Меню Рубрики

Установка зажигания 4g93 gdi

Подскажите как влияет датчик охлаждаюшей жидкости на поведение машины

Опции темы
Поиск по теме

угол опрережения на вашем авто руками не выставляется, эбу его сам высталяет.
а TPS(throttle position sensor) это ДПДЗ(датчик положения дросельной заслонки) — впринципе, крутя его вы могли наблюдать изменение УОЗ, но со временем эбу обучится и вернет нужные ему значения.
крутили ДПДЗ определенно зря, ищите инфу на том же mek1 как правильно его выставить обратно.

на не электронном дроселе TPS main при полностью закрытой заслонке 527 мВ.

Датчик TPS выставлен и не трогается больше) уже дня 3.Да крутя его именно мне кажется меняется угол опережения зажигания типо как на мопеде в крайних положениях млжет стрелять(грубо говоря ) в глушак или во впуск).Машина галант 4G93 1.8 GDI 97года

Ребята только не надо трогать мой ТНВД при заводских настройках 3.1в могу сделать больше и не завести ,могу сделать меньше и не плохой подходват.

Это на ХХ,тогда тнвд в ремонт

С чего вдруг при давлении в 3 единицы на 700-800 оборотах ТНВД в ремонт!Что за ересь?Откуда ты взялся такой

Уважаемый,что бы громко разбрасываться словами,надА их хоть как то подкреплять.
Назовите свои цифры по давлению во всех режимах-хх,2000,3000?

Не соглашусь, диапазон настройки может быть от 466 мВ до 644 мВ. Будет определяться точностю приклейки магнита на оси вала моторчика.

По давлению ### прав, регулировать его надо. Задача ТНВД в комплексе с редукционным клапаном обеспечить постоянство давления на разных оборотах. Я например после ремонта ТНВД обычно выставляю середину по давлению между ХХ на режиме Comp Lean и 2000 оборотов. По ряду причин (износ пары, износ иглы) давление может отличаться на 650 об и 2000.

Кстати проверять надо давление не при 700 оборотах. А в режиме Cmop Lean при +85С и выше когда обороты могут спадать до 624-640. Если при таких оборотах нет стабильных 4,5 МПа то в пробках будут плавать обороты летом.

А вот если Вы, Дмитрий 4G93 GDI, пишите что при повышении давления не запускается а при уменьшении появляется мощность -стоит обратить внимание на драйвер форсунок. Это уже отдельная тема.

источник

Mexanik-FBI › Блог › Все про Двигатель Mitsubishi 4G93 1.8 л.

Характеристики двигателя Митсубиси 4G93
Производство Mitsubishi Motors Corporation
Марка двигателя 4G9
Годы выпуска 1991-2010
Материал блока цилиндров чугун
Система питания карбюратор/инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 89
Диаметр цилиндра, мм 81
Степень сжатия 8.5-12
Объем двигателя, куб.см 1834
Мощность двигателя, л.с./об.мин 110-215/6000
Крутящий момент, Нм/об.мин 154-284/3000
Топливо 92-95
Экологические нормы до Евро 4
Вес двигателя, кг

150
Расход топлива, л/100 км
— город
— трасса
— смешан.
9.2
5.7
7.0
Расход масла, гр./1000 км до 1000
Масло в двигатель 5W-30
5W-40
5W-50
10W-30
10W-40
10W-50
15W-40
15W-50
20W-40
20W-50
Сколько масла в двигателе, л 3.8
3.9 (Турбо)
При замене лить, л 3.5
Замена масла проводится, км 10000
(лучше 5000)
Рабочая температура двигателя, град. 90-95
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике

200-250
Тюнинг
— потенциал
— без потери ресурса
250+
н.д.
Двигатель устанавливался Mitsubishi Carisma
Mitsubishi Colt (Mirage)
Mitsubishi Galant
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Dingo
Mitsubishi Emeraude
Mitsubishi Eterna
Mitsubishi FTO
Mitsubishi GTO
Mitsubishi Libero
Mitsubishi Pajero iO
Mitsubishi Space Star
Mitsubishi Space Wagon

Неисправности и ремонт двигателя Митсубиси 4G93

Очень популярный 2-х литровый мотор, выпускавшийся на протяжении 20 лет, представляет собой чугунный блок цилиндров накрытый одновальной головкой SOHC, либо двухвальной DOHC с ременным приводом ГРМ (Замена ремня проводится каждые 90 тыс. км, при обрыве ремня 4G93 загнет клапана). Двигатели 4G93 оснащены гидрокомпенсаторами и постоянная регулировка клапанов вам не грозит.
Первые версии шли с карбюратором и ГБЦ с одним распредвалом, позже карб уступил место распределенному впрыску MPI и непосредственному впрыску топлива GDI, последний вариант получил весьма неоднозначные отзывы. Кроме того, выпускались как атмосферные модификации, так и версии с турбонаддувом 4G93T, мощность турбо движков колебалась в пределах от 160 до 215 л.с.
На базе данного силового агрегата были созданы движки различного рабочего объема: 1.6 литровый 4G92, 2.0 литровый 4G94 и 1.5 л. 4G91.

