Меню Рубрики

Установка зажигания без стробоскопа на ауди

Audi 100 Тачка огонь. › Бортжурнал › Может кому пригодится. Установка УОЗ без стробоскопа.

Вообще считается, чтоб без стробоскопа и базового режима настроить УОЗ точно нельзя. Но…на территории бывшего СССР не бывает ничего невозможного 😀 Понятное дело, что не каждый владелец хочет покупать стробоскоп и входить в базовый — именно для таких людей захотел найти способ «ручной» настройки.
Было любопытно, как это осуществить. Почитав разные варианты из сети и попробовав на деле — понял что они не дают совпадения с углом в 15гр. в базовом. Но методом тыка все-таки способ был найден 😀 Даже мультиметр для этого не нужен впринципе 😀 Часть фото продублирую из исходного отчета (где входим в базовый и используем стробоскоп) — ссылка

Настройка УОЗ без стробоскопа для 2,3, поехали 😀
1) Для начала проверить, что метки распредвала и коленвала верно стоят. Для вращения двигателя крутим ключом «на 32» шкив насоса ГУР, свечи выкручивать не надо, оно и так крутится (иногда чуть буксует, можно рукой прижимать ремень ГУРа к шкиву).
Метки должны быть в положении:
-на ГБЦ:
Изображение
При этом под заливной крышкой видим, что кулачки разведены одинаково в стороны:
Изображение
-на блоке шкив коленвала имеет метку, которая должна совпасть с меткой на защитной крышке:
Изображение
-на КПП при этом в окошке рассекается метка «0»:
Изображение
ВАЖНО проверить совпадение меток, ведь КВ и РВ делают разное кол-во оборотов. Только когда видны метки РВ (точка) и КВ («0») — идем дальше.

2)Если все ОК, то в этом положении, когда видны все метки, вставляем трамблер и бегунок по его меткам, примерно так:
Изображение
Надеваем крышку и ВВ провода так:
Изображение

3) Ключом «на 32» за шкив насоса ГУР чуть сдвигаем метку КВ «0» и выставляем «15». У меня помазаны канцелярским белым корректором — чтоб лучше видеть:
Изображение

4)Центральный ВВ-провод кинуть в сторону на пластик (можно и без свечи):
Изображение

5) Еще пару фото для взаимного ориентировочного (!) расположения с бегунком/без него при правильном УОЗ:
Изображение

Изображение
6)Подключаем мультиметр (режим постоянного напряжения DC, до 20v), красный щуп — к красно-черному проводу фишки, черный щуп — к среднему проводу. Не разъединяя фишки от траблера. (Мультиметр вобщем-то не нужен и чехол фишки не надо стягивать, но об этом позже). Поворачиваем ключ зажигания в первое положение, появится напряжение 10,5в на тестере:
Изображение

7)Теперь секретная технология 😀 Берем бегунок в руку и одним пальцем давим на центр в направлении к ГБЦ, а вторым пальцем давим на него в направлении «по часовой стрелке»:
Изображение
Дело в том, что там всякие люфты есть на зубьях и валу, поэтому чтоб настроить УОЗ мега-точно нужно именно так жать, как показано.

8 ) Одновременно удерживая бегунок, второй рукой крутим корпус траблера (лапка должна быть слегка ослаблена гайкой «на 13»). Крутим сначала корпус «против часовой» — смотрим на показания мультиметра, в какой-то момент его значение «10,5в» сменится на «5в». Затем очень медленно крутим корпус «по часовой», в момент когда значени «5в» сменится на «10,5в» сработает реле бензонасоса с характерным звуком («у-у-у» 🙂 ). Вот в этот самый момент и нужно остановиться — УОЗ будет таким, как надо, затягиваем лапку.

Вот этот звук срабатывания реле б/насоса можно и использовать как ориентир. Т.е. мультиметром можно вовсе не пользоваться, просто крутим корпус «против часовой» градусов на 10, а затем медленно «по часовой» крутим, пока не «загудит» бензонасос — и в этот момент останавливаемся и затягиваем лапку. Можно ориентироваться на фото из п.5 — итоговое финальное положение у Вас будет примерно такое (отклонение метки может быть в пределах пару мм от того, что на фото). Главное — это момент срабатывания реле.
Возвращаем на место «пыльник»:
Изображение
И надеваем крышку, втыкаем центральный провод, заводимся и катаемся.

Все, УОЗ настроен правильно. Я попробовал для статистики 2 разных трамблера воткнуть и выставить УОЗ таким способом, затем сравнил результат со стандартным способом (вход в базовый режим и свечение стробоскопом) — совпадение способов идеальное, стробоскоп светит четко в «15».

источник

Регулировка угла опережения зажигания (УОЗ) без стробоскопа

Информация применима для ремонта многих автомобилей

Вообще то считается, что без стробоскопа и базового режима настроить УОЗ точно нельзя. Но. на территории бывшего СССР не бывает ничего невозможного. 🙂 Понятное дело, что не каждый владелец хочет покупать стробоскоп и входить в базовый — именно для таких людей захотел найти способ «ручной» настройки угла опережения зажигания.
Было любопытно, как это осуществить. Почитав разные варианты из сети и попробовав на деле — понял что они не дают совпадения с углом в 15 гр. в базовом. Но методом тыка все-таки способ был найден. Даже мультиметр для этого не нужен в принципе.

Настройка УОЗ без стробоскопа для Audi 100 C4 двигатель AAR 2,3 литра. Поехали.

1) Для начала проверить, что метки распредвала и коленвала верно стоят. Для вращения двигателя крутим ключом «на 32» шкив насоса ГУР, свечи выкручивать не надо, оно и так крутится (иногда чуть буксует, можно рукой прижимать ремень ГУРа к шкиву).
Метки должны быть в положении:
-на ГБЦ:

При этом под заливной крышкой видим, что кулачки разведены одинаково в стороны:

-на блоке шкив коленвала имеет метку, которая должна совпасть с меткой на защитной крышке:

-на КПП при этом в окошке рассекается метка «0»:

ВАЖНО проверить совпадение меток, ведь КВ и РВ делают разное кол-во оборотов. Только когда видны метки РВ (точка) и КВ («0») — идем дальше.

2) Если все ОК, то в этом положении, когда видны все метки, вставляем трамблер и бегунок по его меткам, примерно так:

Надеваем крышку и ВВ провода так:

3) Ключом «на 32» за шкив насоса ГУР чуть сдвигаем метку КВ «0» и выставляем «15». У меня помазаны канцелярским белым корректором — чтоб лучше видеть:

4) Центральный ВВ-провод кинуть в сторону на пластик (можно и без свечи):

5) Еще пару фото для взаимного ориентировочного (!) расположения с бегунком/без него при правильном УОЗ:

6) Подключаем мультиметр (режим постоянного напряжения DC, до 20v), красный щуп — к красно-черному проводу фишки, черный щуп — к среднему проводу. Не разъединяя фишки от траблера. (Мультиметр вобщем-то не нужен и чехол фишки не надо стягивать, но об этом позже). Поворачиваем ключ зажигания в первое положение, появится напряжение 10,5в на тестере:

7) Теперь секретная технология. 🙂 Берем бегунок в руку и одним пальцем давим на центр в направлении к ГБЦ, а вторым пальцем давим на него в направлении «по часовой стрелке»:

Дело в том, что там всякие люфты есть на зубьях и валу, поэтому чтоб настроить УОЗ мега-точно нужно именно так жать, как показано.

8) Одновременно удерживая бегунок, второй рукой крутим корпус траблера (лапка должна быть слегка ослаблена гайкой «на 13»). Крутим сначала корпус «против часовой» — смотрим на показания мультиметра, в какой-то момент его значение «10,5в» сменится на «5в». Затем очень медленно крутим корпус «по часовой», в момент когда значени «5в» сменится на «10,5в» сработает реле бензонасоса с характерным звуком («у-у-у» ). Вот в этот самый момент и нужно остановиться — УОЗ будет таким, как надо, затягиваем лапку.

Вот этот звук срабатывания реле б/насоса можно и использовать как ориентир. Т.е. мультиметром можно вовсе не пользоваться, просто крутим корпус «против часовой» градусов на 10, а затем медленно «по часовой» крутим, пока не «загудит» бензонасос — и в этот момент останавливаемся и затягиваем лапку. Можно ориентироваться на фото из п.5 — итоговое финальное положение у Вас будет примерно такое (отклонение метки может быть в пределах пару мм от того, что на фото). Главное — это момент срабатывания реле.
Возвращаем на место «пыльник»:

И надеваем крышку, втыкаем центральный провод, заводимся и катаемся.

