Меню Рубрики

Установка зажигание на опель вектра 1996

Alterspb › Блог › Записки владельца Opel Vectra B 1996

Решил зарезюмировать свой опыт почти четырехлетнего владения Опель Вектра Б с двигателем 1,8 16 кл.

Купил я ее в начале июня 2001 года в автосалоне торгующем б/у автомобилями на Тюшина 5. В том дадлеком 2001 году Опелю было 5 лет (сейчас значит ему исполнится 19… жив ли он?).

Все последующие три года и девять месяцев, за которые я и моя жена наездили на Опеле более 60 000 км машина только радовала. Лично меня в ней устраивало всё, и как она едет, и как тормозит и даже, как разгоняется. Хотя конечно я бы и хотел мотор помощнее, но в большинстве случаев 115 сил хватало. Уровень комфорта в салоне весьма высокий. Вентиляция и отопление нареканий не вызывают. Качество отделочных материалов хорошее, пластик приятный на ощупь и на глаз. Материя сидений практически не изнашивается и достаточно легко чистится. Сиденья удобные. Прозрачный тонированный люк в крыше визуально «расширяет» салон. Огорчил вышедший из строя кондиционер, но для Санкт-Петербурга это не очень актуально.

Из серьезных неисправностей, которые лишали автомобиль способности передвигаться, могу вспомнить лишь выбитую свечу первого цилиндра (установлена футорка и вот уже более двух лет все в порядке), перетершийся бензопровод, и вышедший из строя модуль зажигания. И то в последних двух случаях машина дохромала до дома.

Подвеска автомобиля отработала все это время нормально и сказать, что она слаба для наших дорог я не могу. Все замены, что я делал, были в рамках нормального износа. При этом и управляемость, и комфорт даже при изношенных частях сохранялись на высоком уровне. Удивляет, что при износе маленькой детальки – тяги стабилизатора поперечной устойчивости – грохот стоит такой, что по незнанию кажется, что умерло всё, что могло умереть. Что приятно, все замены деталей подвески легко прогнозируемы, что позволяет планировать траты.

В двигателе единственная раздражающая барабашка водится в регуляторе холостого хода. Мне так и не удалось установить, что точно приводит к заеданию этого механизма, но глубокая промывка в очистителе для карбюратора и установка маслоотделителя картерных газов меня спасали. Еще после первого случая с глохнущей на ХХ машиной я купил БУ регулятор и, пока чистился/отмачивался один, ставил другой. Всего за все время эксплуатации эту процедуру я проделал раза четыре. Причем после установки сепаратора, а было это в мае 2002 года, мне этого повторять пока не приходилось.

В общем я еще раз хотел бы подчеркнуть, что Вектра Б это очень удачный и сбалансированный автомобиль и если бы мне удалось найти Вектру Б последних годов выпуска с двигателем 2,2 л и в хорошем состоянии, то при наличии необходимых средств я с радостью купил бы её (сие написано в 2005 году!).

Ниже вашему вниманию представлена полная история эксплуатации.

Июнь 2001 года. Пробег по спидометру 98000 км.

8 июня. Покупка. Opel Vectra B. Синий металлик. Двигатель 115 л.с. 1.8 16 клапанов. Хетчбек.

Замена ремня ГРМ, роликов ГРМ, водяного насоса, охлаждающей жидкости, моторного масла (залито Castrol TXT 5W-30), воздушного и масляного фильтров.

Июль 2001 года. Пробег 101000 км.

Боевое крещение. Поймал шальной ВАЗ-2109 в задний бампер. Агрессор расплатился сразу. Повреждения: сорвало с креплений задний бампер и чуть помяло заднюю стенку и нишу запасного колеса. Бампер починил сам, кузовные обошлись в 1500 рублей. Как выяснилось мыть бампер в домашней ванне очень неудобно. smile:)

Сентябрь 2001 года. Пробег 104000 км.

Замена свечей. Первый раз возникли проблемы с холостым ходом. Машина глохла при сбросе газа. На сервисе предложили три решения. 1. Поставить новый РХХ. 2. Почистить старый. 3. Поставить уже помытый старый из личных запасов мастера. Выбрал третье.

