Меню Рубрики

Установка зажигания бмв м21

Mongivara › Блог › Как выставить зажигание M10 BMW.

Выставляем ВМТ (лучше ещё с распредвалом посоветоваться), Ориентируем трамблёр на риску.(показано на рисунке.) Должна завестись.

Смотрите также

Комментарии 6

Подскажи а на 1,8 какое было зажигание контактное или бесконтактное? или и то, и то?
и одинаковый ли обвес у этих зажиганий?
то есть, если стояло бесконтактное зажигание на 1,6 — поставили 1,8 с бесконтактным зажиганием(выяснили позже т.к. распределительный вал крутится в другую сторону) пойдет ли коммутатор и датчик в трамблере?
А то искра с катушки есть, а с трамблера нет…

Если двигатель M10, то крутить распредвал в другую сторону он не может! трамблёры на Е 21 были и контактные и безконтактные, но крутились в одну сторону. Начинка радикально отличается. Если на трамблёре нарисована стрелка в другую сторону — то очень вероятно что он от москвича. (у меня так было) Есть где-то у меня книжка по ремонту. Скинь ссылку на что посмотреть.

Ну я даже в экзисте на схемах вижу разные шестерни трамблеров… Мне кто-то конкретно даже фотки трамблеров высылал и видно было что они разные…Кому вот верить)))

Посмотреть у меня в бж можно, но там поверхностные фотки, сейчас на больничном и точнее наверно не смогу пояснить…

Я пока до сути докапаться хочу! чё у меня стояло и как сложно и что нужно, какие потроха заменить для бесконтактныой системы.

Не знаю. Если он вращается в обратную сторону, то распредвал должен стоять другой и вакуумник развёрнут. Для бесконтактного нужен коммутатор и бесконтактный трамблёр. Можно заколхозить как Травников на своём жигуле. Заводской конечно лучше. Я с контактным ездил и не парился.

А скинь на травникова ссыль, у него там видосов — жесть.

Ну факт один, у меня два трамблера в одном шестерёнки в одну сторону в другом в другую, один подходит другой нет))))

источник

BMW 3 series канарейка › Бортжурнал › Выставление зажигания

В общем, сразу скажу, что сегодня мы ничего не добились.
Но кое-что всё же сделали.

Во-первых, предохранители — половина заменена жучками, половина вывалилась, и т.п.
Пока хотя бы поставил все на места. Потом надо будет купить предохранителей и заменить все «жучки» на целые предохранители.

Затем еще разобрались с подачей топлива, а точнее — с обраткой. По идее, на обратку должен стоять клапан. У меня же стоит просто обычный Т-образный железный тройник. Посему топливо качается сразу назад в бак. Хрен знает, почему она вообще в прошлый раз завелась и как ехала, и как вообще бензин попадал в карбюратор… Но вот так.
Пока отключили обратку, заткнули дверной ручкой 😀 (первое попавшееся подходящее по диаметру, что лежало в бардачке от прошлого хозяина) и зажали хомутом. Теперь хоть топливо поступает в карбюратор — и то хорошо. В список покупок надо внести клапан на обратку.

Бензонасос, кстати, качает нормально. Снимали, пробовали надавливать — струя отменная.
Также проверяли карбюратор — уровень бык маловат, конечно, но бензин через иглу поступает. После затыкания обратки надо было бы еще раз проверить.

Долго выставляли зажигание. И по лампочке (правда вместо неё тестер с вольтами), и затем еще по искре на свечке.
Вначале всё перепутали — крутили шкив не в ту сторону, поэтому зажигание выставили неправильно. Потом уже крутили в ту, но, видимо всё равно выставли неправильно.

Т.к. при маслании стартером ничего не происходит. Изредка пукает из карбюратора, огонь даже один раз вырвался. И больше ничего.

Долго с товарищем ломали голову, как это можно было правильно неправильно выставить зажигание, и разошлись по домам.

А причина видимо оказалась вот в чём. Это я уже нагуглил на форуме bmw-e21.ru
В общем на маховике есть метка. Причем, как оказалось, не одна. Они видны через лючок в картере сцепления.
В инструкции написано просто «надите метку». А, судя по интернетам, метки там могут быть следующие:
«шарик» (запрессованный в маховик блестящий шарик)
«черточка OT»
«Z0» или просто «Z»

Читайте также:  Установка грм 2108 без меток

Своими глазами я видел только шарик, по нему и выставлял.