Все, УОЗ настроен правильно. Я попробовал для статистики 2 разных трамблера воткнуть и выставить УОЗ таким способом, затем сравнил результат со стандартным способом (вход в базовый режим и свечение стробоскопом) — совпадение способов идеальное, стробоскоп светит четко в «15».

Поэтому, если хочется иметь правильный УОЗ, а нету стробоскопа — он нахрен и не нужен

Замечания, критика — приветствуются.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

источник

Audi 80 2.0E ABK Old School › Бортжурнал › Выставляем зажигание на 2.0 АБК

Пришло время правильно выставить зажигание, или отрегулировать угол опережения. У меня было выставлено по вмт . Машина конечно ехала и заводилась без проблем, но это все равно было неправильно. Т.к мозги неправильно рассчитывали угол опережения.
Данные моторы обладают системой зажигания Digifant. Для правильной работы данной системы необходимо правильно выставить угол опережения зажигания, который равен 6 градусов +- 0,2 градуса. От этих данных мозги будут отталкиваться при корректировке угла опережения зажигания. Угол опережения зажигания вычисляется эл.контроллером в прямой зависимости от показаний датчиков, он же и осуществляет управление зажиганием.
На двигателях до 1994 года на моховике есть 2 метки: «0» вмт и «I» равня 6 градусам. У кого этой риски нет можно отсчитать от «0» 2.5 зуба.
Выставить можно по метке «I» в принципе и без стробоскопа, но я взял его у товарища и решил сделать как положено.

Для выполнения данной процедуры нам понадобится:
Стробоскоп
Ноутбук с Васей или любой подобной прогой, для того чтоб попасть в базовые настройки.
Прямые руки))))
И помощник.

Предварительно перед началом необходимо ослабить трамблер и проверить вращается ли он .
Также необходимо, что б в момент установки зажигания, все электро потребители были выключены
1 греем мотор. везде информация встречается, что греть нужно до 85 градусов.
2 сбрасываем ошибки если есть
3 подключаем комп, заходим в базовые настройки
4 подключаем стробоскоп. он у меня с функцией выставления нужного угла, выставляю 6 градусов
5 помощник нажимает на педаль газа, так чтоб обороты двигателя были в пределах 2000 — 2500 оборотов в минуту
6 Стробоскоп направляем в окошко на маховике, крутим трамблер, ловим метку «0» . Если стробоскоп простой и есть метка «I», то ловим «I» .
7 Фиксируем трамблер.
После желательно еще разок проверить все ли правильно выставлено.
На этом в принципе все.
Некоторые в виду отсутствия компа снимают фишку с синего датчика, тем самым якобы имитируя Базовые настройки. Это не правильно. Будет висеть ошибка, которую опять удалить получится только компом. Так же от этого действия предупреждает инструкция по эксплуатации данных двигателей.

Читайте также:  Установка взрывных клапанов на дымоходах

Что изменилось после данной процедуры:
Более четкий отклик на педаль газа
Машина стала очень резвой
Стала меньше греться
Немного упал расход.

ps: Написали, что якобы в книге по эксплуатации написано, что угол опережения нужно выставлять на холостом ходу. Ради интереса решил попробовать эту теорию. Подключил все как положено, начал стробоскопом щупать метку. но попасть на нее оказалось весьма сложно. Стробоскоп моргает медленно и очень тяжело поймать метку. Увеличиваю обороты до 2300 и метка становится сразу же видна…

источник

Регулировка УОЗ без стробоскопа

Опции темы
Поиск по теме

Регулировка УОЗ без стробоскопа

Посоветовали такой метод регулировки УОЗ не имея в наличии стробоскопа.
1. Выкручиваем свечи
2. Совмещаем желтую метку на шкиве и на корпусе двигателя
3. Свечу первого цилиндра прислоняем на массу
4. Ослабляем трамблер
5. Замыкаем перемычкой диагностический разъем (TEN-GND)
6. Включаем зажигание
7. Поворотом трамблера ищем момент проскакивания искры — это и будет начальный УОЗ

Никто так не делал? Можно так на В3 выставить зажигание?

Способ ведет происхождение чуть не с возникновения автомобиля. Большая погрешность + невозможно проконтролировать результат. И мало смысла — стробоскопы разного качества продаются в каждом ларьке автопринадлежностей, в инете полно описаний самодельных несложных устройств.

Спасибо, понял.
Почему невозможно проконтролировать результат?

А как без стробоскопа? На слух? Я в последнее время уже несколько раз писал, что детонация на слух не всегда проявляется, бывает, что звука нет, а черное дело делается. Правда, на наших авто есть поправка по датчику детонации, но все равно увод от оптимальных параметров.

А в какой последовательности все-таки регулировать? В том же мануале написано: при настройке ХХ убедитесь что УОЗ выставлен в номинал, а при настройке УОЗ — ХХ должен быть в норме. С чего начинать -таки? Дело в том, что на холостых прогретый двиг вибрирует по синусоиде, хочу устранить (как вариант — сканер показал низкую активность кислородного датчика). Недавно менял ремень ГРМ, советуют после этого снова регулировать УОЗ, тем более что трамлер сместился, когда менял кольцо.

Что значит «двиг вибрирует по синусоиде»? Может, меняет обороты?

С чего угодно. Но порядок такой — изменил один параметр, проверь и скорректируй другой.

Ну да. Иногда даже прогретый ровненько работает, но обычно плавают обороты от нормальных до 400-500. (В гараже варианты решений смотрел).

надо таки начать с устранения причин, вызывающих эту ошибку.(Я правильно угадал, что это P0133?) 😉

Да, с кислородного либо начать, либо пока отключить разъем, чтобы не вносил помеху. Правда, может увеличиться расход.
Ну, и что выше было, про УОЗ и обороты.

Хорошо, если отключить разъем лямбды, как должно измениться поведение двигателя? Можно ли ожидать исчезновения вибрации, и как следствие понять что неисправен лямбда-зонд?

Ну вообще-то это не метод проверки исправности ДК.
Кроме того, если это действительно P0133, кроме неисправности ДК причин может быть целая кучка:
Fault in fuel delivery system.
Leak in intake system.
Leak in exhaust system.
Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor ground circuit.

Раз имеется сканер, надо начать с просмотра и анализа сигнала с ДК. Вместо сканера можно использовать осциллограф (можно обычный, можно USB ). Если пойдёшь по этому пути, выложу методику проверок.

P/S/^ А какие параметры топливокоррекции сканер сейчас кажет? И если есть ошибка, то должен быть и стоп-кадр на неё. Что в нём?

Последний раз редактировалось nic174; 20.04.2012 в 09:23 .

Я где-то писал про метод проверки КД? В конце предложения указывается, зачем отключить.
Сканер, как я понимаю, в чужих руках, или вообще чисто теоретический посыл.

ТС понял именно так. Ему я, собственно, и ответил.

Ну тогда тут сплошные выпускники МГИМО — говорят правду и только правду. но не всю. 🙂

Так это закономерность! «Клиент всегда врет».:)))

Я ранее уже описывал эту проблему.
Сканера у меня нет, владелец сканера просто выдал мне коды ошибок, потом их сбросили и через некоторое время повторно просканировали.
Сейчас висит такое :
1) 0134 Кислородный датчик,
Замыкание на массу или обрыв провода между выводом «A» датчика и выводом «4J» блока управления,
Засорение или повреждение патрубков и шлангов впуска воздуха,
Топливная система,
Система зажигания.
2) 1170 Кислородный датчик,
Замыкание на массу или обрыв провода между выводом «A» датчика и выводом «4J» блока управления,
Засорение или повреждение патрубков и шлангов впуска воздуха,
Топливная система,
Система зажигания.

На данный момент заменил бензонасос и топливный фильтр, промыт инжектор без снятия. Изменений не заметил.
Поменял бронепровода, так как старые были порваны местами. Разобрал трамблер — не было уголька, выкрошился. Сначала временно выточил другой, но крышка была вся в трещинах, в итоге заменил ее и бегунок (у старого большая эрозия в месте контакта с угольком).
Также проверил герметичность и отсутствие подсоса воздуха на впуске.
Теперь в этом уверен, что все нормально, надо разбираться с УОЗ, ХХ.
На ХХ , как я уже писал обороты плавают в диапазоне 400-750 при разных нагрузках (и на парковке и при стоянии в пробке на D). Расход при этом 11-12 по городу, по трассе 10-11 (по Мультитрониксу).
Пока на слух покручиваю трамблер (нет стробоскопа), накрутил до исчезновения звона при нажатии на газ.
Сегодня попробую сдернуть разъем датчика кислорода, посмотрю, что изменится в поведении.