Октябрь 2001 года. Пробег 106000 км.

Покупка комплекта зимних шин Hankook Zovac W401 185/70R14. Первая попытка отрегулировать фары. Выявлена невозможность выполнения данного действия ввиду неисправности механизма регулировки правой фары. Предпринятые попытки починить фару пока не привели к положительному результату. Видимо придётся менять на новую.

Январь 2002 года. Пробег 109000 км.

Замена термостата, долив ОЖ. Причина – избыток мнительности. Подозреваю, что и старый был вполне работоспособен. Сломал правый передний брызговик.

Февраль 2002 года. Пробег 110000 км.

Замена задней реактивной тяги двигателя. Дел на пять минут – два болта открутить, два болта закрутить. Лопнула левая противотуманная фара.

Март 2002 года. Пробег 111000 км.

Покупка комплекта летних шин Nokian NRH2 185/70R14.

Апрель 2002 года. Пробег 113000 км.

Ежегодное ТО. Замена левой рулевой тяги, 4-х шаровых шарниров задней подвески, втулок заднего стабилизатора поперечной устойчивости, моторного масла (залит Castrol TXT 5W-30), фильтров (масляный, воздушный, топливный, салона), прокладки крышки ГРМ, развал-схождение.

Май 2002 года. Пробег 114000 км.

Замена реле вентилятора системы отопления. Ремонт кондиционера (замена конденсора, заправка).

Июнь 2002 года. Пробег 115000 км.

Замена аккумулятора. Установлен Centra Calcium. Замена передних тормозных колодок (Simer). Окончательная кончина кондиционера – вышел из строя компрессор. Отчет за первый год эксплуатации =>>

Август 2002 года. Пробег 119000 км.

Летняя диагностика. Замена масла в КПП (GM). Замена противотуманной фары. Замена задних колодок (GM). Кроме того, заклеил выпускной коллектор. Мера явно временная, однако пока держится. (приписка августа 2003. Не держится smile:) smile:()

Сентябрь 2002 года. Пробег 120000 км.

Выбило свечу первого цилиндра. Сорвана резьба. Свечи заменены. Резьба восстановлена с помощью вставки от Biltema. Причина произошедшего не установлена.

Январь 2003 года. Пробег 126000 км.

Установил предпусковой электрический подогреватель Calix. Подробности на www.calix.se.

Читайте также:  Установка антенн для интернета в подмосковье

Неисправность в Датчик положения распредвалаработе стеклоочистителей. После их включения на морозе -20°С там что-то провернуло и они, в нулевом положении, не лежат, как должно, а стоят торчком. Так же неблагоприятно морозы сказались на здоровье самих щеток дворников. Кромки порезаны острым льдом. А наступившая оттепель вылилась срабатыванием лампочки «Check Engine», или, в вольном переводе, «Замени двигатель». Диагноз поставленный на сервисе: замена датчика распредвала. Что меня шокировало, так это стоимость этого датчика. Первая услышанная цена 2850 руб. И это за детальку состоящую из пары катушек? Но, очередной раз сработал принцип обзванивания всех магазинов, и в одном из них был найден «не родной» датчик за 1800 руб. «Неродность» этого датчика заключалась в том, что было сточено клеймо. Датчик поменяли на сервисе. Кроме того в январе я потерял передний брызговик, и, что обидно, опять правый.

Февраль 2003 года. Пробег 127000 км.

Починил стеклоочиститель. Оказалось всё очень просто, на 180° провернуло рычаг крепящийся к валу редуктора. На всё ушло около 70 минут времени.

Март 2003 года. Пробег 128000 км.

Увы, вслед за датчиком распредвалов вышел из строя датчик коленвала. Проявляется это так. На ходу машина дёргается, чуть погодя печально загорается желтая лампочка «Check Engine». Код ошибки 335. Поменял. Датчик обошёлся в 1083 руб., замена 150 руб.

Получив очередной раз задней дверью по загривку, понял, что пора менять и газовые упоры.

Апрель 2003 года. Пробег 129000 км.

Ремонт подвески. Заменено: стойка стабилизатора поперечной устойчивости (правая), рулевые наконечники, передние стойки вместе с опорами и подшипниками. Честно говоря, я не рассчитывал менять стойки, но они достались мне «на халяву». Итого: 4760 руб.

Проведены обычные работы по замене масла (Opel Motor Oil — 10W-40 API SJ/СF ACEA A3, B3; Semi Synthetic) и фильтров (масляный, воздушный, топливный, салона — все GM)

Наконец-то пришли заказанные газовые упоры задней двери. По 380 рублей штука. Но у меня есть серьезные сомнения в их качестве. Что ж, посмотрим.

Май 2003 года. Пробег 131000 км.

Наступили теплые деньки и наконец я решил поменять лампочку подсветки одометра. Для чего надо было снять панель приборов. Снимается она так:

Вынимаем блок управления внешним светом.

Вынимаем левый и центральный дефлекторы засунув по бокам шупы или лезвия ножей.

Снимаем обшивку рулевой колонки

Заодно изменил подсветку приборов на розовую покрасив соответствующие лампочки лаком для ногтей.

Приехав на дачу и загоняя машину на участок услышал подозрительный дребезг снизу. Заглянув под днище, обнаружил, что алюминиевый экран защищающий кузов от тепла выхлопной системы, отвалился и лежит на резонаторе. Пришлось лезть под машину. При более детальном рассмотрении обнаружилось, что алюминий в местах крепления, под гайками, прогнил и экран просто снялся с крепежа. Дело в том, что при соседстве алюминия и железа в присутствии соли и воды, начинает работать электрохимическая коррозия, которая и проела тонкий слой алюминия, образовав дыры диаметром точно соответствующим гайке. Кстати, алюминий более активный элемент чем цинк, и поэтому в паре Fe-Al он хорошо защищает железо, правда разрушается сам.

Побродив по участку в поисках, того, что можно бы было использовать вместо довольно большой шайбы я наткнулся на крышки для ПЭТФ бутылок из-под Колы и прочих напитков. Срезав ножом бортики и проделав центральные отверстия получил вполне нормальные шайбы, которые и поставил на машину. Кроме того этим я развязал места контакта железа и алюминия. Интересно, почему эта мысль не пришла в голову конструкторам? Кстати, аналогичные дыры есть и на экране прикрывающем выпускной коллектор.

Господи, как мне надоел РХХ, снимал-чистил. Поставил сепаратор-маслоотделитель.
20 мая 2003 года
Утром 20 мая 2003 года. ВАЗ21043 принадлежащий ООО «Ремстрой» въехал мне в зад. Я просто стоял на красном сигнале светофора. В 7 утра.

Потек кран отопителя. Заменил.

Уф-ф. Расплатился по кредиту. Итого машина обошлась в 300928 рублей.

Сентябрь 2003 года. Пробег 135500 км.

Плановая замена свечей и высоковольтных проводов. Съездил на диагностику двигателя. Результаты весьма приятные, то есть на машине еще ездить и ездить.

Октябрь 2003 года. Пробег 136500 км.

Сделал сам себе подарок — 15″ дюймовые легкосплавные колёса Opel с шинами Continental Eco Contact 195/65. Б/У. Обошлось в $200 плюс мои колеса с шинами. Сразу подтвердилось, что мои ощущения Nokian NRH2, как очень шумной резины, мягко говоря имели под собой основания, да и по сцепным свойствам новый комплект значительно лучше, во всяком случае круг на площади Комсомола прохожу значительно быстрее smile:). Заодно прикупил 4 стальных колеса 14″ для зимних шин (2500руб., тоже б/у).

Декабрь 2003 года. Пробег 136500 км.

Разбили боковое левое переднее стекло. Замена 1560 руб.из которых 420 руб. работа. Прогорел резонатор. Замена: 2030 руб. — запчасти (резонатор BOSAL, крепеж и т.п.) и 450 руб. — работа. Судя по всему прочим частям системы выпуска выхлопных газов тоже недолго осталось.

Май 2004 года. Пробег 148000 км.

Заменил стойку стабилизатора (на этот раз левая) и вышедший из строя модуль зажигания (1800 руб)(двойная катушка зажигания). Опять удивило то, что у Официального дилера цены на запчасти GM ниже чем в магазинах города. Видимо это такая политика Атлант-М.

Июнь 2004 года. Пробег 149000 км.

Снимал-ставил и разбирал-собирал генератор. Причина — посторонний шум из-за подвисшей щетки. Также поменял подшипник в ролике натяжителя ремня допагрегатов и сам ремень. Обратите внимание — менял не всесь натяжитель а только подшипник. Итого: 520 ремень, 240 подшипник, 1000 работа Подробности.

Читайте также:  Установки для ямобура бкм

Август 2004 года. Пробег 151000 км.

Заменил передние тормозные диски и передние и задние колодки. 3710 рублей. Убил переднюю правую шину — прорез длинной в 10-15 см лишил всякой надежды на её реанимацию. Вообще то я весной планировал заменить задние колёса — они уже почти дошли до индикаторов износа, но пришлось купить сейчас два передних — Br >

Ноябрь 2004 года. Пробег 156000 км.

Ну что ж, пришло время и глушителю. .Проржавел и отвалился. Заменил на BOSAL — 2400 руб. Покупал на Маршале. Обычных не было, взял за те же деньги версию «Top Sport» — Черный с хромированным набалдашником. Что получилось — смотрите на картинках.

Поменял Свечи. Поставил NGK.

Декабрь 2004 года. Пробег 157000 км.

По порядку. Для начала сломалось ушко крепления панели приборов. Выкрутить саморез не удалось — хорошо я его в прошлы раз затянул. Попытка высверилить привела к выводу, что саморез сделан из хорошой стали — обычные сверла его не взяли. Вкрутил новый саморез рядом.

Затем вышел из строя вентилятор печки — сточился коллектор. Б/у на разборке стоил аж 2500 рублей. Кстати Valeo — это толко кожух, а на всех внутренностях клейма Siemens.

Затем стекло в водительской двери самоотделилось от привода. Разбор двери привел к неутешительному (для меня) выводу о необходимости посетить сервис. Дело в том, что стекло крепится к стеклоподъемнику на силе трения — оно вставлено в П-образный профиль с резиновым уплотнителем. Резину берут сырую и, пока она мягкая вставляют стекло. Потом резина затвердевает. За 600 рублей в стекольном сервисе (в обычных нет резины, проверил в трех smile;)) мне восстановили статус кво. Посетил сервис на Б.Пороховской 61 — заменил палец в приводе коробки переключения передач. Вторая передача стала включатся значительно лучше. Можно было это сделать и самому, но во-первых 100 рублей за работу и 60 за детальку — не деньги, а во-вторых — холодно и неудобно добираться.

Февраль 2005 года. Пробег 158000 км.

Перетёрся бензопровод. Причина — неправильно установленный вакуумный клапан отопителя салона. Починил.

источник

Opel Vectra КамуФляжнЫй OVB › Бортжурнал › замена контактной группы! или как я зря её купил

всем привет!
Одним прекрассным днём любимая жена взяла машину съездить в магазин! В это время я стоял на улице и беседовал с приятелем. Сев в машину она не завелась(
Но со второго раза завелась отлично, ну и как то не обратив на это внимания я пошел дальше вести свой разговор, ну а жена отправилась по магазинам. Приехав минут через 30. поставила машину отдала ключи и пошла заниматся своими делами, но через несколько минут вернулась взять ключи мол с съездить опять в магазин(как всегда забыв что то) сев в машину она опять не заводится!
Сев сам в машину «по ключу» реакции ноль ( только печка перестовала крутить). Ну как говарится все понятно контактной группе конец. Сев на машину отца жена в магазин, а я домой за компьютер и заказывать новую контакную группу.
Искал не спеша так как сам в отпуске и в машине большой необходимости небыло.
Простояла она так 3 дня.
Нашел, заказал, забрал и в этот же день как забрал сразу пошел менять.

Снял весь пластик для удобства еще снял и рычаг управления поворотов и дальнего света.

Дальше отсоеденил провода от контактной группы и приступил к выкручиванию «стопора»!

Ещё с обратной стороны есть стопор который нереально достать если контактная группа на своем месте

(бороздив просторы интернета прочитал что при замене КГ нужно просто так сказать надломать ее в сторону торпеды «но при этом маленькое ушко на КГ сломается» ) ну имев опыт так как меняю второй раз достал ее на ура! не сломав ничего!
Как снял эту КГ этот стопор выбиваем немного ( у меня пошел легко наставив маленькую отвертку и легким ударом руки! вуаля! он сдвинулся).
Нус все готово! ставим новую КГ, закручиваем винтик, с дрогой стороны незабываем забить обратно стопор.
Присоединяем проводку, ставим наместо весь пластик!
И с улыбкой на лице, ключ в замок, поворот,
иииииии реакции НОЛЬ 😨 что за ***? (подумал я)
Сразу куча дурных мыслей в голове (что где как), решил надо попробовать завести хоть как то ( и начал грешить на КГ! снял пластик отсоеденил провода от нашей группы, нашёл какието скрепки в машине, пробую завести!
опять ноль( ну думаю все что то посерьёзней КГ навернулось
Поставив все на место! пошел за помощью к тестю ( мол давай пихнем попробуем)
Ну раз! два! поехали! ЗАВЕЛАСЬ родная!
но в чем же проблемма то?😐 пока машина грелась открыл гараж и туда её.
Заглушил, по ключю и опять 25 ноль реакции🙁. Ну думаю все буду весь отпуск в гараже торчать. И тут мне в голову приходит мысль «может стартер?» я в яму с куском толстого провода! глаза на стартер и сразу нашлась причина + провод плохо зажат 😠.
Поджав, со всеми молитвами что знал в машину :КЛЮЧ В ЗАМОК, ПОВОРОТ, УРАААА!
с полпинка как говариься! 😀😀😀
заглушил, опять в яму, ещё раз поджать провода! (ну мало ли)
Глянув на время решил занятся установкой маленького ништячка Но это в след. записи в БЖ.
Всем удачи! спасибо кто дочитал до конца ✌️

источник

Opel Vectra 2.0 Aschenputtel® › Бортжурнал › Ремонт замка зажигания, когда уже совсем плохо! Vectra B

Преамбула:
Ключ поворачивается, машина заводится: ВСЁ ХОРОШО

Читайте также:  Установка защиты арок лада калина

Первый этап поломки
Но вот ключ начинает, что-то заедать, потом опять всё нормально. Также бывает, что ключ просто можно вытащить из замка зажигания при работающем двигателе. Это первый звонок, надо разбирать и проверять, промыть и смазать.

Второй этап поломки
Ключ поворачивается, работает нормально, но когда выключишь зажигание — опять завестись не удаётся, ключ не поворачивается. Надо вытащить ключ и опять вставить, тогда работает.
Это уже второй звонок, тут надо быстрее в гараж и разбирать, пока ключ поворачивается.

Третий этап поломки
Ключ не поворачивается, но вытаскивается, руль заблокировался… ВСЁ… приехали. Теперь точно надо разбирать.

Первое, что надо сделать – это подготовить рабочее место, инструменты, убрать всё лишнее, обстоятельно всё рассмотреть.

При работе всё запоминать, что откуда снято. У кого есть цифровой фотоаппарат, пользуйтесь им, снимайте порядок разбора. Потом при сборе очень поможет.

Съём замка производиться без снятия руля

Применение кувалды, дрели, консервного ножа НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Ваша задача с минимальными потерями добраться до личинки замка. Лучше без потерь!

Съем обоймы и личинки при первом и втором этапах поломки

1. Если имеется, снимаем рычаг наклона рулевой колонки (выкручиваем)
2. Снимаем фальш-накладку на замок зажигания.
3. Снимем защитный кожух рулевой колонки (нижняя часть) – снизу в углублениях выкручиваем 3 винта под крестовую отвёртку.
4. Для разъединения верней и нижней частей кожуха рулевой колонки надо вывернуть два самореза справа и слева руля. Для этого надо повернуть руль вправо и влево до открытия доступа к саморезам закрытых фальш-заглушками, которые снимаются легко ножом или тонкой отвёрткой.

5. Гвоздь, спицу, стальную проволоку изгибаем буквой Г, так чтобы загнутая часть была порядка 2 – 2.5 см.
6. Изогнутый в предыдущем пункте гвоздь (или другой инструмент) через технологическое отверстие нажимаем на стопор замка.

