Меню Рубрики

Установка зажигания 4м40 паджеро

Mitsubishi Pajero Leshiy › Бортжурнал › Ремонт и регулировки ТНВД 4М40 Pajero

Всем доброго времени суток.
В данной статье хочу объединить материалы по возможной диагностике ТНВД без спец.оборудования на автомобиле
В принципе, все применимо к любому насосу серии VE (TOYOTA, NISSAN и т.д)
* Все советы, подчерпнутые из данной статьи носят чисто информационный характер и
действия которые вы рискнете повторить, вы делаете на свой страх и риск.

Все данные для измерения и настройки берутся из оригинального тест-плана на насос.
(по вопросам получения тест-плана см.информацию в конце статьи, есть по DENSO и ZEXEL)

1. Диагностика на наличие воздуха в магистрали.
На рынке покупаем прозрачные топливные шланги на 6мм (обратка) и 8мм (подача)
Меняем родные на прозрачные, можно без хомутов — держатся отлично
-Обнаружение воздуха в подаче, как правило говорит о вышедшем из строя насосе подкачки.
На форуме есть информация, что вместо родной (и очень дорогой) «лягушки»
можно поставить от Hyundai/Kia 31970-4F200 — вместе с фильтром два рубля с копейками.
Фильтр с прозрачными шлангами выглядит так:

2. Проверка внутричерепного давления и работы электро-клапана обратки (клапан только на мицубах)
Электро-клапан стоит под диафрагмой турбо-корректора и как правило имеет зеленый защитный колпачок на проводе питания.
Клапан имеет два «контура», первый это базовый контур обратки, второй — обратка соединяющаяся с подачей насоса.
Второй контур используется при запуске/прогреве, сбрасывает теплую салярку на вход насоса, а так же обеспечивает сброс «мощности» при сбросе оборотов двигателя и
коррекцию работы автомата опережения впрыска топлива при разгоне.
Первый контур — одно отверстие на клапане (ближе к резьбе)
Второй контур — четыре отверстия по кругу.
Контура между собой разделены резиновым кольцом.

Как это работает:
На холостых оборотах (машина прогрета) клапан отключен, сброс давления идет через оба контура.
При нажатии на педаль, подается напряжение на клапан, второй контур перекрывается, происходит подъем внутричерепного давления в насосе.
При подъеме давления автомат опережения сдвигает момент впрыска чуть раньше, обеспечивая тем самым лучшую динамику разгона.
При сбросе оборотов, второй контур открывается, опережение сдвигается в поздний сектор (возвращается в норму), обеспечивая тем самым скорейший сброс мощности.
Для примера, согласно информации из тест-плана моего насоса, внутричерепное давление должно быть:
— при отключенном клапане 5.1 (допустимые отклонения 4.9-5.3)
— при включенном клапане 6.6 (допустимые отклонения 6.2-7)
Обороты насоса — 1500 (Внимание! Обороты двигателя будут в 2 раза больше!)
Давление турбины — 0.75

Читайте также:  Установка apple software update

Для проверки давления и работы клапана нужно перед клапаном поставить манометр (переходник поможет сделать знакомый токарь)
Дополнительно проверить, что автомат прогрева, если он у вас есть, находится в не рабочем состоянии. (при необходимости подложить под него что-нибудь, чтобы исключить его влияние)
Контроль оборотов лучше проводить по электронному тахометру, например на стробоскопе.
В результате всех измерений как правило становится понятно две вещи:
— клапан перепускает давление, не обеспечивая нужных параметров.
— рабочее внутричерепное давление ниже нормы

Вылечить клапан очень легко без каких либо спец инструментов — мы будет его просто глушить.
Новый он стоит довольно дорого, а без него система надежнее, на многих машинах с аппаратурой Bosch он попросту отсутствует, стоит жиклер (первый контур).
Собрав небольшую статистику по форумам зарубежных и наших дизелистов, я понял, что у 90% старых машин он не работает должным образом.
На фото ниже стрелкой показана перемычка между обраткой и подачей, которую нужно разрезать и заварить/завальцевать.

Второй контур отверстий на эл.клапане нужно просто закернить наглухо.
В дальнейшем при установке, питание клапана подключать не нужно.
Должно получиться вот так:

Результат — значительно! добавится динамики и мощности.
Но в дальнейшем я все же рекомендую заменить этот клапан на самодельный жиклер с отверстием 0.5мм (так будет правильнее), обязательно отрегулировав вн.давление!

Дальше проверяем и приводим в норму внутричерепное давление согласно вашего тест-плана.
Этот параметр является ключевым, на него завязана вся работа ТНВД.
Внимание! Регулировка внутричерепного давления — процедура не тревиальная, если переборщить с давлением,
придется снимать редукционный клапан, а для этого уже нужен спец ключ!
Прежде чем что-то делать с ним на машине, купите спец.головку!
Если есть знакомый фрезеровщик, головку можно заказать ему.
Расположение клапана — рядом со штуцером входа трубки подачи топлива.
Для регулировки используем установленый ранее манометр, регулировка происходит пробиванием (молотком) вниз серцевины редукционного клапана.
Пробиваем вниз — увеличиваем давление.
А теперь, что делать, если вы переборщили с давлением 🙂
-снимаем клапан

-зажимаем в тисках и продолжаем пробивать серцевину дальше вниз, пока снизу не выскочит стопор (не потеряйте!)
-вынимаем поршень, пружинку и пробиваем серцевину обратно вверх
(не в коем случае не делайте это на клапане в сборе! -повредите пружину и клапан)
-собираем в обратном порядке, проверяем что поршенек работает (надавить иглой) и ставим на машину.
-повторяем регулировку
Небольшое дополнение, если в процессе регулировки вы видите, что давление не стабильно, т.е. скачет — это значит насос пора перебирать и ремонтировать.

Читайте также:  Установка подогрева хендай гранд старекс

Всем удачи!
Надеюсь комуто это пригодится …

UPD
Многие спрашивают про переходник для манометра и куда его ставить.
На фото ниже штатное расположение трубки и клапана (освежим в памяти)

Теперь сам переходник который нужно выточить

В итоге должно получиться что-то похожее:

Предвидя вопросы про трубку для манометра, отвечу сразу: брал/резал от такого же насоса.
А так, для токаря это еще на 5 минут работы…

Полезная информация:
Рем.комплект ТНВД — BOSCH 9461610423
Сальник вала ТНВД — BOSCH 9461615373 (ISUZU/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN)
Диафрагма турбо корректора — BOSCH 9461613524
Привод газа (пластмассовый) — BOSCH 9461610892
Распылители форсунок:
PDN 129 — Zexel 105007-1290 (Делики и некоторые Паджеро до 95г)
PDN 135 — Zexel 105007-1350 (Паджеро, в т.ч электронные)
Эл.клапан обратки — BOSCH 9461615375

источник

Mitsubishi Pajero › Бортжурнал › Снятие аппаратуры 4м40

Добрый день всем!
Опишу проблему с которой столкнулся.
Приехав в очередной раз домой с вахты, как обычно решил прогреть машину, которая простояла около месяца на месте. Завелась с полтычка, и ничего не предвещало беды, но заглянув под машину я увидел струю льющейся жидкости. Быстро заглушив машину полез смотреть — оказалось лилась солярка. **ять, подумал я и пошел за инструментом. Кстати, без трещеток и удлинителей к ним тут делать нечего.
В интернете, как будто по предварительному заговору аппаратурщиков, я не нашел внятного пошагового снятия аппаратуры. И путем проб и ошибок разобрался как ее правильно снимать. Возможно эта инструкция будет правильна только с МОЕЙ аппаратурой на МОЕЙ машине, но я не думаю, что у других что-то принципиально по другому.

1. Снимаем интеркулер и затыкаем впуск чистой тряпкой.
2. Выкручиваем свечу накаливания первого (это который ближе всего к радиатору) цилиндра и подготавливаем тонкую спицу для определения ВМТ.
2. Откручиваем 2 болта крышки, болт масло-щупа и снимаем клапанную крышку. Под ней мы видим распредвал со звездочкой и цепью. Ключом, если не ошибаюсь, на 27 начинаем проворачивать коленвал до тех пор, пока поршень не поднимется в верхнюю мертвую точку. Одновременно должны совпасть две метки, на шкиве коленвала и на звездочке распредвала, как на фото.

Читайте также:  Установка браузера tor в kali linux

3. Снимаем вакуумный насос, крепится на 2-х болтах. Аккуратно с резинками, не потеряйте. Если очень жесткие или треснутые — под замену. (Вопрос к знатокам, почему датчик давления масла стоит на вакуум-насосе?!)

3.1 У кого габаритные руки, нужно снять пластмассовый кожух радиатора и крыльчатку вентилятора, я не снимал. У кого очень габаритные, без снятия радиатора не подлезть.
4. После снятия вакуумника я по совету друга сделал метку белым маркером на зубе шестерни ТНВД и на ближайшей к нему части блока. В последствии выяснилось что это делать не обязательно, но я все же советую сделать.

5. Теперь снимаем передний аккумулятор, предварительно отсоединив фишки с обоих аккумов. И выкручиваем все болты, крепящие площадку аккума, порядка 8-10 болтов. Вытаскиваем площадку.

6. Подготовка окончена, теперь начинаем снимать сам ТНВД. Сперва нужно заранее подготовить 2 чопика для того чтобы заткнуть ими шланги подачи антифриза на автомат прогрева (если он у вас есть). Снимаем, затыкаем. Так же отсоединяем все топливные шланги. Отсоединяем все фишки с ТНВД и складываем в сторону. Берем 2 ключа и аккуратно откручиваем трубки от форсунок, не повредите обратку. Возможно надо сразу снять трубки полностью, но у меня и так всё вылезло. Убеждаемся, что все трубки -проводки убраны.

7.Теперь необходимо снять тот самый «ужасный-неподлазный» болт сзади ТНВД, под трубками. Кто-то говорит, что без снятия стартера это сделать нереально, у меня же он открутился легко и непринужденно простым ключом. Нет, он был затянут, но проблем с доступом у меня не возникло.

Смотрим фото и видим, что аппаратуру, помимо «страшного» болта держат 5 болтов, один из которых закручен со стороны ТНВД, остальные со стороны лобовой крышки.

Не зная, я промучался около 10 минут, пока не понял где не откручено. Вот этот болт я бы назвал тем самым страшным неподлазным болтом потому, как я уже писал выше, без снятия вентилятора и пластмасски доступ крайне затруднителен. Плюс ко всему еще и натяжитель кондиционерного ремня там же (падла).

8. Теперь аккуратно, без лишней суматохи, вытаскиваем ТНВД из своего места. Вращать при снятии строго не рекомендую, объясню дальше. Здесь больших проблем у меня не возникло.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector