Меню Рубрики

Установка защиты заднего переключателя велосипеда cyclotech

Установка защиты заднего переключателя велосипеда cyclotech

Я сначала такую штуку сыну поставил, через некоторое время снял.
Толку от нее ноль. Только вел утяжеляет.
Во время езды эта скобка не сильно защищает. Как я последний рас петух сломал, так она не спасла бы.

Единственное, для чего она нужна, это когда чел не в теме и вел кладет на сторону переклюка. Вот тогда да. 🙂

В общем катаюсь без нее и думаю, что нах она не нужна.

от того, что вел кладется, или даже кидается на правую сторону, переклюку ничего не будетКак раз это около 10% ремонта.

раньше была, и между прочим под эксцентрик
Сейчас это редкость.

Думаю для туристов и тех, кто перевозит свои байки большими группами. Словом транспортировочный девайс.
Кстати об этом вообще не было мысли, защите +1 )

Ставим шимано шадоу и забываем о всяких приблудах.
а причём тут расположение тросика?

Кстати об этом вообще не было мысли, защите +1 )

а причём тут расположение тросика?
хех,тросик тут второстепенно,одно из главных преимуществ шадоу-он не выступает.

хех,тросик тут второстепенно,одно из главных преимуществ шадоу-он не выступает.

прально, шадоу расположен на 12 мм ближе к колесу, а по теме-лучше сломать или погнуть петух чем дропаут, дешевле обойдётся, а если всётаки хотите защитить петух то юзайте вот такой девайс

Я сначала такую штуку поставил, через некоторое время снял. Толку от нее ноль. Только вел утяжеляет. В общем катаюсь без нее и думаю, что нах она не нужна.
Точно, +1!

Единственное, для чего она нужна, это когда чел не в теме и вел кладет на сторону переклюка. Вот тогда да.
Кладу на любую сторону, не задумываясь: педаль-топталка выполняет функцию защиты на ура)).

Петухи гнут, а потом переключают сзади на 1 передачу и цепь сосакивает или переклюк в спицы.
У меня такое случилось после того как палка в переклюк попала. Маленькая веточка, но как заплелась — лапка аж распрямилась вперёд вся.

Я ставил такую защиту на Мериду, на эксцентрик — в итоге XT 771 не перекидывал цепь на 2 самые маленькие звезды — упирался в рамку эту. Подложил шайбу — резьбы мало осталось, но завинтил — всё равно на самую маленькую звезду не перекидывает. Короче, чушь это всё, как и многие рокринги, крылья, отражатели на колёса, носки на штаны вилки и т.п. А вот защиту пера от цепи — это СРАЗУ надо ставить!

Есть такая поговорка: дай дураку фуй стеклянный и фуй разобьет и руки по режет — поссал и об угол!

Петух сломать при падении очень просто. Крутим 2/5. падаем набок не выстегнувшись из контактов в накатанную калею. петух согнут. Такое было на моих глазах стали править петух сломали пополам из-за излишней дури в руках (не поверите но правила хрупкая девушка). Вот и доверяй им, женщинам, самое дорогое что есть у каждого мужчины. сломают на фик. хоть и без костей ;-).

А ведь почти на все полноподвесы ставят такую защиту.. так что думаю штука- просто необходимая.

источник

Как установить задний переключатель скоростей на велосипеде?

5 минут Автор: Михаил Скворцов 10

Накрутив немало километров на велосипеде убедился, что для комфортной поездки гораздо важнее фирменный переключатель, чем стильные грипсы или кожаный Brooks. Но недостаточно просто приобрести Shimano или Sram, важно – качество установки и настройки.

Немного скучной теории

Механизм заднего переключателя скоростей перекидывает цепь по звездам кассеты, позволяя понижать или повышать передачи (для справки – придумал его итальянец Туллио Кампаньоло в далеком 1950 году). Это устройство также поддерживает цепь в натянутом состоянии. Разновидностей, с момента изобретения, создано множество. Немного о главных, наиболее характерных чертах.

  • Материал изготовления. От стали до карбона. На модели начального уровня ставят сталь, причем далеко не всегда хорошего качества, и пластик. В умелых руках такие переключатели даже иногда работают. Модели средней категории в большинстве случаев изготавливаются с использованием алюминия. Самые дорогие модели могут похвастаться не только точностью в работе, но и титаном, карбоном или композитом в составе.
  • Размер рамки. В теории все просто – чем длиннее рамка, тем большее количество передач можно выбрать. Однако нельзя утверждать столь категорично, поскольку кто-то предпочтет короткую рамку, не боящуюся камней, а других интересует больший комфорт в переключении. И все по-своему правы.

Можно еще долго и подробно расписывать действие пружины или варианты расположения тросика. Однако на эту тему написано немало хороших статей. Замечу лишь, что нет большой разницы с какой стороны на переключатель заходит тросик. Итак, теперь об интересном.

