Меню Рубрики

Установка зажигания 4д56 паджеро

Установка зажигания Мицубиси Паджеро

3.3.5. Установка зажигания

Обороты холостого хода и момент зажигания рекомендуется регулировать совместно с последующей взаимной корректировкой. При установке зажигания руководствуйтесь в первую очередь данными на подкапотной табличке.

Установка зажигания на двигателе 2,0 и 2,6 л

Регулировка д атчика зажигания на двигателе 2,0 л

2. Блок зажигания

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Прогрейте двигатель.
2. Отключите все потребители, трансмиссию установите в нейтральное положение.
3. Подключите тахометр в соответствии с инструкцией изготовителя и проверьте обороты холостого хода.
4. Подключите стробоскоп в соответствии с инструкцией изготовителя.
5. Запустите двигатель и направьте свет на шкив коленвала. На холостом ходу освещаемая метка должна находиться напротив указателя шкалы на передней крышке. При необходимости регулировки отпустите болт и поверните корпус распределителя до совмещения метки с указателем. Затяните болты и снова проверьте установку зажигания.
6. Остановите двигатель и отсоедините стробоскоп.

ДВИГАТЕЛИ 2,4 И 3,0 Л (12-КЛАПАННЫЙ)

Датчик вращения коленвала на двигателе 3,0 л

Схема включения датчика вращения коленвала (12-клапанный двигатель 3,0 л )

3. Разъем со стороны проверочного прибора

4. Датчик вращения коленвала

5. Процессорный блок


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

11. Запустите двигатель и снова проверьте установку момента зажигания. Момент зажигания должен быть 8° до ВМТ на двигателе 2,4 л и 15° до ВМТ на двигателе 3,0 л.

1. Прогрейте двигатель. Отключите все потребители, трансмиссию установите в нейтральное положение.
2. Остановите двигатель и подключите стробоскоп в соответствии с инструкцией изготовителя.
3. Соедините скрепками контакты разъема датчика скорости вращения двигателя (или фильтра, в зависимости от двигателя) и провода от первичной обмотки катушки. Подключите к скрепке тахометр, не размыкая разъема.
4. Запустите двигатель и проверьте обороты холостого хода.
5. Остановите двигатель и выключите зажигание.
6. Соедините с массой вывод для установки зажигания.
7. Запустите двигатель.
8. Направьте свет стробоскопа на шкив коленвала. На холостом ходу момент зажигания должен быть 3–7°до ВМТ.
9. При необходимости регулировки отпустите гайку крепления, поверните корпус распределителя и установите момент зажигания. Осторожно затяните гайку.
10. Остановите двигатель и уберите скрепку и перемычку на массу.

Допускается небольшое отличие от этих значений, которое может быть обусловлено режимом процессора во время базовой настройки зажигания.

ДВИГАТЕЛЬ 3,0 Л (24-КЛАПАННЫЙ) И 3,5 Л

Схема включения датчика вращения коленвала (24-клапанный двигатель 3,0 л и двухвальный двигатель 3,5 л)

4. Разъем со стороны проводки
5. Процессорный блок

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Прогрейте двигатель. Отключите все потребители, трансмиссию установите в нейтральное положение.
2. Остановите двигатель и подключите стробоскоп в соответствии с инструкцией изготовителя.
3. Направьте свет стробоскопа на шкив коленвала. На холостом ходу момент зажигания должен быть 2–8°до ВМТ.
4. Запустите двигатель и проверьте обороты холостого хода, которые должны быть 600–800 об/мин. При необходимости отрегулируйте.
5. Остановите двигатель и выключите зажигание.
6. Соедините с массой вывод для установки зажигания.
7. Запустите двигатель.
8. Направьте свет стробоскопа на шкив коленвала. На холостом ходу момент зажигания должен быть 2–8° до ВМТ.
9. При необходимости отрегулируйте положение датчика вращения коленвала.
10. Остановите двигатель и уберите скрепку и перемычку на массу.

11. Запустите двигатель и снова проверьте установку момента зажигания. Момент зажигания должен быть 15° до ВМТ для обоих двигателей. Допускается небольшое отличие от этих значений, которое может быть обусловлено режимом процессора во время базовой настройки зажигания.

