Меню Рубрики

Установка зажигания бмв м30

BMW 5 series V8 СРЕДСТВО ДЛЯ КАЙФА 2 › Бортжурнал › Выставление фаз грм без приспособ на двигателе м60

Ну и в продолжение вчерашней темы про тряску выкладываю отчёт про регулировку фаз грм на нашем любимом м60б30 без дорогих приспособ . Мотор слегка трясло на холостых, оставалось сделать последнее — это проверить фазы . По хорошему нужны приспособы, Их в городе тяжело найти, не то что у нас . Вдобавок у меня начала потеть правая клапанная крышка на моторе . Ну поехали …

1.Снял все крышки пластиковые и заглушки,

вытащил свечные катушки и наконечники, снял крышки клапанные

2. Выставил ВМТ в первом цилиндре, для этого взял головку на 30 и провернул коленвал до метки на шкиву

После визуального осмотра выявил :
— распредвал выпуска открывается раньше на 3.5 градуса
— впуск левой головы открывается позже правой .
Я не знаю почему, но распредвалы ставили как на моторе м50 — там плоскость квадратов сзади параллельна плоскости головы, а это не правильно .

3. Изготовил шаблон для выставления валов по этим чертежам, сделал 1 шаблон, так как для регулировки второй головы я его просто перевернул кверхногами.

4. Регулировка не сильно сложный процесс . Сначала провернул колено на оборот до метки (напомню, до этого колено стояло в ВМТ первого цилиндра!) после этого ослабил по 3 болта крепления шестерен впуска и выпуска, и ещё раз провернул колено на оборот и оно встало в ВМТ первого цилиндра. Ослабил остальные болты на шестернях . Приложил шаблоны

Выставил сначала правую голову, потом перешёл на левую.

5. Проверка . Это обязательно, так как таким способом с первого раза у меня не выставились валы, если на правой голове все отлично получилось, то на левой выпуск и впуск ушли немного в стороны . Для проверки надо сделать 2 или 4 оборота коленвала. После проверки я докрутил валы и ещё раз проверил — все сошлось теперь отлично! Затянул болты и пошёл процесс обратной сборки

6. Сборка крышек и промывка форсунок. Клапанные крышки промыл . Убрал старый герметик с оригинальных прокладок и в тепле все собрал на новый герметик . Прикрутил все как положено .
Форсунки мыл любимым моим способом — при помощи давления балончика с карбклинером и подачи напряжения на них! Форсунки были фирмы лукас мембранного типа, у них лучше характеристики по сравнению с обычными струйными . Форсунки были все почти чистые, но профилактика не помешала . Когда собрал, начал заводить бензин начал забрызгивать все подкапотное пространство! оказалось, что при сборке порвал пару резиновых уплотнений форсунок, так как сажал их без вэдэшки, пришлось купить все резинки, подошли от ваз 2110 и стоит 5 рублей штука . Все обратно собралось без приключений .

7. Результат .Запустил мотор и о чудо! Как же он акуенно стал работать на холостых, никакой вибрации, все ровно! После 50 км по городу замерил расход на холостом ходу, до этого был 1.5 литра, иногда скакал до 1.6 на секунду . В итоге расход стал стабильно 1.3 литра в час, шикарно! По динамике есть улучшения, особенно хорошо стала ехать в среднем диапозоне, на 3 скорости при обгоне очень хорошо подхватывает, при нажатии на педаль газа на хх мгновенно в отсечку уходит, раньше это было немного вялее. Не могу замерить динамику, даже на второй скорости машина уходит в букс на сухом асфальте на 235 резине, так что до весны
Вывод : все владельцам советую данную процедуру, единственное с приспособами будет удобнее и быстрее, но нужна яма. Чертежи приспособ дал, можете заказать/изготовить удобным способом .

источник

Сообщества › BMW E12 Club › Форум › Как отрегулировать зажигание на М10?

Снимал трамблер, чтобы поменять прокладку между трамблером и головкой и так в момент очистки от масла зацепил шестеренку и соответствеенно сбилось положение бегунка. После установки трамба наместо начал заводить и дым стрелял в карб, покрутив вручную завел и врожи все норм, но когда двигатель нагреется машина при езде на постоянной скорости, без ускорения, машину начинает дергать, но когда давишь на газульку машина ускоряется без рывков, как положено. Перед етим правда подтягивал крепление бензонасоса, но потом все отпустил, как было раньше. Сегодне разобрал бенз все вроди гуд, шток ровный, мембраны целые.
Потом решил выставить зажигание 1 поршень в ВМТ и бегунок на провод первого цылиндра, заводитсяне хотела, мотом помог спец по Москвичам покрутил трамблер и завилась, только вот трамб против часовой стрелки развернулся гдето на 40°, что провода как струны на гитаре натянуты.
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ КАК ПРАВЕЛЬНО ЗАЖИГАНИЕ ВЫСТАВИТЬ ПО МЕТКАМ И ЧТО ОНИ ОБОЗНАЧАЮТ ВПРИСОВАНЫЙ ШАРИК НА МАХОВИКЕ И метка ОТ.

