Меню Рубрики

Установка зажигания бмв м20

oldbim › Блог › Настройка m20b20 l(e)-jetronic

Настройка m20b20 l(e)-jetronic

Делается это очень просто:
-Брызгаем карбклинером на все места стыковки шлангов, гофры ДЗ и т.д. В том месте где у вас начали подниматься обороты — подсос. Устраняем. Меняем хомуты, подтягиваем и т.п.
Этот метод плох тем, что все забрызгаете жидкостью и карбклинер плохо влияет на резинки.
-Намотайте на проволоку ватку и смочите её бензином, и водите по всем стыкам шлангов. В том месте где у вас начали подниматься обороты — подсос. Устраняем.

После проверки подсосов воздуха приступаем к проверке датчика температуры охлаждающей жидкости.

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости(ДТОЖ).
Проверяется датчик по сопротивлению между выводами.

Примерные характеристики:
0° — 4800-6800 Ом
20° — 2100-2900 Oм
40° — 1000-1400 Oм
60° — 700-900 Oм
80° — 270-400 Oм

Если показания сильно отличаются — меняем датчик, стоит копейки.

Настройка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
Еще одной проблемой часто бывает ДПДЗ. Лучше всего процедуру по ремонту и настройки ДПДЗ совместить с промывкой форсунок.

Проверьте мультиметром состояние контактов ДПДЗ
У датчика есть 3 контакта: 3; 18; 2;

— При полностью закрытом дросселе(холостой ход) — замкнуты контакты 18 и 2
— При чуть открытом дросселе(частичная нагрузка, должен срабатывать при легком нажатие на рычаг дросселя) — должен щелкнуть переключатель и ни один контакт не должен замыкаться.
— При полностью открытом дросселе — замкнуты контакты 3 и 18
Если замеры не совпадают то открутите 2 винта ДПДЗ и снимите его. Дроссельную заслонку промойте карбклинером и проверьте на люфт и заедание.
Снятый ДПДЗ либо меняется, либо ремонтируется.

Устанавливайте датчик обратно таким образом, что бы при полностью закрытом дросселе замыкались контакты 18 и 2, а при чуть открытом дросселе ни один не замыкался.

Дополнение 1.
Если при езде накатом(4-5передача) на больших оборотах(3000 и выше) с отпущенной педалью газа стреляет в глушитель — 90% это не настроенный дроссель или нерабочий ДПДЗ.

Дополнение 2.
Если, при очередной смене воздушного фильтра, Вы увидели на нем следы масла, а так же масло в ДПДЗ, в гофре от Расходомера до ДЗ и внизу под Дросселем, но динамика авто устраивала и нет никаких проблем с расходом — то стоит проверить(увеличить) стартовый зазор ДЗ. Т.е. при полностью закрытом дросселе, должна оставаться щелка между заслонкой и корпусом. После этого обязательно проверить работу ДПДЗ и состояния контактов ДПДЗ в разных режимах.

Настройки зажигания.
Нам понадобится стробоскоп. И неплохо бы иметь выносной тахометр, но можно и без него(придется побегать смотреть обороты).
Алгоритм:
-Производим профилактику трамблёра(чистка или замена крышки и бегунка, проверка вакуумного корректора опережения\запаздывания зажигания).
-По возможности меняем(чистим) свечи зажигания и проверяем ВВ провода.
-Отключаем все шланги от трамблёра.

-Ставим двигатель в ВМТ первого цилиндра — метка O|T на демпфере. На кожухе ремня грм ищем ответную метку в виде буквы I (около крепления генератора). На шкиве распредвала и ГБЦ тоже метки должны быть совмещены. Предварительно сняв крышку трамблера, совместить риски на корпусе трамблера и бегунка.

— На всякий случай проверяем порядок подключения проводов и цилиндров:
1-5-3-6-2-4 по часовой стрелке.

