Меню Рубрики

Установка заслонки забора воздуха

Лада 2110 1.8 PremieR › Бортжурнал › Система рециркуляции воздуха салона

Справочная информация из Руководства по эксплуатации:
Для ускорения прогрева салона и предотвращения поступления в салон наружного воздуха (при пересечении загазованных, задымленных, запыленных участков дороги) служит система рециркуляции воздуха. При утапливании кнопки рециркуляции (на панели приборов) открывается электропневмоклапан, и под действием разрежения во впускном трубопроводе заслонка системы рециркуляции перекрывает доступ наружного воздуха в салон автомобиля. Таким образом, работа системы рециркуляции возможна только при работающем двигателе. При этом, если вентилятор включен, воздух в салоне продолжает циркулировать, проходя по воздуховодам отопителя.

С того самого момента как я сел в салон, мне не давала покоя эта самая кнопка. Думаю, у многих или некоторых (конечно у кого это ВАЗ2110) она есть, и даже если и есть, то лишь у крайне немногих она работает, и еще меньшего числа людей она оказывает какое-то влияние на автомобиль. Выясняя к какой категории отношусь я, понял, что к первой. Это неправильно, решил я. Сделаю.
В качестве доп. информации использовал статью с сайта лада2111.рф (Установка рециркуляции воздуха ВАЗ 2110)

Многие люди до меня выясняли, в какой период система рециркуляции воздуха (далее СРВ) на ВАЗ2110 была внедрена, устанавливалась полностью (заслонка, пневмоклапан, электро-пневмоклапан, шланги, проводка, кнопка), частично (что-то из перечисленного, чаще только пневмоклапан и кнопка), или вообще не монтировалась. Моё (наше) положение усложнялось еще и тем, что у нас не обычный автомобиль. Но не будем сейчас об этом.

СРВ данного авто содержало в своём составе: печка старого образца, без фильтра, с заслонкой и пневмоклапаном, в салоне кнопка и провод от неё, подведенный к колодке соединения с подкапотным жгутом электропроводки.
Сразу скажу, что было это еще в начале осени, и что-то я мог уже подзабыть, и где-то наврать, но не сильно.

Для осуществления задуманного мне понадобилось:
— электро-пневмачиеский (электромагнитный) клапан 2105-1127010-02 _1шт,
— шланг (силиконовый, белый такой) для пневмосистем (используется почти в каждом отеч. авто) _2шт (чаще бывает длиной 50см),
— провод 2х0,5 _

4-5м,
— обратный клапан 2110-8119110 (или вообще любой, я использовал клапан применяемый в системах подачи воздуха в аквариум — он гораздо меньше по размеру) _1шт.

1.
Обеспечить доступ к печке. Снимаем с неё передний кожух. Очищаем всё, что видим и куда можем дотянуться. Устанавливаем на своё место фильтр старого образца, коего там никогда не было. Очищаем и выбиваем заслонку (рециркуляции), которая до того была прикреплена к штоку клапана (пневматическому) рециркуляции и находилась в открытом состоянии. Собираем обратно как было.

В этот момент удобно сделать маленькую доработку, сделав небольшое сливное отверстие в передней крышке печки.

2.
Ищем удобное место для крепления электроклапана. Штатно он крепиться на болт крепления шумоизоляции передка. Мне показалось это не совсем удобным — при ситуации смены фильтра/ течи патрубков или радиатора печки его нужно будет снимать. Лазить туда и так не удобно, а тут ещё и он нарисуется. Нет. Рядом с адсорбером — пожалуй. И к пневмоклапану близко, и от ресивера не далеко. Делаем небольшой кронштейн для монтада клапана, или берем 5-ти-дырочную планку от детсткого конструктора, рассверливаем крайние отверстия до D8,5мм, гнём крайние концы под 90град. относительно друг друга в продольной оси планки (т.е. как-нибудь чтоб прикрепить).

Кстати, кронштейн сделать лучше жестче, Ибо в моём случае бывает так, что клапан, закрепленный на «жидком» кронштейне, от тряски авто попадает в резонанс, отчего из-под капота возникает дребезжащий звук. Долго не мог понять, откуда он возникает…

3.
Подсоединяем шланги. Один шланг соединяет пневмоклапан рециркуляции (привода заслонки печки) с боковым (отведён относительно центрального на 45град) выходом электроклапана. Второй — центральный вход электроклапана, через обратный клапан, с ресивером двигателя (у всех моделей двигателя имеется дополнительный вывод: если неиспользуемый, то там стоит заглушка, чаще из такого же силиконового шланга, если уже используется, то подсоединить через тройник).

Читайте также:  Установка заглушки на канализацию незаконна

Обозначение «вход» и «выход» конечно же условны, и связаны лишь с данным описанием. На деле это просто трубки из одной полости. В разрезе данной темы: с чего я решил/узнал где вход и выход электроклапана? — отвечаю: Опытным путем. Ибо ни из одного из каталогов, понять это нереально. Можно конечно поглядеть на его установку на 2105-2107 или Волгах (где он там, не знаю). Это имеет значение, т.к. в свободном состоянии (не под напряжением) клапан соединяет выход к пневмоклапану с атмосферой (на деле лишь совсем небольшой поток через войлочное уплотнение-фильтр), при подаче напряжения — соединяет вход и выход клапана, соединение с атмосферой при этом запирая. Такое подключение исключает подсос воздуха через отключенный электроклапан при работе двигателя.

Обратный клапан вобщем-то можно ставить в разрез любого из шлангов, лишь таким образом, чтобы воздух проходил к ресиверу. Ставится, чтобы обеспечить открытое положение заслонки при остановленном двигателе, если на клапан было предварительно подано напряжение.

4.
Подключаем проводку. Не вдаваясь в подробности скажу, что согласно электрической схеме ВАЗ2110 управление электроклапаном осуществляется «минусом» от кнопки включения рециркуляции. «Плюс» подходит от постоянного «плюса» из Блока предохранителей и реле («Черного ящика» — ЧЯ). Ради этого искать плюс в ЧЯ не стал, и просто лукаво взял штатный «минус» с кнопки, а «плюс» с её же подсветки. Выдернул кнопку, врезался в провода клеммами, протащил провода 2х0,5 за панелью, далее в сторону ЧЯ, там через резиновую заглушку (за шумкой за печалью сцепления) в подкапотное пространство, потом за АКБ в сторону левой фары, оттуда по направлению к правой над радиатором, и вот он тут — у адсорбера. Вешаю на «плюс» предохранитель (вроде на 2А — не помню). Подключаю.

5.
Испытания. Завёл. Включил обдув. Нажал кнопочку. Тут же звук выдува в салон стал тише и глуше. Работает? Взглягув в видимую часть печки — да, заслонка прильнула к «уличному» отверстию, забор воздуха идёт из салона. Отжимаем кнопка — что-то за бордачком глухо хлопнуло. Осматриваем снова — заслонка вернулась в открытое положение. Да, всё осправно работает!

7.Только одно «но». Дошло до меня слегка попозже. Месяца через два. Воздух из салона забирается. Это прекрасно. Но откуда? Оттуда, куда примыкает открытая заслонка печки. Ровно между задней стенкой печки и бардачком, прям в моторном щите. Т.е. за бардачком со стороны салона в шумке передка должно быть некое вентиляционное отвертие, которого у меня конечно же нет. В этом случае всасываемый из салона воздух просто-напросто забирается через некие щели и неплотности шумки и заслонки. «Простучал» шумку — есть намёк на тверстие. Руки дойдут, вырежу небольшое.

Послесловие.
Ходовые испытания прошли успешно. Система рециркуляции воздуха активно и достаточно часто мной используется. При зимнем прогреве салона, на запыленных/гразных/дымных участках дороги, при вонючей незамерзайке. А еще (недавно обнаружил) удачно помогает разгонять снег, что попал в воздухозаборник.

источник

air79vs › Блог › Регулятор воздушного потока (завихритель воздуха)


Обрабатываем банку от грязевых отложений (растворитель 646-647)
Размечаем по корпусу банки линию на расстоянии от края 25 мм

Теперь нужно разметить под nn-ое количество лепестков… желательно 9-12 шириной около 20 мм каждый… Начинаем размечать от линии спайки банки…

У меня получилось 12 целых с хвостиком (все равно после разреза банки по линии спайки, нам придется вставлять это устройство внутрь воздушного патрубка, сжимая его по диаметру…
Теперь аккуратно разрезаем ножницами нашу конструкцию по линиям на расстояние 25 мм

Нарезанные лепестки нужно согнуть по диагонали (только с одного края надреза).

Теперь разрезаем наше изделие по линии шва…
Загнав зубец за зубец получаем диаметр порядка 65 мм (лишнее в процессе подгонки можно обрезать).
Т.н. «завихритель» изготовлен. Остается вставить его или в патрубок или перед дроссельной заслонкой…
Патрубок приходится снимать с двух сторон, благо снимается он легко… Освобождаем два хомута.

Читайте также:  Установка делающая аэс опасными для жизни

«Завихритель» в патрубок не вставляется — мешают его изгибы, поэтому вставляем его непосредственно перед дроссельной заслонкой. Он получился великоват и приходится отрезать от края полоску шириной около 25 мм, и два «зуба», после чего он был успешно установлен на «свое» место…

Крепим воздушный патрубок на свое место… Готово.

Я не особенно преследовал какие-то цели увеличения мощности двигателя или уменьшения расхода топлива. Просто решил проверить то, о чем говорят. Особенных замеров с показателями не делал, поезжу — посмотрю…
В любой момент «завихритель» можно убрать или доработать его.
Что понадобилось для работы:
— пустая консервная банка
— ножницы
— линейка
— фломастер
— плоскогубцы с длинными губками
— растворитель.
Потраченное время (с перекурами, кофе) порядка двух часов.
Затраты — 0 руб.

Всем добра и ровных дорог…

Смотрите также

Комментарии 18

На атмосфере ХЗ, а вот перед турбиной воздух закручивать, как бы помогая крыльчатка как вариант, авиа двигатели например имеют на компрессоре помимо вращающийся, ещё и неподвижные крыльчатки

Он привел пример, когда уменьшается объем топлива (засорение форсунок) и уменьшается количество подаваемого воздуха…
Не думаю, что у меня после 5 лет эксплуатации (новой машины) забиты форсунки…
Но никто же Вам не мешает попробовать этот завихритель в деле.

Да, завихрители интересная вещь. В газо-воздушных горелках наличие завихрителя делает пламя более однородным и ровным. Однако сам Денис, насколько помню объяснил пользу банальным обогащением пламени за счет сужения воздушного канала

Сегодня проехал Брест-Беловежская Пуща. Средняя скорость движения около 72 км/час (по всему маршруту), на дороге 90-100… Расход по БК — 6-7 л/100 км (4 человека), на 70 км/ч — около 5,5-6 л/100 км…
Могу сказать, что вам стоит попробовать регулятор на своей машинке, тем более, что затраты только физические — консервная банка и ваше время… Ну и возможно стоит его ставить после дроссельной заслонки (у меня стоит перед ней).
На холостых оборотах на прогретом движке БК выдает 7-8 л/час (до установки было стабильно только 8)…
Дерзайте. Не понравится — всегда можно убрать…
Всем добра и ровных дорог!

Тема рабочая. Только надо ее довести до ума. Прочитав про завихритель, заинтересовался и решил быстренько все реализовать для опыта. Сделал грубо конечно, чисто ради эксперимента. Лопасти сделал небольшие, плюс место завальцовки получилось без лопастей. Поставил на Лада Веста СВ 1,6, после дросселя непосредственно в ресивер. Теперь что имеем: на холостых оборотах на полностью прогретом моторе моментальный расход был 0,9 — 1,0. После установки завихрителя стал 0,7 -0,9.
По трассе толком не ездил, ничего сказать пока не могу. Думаю попробовать сделать другой с бОльшими лопастями, без завальцовки и погонять с ним пару месяцев в разных условиях.

Да, рекомендуют ставить после дроссельной заслонки… Мне не хотелось разбирать, поэтому поставил перед ней… А тема — интересная…

Понятно. Я сразу поставил после дросселя, так как теоретически там от него максимальная отдача. Посмотрим. Чуть покатаюсь так, а при случае переделаю по человечески, без завальцовки и с большими лопастями.

приветствую. подскажи как расход снизился? что измненилось ?

На ходу толком не засекал. На прогретом моторе расход на холостых был 0,9 — 1,0, после установки стал 0,7 — 0,9. По трассе зимой, при 100 на круизе, местность с частыми перепадами высот, расход 6,3. Средний расход 7,6. Город/ трасса — 40/60.

это хорошие показатели. благодарю!

Да, но у меня ещё проточка сделана в дросселе. В бортжурнале почитай.

если про мд тюнинг то он и у меня сделан)))

Я его на Калине обкатал. Расход был 5,2 по трассе. И на Весте сразу проточил, даже 1000 не проехав))).

Сегодня поеду в Беловежскую пущу — посмотрим, как на дальних расстояниях… Город — слишком короткие пробеги…

Подписался. Буду ждать результатов.
Еще интересно, не изменилась ли динамика?

Читайте также:  Установка коаксиальных дымоходов снип

Тоже интересно попробовать эту штуку. Жаль у вас еще статистики не накопилось об этой доработке.
Держите в курсе.

Да, статистики еще маловато… Пока только один бак выездил. по сравнению с предыдущим пробегом — больше на 20 км (по городу)… Но это еще не точно…

источник

Audi 100 переходка › Бортжурнал › Восстановление забора горячего воздуха

Всем привет!
Нечего было делать в выходные, а когда коту нечего делать, он что? Правильно)
Вспомнил я про отсутствие гофры на забор горячего воздуха от коллектора в кастрюлю. Да и когда стояла колхозная гофра, были сомнения о работоспособности этой системы. Тем более холода подступают, самое время делать)
Пошел, снял, принес домой, раскидал:

Самое интересное было разобраться в системе открытия/закрытия забора горячего воздуха. Располовинил данный узел:

Стало видно, что толкатель заслонки почему то вынут из своего паза, что странно — сам он вряд ли смог это сделать:

Вставил его обратно, проверил мембрану — вакуум создается, заслонка опускается:

Теперь настало время разобраться, что же это за датчик в корпусе фильтра:

Очень помогла в осознании вот эта тема, и эта на форумах. Разобрался как он должен работать. Мой работал как-то странно. Проверял опытным путем, кладя его в морозилку. Говорят он засирается кАкой из сапуна. Несколько раз пробрызгал WD-40, попродувал — много грязи выпало оттуда, думаю не меньше осталось. В итоге клапан заработал. Далее его нужно было настроить, для карбюраторов он должен срабатывать на +20. Нашел в квартире данную температуру на подоконнике. Как мне кажется такая регулировка все равно не точная, но хотя бы примерно. Проверял так: охлаждал до +20, затем латунный штуцер вакуумным шлангом подсоединял к заслонке, пальцем затыкал маленькое отверстие на верхней крышке клапана и ртом тянул воздух из второго штуцера, если заслонка опускается, значит температуру надо прибавить и наоборот. Причем заслонка опускается и остается в этом положении на некоторое время, спустя минуту-две, вакуум начинает стравливаться. Если не стравливается, значит надо промывать еще раз. Регулировка производится путем поворачивания винта сверху. Чтобы повысить температуру открытия надо вращать винт по часовой стрелке, понизить — против часовой.
Теперь надо было найти гофру для забора воздуха, пошел в тазомаркет. Там предложили одну из алюминиевой фольги за 40р. и тканевую за 130, уже с хомутами, от приоры вроде. Я знал, что диаметр мне нужен чуть больше, поэтому взял тканевую, в надежде натянуть ее:

В итоге на фильтр она все равно не налезла, зато она туда закрутилась, т.к. в гофре каркас из проволоки идет по спирали, а внутри отверстия фильтра есть пазы, она за них зацепилась намертво, даже изолентой мотать не надо, сидит крепко:

Пошел ставить свою поделку на машину. Отрезал половину гофры, т.к. длинна. На выход с коллектора налезла как родная, алюминиевая так не могла, затянул хомутом:

Заодно решил поменять шланг сапуна, поскольку мой уже умер. Но оказывается этот шланг на такой двигатель существует только в оригинальном виде и стоит он в районе 1500р. а от других подобных даже рядом не подходят. Я считаю, что это как бы много для куска резины. Помучав продавца, мы подобрали некий шланг от гольфа, которых придется немного обрезать, кстати мой старый — это тоже обрезок чего-то:

Завел машину, вышел посмотреть на заслонку, она открылась:

Теперь ощущения: так мягко машина еще никогда не работала на прогреве, никаких провалов, плаванья оборотов и т.п. Раньше я думал это норма. На 50 градусах я уже убрал подсос — идеально. Поехал, температура 60.70.90, поведение машины не меняется, как будто уже давно прогрета. Остановился, заглядываю в воздухан, заслонка в режиме холодного воздуха — значит все работает.

Итог:
Гофра — 130р.
Шланг вакуума — 30р.
Шланг на сапун — 230р.

источник