Mongivara › Блог › Как выставить зажигание M10 BMW.
Выставляем ВМТ (лучше ещё с распредвалом посоветоваться), Ориентируем трамблёр на риску.(показано на рисунке.) Должна завестись.
Смотрите также
Комментарии 6
Подскажи а на 1,8 какое было зажигание контактное или бесконтактное? или и то, и то?
и одинаковый ли обвес у этих зажиганий?
то есть, если стояло бесконтактное зажигание на 1,6 — поставили 1,8 с бесконтактным зажиганием(выяснили позже т.к. распределительный вал крутится в другую сторону) пойдет ли коммутатор и датчик в трамблере?
А то искра с катушки есть, а с трамблера нет…
Если двигатель M10, то крутить распредвал в другую сторону он не может! трамблёры на Е 21 были и контактные и безконтактные, но крутились в одну сторону. Начинка радикально отличается. Если на трамблёре нарисована стрелка в другую сторону — то очень вероятно что он от москвича. (у меня так было) Есть где-то у меня книжка по ремонту. Скинь ссылку на что посмотреть.
Ну я даже в экзисте на схемах вижу разные шестерни трамблеров… Мне кто-то конкретно даже фотки трамблеров высылал и видно было что они разные…Кому вот верить)))
Посмотреть у меня в бж можно, но там поверхностные фотки, сейчас на больничном и точнее наверно не смогу пояснить…
Я пока до сути докапаться хочу! чё у меня стояло и как сложно и что нужно, какие потроха заменить для бесконтактныой системы.
Не знаю. Если он вращается в обратную сторону, то распредвал должен стоять другой и вакуумник развёрнут. Для бесконтактного нужен коммутатор и бесконтактный трамблёр. Можно заколхозить как Травников на своём жигуле. Заводской конечно лучше. Я с контактным ездил и не парился.
А скинь на травникова ссыль, у него там видосов — жесть.
Ну факт один, у меня два трамблера в одном шестерёнки в одну сторону в другом в другую, один подходит другой нет))))
BMW 3 series канарейка › Бортжурнал › Выставление зажигания
В общем, сразу скажу, что сегодня мы ничего не добились.
Но кое-что всё же сделали.
Во-первых, предохранители — половина заменена жучками, половина вывалилась, и т.п.
Пока хотя бы поставил все на места. Потом надо будет купить предохранителей и заменить все «жучки» на целые предохранители.
Затем еще разобрались с подачей топлива, а точнее — с обраткой. По идее, на обратку должен стоять клапан. У меня же стоит просто обычный Т-образный железный тройник. Посему топливо качается сразу назад в бак. Хрен знает, почему она вообще в прошлый раз завелась и как ехала, и как вообще бензин попадал в карбюратор… Но вот так.
Пока отключили обратку, заткнули дверной ручкой 😀 (первое попавшееся подходящее по диаметру, что лежало в бардачке от прошлого хозяина) и зажали хомутом. Теперь хоть топливо поступает в карбюратор — и то хорошо. В список покупок надо внести клапан на обратку.
Бензонасос, кстати, качает нормально. Снимали, пробовали надавливать — струя отменная.
Также проверяли карбюратор — уровень бык маловат, конечно, но бензин через иглу поступает. После затыкания обратки надо было бы еще раз проверить.
Долго выставляли зажигание. И по лампочке (правда вместо неё тестер с вольтами), и затем еще по искре на свечке.
Вначале всё перепутали — крутили шкив не в ту сторону, поэтому зажигание выставили неправильно. Потом уже крутили в ту, но, видимо всё равно выставли неправильно.
Т.к. при маслании стартером ничего не происходит. Изредка пукает из карбюратора, огонь даже один раз вырвался. И больше ничего.
Долго с товарищем ломали голову, как это можно было правильно неправильно выставить зажигание, и разошлись по домам.
А причина видимо оказалась вот в чём. Это я уже нагуглил на форуме bmw-e21.ru
В общем на маховике есть метка. Причем, как оказалось, не одна. Они видны через лючок в картере сцепления.
В инструкции написано просто «надите метку». А, судя по интернетам, метки там могут быть следующие:
«шарик» (запрессованный в маховик блестящий шарик)
«черточка OT»
«Z0» или просто «Z»
Своими глазами я видел только шарик, по нему и выставлял.