— Запускаем двигатель. Если завелась — Поздравляю, зажигание стоит примерно 0 град., если нет — либо метки не смотрели, либо бегунок не совместили с меткой, либо порядок подключения ВВ-проводов перепутали, переделываем.

-Увеличиваем обороты двигателя до 2000, светим стробоскопом на шкив каленвала. В свете стробоскопа напротив метки I на крышке видна(или рядом) метка O|T. Вращаем трамблёр чтобы напротив метки I на крышке стала метка O|Z. Затягиваем болт крепления трамблера.

-На заведенной машине на ХХ светим стробоскопом на метки. Напротив метки на крышке должна отчетлива видна метка O|T, если он отдалена, то вращаем трамблер и добиваемся совпадения меток.
Увеличиваем обороты двигателя до определенных (берется из таблицы, может меняться в зависимости от каталожного номера трамблера), метка на крышке должна совпасть с меткой O|Z.

Метка О|Т — ВМТ. Соответственно на ХХ (900об.\мин.) метка должна совпадать с меткой на крышке ГРМ.
Метка O|Z служит как контролирующая. Для общей проверки состояния трамблера.

Все зажигание выставлено, далее вакуумная схема.

— Определяем что и куда подключать из шлангов: заводим машину, берем любой шланг опережометра, сильно ртом втягиваем воздух. При втягивании из одного шланга обороты должны понизиться, при втягивании из другого — подняться. Шланг с падением оборотов — это запаздывание зажигания, шланг с повышением оборотов — опережение зажигания. Теперь находим два маленьких штуцера возле дроссельной заслонки, подставляем мизинец к каждой из них. Из одной сосёт воздух постоянно и на холостых оборотах — это задроссельный штуцер. Из другого не сосёт воздух на холостых и сосёт при открытой заслонке — это преддроссельный штуцер.

-Шланг опережения просто подключаем к задроссельному штуцеру. Шланг запаздывания втыкаем в белый разъём ретардного клапана. Ещё одним отрезком шланга соединяем красный разъём ретардного клапана с преддроссельный штуцером. Если нету клапана(как у меня) то подключаем шланг запаздывания с преддроссельный штуцером на прямую.

ВНИМАНИЕ!
С подключением шлангов небольшая путальница. Верное подключение согласно инструкции ниже.

Читайте также:  Установка переднего стабилизатора на ниссан альмера классик

-Шланг опережения просто подключаем к предроссельному штуцеру. Шланг запаздывания втыкаем в белый разъём ретардного клапана. Ещё одним отрезком шланга соединяем красный разъём ретардного клапана с задроссельный штуцером. Если нету клапана(как у меня) то подключаем шланг запаздывания с задроссельный штуцером на прямую.

Проверка расходомера воздуха.
Не рекомендую лезть в этот сложный механизм, по этому делайте все на свой страх и риск.
Как правило в расходомере воздуха стираются резистивный слой и после ДВС работает не стабильно. В этом случае может помочь замена платы на плату изготовленную на bmw-electronics. Написал производителю по поводу платы, ответа не дождался. Проверить работоспособность платы возможности нет. Но есть много отчетов установки этих плат. Всем нравится, но есть недостаток, быстро приходит в негодность и плата и бегунок. В основном это связано с отсутствием смазки и слишком сильном прижатии бегунка к плате.

Таблица проверки расходомера. (ПО ним не настраивал, данные не проверены)

источник

Установка зажигания бмв м20

Сам месяц назад собрал м20б27, головка от м20б20, система л-джет м20б20, распределитель мотроновский +трамблер(для определения положения кол вала и оборотов), так вот процедура выставления по меткам

1-одеваем на нижнюю шестерню ремень, одеваем передний демпфер и одеваем нижнюю часть кожуха ремня грм и выставляем метки 0 | T(на шкиве) и риску на крышке.

2-Поворачиваем шкив распредвала для совмещения рисок (на шкиве есть стрелка и на зубчике возле корпуса головки есть насечка(совподает со стрелкой) а на головке есть риска возле болта крепления кожуха грм (со стороны впускного коллектора))

это мы выставили коленчатый и распред вал в положение ВМТ, далее утанавливаем ремень-

ослабляем натяг ролика путем сжатия пружины (подтяни слегка болт верхний крепления ролика и молотком постучи по ребру кронштейна ролика (но ни в коем случае не по самому ролику иначе порвет ремень) после когда натяжитель будет в крайнем положении, дотягиваем верхний болт

теперь одеваем на распред ремень (возможно смещение до 0,5 зуба) на всю шестерню одновременно натягивам так легче

после того как одел на шестерни ремень его надо дотянуть путем небольшого подворачивания коленчатого вала за гайку крепления шкива (на некоторых на 27 на большинстве на 22) поворачиваем чуть чуть по часовой стрелке.

так ремень натянули теперь ослабляем верхний болт крепления ролика, он под действием пружины натянет ослабленную сторону ремня

ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ РЕМНЯ ОКОНЧЕНА!

теперь ОЧЕНЬ ВАЖНО. проверяем то что мы насобирали, делаем 2 оборота кол.вала по часовой стрелке(вращение в обратную сторону не желательно), медленно без рывков можно и 4 оборота сделать, теперь опять выставляем метки коленчатого вала, метки на распреде должны совпасть

4-после установки и проверки меток устанавливаем трамблер на трамблере есть риска находится в районе разъема провода трамблера, а вторая метка точка на бегунке.

берем трамблер в руки перед установкой совмещаем метки на нем и возвращаем примерно на 1/6 против часовой стрелки (точно не помню направления шестерни) при установке трамблера по косой шестерне, метки должны сойтись.

дальше можешь снова сделать 2 оборота кол.вала чтоб убедиться в том что у тебя все метки совпали

( честно сказать, у меня зажигание нифига не по меткам стоит, это происходит из-за износа шестерен, зазора на зубчатом приводе трамблера, вытяжения ремня, зазор на клапанах итд.

после сборки ДВС и запуска нужно выставит зажигание

отпускаем болт фиксации трамблера (независимо от того стоит ли у тебя распределитель от мотрона или сам трамблер у тебя распределяет искру) и поворачиваем в ту или иную сторону (чаше против часовой стрелки) (по часовой-позднее, против часовой -ранее), добиваемся максимальных оборотов (без тряски двигла), и возвращаем примерно на 10 градусов в позднее, для того чтоб во время срабатывания вакуума опережения, машина колом не вставала и детонации не появлялось..

проверяется это путем снятия обоих шлангов вакуума опережения, трубки на коллекторе и дросселе нужно заглушить, наружный шланг вакуума, берешь в рот и создаешь вакуум(обороты должны подняться, но без тряски мотора)

я надеюсь моя статья будет полезна всем начинающим ремонтникам своего коня.

источник

BMW 3 series Coupe Гаечка › Бортжурнал › Мотор: BMW M20, ребилд трамблера.

Всем привет!
Давайте сразу договоримся о том, как я буду называть сугубо технические записи в этом БЖ?
Я предлагаю следующий формат:

(Группа): (модель агрегата), (что конкретно сделано).

Таким образом беглого взгляда на заголовок будет достаточно для комфортной навигации по куче записей (а их будет овердофига, как обычно). Модель агрегата писать буду для тех узлов, которые в перспективе могут поменяться. Мало ли что может случиться — концепция поменяется, решение не оправдает возложенных на него надежд или пацаны засмеют и придется все переделывать…

Я уже писал, что первый свой сезон Гаечка поедет со стандартным М20В20 на L-Jet. Причина такого поступка одна — он у меня есть. Вернее как «есть», это тот самый мотор что планировался для Ведерка. Из мехобработки осталось расточить блок во второй ремонт и можно собирать, все необходимое давно куплено. А вот с зажиганием и питанием… До недавнего времени ни там, ни там конь не валялся.

Читайте также:  Установка и удаление внутриматочной спирали

Кто нибудь из присутствующих вообще вникал, как устроен трамблер от L-Jet М20? Прелюбопытное, доложу вам, изделие!
Любопытен он как минимум следующим:

1. В центробежном корректоре УОЗ используется одна пружина и система рычагов, а не две пружины как обычно.
2. Вакуумный корректор УОЗ умеет двигать угол в обе стороны, а не только в сторону увеличения.
3. Тахосигнал формируется не датчиком Холла, а разрывом магнитного потока в соленоиде.
Прикольная короче железка, как выяснилось.

Первоначально трамблер представлял из себя кусок говна пропитанной маслом грязи, под которой даже крепежа не было видно. Прежде чем приступить к дезинтеграции и дефектовке пришлось два вечера убить на мойку железяки. Это при том, что «Деталан» для меня не непонятное слово, а название жидкости в шкафу. Жаль сфотографировать всю гравицапу в состоянии «до» я не догадался.

В конечном итоге распределитель был старательно отмыт, отчищен щетками от окислов и разобран на молекулы. Повидавший за 35 лет всякое вакуумный корректор протравлен преобразователем и покрашен Хаммерайтом. Кисточкой, ага! Весь крепеж, который не понравился или был поврежден заменил на новый. Бегунок и крышка конечно же тоже новые.

Пока занимался всем этим фетишизмом наделал карточек фотографических. Вдруг кому тоже интересно что там внутри, в этом бусурманском механизме:

источник

BMW 5 series Красный дракон › Бортжурнал › Оживление М20Б20 на Мотроник 1.3

Данный пост будет про двигатель М20Б20, обросший кучей мифов. Жор масла, не едет. Я всё же верю в инженеров компании БМВ, и верю, что они изобрели хороший двигатель. Проблема заключается в том, что некоторые запчасти на него купить проблематично (например, ДМРВ), а отсюда вытекает невозможность сделать полное обслуживание мотора для стабильной работы и отсюда же мотор перестаёт ехать. Причинами нестабильной работы М20 в большинстве случаев является неправильная работа инжектора. Не буду рассматривать случаи, когда нет компрессии, дырка в блоке, и другие. Механической части я не касаюсь.

1. Проводка. Проводка нуждается в полной прозвонке, лечении разьёмов и перемоткой свежей тканевой изолентой. Очень часто встречается проблема с разъёмами на разные датчики, необходимые для стабильной работы мотора. Провода, в месте стыковки с пластиковым разъёмом, переламываются, распушаются, отгнивают.
Это ведёт к неправильным показаниям датчика-неправильной работой ЭБУ-отсутствию ХХ, провалам, и другим проблемам. Работа достаточно сложная. Если боитесь — лучше отдайте мастерам.
Но если вы просто ищите причины неправильной работы мотора, то как минимум, можно просто осмотреть все разъёмы на датчики, с них снимаются резинки, и смотрим состояние проводов. Если распушаются или отвалились, то паяльник в руки.
Тоже самое относится и к косе на форсунки. Осмотр всех контактов.

2. Система зажигания. Тут лучше брать всё новое. Распределитель(перчатка), бегунок, свечи (NGK ZGRA5A), ВВ-провода. Хочется отметить, что провода нужно покупать ОБЯЗАТЕЛЬНО с датчиком 6-ого цилиндра.
Этот датчик влияет на правильный режим работы форсунок. Если датчик неисправен, то повышается расход топлива — форсунки льют на постоянку. Тоже самое касается датчика коленвала. Лучше взять новый. Китайские ходят не очень, поэтому лучше оригинал.
Hella 6PU009110521 Датчик импульсов/ДПКВ
BERU 0 330 920 338 Крышка распределителя зажигания
BERU 0 300 900 040 Бегунок
Bremi 517/100 ВВ-провода

3. Стартер, Генератор. Всё просто — капитально обслужить или купить новые. Новые ремни. Было бы неплохим действием — заменить все провода массы на двигателе.