Читайте также:  Установка крекинга из печного топлива

Какое зажигание контактное или безконтактное?

Тогда выставляется с помощью обычной лампочки. Выставляешь ВМТ потом отпускаешь болт который зажимает трамплёр берёшь лампочку на 12в один контакт на массу другой на боковую клему трамплёра и вращаешь трамплёр ловишь момент когда лампочка начнёт загораться это и есть момент зажигания. если есть стробоскоп то подсоединяешь его как и лампочку заводишь двигатель и наводишь на место где должны совпадать метка шкива коленвала и острия на двигателе и крутишь трамплёр пока вспышка света не будет совпадать с моментом когда метки на шкиве и двигателе совпадают.

вопрос бмв е 30 1.8 карб нет искры вообще …катушка коммутатор все рабочее…

трамплер незнаю…а если нерабочий то искры не будет?

нет конечно + проверь все провода если где то будет коротить на корпус то искры тоже не будет

да но когда центральный провод с трамплера снимаю то искра должна быть…а трамплер уже получаеться не пределах…я так понимаю или нет?а уже с бабины идет искра на трамплер а дальше распределяеться на свечи…

да если вытянуть центральный провод с трамплёра искра должна быть если её нет то искать проблемы надо в катушке, комутаторе или проводке

да если вытянуть центральный провод с трамплёра искра должна быть если её нет то искать проблемы надо в катушке, комутаторе или проводке

да если вытянуть центральный провод с трамплёра искра должна быть если её нет то искать проблемы надо в катушке, комутаторе или проводке

А может быть такое, что трамблер с другой шестерней и поэтому на место не садится и т.д?
ДВС м10

Очень просто. Ставишь 3-й цилиндр ( именно 3-й) в верхнюю мёртвую точку, проверь чтоб метка на шкиве каленвала совпала с меткой (наплыв небольшой) на блоке, если с первого раза не вышло — проверни вал ещё раз. — совпадёт обязательно, затем снимаешь крышку трамблёра, смотришь положение бегунка, он тоже должен указывать на 3-й цилиндр. поправляешь если необходимо, — закрываешь крышку и заводишь. Если сделаешь всё верно с первого раза — заведётся без проблем и будет работать чётко.

на шкиве коленвала у меня есть рисочка и потом две метки в виде полушариков по какой из етих меток мне ровнятся? На маховике есть метка в виде шарика и ТО какето из них ВМТ, а какаето опережение зажигания.

Я так понимаю, вы с техникой не очень? Тогда лучше бы пригласить знающего человека. Но, если решили всё же сами выставлять зажигание, тогда действуем по пунктам:
— выкручиваем свечу первого цилиндра и затыкаем свечное отверстие пальцем,
— нужен помощник, который будет вращать коленчатый вал. Когда почувствуете под пальцем давление, помощник прекращает вращать коленвал (специальным ключём на 30 или за вывешенное заднее колесо при включенной 4-5 передаче,
— теперь уже вы сами тихонько продолжаете вращать коленвал и смотрите на метку на шкиве (прорезь), которая должна не дойти до прилива — указателя ВМТ примерно 5 градусов,
— затем берёте трамблёр, надеваете на него крышку и отмечаете мелом на корпусе трамблёра, где находится провод, идущий на первый цилиндр,
— вращаете шестерёнку привода трамблёра, пока бегунок не дойдёт до меловой метки,
— теперь жёстко фиксируем корпус трамблёра вместе с валом и вставляем в отверстие. Вал трамблёра немного повернётся при входе в шестерню привода. Так вот надо, чтобы он повернулся вместе с корпусом,
— теперь поворачиваем корпус (уже без вала) примерно на 45 градусов по часовой стрелке, а дальше делаем всё так, как написал Dima518, т.е. подключаем лампочку с проводами одним концом (проводом) на массу, вторым на клемму сбоку трамблёра, где подключается конденсатор. Включаем зажигание (стартер не включать) и начинаем медленно вращать трамблёр против часовой стрелки. Как только лампочка загорится, в этом положении зажимаем гайку на болту крепления трамблёра, ставим на место крышку с проводами высокого напряжения, УБИРАЕМ КЛЮЧ, КОТОРЫМ ВРАЩАЛИ КОЛЕНВАЛ, вкручиваем первую свечу, надеваем на неё провод и заводим двигатель. Удачи!

Читайте также:  Установка карниза для ванн

Всё верно но я описывал для случаю когда трамплёр не снимали)

Я так понимаю, вы с техникой не очень? Тогда лучше бы пригласить знающего человека. Но, если решили всё же сами выставлять зажигание, тогда действуем по пунктам:
— выкручиваем свечу первого цилиндра и затыкаем свечное отверстие пальцем,
— нужен помощник, который будет вращать коленчатый вал. Когда почувствуете под пальцем давление, помощник прекращает вращать коленвал (специальным ключём на 30 или за вывешенное заднее колесо при включенной 4-5 передаче,
— теперь уже вы сами тихонько продолжаете вращать коленвал и смотрите на метку на шкиве (прорезь), которая должна не дойти до прилива — указателя ВМТ примерно 5 градусов,
— затем берёте трамблёр, надеваете на него крышку и отмечаете мелом на корпусе трамблёра, где находится провод, идущий на первый цилиндр,
— вращаете шестерёнку привода трамблёра, пока бегунок не дойдёт до меловой метки,
— теперь жёстко фиксируем корпус трамблёра вместе с валом и вставляем в отверстие. Вал трамблёра немного повернётся при входе в шестерню привода. Так вот надо, чтобы он повернулся вместе с корпусом,
— теперь поворачиваем корпус (уже без вала) примерно на 45 градусов по часовой стрелке, а дальше делаем всё так, как написал Dima518, т.е. подключаем лампочку с проводами одним концом (проводом) на массу, вторым на клемму сбоку трамблёра, где подключается конденсатор. Включаем зажигание (стартер не включать) и начинаем медленно вращать трамблёр против часовой стрелки. Как только лампочка загорится, в этом положении зажимаем гайку на болту крепления трамблёра, ставим на место крышку с проводами высокого напряжения, УБИРАЕМ КЛЮЧ, КОТОРЫМ ВРАЩАЛИ КОЛЕНВАЛ, вкручиваем первую свечу, надеваем на неё провод и заводим двигатель. Удачи!

Первое дело-спасибо всем за советы.
Не хочу хвалиться, но руки вроди ростут с нужного места, раньше я крутил Явы и Чезы там я и движки колол и зажиганице выставлял.Там было проще индикатор вместо свечи вкрутил за 3 мм до ВМТ крутиш монету чтобы на ней розрывались контакты прерывателя и все зажигание выставлено.
А тут же говорят первый поршень в ВМТ и зажигаеш лампочку на прерывателях трамба, а как же опережение, неужели искра появляется в ВМТ?

Трудно понять то чего некогда не видел поетому не пойму момента

— теперь уже вы сами тихонько продолжаете вращать коленвал и смотрите на метку на шкиве (прорезь),
которая должна не дойти до прилива — указателя ВМТ примерно 5 градусов,

источник

3.3.6.3. Проверка и установка момента зажигания (только для системы TCI)

Проверка выполняется на прогретом двигателе. Убедитесь, что обороты холостого хода соответствуют норме.

Метки для установки зажигания нанесены на маховике (видны сквозь проем в колоколообразном картере КПП) и/ или на шкиве-успокоителе на носке коленвала.

В системе Motronic допускается только проверка зажигания. Однако из-за отсутствия точных данных для данной системы в случае ненормальной работы зажигания следует обратиться в автосервис.

Отверстие в колоколообразном картере КПП для подсветки стробоскопом при установке зажигания

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините шланг вакуумного регулятора.
2. Подключите тахометр и стробоскоп, руководствуясь инструкцией изготовителя приборов. Рекомендуется применять стробоскоп с индукционным датчиком. Как правило, выводы питания стробоскопа присоединяются к полюсам батареи, а вывод датчика – к проводу свечи 1-го цилиндра.
Предупреждение

На части автомобилей для проверки и установки момента зажигания предусмотрен датчик ВМТ (метка момента зажигания в этих автомобилях как правило отсутствует), для которого предназначен специальный тестер, который включается в диагностический разъем. Тестер используется в автосервисе изготовителя. При отсутствии тестера можно воспользоваться стробоскопом компенсационного или обычного типов. В первом случае угол опережения зажигания определяется по шкале задержки импульса подсветки при совмещении освещаемых меток (шкала задержек в начале измерения выставляется на ноль). При использовании обычного стробоскопа нанесите на шкив коленвала метку момента зажигания. Расстояние до этой метки от метки ВМТ определите по формуле:
Расстояние = 2Р * (заданный угол опережения относительно ВМТ) * r/ 360,
где Р =3,142, r – радиус шкива.