7. Поворачиваем ключом замок в положение II.

8. Аккуратно тянем обойму личинки из замка.

9. Стопор, который мы нажимали, хорошо виден.

10. Личинка в обойме, ключ в личинке. Теперь поворачиваем личинку, чтобы вытащить стопор с пружинкой.

11. Осторожно вытаскиваем личинку вместе с ключом из обоймы, ловим ещё один стопор с маленькой пружинкой (Рисунок 11).

12. На этой фото показан вытащенный из обоймы ключ с личинкой.

13. Придерживая пальцами ламели, вытаскиваем ключ. Ламели подпираются пружинками, поэтому очень аккуратно отпускаем личинку, иначе всё разлетится в разные стороны.
14. Теперь вытаскиваем по одной ламели и записываем место её нахождения. Проведите нумеровку гнёзд личинки. Например, от ключа: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10. Если ламели не имеют номера, проведите маркировку сами, например аккуратно керном. Подробнее про промывку личинки смотрите ниже.

Разборка закончена, смотрим где проблемы. Основные причины неисправности: грязь, замялась ламель или пружина. Такие неисправности легко удаляются надфилем, промывкой и последующей смазкой. Если ламель или пружинка сломались, можно их убрать (тем самым понизив секретность замка), что приемлемо. Так же можно купить запасную личинку, но если не хотите менять ключ, то вам придётся попотеть при подгонке ламелей на место под родной ключ. В общем, варианты есть, при условии, что вы МАКСИМАЛЬНО старались сохранить личинку с ламелями. В итоге вы пользуетесь родными ключами.

Съём замка при третьем этапе поломкии

Выполняем 1 – 4 пункты из описания разборки ко второму этапу. Если руль заблокирован и разъединить верхнюю и нижнюю половинки не представляется возможным, придется сильно дёрнуть вниз нижнюю часть чтобы сломать посадочные места для саморезов. В дальнейшем придется или оставить так или купить кожух колонки на разборке.

1. Теперь освобождаем механизмы поворотников и дворников (крепятся на направляющих пластмассовыми защёлками сверху и снизу) и сдвигаем их влево и вправо соответственно, чтобы было видно болты крепления замка. Болты имеют срезаемую головку, которая срезается после закручивания болта. Поэтому для выкручивания болтов потребуется молоток (средний) и керн.

5. Всё, замок у нас в руках. Рисунок 5.

7. Высверливать личинку насквозь или вырубать зубилом не нужно, потому что мы хотим сохранить всё МАКСИМАЛЬНО. Главное сохранить ламели и пружинки.
8. Чтобы вытащить личинку с обоймой из корпуса замка придётся пожертвовать самой личинкой, только аккуратно.
9. На Рисунках ниже хорошо видна крышка личинки, её надо поддеть отвёрткой и снять

10. Теперь смотрим на Рисунок: это уже снятая крышка и вытащенная личинка, но для нас главное – информация. Я уже ранее говорил, что придётся пожертвовать самой личинкой. Видите то место, куда вставляется ключ и откуда мы сняли крышку? Вот его то мы и должны удалить (выкусить, высверлить и т.п.), чтобы открылся доступ к ламелям. После чего отжимаем ламели внутрь с обеих сторон тонким шилом, спицей… Вставляем отвёртку вместо ключа, поворачиваем, нажимаем Г-образным инструментом стопор и обойма с личинкой у вас в руках.

11. Далее аккуратно вытаскиваем и пронумеровываем, как описано выше. Если у вас всё получилось как на Рисунке ниже, то можно считать вам повезло. Можно при желании оставить или удалить ламели, если есть сломанные, и собирать замок. В таком состоянии можно ездить, по крайней мере, пока не куплена новая личинка. А покупать надо, так будет правильнее. Да и секретность замка понижать как-то не хочется, хотя можно. Выбирайте сами.

Информация взята с Вектра клуба России, но так как там нет картинок, немного восстановил этот пробел в этой теме. Огромное спасибо автору статьи! Он очень помог лично мне своим трудом и думаю это поможет многим на Drive2.

источник