4. А теперь, пожалуй, самая проблемная часть — впуск и ХХ.
Первое — ДМРВ. Это самая большая проблема старых моторов. В поисках информации нашёл несколько вариантов решения. Покупка б/у — кот в мешке. Переделка с использованием ДПДЗ от Ланоса — самый бюджетный вариант, но отзывов о работе не находил.
Можно попробовать настроить ДМРВ, как это сделал AlexBelikov в статье Мануал по настройке лопаточного расходомера на примере M20B25.
Сам не пробовал, но возможно попробую.
В любом случае, ДМРВ может оказаться абсолютно мёртвым и никакие настройки ему не помогут.
Для себя выделил оптимальный вариант, это Юсб-пилот. Работает с современными ДМРВ, которые в цене не кусаются.
Подсос воздуха — частая проблема. Лучше делать всё сразу, потому лучше один раз разобрать и всё поменять, чем по несколько раз лазить. Покупаем новые прокладки впускного коллектора, заслонки, шланг картерных газов, гофру от ДМРВ к заслонке, шланги на РХХ. По вакуумным трубкам, идущим к тормозному цилиндру отдельный вопрос. Покупать всё новое — получается не совсем бюджетно. Думаю, что лучше немного упростить систему. Если кто-то делал, поделитесь информацией.
Заодно можно поменять топливные шланги, шланги подогрева заслонки, шланг, идущий от абсорбера, новые хомуты. Советую не брать самых дешёвых, покупайте качество.
Новые резиновые кольца на колодец масляного щупа, на форсунки, на трубку, соединяющую впускной коллектор и поддон. Кстати: подскажите номера оригинальных колец, не смог найти в каталоге.
Покупать всё оригинал или нет — каждый решит для себя сам. Но небольшая ревизия впускного тракта не повредит.
Вот мы подошли к проблеме ХХ. Регулятор холостого хода (РХХ) со временем приходит в нерабочее состояние, это проявляется в нестабильном ХХ, отсутствии прогревочных оборотов двигателя. Новый РХХ подходит от ГАЗ, ибо новый оригинал стоит дорого. Также желательно поставить новый тросик газа.
Дроссельную заслонку нужно отмыть, собрать с новой прокладкой, правильно выставить зазор при закрытой заслонке, отмыть и отрегулировать ДПДЗ. Он должен щёлкать в каждом конечном положении.
5. Выпуск/Лямбда.
Тут нам понадобятся новые прокладки под все соединения, по мере необходимости заменить шпильки и гайки на новые. Осмотреть все элементы выпускной системы.
Лямбду можно купить новую, если у вас лямбдовая прошивка. Я решил не покупать новую лямбду и поменять прошивку на безлямбдовую.
6. Поменять 2 датчика температуры, форсунки помыть и собрать с новыми кольцами. Регулятор давления топлива (РДТ) можно поставить новый от ГАЗ. Новый термостат, промывка системы охлаждения, новый антифриз.

Читайте также:  Установка камеры на туарег 2012

Вот такой небольшой мануальчик по оживлению М20. Получается вроде бюджетно. Разумеется, состояние всех механических частей двигателя должно быть в норме. При таком подходе, я думаю, М20 будет ехать как надо.

источник

OveR-BoooosT › Блог › Настройка е30, m20b20

Очередной настроенный двиг. Конфиг: тут все просто это совершенно стоковый мотор m20b20. Он был изначально инжекторный но мотроник 1.3 который там стоял морально и физически устарел. Кроме того имелись все проблемы свойственные системам тех годов. Умирающий расходомер «лопата» итд.

Непопадания смеси после настройки:

Ну что очень хороший результат для весьма старого мотора! 140лс/6500 и вполне себе неплохая прибавка!140-129=11 лс или 140-129/129*100=7.8%. Думается обусловлено в основном отсутствием «лопаты» на впуске.
Довольно «крутильный» как для стока мотор. Наверное сказывается геометрия, мотор имеет цилиндры диаметром 80мм а ход всего 66мм, прямо таки просится крутить его в заоблачный космос)
По словам владельца планируется продолжение истории и переход на январь это только подготовка ;). Будем с нетерпением ждать развития.
Ну вот и все, такая вот краткая запись. всем спасибо за внимание!

Смотрите также

Комментарии 21

Здрасти, если не сложно можно список деталей необходимых для перехода на январь м20 б20 джетроник? При переходе на январь можно выкинуть трамблёр и сделать человеческое зажигание для мотора, ради этого хочу заморочиться. Родную лопату уже выкинул, поставил маф конвертор и настроил. Машина едет неплохо, но родное трамблёрное зажигание не даёт реализовать весь потенциал.

Приветствую. Датчик положения дроселя от м50; Нужен дпкв как на мотронике (я незнаю точно как на джетроне) должен быть шкив с 60-2 зубами ( 60 зубов 2 из которых спиляно (пропущено);. Дмрв современного типа или дад (дмрв можно любой но нужно знать его кадибровку (характеристику); зажигание 3 канальный комутатор и катушка либо же 2 родных модуля от января либо же 3 волгокатушки + комутаторы. Или еще как, опробованных вариантов масса.; желательно сделать крышку над шкивом привода рв и установить туда датчик фаз (я брал ваз 8кл) желательно поставить датчик детонации. Лямда по желанию. Если будет дад то нужен еще и дтв.

А на чём отстраивались и что воткнули вместо лопаты ?

Если я понял вопрос «на чем еастраивались» то на Январе. Вместо лопаты в данном случае был родной расходомер ВАЗ.

Круто, а если не секрет, сколько обходится вся операция по дружбе 6ти котловых моторов с Январём и человеческими расходомерами ?

Настройка 45уе, доработка января для работы с 6ц моторами 400грн. + покупка (обычно люди это сами делают) января проводки у нему и всего необходимого обычно берут бу поэтому цены могут отличаться. Январь 5.1 бу щас стоит около 1700грн.

Вполне себе бюджетно =) Буду иметь в виду =)

это рядная 6ка с объемом 2.0?

Да, что в этом есть что-то странное?

да, диаметр и ход ) Можно было сделать компактнее мотор

Зато его можно как спорт байк крутить низ не дриснет, тоолько бошку подготовить. На его базе есть также моторы 2,3 2,5 2,7 литра.

м50 — наверное лучшее, что есть у бмв.
2.5 без ваноса… этот монстр держит космические мощности

А так да, для атмо интересный мотор этот, который рядная 2-х литровая шестерка. Он надеюсь не чугунный? )

Чугунный конечно. Краткий экскурс: м20 это предшественник М50. Имеет с ним точно такую же геометрию (диаметры и ходы) также практически без переделок взаимозаменяемые коленвалы. Основное отличие — головка. У м20 это полусферическая камера и соотв. по 2кл. на цилиндр. У м50 шатровая камера и соотв. 4клапана на цилиндр. Например м50 2 литра имеет точно такой же диметр и ход (80х66) и в стоке у него 150лс.
На счет м50. во многом правильно. Но я например не считаю что ваносный мотор хуже чем то, напротив он лучше. Да и более современные мотор у бмв точно не хуже взять хотябы n54 n55. )) Про моторы S серии вообще можно легенды слагать. S50 S52 S54 S38! Относительно их у м50 одно преимущество — ЦЕНА это факт.

Зато его можно как спорт байк крутить низ не дриснет, тоолько бошку подготовить. На его базе есть также моторы 2,3 2,5 2,7 литра.

Щас буду строить 3,2 ))) + валы. Потом возможно зайдет и многодроссель. Будет жирное описание и скорее всего канал на ютуб.

источник