3. На остановленном двигателе слегка ослабьте болт крепления распределителя, чтобы его можно было перемещать под небольшим усилием.
4. Запустите двигатель, установите нужные обороты и направьте свет лампы-вспышки на метки.
5. Если метки не совпадают, то медленно поворачивайте распределитель до совпадения меток на маховике и картере (слева – метка зажигания OT на маховике, справа – метка зажигания OZ на маховике). Затяните болт крепления распределителя и снова проверьте установку момента зажигания. По окончании уберите приборы и присоедините шланг вакуумного регулятора.
« предыдущая страница
3.3.6.2. Проверка системы зажигания
^
к оглавлению
следующая страница »
3.3.6.4. Распределитель зажигания

Copyright © 2007-2020 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

источник

BMW 5 series m54b30 АКПП ⇒ МКПП › Бортжурнал › Замена межвальной цепи, катушек зажигания, свечей, МСК на M54B30

Всем доброго времени суток.

Хотел выложить данную инфу в записи про ТО, но решил выделить отдельную. Так как хочу задать вопрос, кто что может подсказать или посоветовать по проблеме плохой тяги с низов. С учётом пройденного времени и разных попыток решения вопроса, я пришёл к нескольким выводам, но о них чуть позже. Ах да, и так как всё делал сам в месте с батей, то он предложил раз уж лезем менять цепь, то за одно поменяли МСК на клапанах.

Изначально вообще не планировал выкладывать данную запись, но пожалуй не много говна на вентилятор подкину, так сказать предистория, почему я решил поменять межвальную цепь во время прошлогоднего ТО. А именно, после того как я свапнул коробку, машина была очень бодрой и резкой (для понимания, не успевал я отпустить сцепу и нажать на газ, уже с 1000-1200 оборотов машина рвала с места) и я думал, что это из-за прошивки акпп, и что как прошьюсь на прошивку для мкпп, машина станет более спокойной. В итоге прошился, и да, машина стала спокойной, ОЧЕНЬ спокойной.

До 3к не едет толком, я начал изучение вопроса, что было сделано:

-переборка ваносов (не помогло),

-продымил дым машиной весь впуск, ни каких изъянов найдено не было.

Начал гуглить, диагностировать, в итоге поехал на диагностику, где мне приговорили межвальную цепь, типо она как то растянулась и фазы сбиты, я долго не хотел в это верить и понимал, что не мой случай, от замены данной цепи улучшений не будет, но по итогу сдался, купил её и поменял, взял набор для выставления фаз (и пожалуйста не нужно про линейки писать, давайте не будем мерить у кого какой длины), всё было решено сделать по феншую. И о чудо НИХЕРА не произошло, ни грамма улучшений. Машина как не ехала с низов и богатила, так и не едет. Забегая в перёд, так как времени прошло не мало, перечислю чтобыло сделано ещё:

— перезалита прошивка у другого диагноста (результат: жрать стала меньше, работать ровней),

-заменены все катушки и свечи (результат: стала ещё ровней работать)

— делался замер СО теста, всё в норме

-пробовал ездить на отключённом расходомере, разницы нет

-«подкидывал» расходомер с малопробежной япошки, при этом с начала посмотрел по программе данные старого, потом поставил япониский, посмотрел его данные они одинаковые, прокатился разницы в динамике нет.

-замер давления в топливной рампе показал стабильные 3 бара на холостых и крутя мотор постепенно до 5к, так же стабильно 3 бара

С ноября месяца машина находится в «спячке», поэтому пока что все тесты прекратились, но мониторя те или иные записи пока что теоретически пришёл к выводу, что проблема где то в ваносах или датчиках распредвалов. А точнее либо датчик впуска уже устал, либо какой то из клапанов ваноса уже не отрабатывает как надо.

Поэтому прошу совета, кто что может ещё подсказать проверить. Ах да и по мотору нет ошибок, вообще. Ниже будут фото из ИНПЫ.

Elring 424.780 (Колпачки маслосъемные, комплект 24шт.) — 500р.
BMW 11 31 1 432 177 (Цепь привода распредвала) — 2 671р.
Bremi 11860T (Катушка системы зажигания) — 1500р (6шт)
Denso IK20TT (Свеча зажигания, «Iridium Power») — 500р. (6шт)
Специнструмент для ГРМ BMW двигателей M42, M50, M52, M54 — 1500 р/с

источник

Популярные записи