Меню Рубрики

Установка заслонки на радиатор

Регулируемая заслонка перед радиатором

Опции темы
Поиск по теме

Регулируемая заслонка перед радиатором

При езде в морозы приходится вставлять и убирать картонку между радиаторами (мотора и кондишена). Радиатор кондишена у меня висит мертвым грузом, защищая собой радиатор мотора от камней и веток.
Имею такой вопрос: продаются ли регулируемые заслонки, которую можно установить перед радиатором чтобы из кабины регулировать поток воздуха на радиатор?

Сопри с леворукого крузака 80 свое счастье, оно там с завода обитает

у меня на правом руле такая штука стоит (типа сев.комлплектация — у меня стоит эта шторка, 2акб, 2печки, подогревы всех сиделок)

кстати если афтар с владивостока — то у меня есть 80ка леворукая на продажу без бумаг щас — на ней есть эта шторка. меняю на бутыль «финляндии» 8))

Там надо бегать,тросик дергать под бампером.

TLC78 В самом полном стоке.http://forums.drom.ru/attachment.php?attachment >

уже вижу что афтар не с Владивостока. 🙁
ну чтож — буду трезвый 8)

Весьма жаль. 🙁 Я бы за ценой не постоял.

TLC78 В самом полном стоке.http://forums.drom.ru/attachment.php?attachment >

хм.. имхо уазовские шторки вполне сойдут

СилычЪ делает такие, еще и с электроприводом

Блин, во народ ленивый, трудно картонку убрать?

в кажный перевал выбегать?

Кстати, Борян, куда ентот тросик прицеплять? У меня стоит, пробовал дернуть — никак. Снял реанимировал. И с каких температур мона пользоваться?

Лень — двигатель прогресса. Кабы не было ленивых, ездили бы до сих пор на ослах. А что, полноценные 4wd и расход минимальный.

Думал к уазовским жалюзям пристроить электромагнит как в дверях центральный замок открывает.. реально ?

Тоже мысля зацепила. Прочитал что на уралах валик с дермантином стоит. Думаю сейчас в этом направлении. Завтра полезу смотреть куда это можно засунуть.

Лучше втягивающее от стартера ставь 🙂

на счет бутыля финляндии:) хочу шторки, у меня как раз TLC 80 левый руль.

Если шторки впорядке, т.е. поставил-поехал и все, то готов предложить альтернативу DANSKA Citron. пиши координаты

TLC-80, 1993, 1HZ, STD, уже GX, скоро будет VX

на счет бутыля финляндии:) хочу шторки, у меня как раз TLC 80 левый руль.

Если шторки впорядке, т.е. поставил-поехал и все, то готов предложить альтернативу DANSKA Citron. пиши координаты

гм. завтра напиши в личку. я визуально удостоверюсь что она (шторка) целая и не коцаная.
PS: На danska согласен.

Вариантов автоматических жалюзи два:
1. Классические, состоящие из поворонных планок (типа Волги)
2. Одна поворотная достаточно широкая «падающая»пластина (типа БМВ)

На фото для второго случая жалюзи смонтированы прямо на столе, чтобы было понятно, как работают. Жалюзи этого типа монтируются активно на Калинах, готовятся для Лексуса SC300.

Последний раз редактировалось msm.silich; 11.01.2009 в 13:06 . Причина: добавка фото

на счет бутыля финляндии:) хочу шторки, у меня как раз TLC 80 левый руль.

Если шторки впорядке, т.е. поставил-поехал и все, то готов предложить альтернативу DANSKA Citron. пиши координаты

Нах тебе эта шторка. Не в Сибири живём.

источник

BMW X5 › Бортжурнал › Активная система управления воздушными заслонками. (жалюзи радиатора)

Ну наверное некоторые уже заметили что я парюсь вопросом температуры двигла и поэтому тема именно об этом))) Самый распространенный совет который я слышал, это: «вставь картонку!»))) Но «колхоз дело добровольное» и совсем не мое) Тут я подумал над вопросом с жалюзи, но почему-то мне казалось что найти их сложно, денег стоят кошмар, а поставить целое дело! Но вроде не так все плохо.
Для чего же они нужны?! А хотя бы для того, чтобы двигатель догревался до рабочей температуры и меньше летели камни и грязь в радиатор, так как основное время жалюзи закрыты.
Этим постом, я попробую аккумулировать найденную инфу в инете. А подтолкнуло меня к созданию этого поста, тема поднятая Brigadir222 ТЫНЦ

ЭБУ DDE открывает или закрывает жалюзи радиатора в зависимости от рабочего диапазона.
Жалюзи радиатора открывается при:
• температуре охлаждающей жидкости > 100 °C (закрывается при 180 км/ч (закрывается при 1600 об/мин (закрывается при 1600 об/мин
(закрывается при 115 °C (закрывается при

Далее опыт одноклубника.
Если правильный воздухозабрник и нашли штекер, (он может быть с правой стороны 4 проводом из косы недалеко от противотуманки, между крылом и бампером, разглядет можно с наружи) то и в диагностическом компе возможно уже есть ссылка на управление жалюзями. У меня ничего этого небыло, но поставил, воздухозаборник с жалюзями в сборе взял от Х6 на разборке, все подошло хотя партномера разные, протянули 3 провода от блока управлением двигателя, жалюзи сами при первом подключении пооткрывались\закрывались, но в диагностическом компе настройка их не появилась. Мастер сказал что нужно менять ПО блока, а если как у меня машина чипована и нет АГР, то чип слетит, а по агр будет ошибка, я пока не решился менять ПО, в надежде что может найду мастера в Питере который в этом разбирается, и обойдемся малой кровью. (с) adjar

Читайте также:  Установка боинга от ifly

По поводу того как их активировать.
Протянуть до DME/DDE и блока JBBF провода. Авто должен иметь опцию S1CBA, и моторный блок должен иметь прошивку с этой опцией, для активации выводов на управление соленоидом. (с)

В целом как-то так. Думаю нужно просто найти человека который такое ставил, а их сейчас уже достаточно много, и ставить) Точно могу сказать что Олег «Главный Инженер» ставил эти жалюзи.

источник

УАЗ Patriot Пегас › Бортжурнал › Сборка отопителя Санден.

Добрый вечер заглянувшим.
Итак, сама разборка затевалась с целью замены мотора отопителя, замены радиатора отопителя и установки дополнительной печки.
Как это всё курочилось, можно посмотреть в этих записях:
______________________________________________________________
Разбор панели Патриота 2012. часть 1
______________________________________________________________
Разбор панели Патриота 2012. часть 2
______________________________________________________________

Как известно, отопитель на Патриоте с 12-го года стали ставить другой, соответственно — радиатор тоже. Если на старых Патриотах стоит здоровенный ШААЗовский радик, в котором по человечески сделаны штуцера и проходное отверстие нормальное, то в Сандене такого не наблюдается. Идиотское крепление штуцеров патрубков и мизерные зазоры в сотах — это Санден. Посему эти самые отверстия легко забиваются всякой хренью, которой в изобилии в нашей системе охлаждения. Очистка всякими промывками лишь полумера. Я промывал, даже запись имеется, да, так возможно немного промыть, но полностью — вряд ли.
Когда я снял радиатор и открутил алюминиевые трубки, даже визуально было видно, что он весьма загажен (к сожалению, не могу фото найти), куски какой то, то ли резины, то ли рубероида, около 5-7 мм (откуда?), что то соплеобразное и прочие нечистоты. Налил в него воды, заткнул пальцами, хорошенько потряс, вылил. И офигел. Столько шлака выпало из него! Повторил процедуру раз 20, пока чистая вода не пошла. Потом вспомнил, как промывают систему отопления сантехники, и поступил с ним так же, налил около 2/3 воды и дунул туда из компрессора, стараясь пальцами удерживать давление — получилось! Ещё шлака повыдувало хорошо. Так что, если у вас плохо греет печа — не надо бежать в магазин за новым радиком (как я). Думаю, может прокатить и без снятия, но обязательно залить воду (или зелье какое), качать воздух, и дать ему время побулькать, потом всё это безобразие спустить. Возможно поможет.
Теперь к делу.

Родной радик вытаскивается и вставляется как кассета, на него наклеен какой то пористый уплотнитель, который весь слежался. Отрывать его от старого, и клеить на новый, вряд ли получится, т.к. он скорее всего порвётся. Посему пошёл другим путём, купил обычный оконный уплотнитель в строймаге, и наклеил его на радиатор, предварительно обезжирив.

Смазал силиконом для продления жизни уплотнителя, и для более лёгкого прохождения в КУ (климатическая установка). Пшикать с баллона не советую, т.к. силикон проникает под клейкий слой уплотнителя, и сразу же его отклеивает. Лучше пшикнуть на тряпочку и протереть уплотнитель.

Вот так выглядит вставленный в КУ радиатор.
Вам, наверное интересно — что это за патрубки, торчащие вместо алюминиевых родных трубок?
Это моя идея, в которой есть один существенный промах… О нём я напишу немного опосля. А пока…

Именно его я отдал токарю, который мне эти переходники и сваял.
Сделал он его в точности, переделав лишь уздечку (или как там её), но так даже лучше.
Единственная помеха — обычная сталюка. Которая рождена быть стойкой к механическому воздействию, но дюже слабой к химическому, т.е. к коррозии. Поэтому, в последствии она была заменена на другой вид вид металла, но об этом позже.

Также заменил вентилятор. Купил (не помню сайт, да и цену тоже) Лузаровский пропеллер, продавался он вместе с крыльчаткой и всем остальным (пластмасса).
Впихнул без проблем, встал нормально, но если немного придавить кожух — цепляет. Боялся, что при установке он мне мозг то повыест, но нет. Всё хорошо.

источник

Chevrolet Lanos › Бортжурнал › Печка (начало)

Решился я разобрать печку, что-бы привести в порядок радиатор и заслонку.
Поскольку у меня установлена «сигналка», подсветка бардачка, подогрев зеркал – снятие «торпедо» заняло-бы слишком много времени, которого у меня не было.
Изучив устройство печки, а также перечитав «наш» и украинский форумы, решил снимать через низ, без снятия «торпедо».
— Снял передние кресла;
— Снял облицовку тоннеля;
— Снял привод КПП;
— Снял стальные планки, которые крепят «бороду» к кузову;
— Слил антифриз, снял шланги с радиатора печки, снял резинку с «соска» слива конденсата (в моторном отсеке).
— Открутив 3 винта, снял распределитель потоков воздуха «в ноги».

Читайте также:  Установка гидроруля на к 700

После всего этого начинается самое «интересное»:
Нижняя крышка прикручена на 10 саморезов, 2 из которых общие с распределителем потоков (9 и 10), следовательно остается 8:

После откручивания нижней крышки возникает 2 проблемы:
— со стороны саморезов 9 и 10 проходит жгут проводов, который очень мешает. Что-бы опустить эту часть крышки, необходимо отцепить клипсы жгута от металлических частей «торпедо», после этого жгут можно кое как просунуть между крышкой и «торпедо».
— возле самореза 5 находится «сосок» слива конденсата, а между саморезами 5 и 6 – ниша, в которую входит «слив» из короба кондиционера. Для того, что-бы снять короб, «сосок» из отверстия в кузове нужно вытягивать в сторону салона, но этому мешает «слив». Что-бы вывести «слив» из крышки печки, крышку нужно опускать вниз, но «сосок» не даст этого сделать.
В общем по задумке конструкторов для снятия радиатора печки нужно снять «торпедо», разгерметизировать кондиционер (если он есть) и снять весь короб в сборе.
Если на машине нет кондиционера, можно полотном ножовки по металлу спилить «сосок» и тогда крышка легко снимется вниз. Пилить нужно просунув полотно между крышкой и утеплителем (шумоизоляцией).
Если есть кондиционер, можно спилить «сосок» просунув полотно между кузовом и утеплителем, а в утеплителе вырезать этот участок:

После, в оставшейся части соска нужно нарезать резьбу и вкрутить подходяший отрезок трубки (как вариант – после установки крышки обратно из моторного отсека «вклеить» трубку внутрь остатка соска на силикон).

Всех этих тонкостей на момент разборки я не знал а потому применил для снятия крышки силу и как следствие от крышки отломился вот этот кусок:

источник

Система охлаждения ДВС: как устроена и надо ли промывать ее зимой?

Выясняем, какие могут быть характерные неисправности у системы охлаждения двигателя и как их избежать.

Воздушка или водянка

Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания предназначена для отвода излишнего тепла от деталей и узлов двигателя. На самом деле эта система вредна для вашего кармана. Приблизительно треть теплоты, полученной от сгорания драгоценного топлива, приходится рассеивать в окружающей среде. Но таково устройство современного ДВС. Идеальным был бы двигатель, который может работать без отвода теплоты в окружающую среду, а всю ее превращать в полезную работу. Но материалы, используемые в современном двигателестроении, таких температур не выдержат. Поэтому по крайней мере две основные, базовые детали двигателя — блок цилиндров и головку блока — приходится дополнительно охлаждать. На заре автомобилестроения появились и долго конкурировали две системы охлаждения: жидкостная и воздушная. Но воздушная система охлаждения постепенно сдавала свои позиции и сейчас применяется, в основном, на очень небольших двигателях мототранспорта и генераторных установках малой мощности. Поэтому рассмотрим подробнее систему жидкостного охлаждения.

Устройство системы охлаждения

Система охлаждения современного автомобильного двигателя включает в себя рубашку охлаждения двигателя, насос охлаждающей жидкости, термостат, соединительные шланги и радиатор с вентилятором. К системе охлаждения подсоединен теплообменник отопителя. У некоторых двигателей охлаждающая жидкость используется еще и для обогрева дроссельного узла. Также у моторов с системой наддува встречается подача охлаждающей жидкости в жидкостно-воздушные интеркулеры или в сам турбокомпрессор для снижения его температуры.

Работает система охлаждения довольно просто. После запуска холодного двигателя охлаждающая жидкость начинает с помощью насоса циркулировать по малому кругу. Она проходит по рубашке охлаждения блока и головки цилиндров двигателя и возвращается в насос через байпасные (обходные) патрубки. Параллельно (на подавляющем большинстве современных автомобилей) жидкость постоянно циркулирует через теплообменник отопителя. Как только температура достигнет заданной величины, обычно около 80–90 ˚С, начинает открываться термостат. Его основной клапан направляет поток в радиатор, где жидкость охлаждается встречным потоком воздуха. Если обдува воздухом недостаточно, то вступает в работу вентилятор системы охлаждения, в большинстве случаев имеющий электропривод. Движение жидкости во всех остальных узлах системы охлаждения продолжается. Зачастую исключением является байпасный канал, но он закрывается не на всех автомобилях.

Схемы систем охлаждения в последние годы стали очень похожи одна на другую. Но осталось два принципиальных различия. Первое — это расположение термостата до и после радиатора (по ходу движения жидкости). Второе различие — это использование циркуляционного расширительного бачка под давлением, либо бачка без давления, являющегося простым резервным объемом.

На примере трех схем систем охлаждения покажем разницу между этими вариантами.

Компоненты

Рубашка головки и блока цилиндров представляют собой каналы, отлитые в алюминиевом или чугунном изделии. Каналы герметичны, а стык блока и головки цилиндров уплотнен прокладкой.

Насос охлаждающей жидкости лопастной, центробежного типа. Приводится во вращение либо ремнем ГРМ, либо ремнем привода вспомогательных агрегатов.

Термостат представляет собой автоматический клапан, срабатывающий при достижении определенной температуры. Он открывается, и часть горячей жидкости сбрасывается в радиатор, где и остывает. В последнее время стали применять электронное управление этим простым устройством. Охлаждающую жидкость начали подогревать специальным ТЭНом для более раннего открытия термостата в случае потребности.

Читайте также:  Установка кофейного автомата в государственном учреждении

Радиатор представляет собой теплообменник, содержащий два бачка (входной и выходной), соединенных множеством алюминиевых трубок, по которым проходит охлаждающая жидкость. Для увеличения теплообмена к трубкам присоединены тонкие пластины, во много раз увеличивающие поверхность теплообмена. Для улучшения теплоотвода воздух протягивается через радиатор принудительно с помощью электровентилятора.

Радиатор отопителя выполняет функцию нагревания воздуха, поступающего в салон автомобиля. Краны отопителя сейчас не устанавливают, а потому радиатор этот нагрет всегда, когда прогрет двигатель, и только воздушные заслонки не дают летом поступать горячему воздуху в салон автомобиля.

Расширительный бачок это хранилище резерва жидкости. Но в зависимости от типа системы охлаждения (см. выше) он может быть циркуляционным или тупиковым. Соответственно, находиться под давлением или без него.