источник

Mitsubishi Pajero Sport 4D56, АКПП, «Облако». › Бортжурнал › Замена ремней балансиров, ГРМ и остальных (для Чайников) или как плохо жить без прививок. Ч.2

Подбираемся к остальным двум ремням:
— снимаем верхнюю крышку привода ГРМ, отвернув 4 болта на 10 (вынуть ее, и нижнюю тоже, мешает кронштейн с эл. магн. клапаном вакуумного корректора (на фото справа), если совсем мешает можно открутить 2 болта на 10);
ФОТО 21

— устанавливаем поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки такта сжатия. В глубокий философский смысл этой технической фразы можно не вникать, достаточно поворачивать коленвал ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (я крутил за болт большой трещеткой) пока не совпадут:
метки на шкиве вспомогательных агрегатов и на нижней крышке ГРМ,
ФОТО 22

а также метки на зубчатом шкиве распредвала и на задней крышке.
ФОТО 23

Болт коленвала (работаем с напарником)
Чтобы его открутить без спецключа попалось несколько рекомендаций, например у DankovMisha *включаем 3.5 передачу, нажимаем на тормоз и откручиваем полутораметровым воротком* (не уверен, но это наверное для механики) или как делал bumer-012 *упереть вороток в раму и коротким срабатыванием стартера открутить болт… Главное, упереть в нужном направлении и надежно, чтоб не размолотило что-то под капотом* (последнего замечания хватило, чтобы задуматься…). Короче, мы удерживали коленвал от проворачивания отверткой за приводной диск/маховик (у машин с МКП).
— лезем под машину и снимаем щиток приводного диска (4 болта на 10)
ФОТО 24,25

— фиксируем приводной диск (товарищ в яме отверткой);
ФОТО 26

— накидываем головку (на 22) с рычажком на болт крепления (товарищ на верху) и потихоньку тянем: рычага 130 см хватило, чтобы открутить без рывков;
ФОТО 27

— следом за болтом снимаем шайбу и шкив. *Топора и монтажки* не понадобилось, люфтов никаких, тянул очень прямо и очень легко;
— снимаем нижнюю крышку привода ГРМ (7 болтов на 10).
ФОТО 28

Вот теперь наблюдаем еще два ремня, припорошенных пылью от стесанных зубов: 3) ремень привода ГРМ – шкив на коленвале, ролик, шкив ТНВД, ролик, шкив распредвала, ролик натяжителя (на обратном пути именно в такой последовательности надо одевать ремень); 4) поглубже ремень привода балансирных валов (всего в 5 мм от ремня ГРМ) — шкив на коленвале, шкив верхнего балансирного вала, ролик натяжителя, шкив нижнего вала.
ФОТО 29

Снимаем ремень ГРМ:
ФОТО 30

— Утопите шток автоматического натяжителя и зафиксируйте стержнем диаметром 1,4 мм в отверстие на корпусе натяжителя. Это по мануалу. У меня не получилось прижать этот шток, поэтому снял целиком натяжитель (сначала откручиваем верхний болт, потом ослабляем нижний, сдвигаем натяжитель против часовой стрелки для отвода штока от рычага натяжителя (натяжитель может отскочить!), отворачиваем нижний болт до конца);
— снимаем ремень ГРМ со шкивом;
Внимание! После снятия ремня не проворачивать распредвал и кленвал!
— снимаем верхний и нижний обводные ролики (болты на 14); *Ролики должны вращаться бесшумно, равномерно, без заеданий. Не должно быть осевого и радиального люфтов.* Я практически никакой разницы между стоявшими и приготовленными на замену не ощутил, но заменил 🙂
— снимаем коромысло натяжителя с роликом (шестигранник на 8);
— снимаем дистанционный диск (на коленвале между шкивами ремней ГРМ и балансиров), кстати в отсутствии первого снятого шкива метку наблюдаем на этом диске – несквозное отверстие);
ФОТО 31

Снимаем ремень балансиров (наконец-то!):
— не мудрствуя, методом разрезания 🙂
ФОТО 32

— снимаем натяжитель (верхний болт на 12, нижний — шестигранник на 6);
— снимаем шкив.
Щеткой, ветошью и пылесосом (конечно, лучше бы дунуть сжатым воздухом) вычищаем загаженное пространство.
ФОТО 33,34

Осмотр показал, что приготовленные до кучи сальники не понадобятся – ни намека на подтеки, что порадовало (не текущие сальники знатоки менять не рекомендуют сколько бы они не прошли). Ремень ГРМ, как новый, ремень агрегатов без изъянов, но какой-то *суховатый*, а ремню кондея, мне показалось, вообще сноса не будет.
Однако, поменяны были все!
ФОТО 35 старые ремни