Читайте также:  Установка детали в патроны с выверкой

Установка и регулировка

Имея в своем распоряжении «средненький ашан-байк» с задним переключателем нонейм-фирмы, всегда есть желание «довести его до ума». После установки колеса с усиленным ободом и шимановской трещоткой, переключатель зажил собственной жизнью, работая так, как захочет, в зависимости от фаз луны и еще каких-то сложных китайских условностей. Настройка помогала на пару километров, после чего он снова переставал действовать, перекидывая цепь через звезду либо вообще саботируя процесс движения. Пришлось вернуться в веломагазин и приобрести новый задний переключатель. Выбор пал на Shimano TX — уж очень соблазнили невероятные скидки.

Справка: Shimano Tourney TX – модель начального уровня, хотя внешний дизайн наводит на мысль о более высоком классе.

Да и ставить что-то более серьезное на недорогой велосипед, используемый только для покатушек исключительно по асфальту — бессмысленно. А вот диапазон переключений был важен, поскольку город изобилует холмами, холмиками и горищами.

Итак, замена заднего переключателя начинается со снятия старого нонейма с рамы — пришла пора Shimano. Раскрывается звено цепи. Если такого нет, то необходимо воспользоваться выжимкой.

Откручивается и снимается старый переключатель, а на его место вешается новый и прикручивается к «петуху» — выступающему треугольнику с отверстием на раме. Прикручивать стоит хорошо, но без излишнего энтузиазма.

Цепь велосипеда ставим на самую маленькую звезду. Визуально ролик и малая звезда должны быть на одной линии. Маленькая звезда – это самая высокая скорость, поэтому регулируем положение ролика винтом Н –

Справка: буква Н это сокращение от high gear, то есть высшая передача.

Следующий шаг – застраховаться от возможности попадания цепи в спицы, что вполне вероятно, если переключатель уйдет за самую большую звезду. Для этого необходимо отвести переключатель до самой большой звезды, аккуратно и без лишних усилий. Ни в коем случае не за ролик, крепление которого очень легко согнуть.

Регулировочным винтом фиксируется положение переключателя именно так, чтобы он был напротив большой звезды. Заход за нее чреват потерей спиц и хорошего настроения. Если переключатель слишком зажат – нижней передачи не будет.


Очередь за тросиком — он должен свободно ходить в рубашке. Проверяем ход и отсутствие заломов. На данной модели переключателя видно место для прохождения тросика. Ставим цепь на самую маленькую звездочку, подтягиваем трос для убирания слабины, фиксируем. Таким образом, установка заднего переключателя и его регулировка – это два неотъемлемых друг от друга, взаимодополняющих процесса.

Теперь проверка работы всего механизма. При прокручивании педалей со стороны заднего переключателя не должно быть никаких ярко выраженных щелкающих звуков. Переключение вверх\вниз должно происходить точно, без перескакивания и задержек. И даже если все встало на свои места, работает точно, тихо и без задержек – для первой поездки стоит взять с собой отвертку. Работа с нагрузкой вполне может потребовать мелкой корректировки.

Замечу, что столкнуться с таким понятием, как «профилактический ремонт переключателя» придется, независимо от его ценовой категории. По мере износа роликов, являющихся расходным материалом, потребуется их своевременная замена.

Бытует мнение, что установка и настройка заднего переключателя гораздо легче, чем переднего. Тем не менее, придется потратить время и приложить усилия, но этот труд окупится сторицей во время поездки.

источник

Форум —

Возник такой вопрос,щас зима на улице, дороги скользкие и не редкость бывает такое что вел заносит и падаешь на скользкой дороге(так в принцепи на веле мало чего можно при падении повредить (вело комп,фару,а так всё вроде более неменее остальное железное)У меня было такое, что дал пьяному прокатиться на веле, так тот дятел упал и погнул задний переключатель,долго я возился с ним выравнивал но всё вроде заработало нормально(надкнулся в магазине случайно на защиту для заднего переключателя?отпишитесь кто использовал такие железяки ,насколько они эфективны в жизни, спасают ли они задний переключатель (вроде-бы стоят капейки)

Редактировано 1 раз. Последний раз 19.12.2010 14:22.

Повреждение заднего переключателя при падении — не редкость.

Сам защиту не пробовал, т. к. она, если правильно помню, только для крепление под колесную гайку, но не эксцентрик, который, как я понимаю, хороший удар просто не выдержал бы.

Я преобрел себе такую жизненеобходимую вещ для велосипеда . Поставил , там все просто.

Редактировано 1 раз. Последний раз 28.01.2011 12:54.

Пока стоял обычный деор, падал на него два раза, потом выправлял петух и менял на новый. После перехода на shadow падать меньше не стал, но ни разу даже поднастраивать после падений не приходилось.

Читайте также:  Установка декларант алко последняя версия

А как впечатление от четкости работы переключателя в сравнении с традиционным (не low-normal) переключателем — есть такой опыт?

Тут даже сравнивать нечего. Про традиционную формулу «2 вперёд 1 назад» больше никогда не вспоминал. Иногда пересаживаясь на велосипед с не-shadow переключателем заметил, что не только чёткость переключения резко отличается, но и скорость, т.е. время выраженное в угле поворота педалей с момента щелчка, до перехода цепи на нужную звезду. Это время отличается примерно раза в полтора и привыкнув к быстро перескакивающему shadow на обычном после переключения вначале приходит мысль «а сработало ли?» и только потом реальное переключение.

В этом году трансмиссии с переключателем shadow исполнилось 15 тысяч километров. Это включало в себя порядка 9 гонок XC, многие по грязи, круглогодичное катание и в грязь и в мороз, две гонки КБА, несколько ещё мероприятий и много-много покатушек. Даже под конец эксплуатации чёткость переключения не потерялась, несмотря на то, что велосипед я никогда не экономил в плане объехать лужу или не пойти кататься потому что грязно. Правда другие элементы трансмиссии умерли к тому времени полностью, но чёткость переключения сохранилась.

Редактировано 1 раз. Последний раз 30.01.2011 13:31.

Цитата:
Про традиционную формулу «2 вперёд 1 назад» больше никогда не вспоминал.

Хи-хи. Про нее почти никто не вспоминает. У подруги когда-то был KHS целиком на Турнее — все работало без ентой самой формулы. Просто, регулярно настраивая новые вело, замечаю, что шэдовы работают чуть хуже. Другое дело, что сильно засранные должны быть получше по логике — это да. Вот и интересно насколько.

Хм.. подруга в говна часто ездила, так что бы по самое нихачу? Пока что не видел ни одного не-shadow байка отъездившего по говнам полгода, что бы он не стал работать «2 вперёд 1 назад». По асфальту в парке или при бережном отношении проблем и не должно возникнуть, по крайней мере первые пару лет.

А в чём заключается «чуть хужесть» при настройке?

Не то, чтобы она ездила исключительно по говнам, но и не столь редко там оказывалась. И речь не о полугоде, а о 2-3 годах. Да, подстройки были, тросик и рубашка один раз заменялись. Но и только. Четкость работы, конечно, далеко не идеальная, но и не 2 вперёд 1 назад». Другого от Турнея и не ожидалось, и не требовалось.

На новых вело шедоу работает не хуже традиционных того же уровня исключительно, если ролик подвести вплотную к звездам: есть опасение, что ролик подъест звездами — проходили уже. Если так, как это идет с завода — четкость несколько ниже.

Как и писал, логично, что шедоу будут менее чувствительны к загрязнению рубашки, поэтому вполне верю, что по мере катания ситуация меняется в его пользу.

Замечу лишь некоторое параллельное наблюдение про ролики. Срок службы роликов в первую очередь обусловлен трением в его подшипнике, точнее насколько хорошо он крутится в сложных условиях. На обычной деоре ролик отъездил всего 2,5 тысячи км и съелся до самых металлических шайб с боков, т.е. даже намёков на зубья почти не осталось. Очень часто замечал, что набравшись грязи/травы/веток/песка он начинал плохо крутиться и естественно цепью его буквально срезало.

На шадовом XTR-е, где ролики на промах, материал самого ролика почти такой же, по крайней мере при ковырянии ножом та же пластмасса, но при не менее агрессивных условиях эксплуатации их хватило гораздо на дольше, просто в разы. При этом да, ролик был поджат к кассете максимально близко. Что было в SLX-shadow в роликах я не посмотрел, но думаю что точно не промы, а значит хватить должно не на долго.

Сейчас в xtr-shadow сменил источенные ролики на ветвийнерские алюминиевые с керамо-титановым подшипником скольжения, алюминий не должен быстро съесться, но возникла встречная проблема. Как мы все конечно знаем роликов два: ролик переключателя, тот что прижимается к кассете и ролик натяжителя, что на дальнем конце лапки и они разные. Основное различие у них в подшипнике. Ролик переключателя свободно ездит вдоль оси вращения на пару мм, самоподстраиваясь под цепь, лежащую на кассете, но при этом не имеет никаких люфтов и отклонений от оси. Ролик же натяжителя имеет свободный люфт на оси вращения, позволяющий ему отклоняться на небольшой угол от этой оси, компенсируя перекос цепи. А у ветвийнерских роликов ни люфта, не свободного хода вдоль оси нет вообще и они одинаковые. Приходится гораздо точнее подстраивать и на малых передачах, особенно на 1×1, цепь ложится на кассету с бОльшим хрустом, чем раньше, потому что ролик позиционирует её жёстче.