Неисправности 4G93 и их причины

1. Стук двигателя. Типичная проблема 4G93, дело в гидрокомпенсаторах, и чтоб проблема разрешилась, их нужно поменять. В следующий раз лейте качественное моторное масло.
2. Высокий расход масла (Жор). Нормальное положение дел для мотора с приличным пробегом, учитывая, что 4G93 очень склонен к нагарообразованию. Раскоксовка не поможет, нужно менять маслосъемные колпачки и кольца.
3. Плавают обороты. На двигателях GDI основной виновник это ТНВД, здесь поможет чистка фильтра. Помимо него не забываем про чистку блока дроссельной заслонки.
4. Глохнет на горячую. Проверяйте регулятор холостого хода, скорее всего нужна его замена.

Читайте также:  Установка виртуального принтера writer

Кроме того, на 4G93 GDI от клапана EGR постоянно в нагаре впускной коллектор и требует регулярной чистки, в сильные морозы часто заливает свечи, сам двигатель любит хорошее качественное масло и топливо, постоянный уход и контроль.
Подводя итог, мотор нормальный, средней степени надежности, брать или нет решать вам.

Тюнинг
4G93 MIVEC
Довольно разумным способом увеличения мощности двигателя 4G93 1.8, это дать ему MIVEC. Для этого нам потребуется мивековская ГБЦ 4G92 с прокладкой и впускным коллектором, поршни от 92-го, шатуны стандартные, ремень ГРМ от 4G64, форсунки от Lancer GSR производительностью 390cc, ECU от 4G92. Все это позволит существенно поднять мощность (180-190 л.с.) и сильно увеличить максимальные обороты. Для еще большей раскачки мотора нужно портировать головку, совмещать каналы, ставить широкие валы (вариантов полно), холодный впуск, заслонку от 63 мм, ресивер Skunk2, строить выпуск на 63-ей трубе с коллектором 4-2-1, настраивать и крутить пока не развалится. Такие конфиги дают хорошо за 200 сил, но и ездят не долго.

Достаточно дорогой, трудоемкий и нерациональный способ увеличить мощность 4G93 — турбина. Для наддува нам понадобится готовый турбо кит стороннего производителя, либо от 4G93T, на базе TD04L. Первое, что нужно сделать, это установить маслянные форсунки, заменить ШПГ на такую же от 4G93T под низкую степень сжатия (либо ковка), установить кит с интеркуллером, форсунки от 390 сс, выхлоп от 63 мм, настроить и смело дуть до 0.8-1 бар в стоковую поршневую 4G93T. Подобные вещи можно реализовать на MIVEC ГБЦ от 4G92.
Учитывая все финансовые и трудовые затраты на переделку GDI в турбо, существенно проще изначально купить контрактный 4G93 T либо 4G63 T или машину с такими силовыми агрегатами.

источник

Mitsubishi Legnum SHED_MAN › Бортжурнал › Настройка дпдз и рхх 4G93

Всем саламчик! 👋
Выдался на работе плодотворный денек, и решил настроить дроссельный узел,
перечитав до этого масса инфы на меке и не только.
Внятного ничего не нашел. Исходя из опыта с дросселями на галанта 6 поколения,
уже мог точно понять как он работает и устроен в целом, принцип почти один в один.
Решил загнать сарайчик и разобраться со всем.
Для чего?! Опишу проблему. Т.к как мотор от цедии и половина датчиков почему-то отключёно,
но при этом все работает. Ну как работает, на горячию в режиме Р подкидывает обороты до 1800-2к,
на D 1000 оборотов, соответственно на ходу, тупники с акпп.
В общем снял все это дело, почистил. Сервопривод (рхх) не стал трогать,
туда уже кто-то лазил и залили все эпоксидкой или поксиполом, крч не стал трогать.
Прозвонил его, ниже будет фото как это сделать и описание.
и так…

Что вам нужно?!
1. Набор инструментов, отвертки, пассатижи, нож (канцелярский).
2. Мультиметр (цешка), изолента.
3. Герметик, кисточка, щетка, вд-40, бензин, профан 1000, ветошь .

Что делаем?!
Снятие, чистка:
1. Снимаем клемму (-), корпус воздушного фильтра, освобождаем доступ к заслонки.
2. Снимаем аккуратно фишки с дпдз и рхх. Так-же тросик педали газа.
3. Головки с набора 12″ 4 болта, откручиваем.
4. Шланги к Регулятору Холостого Ходу (рхх) снимаем и глушим любым не нужным болтом 10-12мм,
приготовить заранее, (и другие шланги абсорбера и так далее если они у вас есть) .
4.1. Так же можно пометить шланги чтоб не перепутать.
5. Освободив дроссель с моторного отсека, снимаем дпдз и рхх, акуратно ничего не потеряв.
5.1. Прозвонить мультиметром РХХ на КЗ, должно быть примерно окало 40 Ом +\-,
прозванивать парами, по два контакта последовательно, примечание на 5 фото.
5.2. С РХХ придется повозиться, т.к болты тупо могут прикипеть, аккуратно по стукивая откручиваете их.
6. Весь дроссель заливаем профаном 1000. Чистим кисточкой! внутри, снаружи щеткой и избавляемся попутно от старого герметика. Кто совсем перфекционист, можно снять пружину и приводящий вал самой заслонки, но! Помните, инициатива е*ёт инициатора. 🤣
7. Смываем химию бензинчиком и протираем все, не забываем протереть и отчистить дпдз и рхх.
8. УПОРНЫЙ БОЛТ ПОЛНОСТЬЮ ОСЛАБИТЬ ! Чтоб заслонка не касалась его №4 фото.

Сборка, установка:
1. Почистили? Продули? Высушили? отлично!
2. Ставим на место РХХ и ДПДЗ.
2.1. дпдз не затягиваем до конца, чтоб плавно крутился с небольшим усилием.
3. Мажем герметиком уже старую прокладку, или сам дроссель, конечно перед этим почистив и выпуск дросселя куда собственно и прикручивается сам дроссель.
4. Собираем дроссель в точном и обратном порядке, шланги и тросик все по местам.

Настройка:
Все фишки на месте?! Ок!

1. Снимаем гофру с проводов идущих на ДПДЗ, Канцелярским ножом чуть подрезаем обмотку провода и цешкой туда как на картинки.
1.2. На фото №3 отметил порядок проводов и куда чем тыкать,
подключаем к ним Мультиметр, выставив на нем режим V20.
Накидываем клему, включаем зажигание, не заводим!
2. Крутим ДПДЗ в диапазоне

Читайте также:  Установка газовых плит дешево

0.50V, фиксируем болтиками датчик в этом положение!
3. Проверяем, плавно и резкими движениями подвигайте (поиграйте) заслонкой. Верните в исходное положение цифры на цешки те-же?! отлично! все верно!
4. Изолируем подрезанные провода, гофру.
5. УПОРНЫЙ БОЛТ! Фиксируем так, чтоб заслонка еле касалась его, упиралась, без закусов.
6. Собираем все по местам, корпус фильтра и гофру.
7. Возбуждаем двигатель, до рабочей температуры.

1. На прогретую машину
2. Включаем зажигание в последнее положение, но не заводим авто. Ждем 30 секунд.
3. Выключаем зажигание.
4. Включаем зажигание как в п. 1, но через 30 секунд заводим авто
5. Выключаем все потребители (фары, кондей-печку, музыку, подогревы и пр., руль не трогаем!)
6. Даем машине поработать 10-12 минут, не трогая

Пункт 1 — дает нам то, что прогревочных оборотов не будет (будут, но минимальное время)
Пункт 2 — выставляем положение моторчика в начальное положение (тот самый «треск» из под капота при включении зажигания),
пункт 3 — выключаем зажигание — он там и остается
Пункт 4 — заводим авто, тут все ясно
Пункт 5 — адаптироваться мхх должен без доп. нагрузки — сначала он должен определить свое нормальное положение. при включении нагрузки машине нужно будет больше воздуха, потому нормальное положение будет не совсем корректным
Пункт 6 — ждем пока мозг выставит правильные обороты и поработает на них.

После всего этого можно включить кондей, фары (не надо только делать все это разом, одновременно — делаем постепенно) — и наблюдаем как обороты чуть просаживаются, и возвращаются на место (в это время нагрузка возрастает, мозг видит, что обороты просели и дает команду мхх постепенно увеличивать воздушный канал, чем увеличивает обороты под нагрузкой, выравнивая холостые)

P\S
Вроде все описал, от проблемы частично избавился, почему частично?! У меня нет половины датчиков, давление в рампе, лямбды, температуры масла, условно если все подключить, работать будет как описал выше. Думаю помог, часть инфы с мека и ютюба часть от себя, крч солянка. 😅
Охота было все в кучу собрать для полной и ясной картины, надеюсь кому -то пригодится.
Спасибо за внимание! 😉

Аааа, чуть не забыл😁
МультиСканом можно все это сделать, и не заморачиватся с цешкой и проводами😏
Удачи всем 🙌

источник

Порядок зажигания Мицубиси Галант

От правильности последовательности воспламенения воздушно-топливной смеси в цилиндрах двигателя зависит эффективность отдачи и общая работоспособность силового агрегата, — во избежание подобных нарушений производите отсоединение ВВ электропроводки поочередно, аккуратно маркируя каждый провод.

Порядок зажигания и направление вращения распределителя для различных моделей показан на иллюстрациях.

Порядок зажигания и направление вращения распределителя на моделях 1.5 л (двигатель 4G15) и 1.8 л (двигатель 4G93) 1993 ÷ 1996 г.г. вып.

1 — Порядок зажигания: 1-3-4-2

2 — Направление вращения распределителя: Против часовой стрелки

Порядок зажигания и направление вращения распределителя на моделях 2.0 л SOHC (двигатель 4G63)

1 — Порядок зажигания: 1-3-4-2

2 — Направление вращения распределителя: По часовой стрелке

Порядок зажигания на моделях 1.6 л (двигатель 4G61) и 2.0 л (двигатель 4G63) DOHC

1 — Порядок зажигания: 1-3-4-2

2 — Система прямого зажигания (без распределителя)

Порядок зажигания на моделях 1.8 л (двигатель 4G93) 1997 ÷ 2000 г.г. вып. и 2.4 л (двигатель 4G64) с 1999 г. вып.

1 — Порядок зажигания: 1-3-4-2

2 — Система прямого зажигания (без распределителя)

Порядок зажигания и направление вращения распределителя на моделях 2.4 л (двигатель 4G64)

1 — Порядок зажигания: 1-3-4-2

2 — Направление вращения распределителя: Против часовой стрелки

Порядок зажигания на моделях 2.4 л (двигатель 4G64) DOHC

1 — Порядок зажигания: 1-3-4-2

2 — Система прямого зажигания (без распределителя)

Порядок зажигания и направление вращения распределителя на моделях 3.0 л (двигатель 6G72) и 3.5 л (двигатель 6G74)

1 — Порядок зажигания: 1-2-3-4-5-6

2 — Направление вращения распределителя: По часовой стрелке

Порядок зажигания на моделях 3.0 л (двигатель 6G72) DOHC

1 — Порядок зажигания: 1-2-3-4-5-6

2 — Система прямого зажигания (без распределителя)

источник

Mitsubishi Galant Классический Рыцарь 4WD › Бортжурнал › Тюнинг 4G93 GDI на Mivec, на редкий двухвальный 4G93 MPI или GDI

В общем хотел узнать и провёл обсуждение по поводу тюнинга или замены на MPI, пришёл теперь к такому мнению приводить свой жиди мотор в порядок. ДВС норм и масло уровень держит. Проведу наверное раскоксовку и промывку внутри промывочным маслом, так я никогда не промываю движки и отмывает всегда масло которое использую, но сдесь нужна промывка в любом случае. Так как более вариантов не вижу. Воткнуть двигатель другой модели никогда не рассматривал, поменять машину на другую тоже не интересует. Добавить конечно лошадок это было бы интересно, но не столь важно и обязательно. Хоть эта система сделана для экологии и я тоже не любитель когда от выхлопных вонька идёт, мне при том не очень то нравится что этот двигатель срёт сам в себя оставляя нагарные отложения внутри. Так как я взял Гала в состоянии GDI системы очень далеко не в лучшем для неё самочувствии. После многочисленных танцев меня часто посещала идея переделать этот грёбанный GDI на обыкновенный MPI впрыск, душа лежит на веке к этому автомобилю-мечте или я просто влюбившийся фанатик и Gala моя страсть. В общем я перерыл уйму информации в интернете и мне попался только один адекватный вариант переделки человеком с дальнего Востока под ником «moonbeast» на форуме «Mek1.ru». Переделка на Mivec с 92 мотора с существенным прибавлением сил. Ну в связи с тем что этих переделок была уйма как в РФ так и за границей, боюсь найти этот мотор с мозгами не так то просто будет сегодня + по цене это будет уже не 1 косарь баксов как было в 2007 году, а выше 100 тысяч рублей вылезет скорее всего. Есть вариант одновального дорестайла 93 мотора, но не то это пальто. Ещё узнал о ДВС с двумя валами со 143 лошадками MPI на просторах интернета на тайваньском рынке в Mitsubishi Lancer Virage и ещё были очень редкие экземпляры 4G93 MPI два вала устанавливались в коротком промежутке до GDI на Mitsubishi Carisma после одновального MPI, но сии ДВС наверное просто не найти сегодня у нас в стране по причине их редкости.

Читайте также:  Установка плагина в вордпресс локальный хост

Интересовал вариант переделки передней многорычажной подвески и на это получил ответ от serega-45, , благодарю за отзыв в комментах «подрамник с амера, рычаги от диаманта и кулаки поворотные от диаманта с рычагами макферсон подвеска готова — стойки те же диамант с подбором опоры от другой машины под размер и отверстия стакана».

В общем всем спасибо за обсуждение данного БЖ и удачи 😉

источник

Митсубиси Галант. Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Углом опережения зажигания называется угол, на который поворачивается коленчатый вал между моментами воспламенения смеси в каждом очередном цилиндре. Измерение производится относительно ВМТ конца такта сжатия соответствующего поршня, результат выражается в углах до или после ВМТ

В идеале воспламенение воздушно-топливной смеси в камере сгорания цилиндра должно производиться в момент прохождения поршнем положения ВМТ конца такта сжатия. При этом взрывообразно нарастающее давление в цилиндре будет толкать поршень вниз, вызывая тем самым вращение коленчатого вала двигателя. Ввиду того, что искрообразование между электродами свечи/воспламенение смеси занимает некоторое время (доли секунды), поджиг должен производиться немного раньше момента достижения поршнем положения ВМТ, иначе максимальное толкающее поршень давление не будет достигнуто, что приведет к снижению развиваемого двигателем крутящего момента.

Если установить угол опережения зажигания на 10° перед ВМТ, то воспламенение воздушно-топливной смеси в каждом из цилиндров будет происходить в момент, когда соответствующий поршень займет соответствующее положение (10° перед ВМТ конца своего такта сжатия). Сказанное остается верным лишь во время работы двигателя на холостых оборотах. Добиться максимальной эффективности отдачи двигателя/экономии расхода топлива можно добиться, если процесс сгорания смеси в цилиндрах будет завершаться в пределах 23° после ВМТ соответствующего поршня.

По мере нарастания оборотов двигателя поршни начинают двигаться быстрее, при этом свечи зажигания должны производить воспламенение воздушно-топливной смеси так, чтобы ее сгорание происходило даже немного ранее момента, когда соответствующий поршень достигнет положения ВМТ. При установке слишком раннего зажигания нарастающее давление в цилиндре будет препятствовать продвижению поршня вверх, что приводит к возникновению характерного стука, в просторечии именуемого детонацией. Слишком позднее зажигание, как уже говорилось выше, приводит к заметному снижению эффективности отдачи двигателя.

На ободе шкива коленчатого вала и крышке привода ГРМ предусмотрены специальные установочные метки. При этом метка на шкиве соответствует положению ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра, к проводу свечи зажигания которого следует подключать стробоскоп при проверке/регулировке установки угла опережения зажигания (следите, чтобы электропроводка подключения стробоскопа не касалась лопастей вентилятора системы охлаждения!). При этом вспышки лампы будут происходить синхронно моментам искрообразования между электродами данной свечи. Направив луч стробоскопа на обод шкива, можно легко определить положение поршня первого цилиндра в момент начала воспламенения смеси, — метка на ободе шкива “замрет” напротив соответствующего деления закрепленной на крышке привода ГРМ шкалы. В ходе регулировки опережения зажигания необходимо добиться соответствия нормативным для данной модели автомобиля требованиям (см. далее).

1. Взведите стояночный тормоз, запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. Отключите все бортовые потребители электроэнергии, приведите передние колеса автомобиля в прямолинейное положение. Включите нейтральную передачу (модели с РКПП)/переведите рычаг селектора в положение “Р” (модели с АТ).
2. Удостоверьтесь в правильности установки оборотов холостого хода.

источник

Популярные записи