех, кто использовал разные средства защиты для заднего бампера, включая кенгурятники. Обязательно оставьте отзывы, поделитесь впечатлениями, дайте собственную оценку тем или иным решениям.

Не спорю, что кенгурятник защищает действительно здорово, придает машине эффектности и повышает эффективность.

Обычно такие конструкции ставят на кроссоверы и внедорожники. Потому обычно кенгурятник можно увидеть на таких авто:

  • Ниссан Х-Трейл Т31;
  • Сузуки Гранд Витара;
  • Рено Дастер;
  • Шевроле Нива;
  • УАЗ Патриот ;
  • Хендай Крета;
  • Митсубиси Паджеро 4;
  • Тойота Прадо 120;
  • Тойота Прадо 150;
  • Нива Урбан и пр.

При выборе защитной конструкции важно учитывать оптимальное сочетание надежности, прочности, безопасности для всех, включая вас, а также эстетическую составляющую.

Что можно поставить на задний бампер

Давайте честно. Чаще всего установка элементов защиты на задние бампера, как и на передние, связана с плотностью движения на дорогах и особенностями эксплуатации машины.

Если вам уже надоело проводить ремонт пластикового бампера , и хотите получить полноценную защиту, стоит установить соответствующие конструкции. Фактически у вас есть два варианта. Первый заключается в том, чтобы поставить какую-нибудь обычную трубу из нержавеющий стали своими руками, либо приобрести готовое изделие, выполненное специалистами. Я придерживаюсь второго варианта. Это касается не только выбора элементов протекции для переднего или заднего бампера, но также и крыши, капота, порога и пр.

На отечественном рынке есть несколько вариантов готовой капитальной защиты. Про накладки из пластика или ПВХ пленки нет смысла говорить. Это защита от царапин и сколов, но никак не от ударов.

Потому обычно выбирают один из следующих типов конструкций:

  • Прямые трубы. Их монтируют непосредственно вдоль нижней кромки задней части автомобиля, то есть снизу вдоль бампера;
  • Уголки. Это короткие трубы, которые монтируются именно на задние боковые части кузова, прикрывая собой частично или полностью заднюю оптику;
  • Волны. Такие конструкции устанавливаются под номерным знаком;
  • Кенгурятник. Именно для заднего бампера. Форма представлена в виде выгнутой трубы. В основном служит для монтажа на внедорожные автомобили или кроссоверы.
Читайте также:  Установка почтовых ящиков расценка в смете

В большинстве случаев все эти конструкции легко устанавливаются своими руками. Причем если речь идет о заводских элементах, выполненных под конкретную модель авто, наверняка ничего сверлить в кузове или силовых частях не придется.

Что это означает? Тот факт, что ничего сверлить и менять в кузове не нужно, не обязывает автомобилиста с установленным кенгурятником вносить изменения в техпаспорт. Это не позиционируется как внесение изменений в конструкцию. Соответствующие отметки делаются в документах лишь в ситуациях, когда устанавливались тяжелые конструкции, и для них требовалось сверлить кузов.

Немного истории

В завершении хочется немного рассказать про кенгурятники. Их также некоторые называют бугель. Хотя правильно использовать термин кенгурин.

Родоначальником всех подобных элементов стали американские фермеры. Они крепили на заднюю часть пикапа калитку из дерева. Это было необходимо для того, чтобы разгонять скот.

Современное понятие кенгурятник связано с Австралией, что не удивительно на самом деле. В Австралии есть такой термин как кенгуру-решетка. Это конструкция, защищающая машину от случайных столкновений с этим крупным животным. Зная силу его нет и последствия от ударов кенгуру даже по металлу авто, элемент защиты стал предметом острой необходимости для местных жителей.

На этом у меня все. Всем спасибо за внимание!

Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и рассказывайте про наш проект своим друзьям!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

источник

Защита переднего бампера Mitsubishi Pajero

Защита переднего бампера для Mitsubishi Pajero

Если перед обвесом поставлена задача не бросаться в глаза, то силовая передняя дуга на отлично с ней справится. Конечно, заменить силовой бампер она не сможет, но от бордюров, невысокого подлеска и прочих «незаметных» на пути напастей, дуга убережёт.

Разумеется, возможна защита переднего бампера для Pajero Sport 2 и защита переднего бампера для Pajero Sport 3. Поскольку наша компания занимается полноценной подготовкой всех внедорожников Mitsubishi.

Будучи рассчитанной на приподнимание «морды» внедорожника хайджеком, силовая передняя дуга помогает решить ряд проблем, возникающих на бездорожье и, в целом, подготовить машину к экспедиции и эксплуатации в экстремальных условиях. В общем, если когда-нибудь Вы окажетесь в грязи по самые пороги, дуга и, разумеется, хайджек, не дадут Вам пропасть.

Передняя силовая дуга изготавливается из толстостенной трубы 57 мм и дополняется стойками крепления к раме (на их производство идёт лист 10 мм). Для придания законченного, эстетически привлекательного, вида выполняется трёхслойная порошковая окраска.

В автотехцентре Pajero Service Вы можете заказать, купить и установить силовую переднюю дугу на все внедорожники из линейки Mitsubishi Pajero.

Ориентировочный срок изготовления: 3-5 рабочих дней для Mitsubishi, для любых других внедорожников от 3-х рабочих дней. В комплекте с силовым обвесом Вы получите необходимый пакет документов для регистрации в ГАИ изменений, внесённых в конструкцию автомобиля.

Дуга это, конечно, не силовой бампер, но от втыкания в бордюр, мелкого подлеска и прочих напастей спасет. Конструкция рассчитана на приподнимание «морды» автомобиля хайджеком.

Дуга выполнена из толстостенной трубы 57 мм, стойки крепления к раме из листа 10 мм. Окрашена «порошком» в три слоя.

Для изготовление дуги на Mitsubishi Pajero Sport II, III и Pajero IV автомобиль не требуется (изготовление производится по стапелю). Для изготовления дуги на любой другой внедорожник необходим Ваш автомобиль в нашем сервисе.

Обращаем Ваше внимание, что при установке защиты переднего бампера для Pajero Sport II требуется подрезка штатной защиты.

Дуга на Mitsubishi Pajero Sport II, III и Pajero IV доступна для отправки в регионы.

Предоставляем полный комплект документов для внесения изменений в конструкцию автомобиля!

Информация по габаритам для отправки в регионы:

Длина — 170 см

Ширина — 30 см

Высота — 20 см

Все наши изделия обрабатываются специальным цинкосодержащим грунтом по металлу, содержание цинка в грунте – 60%.

При отсутствии механических повреждений гарантия на покраску всех наших изделий – 1 год.

Стоимость защиты переднего бампера: от 7 000 руб.
Стоимость установки: БЕСПЛАТНО в нашем сервисе.

Наш адрес: метро Динамо, Петровско-Разумовский проезд, 13 стр.3

Получить дополнительную консультацию по любому виду наших работ, а также записаться на ремонт, можно по телефонам:
8-499-653-54-32
8-495-644-52-93

источник