Меню Рубрики

Установка зацепов на тяжи

Установка зацепов на тяжи

Сообщение Sergey_A » 18 мар 2009, 16:56

FAQ Frequently Asked Questions

В этой теме я опишу и покажу свой метод «создания» дайнемовского зацепа. Приветствуются также и описания ваших методов создания сиих зацепов
Начну с того, что опишу причины по которым многие «арбалетчики» переходят на зацепы из дайнемы:

1. Повышение точности стрельбы.
2. Облегчение процесса зарядки длинных арбалетов. Упирая арбалет в пояс или живот, можно дотянутся пальцами до дайнемы, подтянуть её одной рукой, а потом уже взяться удобным хватом за тяжи обеими руками.
3. Возможность «поиграться» с длиной тяжей по собственному желанию и ради подбора оптимальной длины тяжа определенного диаметра для определенного ружья.
4. Предотвратить царапанье ствола.
5. Дешевизна, по сравнению с заводскими зацепами.

Итак, данный способ «создания» дайнемовского зацепа подойдёт и для тех кто будет заниматься с кольцевыми тягами, и для тех кто соизволит поставить данный вид зацепа на стандартные парные тяги (предварительно обрезав пластмасовые обжимы с резьбой для стандартного жёлудя). Кто «побоится» обрезать, тот может попробовать вот такой дайнемовский зацеп от Пикассо:

Обязательное условие для использования дайнемовского зацепа: хорошо обработанные (закруглённые) зацепы на гарпуне. В противном случае, зацеп из дайнемы служить будет не долго. Обрабатывать следует мелким натфилем, наждачкой и т. д.. Выглядеть должно примерно таk:

Теперь весь процесс по шагово:
1. Концы тяжей обрабатываем следующим образом на наждаке:

Делается это для того, чтобы при затягивании узла не появилась «юбка», которая будет тереться о ствол при выстреле, тем самым тормозить полёт гарпуна. Это не столь критично на тяжах с малым диаметром (до 16 мм), но для тяжей свыше 18 мм в диаметре — очень критично. Поэтому обрабатываем

2. На этом фото изображены инструменты которые нам понадобятся (пара круглогубцев, тулс — специальное приспособление для проталкивания «желудей» в отверстие тяжа), робалленовский дайнемовский зацеп и дайнема для узлов (я использую дайнему на узлы, т.к. считаю это наиболее надёжным вариантом):

3. Берём дайнемовский зацеп, вставляем его в тулс, как показанно на фото:

4. Заталкиваем «жёлудь» зацепа в отверстие тяжа. Для облегчения этого процесса, «жёлудь» можно смазать силиконовым шпрэем или растительным маслом.

5. Теперь вяжем вот такой узел:

6. Наматываем концы шнура на круглогубцы:

8. Обрезаем концы шнура. Оставшиеся маленькие кончики подпаливаем зажигалкой, и когда они расплавятся, расплющиваем их зажигалкой же.

Есть ещё вариант со сменной рабочей частью дайнемы. Выглядит так:

Делается просто. Вместо вишборна в тяг вставляется узел на завязанной петле, чтобы наружу осталась только петля. Рабочая часть дайнемы привязывается шкотовым узлом. На концах дайнемы обязательно нужно завязать стопроные узлы, и заплавить кончики зажигалкой, чтобы не растрепались

Удачи

Re: FAQ Дайнемовский зацеп

Сообщение Водяной » 18 мар 2009, 22:15

Re: FAQ Дайнемовский зацеп

Сообщение Водяной » 18 мар 2009, 22:19

источник

Расчет длины кольцевой тяги для арбалета

Отмеряем и режем резину.

Сначала измеряем расстояние от места крепления тяги до шаркфина либо пропила. Это расстояние от ближнего к рукоятке отверстия для тяжа до ближнего к рукоятке шаркфина/пропила и расстояние от дальней от рукоятки дырки (отверстие для тяг бывает одно для всех, тогда отступаем толщину тяжа в спокойном состоянии) до среднего шаркфина.
Самый ближний к голове (третий) шаркфин в расчет не берем, он только для удобства заряжания.

Далее из полученного значения отнимаем 4-5 см – длину зацепа из дайнемовского (dyneema) зацепа (половина общей длины, т.е. общая длина между бандажами на резине порядка 8-10 см).

Теперь полученное значение делим на желаемый коэффициент растяжения (3, 3.2,3.5) и умножаем на 2. Это будет длина резины до бандажа. К этому значению нам нужно прибавить 2-3 см на концевые участки тяги. Если резина тонкая (14-16 мм), добавляем по 1 см на кончик, для более толстой (17,5-19мм) – 1,5см.

* Пример: расстояние от отверстия для тяжа в голове до пропила на гарпуне 95 см Отнимаем 5 см, остается 90. Делим на 3 (выбраннай нами ранее коэффициент растяжения исходя из резины), получаем 30. Умножаем на 2 и прибавляем 3 см на концы, итого 63 см – эта общая длина куска резины, который нужен для изготовления тяги.

Теперь обтачиваем кончики тяги на конус на механическом наждаке. В принципе, обтачивать резину не обязательно, но обточенные концы, особенно на толстой резине, теоретически обеспечивают лучшую гидродинамику тяги и в меньшей степени трутся об ствол при выстреле (меньше тормозят), да и смотрятся эстетичней.

Делаем зацепы.

Желательно испольозвать специальные бобышки для дайнемовских зацепов, если нет – подходящие по диаметру пластиковые бусинки. Если используем толстую «дайнему», (можно обойтись простым узлом «дубовая петля», но помним, что узел под нагрузкой все же деформируется, поэтому тяж нужно обжимать очень сильно, для предотвращения выскакивания.) В бобышку вставляется петелька из дайнимы толщиной около 1,5 мм, и длиной от узла до сгиба. Затем бобышка вставляется в тягу специальным инструментом (T-tool), если отверстие довольно большое, можно попробовать вставить руками. Бобышку надо смазать жидким мылом, на крайний случай слюной, но не силиконовой смазкой – она в воде не смывается, бобышка может вылететь.

Затем накладываем бандаж из линя с катушки с таким расчетом, чтобы бобышка оказалась за бандажом. Используем узел «констриктор» (фото под статьей). Узел затягиваем не голыми руками, а предварительно намотав концы линя на какой-нибудь твердый стержень (отвертка, гарпун, пасатижы, специальный инструмент). Перед затяжкой узел смазать жидким мылом (или хотя бы слюной), чтобы он лучше затянулся. Затягивать надо изо всех сил, если узел будет недотянут, бобышки могут вылететь. После того, как узел затянут, смываем мыло. Затем, когда веревки высохнут, поджигаем концы и расплющиваем их зажигалкой.

Мы получили тягу, с двух сторон которой торчат дайнемовские петельки, зафиксированные на бобышках бандажами. Вставляем тягу в дырку, и устанавливаем центральную часть зацепа – «тетиву» из дайнимы толщиной 1,8 – 2 мм. Кстати, и в первом (для петелек), и во втором случае лучше использовать дайнему в оплетке. Тетива фиксируется шкотовым узлом, на концах тетивы надо завязать стопорные узелки, кончики припалить. Но особенностью шкотового узла является то, что он держит надежно только тогда, когда находится под нагрузкой. А когда нагрузка падает (например, после выстрела), его надежность снижается. Поэтому для перемычки не очень подойдут dyneema лини которую имеют специальную пропитку.

Читайте также:  Установка птф калина стандарт

Констриктор — Узел для затягивания тяг.

Так же магазин Черномор предлагает комплектующие для изготовления тяг самостоятельно, или же можно заказать готовые тяги нашего производства набросав в корзину все необходимые составные и добавить к заказу пометку с просьбой собрать все это в единую конструкцию.

Что же Вам может понадобится?

1. Резина — самая главная составляющая, это коненчо же резина. От ее эластичности, жесткости и динамики будет зависеть как будет стрелять ружье.

2. Желуди — деталь, которая вставляется внутрь резины для удерживания зарядной дужки из линя dyneema.

3. Лини — Лини нужны двух типов, примерно 1-2м на затяжку узла типа констриктор, для предотвращения выскакивания желудей. Для этой функции можно взять любой бюджетный линь диаметра 1,5мм. Второй линь должен быть 100% Dyneema. Данный линь имеет особо прочный состав к истиранию. Ставиться в качестве зарядной дужки. Обычно его диаметр от 1,5мм до 2мм. Является расходной частью, берется с запасом от 1 метра.