А «шарик», оказывается, соответстует метке выставления зажигания с помощью стробоскопа в динамике — а это опережение в 22 (по другим источникам 23 градуса) при обортах в 1500rpm (по другим источникам 2300rpm).
В общем всё довольно запутанно. На русских форумах вообще говорят что шарик — это ВМТ.

Вот картинка из интернетов:

А на моем двигателе нужно 3 градуса перед TDC (ВМТ = верхней мертвой точке), а TDC вроде как соответствует метка OT.

Кстати да, забыл написать. Мой двигатель: M10, 1.8 карбюраторный, от 318. А кузов — от 318i.

В общем, пойду скоро опять крутить за шкиф и искать на маховике метки. Хотя вернее всего было бы определить ВМТ отвёрткой в цилиндре, т.к. все эти метки могут быть сбиты (мотор то меняли).
И еще нужно снять крышку клапанов и поглядеть как там закрываются клапана, т.к. опять же — может быть сбито всё, т.е. компрессия будет в 4-ом цилиндре, вместо первого.

В общем, если я где-то ошибся — пожалуйста поправьте. А также приветствуются любые советы по разгребанию всей этой путаницы с настройкой — на что еще обратить внимание, что еще проверить и т.п.

источник

BMW 7 series 728i KRASNODAR UNDEAD › Бортжурнал › Как выставить зажигание на м30 2,8 джет?

BMW 7 series 1983, двигатель бензиновый 2.8 л., 184 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

BMW 7-Series, 2010

BMW 7-Series, 2005

BMW 7-Series, 2014

BMW 7-Series, 2018

Смотрите также

Комментарии 44

ну написали писец как много, я просто откручивал первую свечу вставлял туда пробочку из бумаги и крутил пока не выстрелит, как выстрельнет ставишь бегунок на первый цилинд и машина заведеться

в том то и дело и так уже делали и по всякому или заводится и потом глохнет или заводится и работает на оборотах меньше нуля… вообще не понятно что не работает…

да уже всё пересмотерл. Непонятно пока… уже решили мотор поменять потом уже с новым навесным будем тренироваться

Мне становится очень интересно, в чем же истинная причина!

Ну вот если размышлять логически, работала машина, работала, потом раз — перестала. Это означает, что под капотом бегунок и трамблер разом сами по себе перекрутились и от того зажигание сбросилось? Конечно, когда ты сейчас там все перекрутил, нужно выставлять заново, но я бы туда лез в последнюю очередь.

Умоляю тебя, сделай 2 вещи.
1. Сними шланг обратки с рампы (что после регулятора давления) и покрути стартер. Посмотри, как льется бензин хотя бы на глаз.
2. Клеммы на бензонасосе проверял? Подлезь под заднее левое колесо, да почисти контакты на нем.

Бегунок не сам убежал. Я снимал клапанную крышку и промазывал герметиком прокладку там. Мне распределитель мешал и я его вытащил, ну и похоже неправильно его вставил, поэтому похоже не заводится. Бензонасос пока некогда проверить, пока с зажиганием вожусь вечерами)

То есть после последней работы мотора и до того, как проявились проблемы с его пуском, ты снимал крышку и трогал трамблер, или уже после того, как машина не завелась?

ну сначала она не завелась и сел акб а потом я трамб снял

То есть после последней работы мотора и до того, как проявились проблемы с его пуском, ты снимал крышку и трогал трамблер, или уже после того, как машина не завелась?

зарядки акб было гдето 12,2 но заряд садился при попытке завестись до 11,8 гдето потом чуть поднимался до 12,1 гдетои я решил акк зарядить и понеслось

странный ты человек. я же в прошлом посте подробно расписал как выставить зажигание без приборов. Для кого это было написано, для себя? я и так знаю как это делать

не ругайся) Я просто думал может есть способ без ковыряния в моторе, но похоже так просто не получится… скоро буду щупать поршень) На м20 там выставляется по меткам для зажигания на демфере и бегунок ставится в нужное положение, а тут надо внутрь лезть… поэтому у меня и не получается)