Пробка, обеспечивающая герметичность системы, может быть установлена либо прямо на радиаторе, либо на расширительном бачке. Вне зависимости от места установки пробка обеспечивает повышенное давление в системе охлаждения. Такое давление (достигающее 1,1–1,3 бара) повышает температуру кипения жидкости, улучшает теплопередачу, предотвращает кавитацию насоса.

И главный компонент системы — это сама рабочая жидкость. Идеальной с точки зрения теплотехники была бы вода, но она вызывает коррозию и замерзает зимой. Поэтому применяют антифризы с низкой температурой замерзания (-40°C или — 65°C) и присадками, снижающими коррозию, пенообразование и т.д.

Неисправности системы охлаждения

Все, что может потечь, рано или поздно потечет. Это не только одна из интерпретаций закона Мерфи, но и четкое описание главной неисправности системы охлаждения. Система, включающая в себя порой более 10 резиновых шлангов, постепенно старея, начинает терять герметичность. Текут сами шланги, пропуская жидкость через нитяное армирование, текут хомутовые соединения. Со временем под воздействием противогололедных реагентов и летящих с дороги камней теряет герметичность радиатор. Особенно он страдает на автомобилях без кондиционера, где его не прикрывает теплообменник этой системы. Также радиатор принимает на себя все «удары судьбы» даже при небольших авариях. Течь теплообменника отопителя, хотя он и стоит в более «защищенном» от внешнего воздействия месте, также встречается нередко. Тот же антифриз, просочившийся сквозь сальниковое уплотнение насоса, выводит из строя подшипник, и — «Здравствуй, замена помпы». И хорошо, если вовремя уследите за признаками выхода из строя насоса, а то его поломка приведет или к обрыву ремня ГРМ и аварии двигателя, или к невозможности двигаться дальше на автомобилях, где установлен цепной привод газораспределительного механизма.

Термостат, этот маленький точный приборчик, тоже может начать хандрить. Его клапан может зависнуть или в закрытом, или в открытом состоянии. В первом случае неминуем перегрев двигателя даже в холодную погоду, а во втором двигатель не будет прогреваться до рабочей температуры. Повышенные износ мотора и расход топлива, негреющая печка — вот что гарантирует нам постоянно открытый термостат. Еще остается расширительный бачок. Течь его встречается только в схеме системы охлаждения, где он находится под рабочим давлением.

И последний узел, который может терять герметичность, — это пробка радиатора или расширительного бачка. И хотя жидкость через нее сразу не потечет, но это произойдет после первого же закипания двигателя. А закипит он быстро. Помните назначение пробки? Правильно: обеспечивать повышение температуры кипения жидкости. Ни один современный мотор не может работать без герметичной пробки, кроме случаев очень низкой температуры окружающей среды и небольшой нагрузки на двигатель.

Интересный тест на знание причин перегрева можно пройти здесь

Замена жидкости и промывка

Если не пришлось заменять какой-либо узел в системе охлаждения раньше, то инструкции рекомендуют менять антифриз не реже чем в 5–10 лет. Если вам не приходилось доливать в систему воду из канистры, а еще хуже — из придорожной канавы, то при замене жидкости систему можно не промывать.

А вот если автомобиль многое повидал на своем веку, то при замене жидкости полезно произвести промывку системы охлаждения. Разомкнув в нескольких местах систему можно струей воды из шланга тщательно ее прополоскать. Либо просто слить старую жидкость и залить чистую, кипяченую воду. Запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры. Выждав, пока система остынет, чтобы не обжечься, слить воду. Затем продуть воздухом систему и залить свежий антифриз.

Промывку системы охлаждения обычно затевают в двух случаях: когда перегревается двигатель (проявляется это прежде всего в летний период) и когда перестает греть печка зимой. В первом случае причина кроется в заросших грязью снаружи и засоренных изнутри трубках радиатора. Во втором — проблема в том, что забились отложениями трубки радиатора отопителя. Поэтому при плановой смене жидкости и при замене компонентов системы охлаждения не упускайте возможности хорошенько промыть все узлы.

Расскажите, с какими неисправностями системы охлаждения сталкивались вы. И желаю вам жаркого отопителя зимой и хорошего охлаждения летом.

источник