Если Вы будете заказывать у нас уже готовый продукт, мы дополнительно обтачиваем на точильном камне концу резины для лучшей гидродинамики и эстетики.

Всем удачи! Материал найден на просторах интернета.

источник

Установка зацепов на тяжи

Сообщение Trout » 06 ноя 2016, 18:54

Вот нашел в интернетах очень полезный текст по арбалетным сетапам. Полагаю, что с ним будет очень полезно ознакомиться каждому, кто интересуется темой. Лично я согласен с изложенным процентов на 95. Очень многие тезисы, изложенные в материале, подтверждаются личным опытом, а имеющиеся разногласия не принципиальны. Итак, читаем, обсуждаем.

Все, что нужно знать для правильной настройки арбалета.

Мы написали много статей о гарпунах, тягах и различных конфигурациях, но наши читатели все равно постоянно нуждаются в некоторых советах и возможно есть некоторые трудности в поиске нужной информации по всему блогу. По этой причине мы решили написать эту статью с кратким изложением наиболее часто задаваемых вопросов и ответы на них.

Парная тяга или кольцевая?
Парная тяга не означает двойное количество тяг, это по сути одна тяга, но разделенная на две части с резьбовыми втулками, или другими крепежными системами соответствующими головной части конкретного арбалета. Разница в применении парных или кольцевых тяжей существует, но она весьма не существенна. Некоторые арбалетчики предпочитают кольцевые тяжи, аргументируя это тем, что получают пару-тройку сантиметров дополнительного разгона гарпуна, и что линия прицела в открытоголовых ружьях открытая, другие наоборот предпочитают парные тяжи, потому, что они работают в безукоризненной параллели с гарпуном и предполагается, что с ними выстрел точнее.
Большинство арбалетов имеют возможность установки или парных или кольцевых тяжей, или-же сразу двух вариантов в комплексе, все зависит от конструктива головной части арбалета.

Одна тяга или пара тяг?
Устанавливая на арбалет две пары тяг как правило преследуется цель сделать его более мощным для выстрела, и часто более легким в заряжании. С первого взгляда это часто может показаться правильным решением, но на практике как правило в таком решении кроются некоторые «подводные камни», которые с большой вероятностью дадут худший результат, чем использование одной тяги.
Первая большая ошибка состоит из достижения такого уровня мощности, с которым арбалет не способен справляться. Например если арбалет слишком легкий, то потеряется полностью точность выстрела из-за возникающих как следствие подброса и отдачи. Такого-же отрицательного эффекта можно добиться и на арбалете с одной тягой (парной или кольцевой), если применить тяжи больше оптимального диаметра, или слишком тугие. Таким образом каждое ружье имеет свою собственную массу и следовательно может принимать повышение мощности выстрела до какой-то определенной критической точки.

На практике 90% стандартных арбалетов предлагаемых магазинами снабжены «безошибочной» конфигурацией (сетапом) состоящей из 18мм тяжей рассчитанных на коэффициент растяжения 300% с тем, что-бы любой человек был в состоянии зарядить такой арбалет, и соответственно имеющие средний уровень мощности обеспечивающий также средний уровень дальности полета гарпуна и его убойную мощность. В этом случае установка еще одной дополнительной тяги диаметром 18мм будет слишком чрезмерной, не каждый стандартный триггер выдержит такую нагрузку и возможны даже самострелы. На сегодняшний день, немногие из стандартно выпускаемых арбалетов могут позволить установку на них двух 18-х тяжей, такие ружья редки и как правило рассчитаны на трофейную охоту.
На практике наиболее популярны при оснастке двухтягового арбалета тяги с диаметрами 14 и 16мм. Двойные тяги диаметром 14мм — превосходный заменитель одной 18мм тяги, что позволяет получить ту-же мощность (или даже немного больше), но с более легкими усилиями затрачиваемыми при зарядке такого ружья.
Две пары тяг диаметром 16мм, напротив самая мощная конфигурация предполагающая добычу более крупных рыб и гарантирующая хорошую пробивную силу. Две пары 14 мм тяжей могут быть беспроблемно установлены на большинство стандартных ружей, взамен двум парам тяг 16-го диаметра, которые можно тоже применять в паре но только уже для самых тяжелых и массивных ружей.
Одна из проблем применения двух пар тяжей, это то, что они требуют специальной грамотной конструкции головы и баррель арбалета должен желательно иметь специальный ложемент куда они правильно укладываются создавая при этом наименьшее сопротивление при проводке, не мешая друг другу при зарядке и выстреле, и максимально не закрывая при этом прицельную линию.