Читайте также:  Установка загрузчика clover yosemite

Тут тоже можно по меткам на демпфере, но отверткой получится точнее, ибо эти метки контролировать не удобно, места мало. А так то да, метка есть на пердней крышке мотора и на демпфере

точно, можно, но не удобно, но можно, хорошо изогнутся и можно, я три раза согнусь, лишь бы клапанную крышку не снимать и не лезть туда. :))))

А мне лениво туда вниз лазить. Подозреваю что метки там больше для заводской сборки, чем для эксплуатационной. Клапанную все равно временами приходится поднимать для регулировки клапанов и контроля состояния кулачков вала))

ну это да, это понятно, без открытия там не вариант, а вот для зажигания установки, млин, ППЦ как лень туда лезть. :))) под крышку клапанов. :)))

Тут тоже можно по меткам на демпфере, но отверткой получится точнее, ибо эти метки контролировать не удобно, места мало. А так то да, метка есть на пердней крышке мотора и на демпфере

по метке на демфере уже раза 3 пробывал выставлять, никак пока без отвертки не получается(

странный ты человек. я же в прошлом посте подробно расписал как выставить зажигание без приборов. Для кого это было написано, для себя? я и так знаю как это делать

Артурыч, эта эпопея уже не первый день . Я советовал неоднократно зайти на форум и прочитать этот процэс в картинках .
Я сам лично там описывал процес установки распределителя. И масса фот . Но нет мы даже не озабочились это сделать. Если сам не можеш найти, то всегда те кто помнят где это найти. После моего последнего осмотра в двигателе не было особых проблем . Когда ко мне приезжал его предыдущий хозяин . Я дал необходимые рекомендации и огласил неисправности .

Вообще чувак ниже дело говорит. Начни с начала и по порядку.
Видемо спецы форума тебя игнорят . Поэтому напишу еще раз. К сожалению фот не будет так как 2.8 у меня уже давно нет . А фотки с форума не вытащить .
И так поехали:
1 снимаем клапанную крышку
2 совмещаем метку на передней крышке мотора и переднего маховика ]-[-]3 пиоверяем метки на основном маховике (заднем)
Z

источник

BMW 5 series Белая Е34 535i M30B34 › Бортжурнал › Выставление фаз грм М30

Не совпадение фаз на 3 зуба звезды распреда приведет к загибу 6 выпускных клапанов и как следствие к их замене, а это попадалово на 3к за клапана и еще прокладка гбц, болты гбц, а там еще может и направляющие клапанов… короче с работой можно легко на 10к попасть. Поэтому операция важная.

Для начала пару вариантов.

1. Если ГБЦ демонтирована с блока. В этом случае стоит заранее выставить (примерно) метки на блоке и самой гбц, иначе при установке бошки на блок большая вероятность того что открытые клапана упрутся в какойнить из поршней, что конешноже не хорошо.

2. бошка уже установлена (к примеру если меняется цепь или звезда), в этом случае не стоит вращять колено и распред по отдельности, и не вкоем случае не делать это путем перекатывания машины на скорости или использовать рычаги и грубую силу. Если в движке все нормально то он относительно легко прокручивается колючем.

Теперь переходим к конечному выставлению фаз.
открываем книгу… и видим фигу…

Фланец (то что гайкой прикручивается к распреду) и звезду както кроме как правильно поставить врятле удастся, там шпонка и штифт.

Для удобства можно выкрутить пробку в передней части блока, под которой пружина натяжителя, так легче делать манипуляции с цепью.

Для точности Выкручиваем верхний винт в звезде (обведен красным) и вставляем туда отвертку подходящего диаметра.
Если все прально то, посмотрев на бошку перпендикулярно ее плоскости отвертка совпадет с отливом на гбц (обведен красным кружком)

На передней крышке есть отлив, в виде черточки. с ним нужно совместить метку которая находится на демпфере крутильных колебаний (хрень с зубчиками),
Чтобы найти на нем эту метку иногда нужно хорошо почистить край демпфера.
Выгдядит все это вот так.

Читайте также:  Установка акриловых ванн основание

метки выставлены. теперь нужно одеть цепь.
отводим башмак натяжителя чтоб не натягивал цепь.
Затем убеждаемся что на нижней звезде цепь лежит как надо, и надеваем цепь на верхнюю звезду, против часовой стрелки, таким образом цепь с левой стороны двигла должна быть натянута.

Далее приводим натяжитель в рабочее состояние и ключом аккуратно прокручиваем колено пару раз, чтобы убедится что все прально и нечего не погнется.

источник

Двигатель М21 БМВ 5 Е34

Двигатель М21

• Слейте масло, из картера двигателя .

• Снимите расширительный бачок системы охлаждения.

• Отверните кронштейн впускного коллектора и ослабьте крепление коллектора к блоку цилиндров.

• Отверните кронштейн от головки цилиндров.

• Отсоедините провода от свечей накаливания.

• Отверните накидные гайки, крепящие топливопроводы к форсункам и насосу высокого давления Для этого требуется специальный ключ HAZET 4550.

• Заглушите открытые концы топливопроводов подходящими пробками.

• Снимите крышку головки цилиндров.

• Установите поршень первого цилиндра в ВМТ Для этого установите коробку передач в нейтральное положение, затяните стояночный тормоз и поворачивайте коленчатый вал в направлении нормального вращения, пока отметка ВМТ на ременном шкиве не совпадет с меткой на крышке зубчатого ремня При этом клапаны шестого цилиндра должны перекрываться. Цилиндры нумеруются последовательно с 1 по 5. начиная с передней части двигателя. Клапаны перекрываются, когда оба кулачка распределительного вала, соответствующие шестому цилиндру, одинаковым образом направлены вверх.

• Зафиксируйте коленчатый вал в установленном положении. Для этого вставьте металлический стержень через отверстие блока цилиндров (указано стрелкой) в соответствующее отверстие маховика.

• Отверните крышку зубчатого ремня, предварительно сняв шланг охлаждающей жидкости.

• Ослабьте натяжение зубчатого ремня и снимите его со шкива распределительного вала.

• Ослабьте болт крепления шкива распределительного вала.

• Ослабьте болт и гайку натяжителя.

• Ослабьте последовательно болты крепления головки цилиндров на 1/2 оборота, начиная с 14 и кончая 1, затем полностью выверните. Снимите головку цилиндров.

• Наложите новую прокладку головки цилиндров

Внимание: в зависимости от величины еы-ступания поршней над плоскостью блока ци линдров применяются прокладки с тремя различными толщинами. Новая прокладка должна иметь ту же толщину, что и прежняя Для обозначения толщины на прокладках нанесена маркировка в виде 1, 2 или 3 отверстий.

• Проверьте степень износа поршней и клапанов, при необходимости замените изношенные детали. При небольшом износе можно ограничиться заменой прокладки головки цилиндров на более толстую. Для этого нужно измерить величину выступания поршней над плоскостью блока цилиндров с помощью индикатора часового типа.

Толщина прокладки головки цилиндров:

  • 1 отверстие — 1.55 мм
  • 2 отверстия — 1.68 мм
  • 3 отверстия — 1.87 мм

Внимание: болты крепления головки цилиндров затягиваются в последовательности 1 • 14, указанной на рис W-1097, в три этапа.

1 этап: затяните болты моментом 50 Нм, используя динамометрический ключ.

2 этап: доверните жестким ключом болты 1 -10 на 90″, болты 11 — 14 на 73°. После окончательной сборки и прогрева двигателя в течение 15 минут на холостом ходу:

3 этап: доверните все болты на 90° жестким ключом

• Отрегулируйте зазоры в клапанах (см. главу «Техническое обслуживание»).

• Проверьте угол начала впрыска.

• Установите зубчатый ремень и натяните его.

• Установите крышку зубчатого ремня. Окончательную затяжку болтов производите только после установки крышки головки цилиндров.

• Установите крышку головки цилиндров.

Внимание: не забудьте вынуть фиксирующий стержень из отверстий маховика и блока цилинд ров

• Присоедините топливопроводы, затянув накидные гайки моментом 20 Н м При появлении течи допускает -ся подтяжка гаек моментом 25 Нм

• Заверните маслоотделитель, затянув его моментом 17 Нм. Перед этим проверьте состояние уплотнитель-ного кольца и замените его при необходимости.

• Приверните кронштейн к головке цилиндров

• Присоедините провода к свечам накаливания.

• Приверните кронштейн впускного коллектора к блоку цилиндров.

• Установите турбокомпрессор (см. стр. 43).

источник