А «шарик», оказывается, соответстует метке выставления зажигания с помощью стробоскопа в динамике — а это опережение в 22 (по другим источникам 23 градуса) при обортах в 1500rpm (по другим источникам 2300rpm).
В общем всё довольно запутанно. На русских форумах вообще говорят что шарик — это ВМТ.
Вот картинка из интернетов:
А на моем двигателе нужно 3 градуса перед TDC (ВМТ = верхней мертвой точке), а TDC вроде как соответствует метка OT.
Кстати да, забыл написать. Мой двигатель: M10, 1.8 карбюраторный, от 318. А кузов — от 318i.
В общем, пойду скоро опять крутить за шкиф и искать на маховике метки. Хотя вернее всего было бы определить ВМТ отвёрткой в цилиндре, т.к. все эти метки могут быть сбиты (мотор то меняли).
И еще нужно снять крышку клапанов и поглядеть как там закрываются клапана, т.к. опять же — может быть сбито всё, т.е. компрессия будет в 4-ом цилиндре, вместо первого.
В общем, если я где-то ошибся — пожалуйста поправьте. А также приветствуются любые советы по разгребанию всей этой путаницы с настройкой — на что еще обратить внимание, что еще проверить и т.п.
BMW 7 series 728i KRASNODAR UNDEAD › Бортжурнал › Как выставить зажигание на м30 2,8 джет?
BMW 7 series 1983, двигатель бензиновый 2.8 л., 184 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
BMW 7-Series, 2010
BMW 7-Series, 2005
BMW 7-Series, 2014
BMW 7-Series, 2018
Смотрите также
Комментарии 44
ну написали писец как много, я просто откручивал первую свечу вставлял туда пробочку из бумаги и крутил пока не выстрелит, как выстрельнет ставишь бегунок на первый цилинд и машина заведеться
в том то и дело и так уже делали и по всякому или заводится и потом глохнет или заводится и работает на оборотах меньше нуля… вообще не понятно что не работает…
да уже всё пересмотерл. Непонятно пока… уже решили мотор поменять потом уже с новым навесным будем тренироваться
Мне становится очень интересно, в чем же истинная причина!
Ну вот если размышлять логически, работала машина, работала, потом раз — перестала. Это означает, что под капотом бегунок и трамблер разом сами по себе перекрутились и от того зажигание сбросилось? Конечно, когда ты сейчас там все перекрутил, нужно выставлять заново, но я бы туда лез в последнюю очередь.
Умоляю тебя, сделай 2 вещи.
1. Сними шланг обратки с рампы (что после регулятора давления) и покрути стартер. Посмотри, как льется бензин хотя бы на глаз.
2. Клеммы на бензонасосе проверял? Подлезь под заднее левое колесо, да почисти контакты на нем.
Бегунок не сам убежал. Я снимал клапанную крышку и промазывал герметиком прокладку там. Мне распределитель мешал и я его вытащил, ну и похоже неправильно его вставил, поэтому похоже не заводится. Бензонасос пока некогда проверить, пока с зажиганием вожусь вечерами)
То есть после последней работы мотора и до того, как проявились проблемы с его пуском, ты снимал крышку и трогал трамблер, или уже после того, как машина не завелась?
ну сначала она не завелась и сел акб а потом я трамб снял
То есть после последней работы мотора и до того, как проявились проблемы с его пуском, ты снимал крышку и трогал трамблер, или уже после того, как машина не завелась?
зарядки акб было гдето 12,2 но заряд садился при попытке завестись до 11,8 гдето потом чуть поднимался до 12,1 гдетои я решил акк зарядить и понеслось
странный ты человек. я же в прошлом посте подробно расписал как выставить зажигание без приборов. Для кого это было написано, для себя? я и так знаю как это делать
не ругайся) Я просто думал может есть способ без ковыряния в моторе, но похоже так просто не получится… скоро буду щупать поршень) На м20 там выставляется по меткам для зажигания на демфере и бегунок ставится в нужное положение, а тут надо внутрь лезть… поэтому у меня и не получается)
Тут тоже можно по меткам на демпфере, но отверткой получится точнее, ибо эти метки контролировать не удобно, места мало. А так то да, метка есть на пердней крышке мотора и на демпфере
точно, можно, но не удобно, но можно, хорошо изогнутся и можно, я три раза согнусь, лишь бы клапанную крышку не снимать и не лезть туда. :))))
А мне лениво туда вниз лазить. Подозреваю что метки там больше для заводской сборки, чем для эксплуатационной. Клапанную все равно временами приходится поднимать для регулировки клапанов и контроля состояния кулачков вала))
ну это да, это понятно, без открытия там не вариант, а вот для зажигания установки, млин, ППЦ как лень туда лезть. :))) под крышку клапанов. :)))
Тут тоже можно по меткам на демпфере, но отверткой получится точнее, ибо эти метки контролировать не удобно, места мало. А так то да, метка есть на пердней крышке мотора и на демпфере
по метке на демфере уже раза 3 пробывал выставлять, никак пока без отвертки не получается(
странный ты человек. я же в прошлом посте подробно расписал как выставить зажигание без приборов. Для кого это было написано, для себя? я и так знаю как это делать
Артурыч, эта эпопея уже не первый день . Я советовал неоднократно зайти на форум и прочитать этот процэс в картинках .
Я сам лично там описывал процес установки распределителя. И масса фот . Но нет мы даже не озабочились это сделать. Если сам не можеш найти, то всегда те кто помнят где это найти. После моего последнего осмотра в двигателе не было особых проблем . Когда ко мне приезжал его предыдущий хозяин . Я дал необходимые рекомендации и огласил неисправности .
Вообще чувак ниже дело говорит. Начни с начала и по порядку.
Видемо спецы форума тебя игнорят . Поэтому напишу еще раз. К сожалению фот не будет так как 2.8 у меня уже давно нет . А фотки с форума не вытащить .
И так поехали:
1 снимаем клапанную крышку
2 совмещаем метку на передней крышке мотора и переднего маховика ]-[-]3 пиоверяем метки на основном маховике (заднем)
Z
BMW 5 series Белая Е34 535i M30B34 › Бортжурнал › Выставление фаз грм М30
Не совпадение фаз на 3 зуба звезды распреда приведет к загибу 6 выпускных клапанов и как следствие к их замене, а это попадалово на 3к за клапана и еще прокладка гбц, болты гбц, а там еще может и направляющие клапанов… короче с работой можно легко на 10к попасть. Поэтому операция важная.
Для начала пару вариантов.
1. Если ГБЦ демонтирована с блока. В этом случае стоит заранее выставить (примерно) метки на блоке и самой гбц, иначе при установке бошки на блок большая вероятность того что открытые клапана упрутся в какойнить из поршней, что конешноже не хорошо.
2. бошка уже установлена (к примеру если меняется цепь или звезда), в этом случае не стоит вращять колено и распред по отдельности, и не вкоем случае не делать это путем перекатывания машины на скорости или использовать рычаги и грубую силу. Если в движке все нормально то он относительно легко прокручивается колючем.
Теперь переходим к конечному выставлению фаз.
открываем книгу… и видим фигу…
Фланец (то что гайкой прикручивается к распреду) и звезду както кроме как правильно поставить врятле удастся, там шпонка и штифт.
Для удобства можно выкрутить пробку в передней части блока, под которой пружина натяжителя, так легче делать манипуляции с цепью.
Для точности Выкручиваем верхний винт в звезде (обведен красным) и вставляем туда отвертку подходящего диаметра.
Если все прально то, посмотрев на бошку перпендикулярно ее плоскости отвертка совпадет с отливом на гбц (обведен красным кружком)
На передней крышке есть отлив, в виде черточки. с ним нужно совместить метку которая находится на демпфере крутильных колебаний (хрень с зубчиками),
Чтобы найти на нем эту метку иногда нужно хорошо почистить край демпфера.
Выгдядит все это вот так.
метки выставлены. теперь нужно одеть цепь.
отводим башмак натяжителя чтоб не натягивал цепь.
Затем убеждаемся что на нижней звезде цепь лежит как надо, и надеваем цепь на верхнюю звезду, против часовой стрелки, таким образом цепь с левой стороны двигла должна быть натянута.
Далее приводим натяжитель в рабочее состояние и ключом аккуратно прокручиваем колено пару раз, чтобы убедится что все прально и нечего не погнется.
Двигатель М21 БМВ 5 Е34
Двигатель М21
• Слейте масло, из картера двигателя .
• Снимите расширительный бачок системы охлаждения.
• Отверните кронштейн впускного коллектора и ослабьте крепление коллектора к блоку цилиндров.
• Отверните кронштейн от головки цилиндров.
• Отсоедините провода от свечей накаливания.
• Отверните накидные гайки, крепящие топливопроводы к форсункам и насосу высокого давления Для этого требуется специальный ключ HAZET 4550.
• Заглушите открытые концы топливопроводов подходящими пробками.
• Снимите крышку головки цилиндров.
• Установите поршень первого цилиндра в ВМТ Для этого установите коробку передач в нейтральное положение, затяните стояночный тормоз и поворачивайте коленчатый вал в направлении нормального вращения, пока отметка ВМТ на ременном шкиве не совпадет с меткой на крышке зубчатого ремня При этом клапаны шестого цилиндра должны перекрываться. Цилиндры нумеруются последовательно с 1 по 5. начиная с передней части двигателя. Клапаны перекрываются, когда оба кулачка распределительного вала, соответствующие шестому цилиндру, одинаковым образом направлены вверх.
• Зафиксируйте коленчатый вал в установленном положении. Для этого вставьте металлический стержень через отверстие блока цилиндров (указано стрелкой) в соответствующее отверстие маховика.
• Отверните крышку зубчатого ремня, предварительно сняв шланг охлаждающей жидкости.
• Ослабьте натяжение зубчатого ремня и снимите его со шкива распределительного вала.
• Ослабьте болт крепления шкива распределительного вала.
• Ослабьте болт и гайку натяжителя.
• Ослабьте последовательно болты крепления головки цилиндров на 1/2 оборота, начиная с 14 и кончая 1, затем полностью выверните. Снимите головку цилиндров.
• Наложите новую прокладку головки цилиндров
Внимание: в зависимости от величины еы-ступания поршней над плоскостью блока ци линдров применяются прокладки с тремя различными толщинами. Новая прокладка должна иметь ту же толщину, что и прежняя Для обозначения толщины на прокладках нанесена маркировка в виде 1, 2 или 3 отверстий.
• Проверьте степень износа поршней и клапанов, при необходимости замените изношенные детали. При небольшом износе можно ограничиться заменой прокладки головки цилиндров на более толстую. Для этого нужно измерить величину выступания поршней над плоскостью блока цилиндров с помощью индикатора часового типа.
Толщина прокладки головки цилиндров:
- 1 отверстие — 1.55 мм
- 2 отверстия — 1.68 мм
- 3 отверстия — 1.87 мм
Внимание: болты крепления головки цилиндров затягиваются в последовательности 1 • 14, указанной на рис W-1097, в три этапа.
1 этап: затяните болты моментом 50 Нм, используя динамометрический ключ.
2 этап: доверните жестким ключом болты 1 -10 на 90″, болты 11 — 14 на 73°. После окончательной сборки и прогрева двигателя в течение 15 минут на холостом ходу:
3 этап: доверните все болты на 90° жестким ключом
• Отрегулируйте зазоры в клапанах (см. главу «Техническое обслуживание»).
• Проверьте угол начала впрыска.
• Установите зубчатый ремень и натяните его.
• Установите крышку зубчатого ремня. Окончательную затяжку болтов производите только после установки крышки головки цилиндров.
• Установите крышку головки цилиндров.
Внимание: не забудьте вынуть фиксирующий стержень из отверстий маховика и блока цилинд ров
• Присоедините топливопроводы, затянув накидные гайки моментом 20 Н м При появлении течи допускает -ся подтяжка гаек моментом 25 Нм
• Заверните маслоотделитель, затянув его моментом 17 Нм. Перед этим проверьте состояние уплотнитель-ного кольца и замените его при необходимости.
• Приверните кронштейн к головке цилиндров
• Присоедините провода к свечам накаливания.
• Приверните кронштейн впускного коллектора к блоку цилиндров.
• Установите турбокомпрессор (см. стр. 43).