Читайте также:  Установка и настройка 3proxy debian

Можно устанавливать две пары тяжей на короткое ружьё?
В теории — да, но на практике лучше этого не делать. В стандартных арбалетах в диапазоне длин приблизительно от 60 до 85 см установка дополнительной тяги, как правило не имеет практического применения.
Первая причина в том, что эти короткие ружья предназначены для охоты по «дыркам» на скальную рыбу, или-же для засады в мутной воде при ограниченной видимости и имеют поражающую дальность полета гарпуна примерно 2-3 метра, задача успешно решаемая и одной 18мм тягой.
Кроме того, установка двух пар тяжей на коротком ружье 100% принесет проблему точности выстрела.
Самый классический симптом этой ошибки в том, что вполне можно обходиться и менее мощными выстрелами на таком коротком расстоянии.

Какой диаметр тяги я выбираю?
Выбор диаметра тяг является функцией заданной мощности, которая физически связана с видом добычи на которую предполагается охота. Т.е. для охоты на крупного дентича лучше поставить тяги помощнее, если-же предполагается охота на кефаль, то достаточно и более тонких и эластичных тяг.
Для гарпунов диаметром от 6мм до 6,5 мм вполне достаточно одинарного тяжа диаметром 17,5-18мм, взамен лучшей конфигурации с двойными тягами диаметром 14мм. Для более тяжелых гарпунов от 6,5 мм и выше и арбалетов длиной от 90 см, предпочтительно выбирать двойные 16мм тяги.
Диаметр применяемых тяжей и диаметр используемого гарпуна — величины абсолютно взаимосвязанные. При изменении одного из этих параметров, я должен привести в соответствие и другой, иначе я в итоге окажусь с выстрелом медленным и неэффективным или наоборот слишком мощным но не точным. Сетап на арбалете должен быть грамотно сбалансированный. (См. таблицу примеров)

Какую марку резины выбрать?
Ответ прост: любую! Я поясню свой ответ, как правило, тяжи, которыми комплектуются серийные стандартные арбалеты довольно медленные, т.к. производитель их рассчитывает так, что-бы они были комфортны при зарядке для любого среднестатистического пользователя.
Таким образом, если вас такой вариант не устраивает, и вы хотите добиться оптимизированного выстрела, то лучше купить тяжи лучшей марки, отличающиеся от стандартных.
У большинства крупных фирм в арсенале имеется как и эконом варианты, так и более мощные, достаточно обратиться к нормальному честному продавцу с большим ассортиментом выбора. Так-же советую обратить особое внимание на выбор мастеров, которые сами изготавливают арбалеты, как правило они перепробовали и испытали уже множество вариантов и как правило останавливаются на лучших продуктах на рынке.
Могу утверждать только одно, что не бывает «чудесных» тяг, на самом деле различные производители часто продвигают свою продукцию, и заявляют, как «лучшую в мире» и с «наибольшей производительностью».
Это в большей степени маркетинговый ход, потому, что на самом деле разница между одним типом и другим настолько мала, что она может быть измерена только высокоточными инструментами.
Так, что не стоит особо заморачиваться выбирая тяги на свой арбалет, достаточно выбрать довольно известную марку и рассчитать правильную длину тяжей.

Какой коэффициент удлиннения тяжей выбрать?
Как правило лучше всего остановиться на низко-среднем, т.е. примерно между 300% и 340% по двум причинам, во-первых так будет легче усилие зарядки, а вовторых, потому, то тяги превысившие этот диапазон становятся более жесткими, «деревянными», кроме того сильно растянутый тяж быстро теряет свою силу.
Какой длинны я выбираю тяги?
Большинство компаний выпускает арбалеты стандартных длин, но это совсем не означает, что все эти ружья будут равны между собой расстоянием меджу головой и зацепом, и если мы хотим опримизировать в большей степени эксплуатационные характеристики, и добиться от ружья максимально хорошего выстрела, то каждый сантиметр имеет значение.
Самый безошибочный метод, это взять рулетку и измерить расстояние между отверстием в голове арбалета и зацепом на гарпуне, который соответствует данному отверстию, это в варианте с двухтяговыми ружьями, в варианте ружья с одной тягой, измеряется расстояние от отверстия под тяж в голове до самого ближнего к триггеру зацепа на гарпуне. Получившееся значение использовать при расчетах подставляя в нашу расчетную таблицу ( http://www.pescasublog.it/elastici.php ), которая гарантирует точное измерение с точностью до сантиметра. Но помните, что выбирая длину тяжа по расчетной таблице, вы всегда должны брать немного с запасом в расчете на формирование крепления зацепа.
Какой диаметр гарпуна выбрать?
В обычных арбалетных ружьях для стандартных охот применяется три самых распространённых диаметра гарпунов: 6мм, 6,25мм и 6,5мм.
Очевидно, что все три имеют различную массу, находящуюся в пропорции к их диаметру. В теории самый легкий гарпун будет иметь большую скорость в начальной фазе выстрела и резкость боя, в то время как самый тяжелый гарпун сохраняет большую энергию в конечной фазе выстрела, соответственно он будет иметь и большую проникающую способность.
Так-же выбор толщины гарпуна напрямую зависит от вида рыб на которую в собираетесь охотиться, поэтому, если мы готовим ружье для засадной охоты, то предпочтительнее выбирать самые легкие гарпуны, с таким расчетом, чтобы время с момента нажатия на спусковой крючек и поражением цели было минимальным, это важно при охоте на быстрых рыб, например сарго. И наоборот, если мы планируем охоту на более крупных рыб, то здесь нужно датьвыбор более массивному гарпуну, что-бы быть уверенным в его большей проникающей способности при поражении добычи.
Практически все стандартные коммерческие арбалеты комплектуются как правило в основном гарпуном с диаметром 6,5мм, который отлично подходит для многих случаев, однако скорость такого гарпуна будет не так велика, гарпун диаметром 6мм, наоборот в начальной фазе имеет большую скорость, но после пары метров своего полета как правило уже заметно теряет свою энергию. По этой причине производителями был введен гарпун стандарта диаметром 6,25 или 6,3 мм, у которого по моему мнению лучший компромисс между скоростью полёта и силой проникновения. Я советую его вам на все ружья с одной тягой, или с двойными тягами 14мм.
Все гарпуны вмомент выстрела вибрируют пропорционально от силы сокращения тяжей, эта вибрация соответственно может быть причиной потери точности. Чтобы избежать этого явления нужно, что-бы гарпун и тяги были сбалансированы, т.е. чем мощнее установлены тяги, тем больший диаметр гарпуна выбирается для сетапа. Не рекомендую устанавливать гарпуны диаметром 6мм на ружья от 90 см, а так-же включать их в один сетап с двойными тягами.
Гарпуны диаметром 6,25мм хорошо сочетаются с двойными 14 мм тягами, в свою очередь гарпуны диаметром 6,5мм отлично работают с двойными 16-ми тягами.
Флажки вверху, внизу, двойные, конус?
Здесь есть некоторые отличия и их нужно акцентировать. Если мы используем гарпун с двойными флажками мы рассчитываем, что он надежно будет удерживать добычу на гарпуне и она не сойдет с него в самый неподходящий момент. К сожалению гарпун с двумя флажками весьма неудобно использовать в традиционной рифовой охоте, потомучто в случае промаха, или в случае даже поражения добычи гарпун чаще всего окажется зажатым флажками в щели между камнями. На его освобождение иногда потребуется сделать много нырков и затратить много сил, но и бывают случаи когда все эти усилия ни к чему и не приводят, и гарпун приходится обрезать в гроте, теряя ценный элемент снаряжения. По сути, тип гарпуна с двойными флажками не рекомендуется применять при охоте по «дыркам»
Гарпуны с одним флажком, напротив более практически распространены и вполне эффективны для правильного вываживания добычи. У флажка все-же может быть форма мало гидродинамичная и таким образом отрицательно влияющая на линию полета гарпуна, особенно в заключающей его фазе, по этой причине множество опытных охотников предпочитают ставить флажок снизу гарпуна, так, что-бы отклонение гарпуна вызванное ним было противоположно действию силы тяжести и соответственно они компенсируют друг друга сведя отклонение к минимуму.
Некоторые фирмы специализированные на производстве гарпунов стараются грамотно подойти к этой проблеме, применяют собсвенные разработки и шаги, что-бы реализовать свои продукты высокого уровня и свести эффект увода гарпуна при выстреле к минимуму. Кроме того, если мы устанавливаем на любом гарпуне конус, мы аннулируем этот недостаток и одновременно увеличиваем степень проникновения.