Читайте также:  Установка кнопки поделиться wordpress

А этой ошибки для своей машины (до 11.1999г) я не нашел в документации

Ну вот, «низкая активность», «низкая активность». 🙂
А на самом то деле: P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected — НИКАКОЙ активности не обнаружено!
(хотя в принципе, ошибка очень похожа на P0133)
Читай СЮДА. Движёк другой, но яйца те же.

Последний раз редактировалось nic174; 21.04.2012 в 20:35 .

Вот еще проверка, тут она вообще единая для P0133 и P0134:

1. Check if DTC P0030 is set in addition to DTC P0133 or P0134. If DTC P0030 is also set, diagnose P0030 first. See DTC P0030: HEATED OXYGEN SENSOR HEATER CONTROL CIRCUIT MALFUNCTION . If DTC P0030 is not also set, go to next step.
2. Start engine and warm to normal operating temperature. Increase engine speed to 4000 RPM. Using scan tool, monitor HO2S voltage. If voltage is zero volts, go to next step.
If voltage is constant and about 0.45 volt, go to step 4.
If voltage varies, but stays less than 0.5 volt (lean), go to step 6.
If voltage varies, but stays more than 0.5 volt (rich), go to step 7.
If voltage varies between 0.1 volt and 0.9 volt, go to step 8.
If voltage is constant and about 5.0 volts or 12.0 volts, repair short to power in front HO2S wiring harness. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
3. Disconnect front HO2S 4-pin connector. If DTC P0133 is set, voltage displayed on scan tool should be about 0.45 volt. If DTC P0134 is set, voltage displayed on scan tool should be about 0.05 volt. If voltage is as specified, replace front HO2S. If voltage is not as specified, repair short to ground in wire between HO2S connector and ECM connector. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
4. While engine is running, backprobe between front HO2S 4-pin connector terminals and measure voltage. Voltage should fluctuate between less than 0.5 volt to more than 0.5 volt. If voltage is as specified, go to next step. If voltage is not as specified, replace HO2S. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
5. Turn ignition off. Disconnect front HO2S 4-pin connector and ECM connector. Using a jumper wire, connect front HO2S connector terminal to ground. Measure resistance between ground and ECM connector terminal.
If resistance is one ohm or less, ensure ECM connector terminals are clean and tight. If ECM connector are okay, replace front HO2S. Clear DTCs and verify HO2S operation. If problem persists, replace ECM.
If resistance is more than one ohm, repair open or cause of high resistance in wire between HO2S and ECM. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
6. Check intake system for vacuum leaks or damage. Check exhaust manifold for cracks or leaks. If any vacuum or exhaust leaks or damage is found, perform repairs as necessary. If no vacuum or exhaust leaks or damage is found, go to next step.
7. Perform fuel pressure inspection.
If fuel pressure is within specification and no pressure leak-down is detected, go to next step.
If fuel pressure is not as specified, repair fuel system as necessary. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
8. Turn ignition off. Disconnect ignition coil connector. ( В случае Demio DW*W я бы советовал отключить разъём трамблёра при этой проверке ) Connect voltmeter between negative battery cable and cable attachment located on engine. While cranking engine, measure voltage drop across negative battery cable. If voltage drop is less than 0.5 volt, go to next step. If voltage drop is more than 0.5 volt, replace negative battery cable. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
9. Disconnect negative battery cable and measure resistance between generator housing and engine ground point.
If resistance is one ohm or less, go to next step.
If resistance is more than one ohm, clean mating surfaces of generator housing and engine. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
10. If MIL is intermittently illuminating and DTC P0133 is set, problem is most likely a poor ground circuit. Clean negative battery terminal and engine ground. In addition, clean mating surfaces of generator housing and engine. If MIL is constantly illuminated and DTC P0133 or P0134 is set, replace front HO2S. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.

источник