Сборка
Замечания:
— шкивы ремня балансиров, ремня ГРМ и диск между ними обезжириваются *для улучшения сопряжения деталей* (и торец первого шкива тоже);
— резьба и нижняя часть головки болта коленвала смазываются чистым моторным маслом (а не фиксатором резьбы!). Пригодился таки дежурный литр масла (на первую замену купил 7л, при номинале 6,4, а поскольку входит ровно 6 и долива ни разу не потребовалось, то он и кочевал от замены до замены 🙂

— устанавливаем натяжитель ремня БВ (кронштейн ролика в сборе, пружину и распорную втулку). Пружинку ставим, как на картинке (короткая загнутая часть витка пружины располагается со стороны насоса ОЖ и цепляется за загиб кронштейна, длинная прямая за шпенек на корпусе)
ФОТО 36

-отвести кронштейн ролика в сторону насоса ОЖ (монтировкой не пошло, а воротком задом наперед – запросто)
ФОТО 37

— затянуть болты крепления натяжителя, чтобы он не перемещался обратно (таким образом после надевания ремень будет не натянут);
— смотрим на картинку
ФОТО 38

— выставляем по меткам шкивы балансирных валов (шкив коленвала стоит на метке еще со времен разборки и его не трогали!)
— одеваем ремень (лучше вдвоем), следим за метками. Не факт, что сойдется с первого раза;
— осуществляем натяжение, точно как при регулировке (подтяжке): *ослабить верхний болт на 12 натяжителя на один оборот; ослабить нижний болт (шестигранник на 6) натяжителя на два оборота; под действием пружины натяжитель должен занять положение (бывает со щелчком), соответствующее требуемому натяжению; затяните нижний болт моментом 20 +/- 4 Нм, вехний 23 +/- 3 Нм*
Переходим к ремню ГРМ:
— заменяем (я менял) обводные ролики и ролик на коромысле натяжителя и ставим на место;
— устанавливаем натяжитель (шток в корпусе и зафиксирован чекой!);
— устанавливаем дистанционный диск;
— устанавливаем шкив и оставляем в выдвинутом положении для одевания ремня;
— блюдем метки (см. фото 30): метки колевала и распредвала должны уже стоять, подгоняем метку ТНВД (мне правда не понятно зачем);
— одеваем ремень начиная с коленвала и как было уже упомянуто или по номерам на фото 30;
— если метки разбежались снимаем/одеваем еще раз;
— если совпали, то рекомендуют не взводя натяжитель сделать несколько оборотов коленвала (я крутнул раз 6), чтобы ремни выровнялись на роликах, и проверить еще раз метки. Надо помнить, что для этого придется установить третий шкив, шайбу и болт коленвала (что бы было за что крутить), а потом все это снять, чтобы установить крышки. Я посчитал это нелишним;
— если все устроило то взводим натяжитель, выдергивая чеку – миг и ремень натянут.

Далее тоже, что в части 1, только в обратном порядке.

Ответственный момент – затяжка болта коленвала: тянется с моментом 265 Нм, затем ослабляется полностью и затягивается моментом 275 Нм (почему-то в переведенном мануале 265 – 0 – 265, но я тянул по буржуйской версии). Контролировалось это дело безменом, естественно в кГ, пересчитанных на длину моего воротка.
ФОТО 39

Теперь напарника можно отпустить 🙂 Далее опять, как в части 1, только в обратном порядке.

Ну вот, как-то неожиданно конец, кто дочитал молодец 🙂
Спасибо за внимание!

источник

DankovMisha › Блог › Замена ГРМ на Mitsubishi pajero sport 2.5 4d56 new

Загнал машину на замену ГРМ. Вроде старый «добрый» 4d56, но двух распредвальный, ну с common railом. И как оказалось технической литературы по этой модернизации мотора очень мало. Разбираеться все очень просто.
Снимаем заборник воздуха(1болт, головка на 10), крышку с двс(4шт, гол.10), кожух вентилятора(4шт.гол10) ( для безпроблемного извлечения нижняя полоса дифузора отстегивается).

Далее ослабляем(ролик гол 22, натяжной болт гол.12) ремень кондицеонера, если есть и снимаем кронштейн натяжителя( 3 болта гол12).

Затем откручиваем вискомуфту с крыличаткой (4шт гол10)

и снимаем ремень( желательно зарисовать как стоял ремень и как обхватывал ролики, чтоб проще было вернуть его на место при сборке.) ослабив натяжитель (гол 14 по часовой) и после его демонтировав (2болта гол 14).
Далее снимаем верхнюю крышку грм ( 4шт гол10, но чтоб вынуть ее необходимо открутить кронштейн ваккумного корректора 2шт гол 10, один сверху второй спереди) и выставляем метки КВ И РВ

После можно снять нижнюю часть крышки ГРМ.(7 болтов гол 10)

Натяжитель балансиров тоже с сильной пружиной.
И так выставили метки, проверили чтоб ничего не сбежало.