Читайте также:  Установка вилки с коническим штоком

Один или два витка линя?
Если выбрать более мощный арбалет, то странно будет не воспользоваться его премущественой способностью более дальнего поражения цели, что можно сделать уложив дополнительный виток линя на линесброс, в результате мы получим еще ка минимум пару метров диапазона, в котором наше ружье покажет себя эффективным.
Нужно все-же исключить применение двух витков при охоте в скалах, т.к. лишний свободный линь после выстрела может привести к дополнительным проблемам.
Охотники на групперов например используют очень мощные ружья, но только с одним оборотом линя, потому, что сразу после выстрела они должны схватить быстро линь и создать сопротивление рыбе, которая использует все возможности, что-бы забиться с гарпуном в самый недоступный и узкий участок грота и возможно там его расклинить. И наоборот, тот кто стреляет крупную пелагическую рыбу, например ричоллу укладывает три оборота линя, потому, что как правило такие рыбы после попадания начинают делать первые сильные рывки во всех направлениях, а для охотника в это вреия нужно возвращаться уже на поверхность, давая добыче погулять на лине, вот здесь и пригождается дополнительный виток свободного линя.

С катушкой или без?
Допустим в 90% охот наличие катушки не является необходимым, но как правило в остальных 10% случаев очень важно её иметь. Таким образом лучше её все-же иметь, в предверии встречи с трофеем или другой ситуации. Исключения составляет зимняя охота в мутной воде с арбалетом 75см и менее например на лавраков, которые редко превышают 2 кг. В этом случае катушку лучше не устанавливать, что-бы увеличить степень быстрой наводки ружья.
Почему ружье стреляет неточно?
На это может быть множество причин. Основной может быть в недостатке равновесия между ружьем и силой, с помощью которой и происходит выстрел, она или недостаточная, или-же её наоборот слишком много, хотя как мне показывает опыт, что чаще мощность конкретного ружья находится в избытке.
Продолжая уже ранее написанные советы вы должны настроить своё ружье так, что-бы его масса, гарпун и тяги были совершенно оптимизированы между собой, как говорят «правильный сетап».
Если арбалет короткий или легкий не следует его много «загружать», например двойными 16мм тягами. Во многих случаях будет достаточно средней конфигурации с гарпуном диам. 6,25 мм и тягами 18мм расчитанных с коэффициентом растяжения 320%, или в наибольшей степени двойные 14мм тяги расчитанные под 330%. В этих случаях рекомендуется сделать пристрелочные эксперименты, начав с более длинных тяг и после испытаний их немного сократить до понимания соответствия мощности и предела точности вашего арбалета.
Другим фактором, который может сильно влиять на точность ружья может быть его балансировка. Если голова арбалета слишком легкая или слишком тяжелая, этот момент, на который немногие обращают внимание, несет на себе большую ответственность за множество выстрелов, которые уйдут мимо цели,потому, что в момент выстрела легкая голова может подбросом бить по хвостовику летящего гарпуна. Идеально было-бы иметь арбалет имеющий в воде легкий наклон головы, но не настолько, чо-бы нагружать запястье.
Обычно этот эффект достигается приклеиванием снизу на баррель в районе головы небольшого плоского грузика. Если-же голова изначально слишком тяжелая, то можно попробывать подобрать легче гарпун, или меньшего диаметра, если позволяет мощность тяжей, или короче длинной.

В заключение.
Я надеюсь, что в этой статье получены ответы на большинство ваших вопросов, и напоминаю, что в блоге есть много других статей, касающиеся конкретно каждой из этих тем, приятного чтения!

источник