Читайте также:  Установка teamviewer for linux

Кстати о роликах. Алюминиевые ролики Totenkopf — относительно недорогие — у меня съелись еще быстрее, чем шимановские пластиковые. Видимо, они из какого-то совсем мягкого нелегированного и не закаленного алю.

По поводу турнея вообще, возникла следующая мысль.

Если принять во внимание, что законы физики в нашем мире пока ещё действуют, то законы метрологии говорят нам, что при всех прочих равных условиях трансмиссия на 7 скоростей будет переключаться чётче трансмиссии на 10 скоростей примерно в 10/7 раз что

1,4. Потому что полный ход тросика в обоих случаях одинаковый, следовательно и одинакова абсолютная погрешность позиционирования переключателя и там и там, а вот допустимое отклонение на трансмиссии 10x в 1,4 раза меньше чем на трансмиссии 7x, поскольку шаг между соседними стационарными состояниями трансмиссии (между звёздами, есличо) меньше в эти же самые 1,4 раза.

Т.е. как бы тот же турней здесь в выигрыше получается, в плане чёткости переключения. У трактора вон вообще 2 передачи может быть и переключается пинком валенка, не прицеливаясь

Редактировано 1 раз. Последний раз 31.01.2011 10:31.

источник

Отзыв: Велосипедный кодовый замок Cyclotech — Защита велосипеда от гопоты

В этом году задумался о покупке велосипедного замка-противоугонки. Велосипеды нынче стали дорогие. Мой велосипед GT Avalanche 3.0 стОит примерно 30 тысяч рублей. Раньше я его не бросал где попало, но недавно понадобилось оставить и было страшновато за него. При очередном посещении Спортмастера решил купить замок там. Вариантов было много. Выбирал замок по трём показателям:
1. Кодовый — не хотел таскать с собой ключ
2. Длинна не менее 1 метра
3. Толщина ближе к 1 см
Выбрал данный вариант

Цена 599 рублей. С вычетом бонусных баллов цена около 420 рублей. Артикул CLK-3BL. Магазин даёт гарантию на замок 6 месяцев.

Изделие изготовлено хорошо, претензий нет. Трос замка стальной (по крайней мере, так заявлено на сайте) в силиконовой оплётке (чтобы не царапать раму велосипеда). Трос смотан в спираль. Корпус кодового механизма из пластика, что не есть хорошо.

4 диска с цифрами от 0 до 9, что-то около 10 тысяч комбинаций. С обратной стороны тоже есть окошко, можно набирать код, только к каждой цифре нужно прибавлять 5.

Код замка можно выставить по своему желанию. По умолчанию на замке код 0000. В нижней части есть скоба

Если набрать рабочий код замка и отогнуть её, то можно поменять его на другой. Затем скобу нужно вернуть обратно. Совет — если покупаете такие замки, сразу проверяйте их в магазине. Где-то читал, что человек купил такой замок и дома не смог поменять код. Видимо, кто-то уже «поигрался» с ним в магазине)))

При правильном наборе кода нужно потянуть за трос. Особенность открывания в том, что тянуть надо по направлению не «вдоль троса», а перпендикулярно корпусу замка. Открывание происходит не всегда с первого раза, приходится подёргать трос туда-сюда. Иногда цифры не ровно ставишь впопыхах, но чаще всего замок «парит мозг». Видимо, такая у него особенность. Сыну удаётся открыть его с десятого раза)

Начинка внутри пластикового корпуса металлическая

На магазинной этикете написаны характеристики — 10мм диаметр и 90см длина. На родной же упаковке же указана длина 120см. Померял длинну рулеткой — 120 см.

Трос смотан в жёсткую спираль. Его можно растянуть, но при отпускании он вернётся в практически в то же положение.

С одной стороны, это удобно — в таком положении он компактно смотрится на раме велосипеда и совсем не мешается при езде.

Из такого положения можно быстро пристегнуть велосипед, немного вытянув трос

Но когда начинаешь его растягивать чтобы пристегнуть пару велосипедов, трос начинает цепляться своими кольцами за всё что можно. Это очень мешает) Длины троса хватает чтобы пристегнуть его к столбу или довольно толстому дереву

Мои мысли после пары месяцев эксплуатации — замок не является панацеей от угона, мне дорог мой велосипед и я надолго не оставлю его без присмотра даже с этой противоугонкой. Навряд ли воры ходят с мощными кусачками чтобы перекусить трос. Но вот надёжность корпуса замка под вопросом. Если хорошенько долбануть по нему молотком или кирпичиком, может и развалиться. Но супернадёжности я от него и не ждал. Если она нужна — повесьте на велосипед цепь с амбарным замком)))

Спасибо что прочли, не оставляйте велосипеды в подъездах. Удачи=)

источник