Убедился что все впорядке. Распрягаем. При снятии ремня необходимо снять зубчатый шкив коленвала и немного вытащить датчик коленвала, затем снять проставочную шайбу с коленвала, иначе ремень оси балансиров не снимется. Натяжитель балонсиров сверху гол 12 снизу шестигранник на 6 и пружина. Заменили, поставили шайбу на КВ. Далее обводные ролики ГРМ гол 14, коромысло натяжителя шестигранник на 8, сам натяжной механизм с чекой 2болтика на 12. Чеку дергать когда убедился что все стоит на местах иначе попадос на 4000 рублей.
На ТНВД тоже есть метка, но она не обязательна ( но я человек ответственный я выставил все метки), она вверху ( на 14 часов если определять по циферблату). Еще раз с натяжителем по аккуратнее! Можно поставить все и не взводя натяжитель сделать два оборота двигателя, желательно 4 или 6, чтоб убрать переход и чтоб ремни выровнились на роликах, и проверить еще раз метки. Если все устроило то взводим натяжитель.
Сборку производим в обратном порядке и радуемся проделанному. Наш клуб. здесь можно познакомиться с нашими увлечениями. Вообщем дабавляемся и делимся информацией. Надеюсь был полезен

источник

Угол опережения

Опции темы
Поиск по теме

Угол опережения

Ну, что — решил я проделать всё по инструкции, точнее по пол инструкции — поскольку инструкция содержит только информацию по подготовке к регулировке базового угла опережения, а дальше мы берём стробоскоп и сами пытаемся разобраться что с ним делать.
Первое с чем пришлось поиметься — это штекер куда мы шутя вставляем скрепку, скрепок что то у меня, как у плохого автомобилиста — под рукой не оказалось (интересно во всех сервисных центрах Мицубиси есть фирменные коробочки с диагностическими канцелярскими скрепками? :)), пробовал подсунуть в разъем проводок оголённый — но на тахометре стробоскопа сигнала так и не появилось, плюнул, и взял по привычке сигнал со штекера самой катушки. Корячиться с головкой до коленвала, что бы провернуть его до метки — тоже было влом, по этому я развлёкся ловлей метки на шкиве путём подёргивания стартером и таки метку надыбал — подрисовал белым маркером.
Самое интересное произошло при подключении разъема базового угла опережения на массу — двигатель заглох, и при подключенном на массу разъёме после запуска сразу же глох. Никто не в курсе — о чём это может свидетельствовать?
Я умудрился таки извернуться и успел поймать заслонку в приоткрытом состоянии, делее, как паук — пытался удерживая заслонку на оборотах холостого хода регулировать угол. Если я правильно понял (поскольку инструкция оборвалась), то метки возле шкива с цифрами 10 и 20 — это значение угла? То есть на метке между первой и 10 — это 5? Выставил вроде, но не затянул нормально гайку фиксирующую трамблёр и при запуске для проверки с отключенным штекером трамблёр провернулся. Изворачиваться снова желания уже не было, и кроме того — я не совсем понимал зачем мне нужно вообще регулировать угол с подключенным штекером базового угла, если мне потом по этой инструкции надо всё равно проверять угол без штекера и равняться он должен уже не 5 градусам — а 15? Решил сразу на 15 градусов и выставить, то есть, опять же — умозаключаем, что это промежуточная метка между цифрами 10 и 20. ))
отрегулировал, затянул — решил проверить по меткам на рапредвале, оказалось что положение 15 по коленвалу это ровно на зуб правее по меткам на коленвале.
Далее видимо буду смотреть по расходу и поведению автомобиля правдивость установки опережения по коленвалу, если конечно я всё понял правильно.
Остаётся крайне интригующим вопрос о причине того, почему двигатель глохнет при подключении разъема базового угла на массу. На вскидку в сети ничего по этому пункту не нашёл.

Заешь, а ведь метки на распредвалах и на коленвале при установке ремня ГРМ это ноль.. то есть ВМТ..

Блин, поеду куплю себе стробоскоп )

И вообще инструкция не оборвалась, так и написано в мануале ) кидай почту, отправлю тебе его )

а глох он у тебя, скорее всего потому что базовый угол стоял по метке РВ, а это ВМТ то есть ноль.. ни один мотор не будет работать с таким УОЗ. надо было трамблер в «раньше повернуть».

источник

Читайте также:  Установка плазменной очистки воды

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *