Меню Рубрики

Установка зажигания бмв м54

BMW 5 series Supersprings Turbo › Бортжурнал › Часть 2. Ремонт своими руками Double Vanos М54…

НЕ МНОГО РАСКАЖУ КАК Я БУДУ ПРОВОДИТЬ ВЕСЬ ПРОЦЕСС ЗАМЕНЫ Ремкомплектов Double Vanos:

Процедура установки ремкомплекта Double Vanos на моторы М54 достаточно проста и не требует никакого специального дилерского инструмента. Кроме того при этой процедуре не сбиваются фазы газораспредиления, как в случае с однованосными моторами М50 и М52. В случае если вы сомневаетесь в своих силах, рекомендую вам обратиться на СТО и отвалить не плохую сумму денег (я обойду эту стороною) и попытаюсь сделать все сам. Сам Vanos находится в передней части головки блока цилиндров (ГБЦ). Для того чтобы добраться до него и демонтировать для установки ремкомплекта необходимо снять клапанную крышку, снять термомуфту или электровентилятор (в случае с Е46). Все эти процедуры хорошо описаны в TIS.
Если профильная прокладка клапанной крышки не менялась более 40 000 км, крайне рекомендуем её заменить во избежание подтекания масла, и вообще я думаю было не плохо посадить в конце всеи процедуры на герметик, лично в моем случае я сделаю именно так. Вот как будет выглядить ВАНОС после снятия клапанной крышки.

1.Снятие Vanos
2.Отсоедините разъем датчика положения распредвала. Для этого нажмите на боковые клипсы и потяните разъем.
3.Отсоедините разъем соленоида ваноса со стороны выпуска. Для этого нажмите на металлическую клипсу и потяните разъем.
4.Отсоедините электрический разъем датчика термостата. Для этого нажмите на металлическую клипсу и потяните разъем
5.Отсоедините разъем соленоида ваноса со стороны впуска. Для этого нажмите на металлическую клипсу и потяните разъем.
6.Открутите золотник гидравлического шланга ваноса (ключ на 19). Примечание: замените две уплотнительные шайбы при обратной сборке.
7.Снимите подъемную петлю мотора открутив её от головки блока.
8.Удалите две крышечки цилиндров ваноса. Для этого необходимо накрыть ремень кондиционера и патрубок радиатора бумажным полотенцем для избежания попадания на них масла. Затем открутите крышку (используйте 8мм шестигранник), но не до конца, подставьте любой контейнер и выньте полностью крышку. Остатки масла выльются в контейнер.
9.Вытащите два колпачка с поршней ваносов.
10.Открутите фиксирующие болты поршня ваносов. Внимание! Тут левая резьба! Откручивайте по часовой стрелке (Используйте звездочку Тorx T30). Будьте аккуратны, не сорвите грани звездочки на болтиках. Если болтики сломались, продолжайте снятие узла ваноса с мотора. Сняв ванос вы сможете извлечь поврежденные болты из распредвалов и заменить их на новые.
11.Открутите 6 болтов крепящих ванос к мотору.
12.Потяните ванос вперед к радиатору и снимите с мотора. Для избежания попадания масла на ремни, оберните ванос в пластиковый пакет, как показано на фото выше.
13.Рекомендуется заменить металлическую прокладку между ваносом и мотором.
14.Разбираем ванос и диагностируем его
15.На фото выше: ванос впускного вала слева, ванос выпускного вала справа. Внимание: поршни впускного и выпускного ваноса одинаковые и могут быть поменяны местами. Но для лучшей работы узла сохраните поршни на своих местах. Для этого сделайте пометки маркером.
16.Открутите болты крепящие крышки цилиндров ваносов. Учтите, что со стороны выпускного ваноса есть пружина! Достаньте поршни из цилиндров. Отчистите узел от остатков масла и грязи.
17.Теперь можно провести диагностику узла. Для этого вставьте каждый поршень в свой цилиндр и подвигайте его по рабочему ходу. Запомните как легко поршни перемещались по цилиндрам со старыми уплотнительными кольцами.
18.Далее приступим к диагностике подшипников в поршнях
19.Установите каждый поршень на свое место в распредвале. Зафиксируйте поршень болтом (головка Torx T30) слегка зажав его. Внимание! Левая резьба! Откручивать по часовой стреке.
20.Проверьте наличие люфта, как показано на фото выше: зафиксируйте косозубый вал двумя пальцами и пошатайте поршень в разных плоскостях. Допускается лишь наличие радиального люфта (Radial play), который нужен для правильного функционирования узла. Осевой люфт (Axial play) не допускается и означает, что подшипник прослаблен и требует ремонта.
21.Устанавливаем шайбу анти-люфт из ремкомплекта

Если у Вас нет пневматического гайковерта, Вы можете изготовить специальный ключ для удержания поршня ванос в тесках.
С обратной стороны поршней ванос есть специальные зубцы (они используются на заводе при востановлении узлов ванос).
22.Для изготовления возьмите двух дюймовую металическую трубу.
23.Снимите фаску по внешнему радиусу.
24.Нанесите густу смазку на трубу, прислоните поршень ваноса, в местах отметин зубцов сделайте пропилы «болгаркой».

Ключ готов! Зажмите ключ в тисках сверху установите поршень и открутите гайку.

25.Зафиксируйте поршень в тисках используя специальные мягкие губки или же деревянные проставки. Будьте предельно аккуратны, не повредите поверхность поршня и не перетяните тиски, так как поршень очень хрупкий.
26.Использую головку на 24, открутите крышку подшипника. Как только вы открутили крышку, ослабьте тиски.
27.Извлеките наружную шайбу подшипника.
Внимание! Важно не перепутать при сборке детали подшипника.
28.Извлеките верхний игольчатый подшипник.
29.Извлеките центральную обойму подшипника.
30.Достаньте нижний игольчатый подшипник.
31.Затем извлеките наружную шайбу подшипника.
32.Тщательно помойте детали подшипника жидкостью для чистки тормозных дисков (растворителем или бензином).
33.Установите на место шайбу анти-люфт из ремкомплекта.
34.Соберите детали подшипника в обратном порядке и слегка закрутите крышку.
35.Зажмите тиски и затяните крышку подшипника. Не затягивайте её с окончательным моментом, так как скорее всего вам прийдется опять разбирать подшипник для подгонки.
Далее опять установите поршень на распредельтельный вал и зажмите его фиксирующим болтом. Теперь нам необходимо проверить наличие нужного радиального люфта (Radial play). После этого прокрутите поршень по оси проверив тем самым сопротивление качения подшипника. После установки новой шайбы поршень должен крутиться на подшипнике без особого сопротивления. Если подшипник сильно «затянут», то обязательно необходима подгонка центральной обоймы подшипника (см. ниже «Подгонка затянутого подшипника»). Если же поршень все так же имеет осевой люфт и очень легко крутиться на подшипнике, значит нужна подгонка установленой шайбы из ремкомплекта.
36.Подгонка затянутого подшипника:
37.Опять разберите подшипник и извлеките центральную обойму (шайба, которая находиться между двумя игольчатыми подшипниками).
38.Разместите лист наждачной бумаги (Р250-Р400) на твердой и ровной поверхности и обработайте на ней шайбу с обеих сторон. Равномерно прошлифуйте пару минут шайбу на наждачной бумаге, отчистите её, соберите подшипник и опять проверьте как крутиться подшипник. При необходимости повторите процедуру подгонки, пока подшипник не будет крутиться без особого сопротивления.
39.Подгонка прослабленого подшипника:
40.Опять разберите подшипник и извлеките наружную шайбу (шайба, которую установили из ремкомплекта).
41.Разместите лист наждачной бумаги (Р400) на твердой и ровной поверхности и обработайте на ней шайбу с обеих сторон. Равномерно прошлифуйте пару минут шайбу на наждачной бумаге, отчистите её, соберите подшипник и опять проверьте осевой люфт и не зажат ли подшипник при кручении. При необходимости повторите процедуру подгонки, до тех пор пока не пропадет осевой люфт, но при этом подшипник должен крутиться без особого сопротивления.
42.Когда результат по подгонке достигнут, затяните крышку подшипника с моментом 40 Нм.
43.Замена уплотнительных колец из ремкомплекта
44.Устранив люфт подшипников поршней ваноса можно приступить к установке новых уплотнительных колечек.
45.Аккуратно разрежьте старые уплотнительные кольца подходящим режущим инструментом. Будьте предельно внимательны, не повредите рабочую поверхность поршней!
46.После того как вы разрезали и удалили все уплотнительные кольца, протрите оба поршня бумажным полотенцем, хорошо очистите канавки для колец.
47.Сначала установите резиновые кольца в канавки.
48.Проверьте чтоб резиновые кольца (они имеют круглое сечение) не перекрутились на своих местах.
Если установка производится при температуре воздуха ниже 20 градусов по Цельсию, то необходимо положить тефлоновые кольца в теплую воду (40-50С) на пару минут для придания им эластичности. После этого вытереть кольца насухо и установить.
49.Аккуратно и медленно натягивайте тефлоновое кольцо от одного края поршня к другому.
50.Далее необходимо провести процедуру первой установки поршня с новыми кольцами в цилиндр. Эта процедура очень важна, так как материал тефлонового кольца должен сжаться в цилиндре и принять нужную форму.
51.Обработайте моторным маслом стенки цилиндра и верхнюю фаску.
52.Смажьте большое уплотнительное кольцо на поршне и порерхность возле него.
53.Установите поршень на свое место примерно под углом 60 градусов, затем проверните и вставьте полностью в цилиндр.
54.Несколько раз прокрутите поршень в цилиндре и подвигайте его вверх и вниз, чтоб большое кольцо приобрело форму цилиндра. Повторяйте эту операцию, пока тефлоновое кольцо не перестанет проворачиваться в своей канавке.
55.Вдавите поршень в крайнее нижнее положение и дайте ему постоять так 2-3 мин. Затем достаньте поршень.
56.Смажьте цилиндр в крышке ваноса моторным маслом.
57.Смажьте маслом маленькое тефлоновое кольцо на поршне и поверхность возле него.
58.Слегка пошатывая вставьте поршень маленькой стороной в крышку. Затем проверните поршень несколько раз слегка двигая его вперед назад. Повторяйте эту операцию, пока тефлоновое кольцо не перестанет проворачиваться в своей канавке.
59.Оставьте поршень в крышке на 2-3 минуты.
60.Проделайте подобную операцию с другим поршнем.
Опять хорошо смажьте поршня и корпус ваноса перед сборкой.
61.Установите поршня в крышки согласно отметкам, которые вы сделали ранее маркером.
62.Установите крышки на место и закрутите болты. Не забудьте про пружину в ваносе выпускного вала! 63.Установите крышки ваносов и прокладки так, чтоб сходились масляные отверстия в корпусе и в прокладке.
64.Затягивать болты крышек надо накрест.
65.Собрав узел проверьте ход поршней в корпусе, чтобы не было заеданий. Учтите, что ванос со стороны выпуска имеет пружину, которая создает некоторую нагрузку при ходе поршня.
66.Замените маленькие резиновые колечки на колпачках поршней.

Читайте также:  Установка проводного роутера в квартире

67.Отчистите все детали и поверхности от остатков масла и грязи. Установите новую прокладку.
68.Установитк ванос на место. Поршень впускного вала должен быть вдавлен полностью в цилиндр, это упростит установку. После того как ванос плотно прилег к ГБЦ можно закручивать крепеж (усилие 8Нм)
Вдавите впускной ванос в сторону распредвала до упора. Установите на место фиксирующие болты под Torx T30. Затяните их. Внимание! Левая резьба! Закручивать эти болты надо против часовой стрелки! (усилие затяжки 8Нм).
69.Смажьте новые уплотнительные колечки на колпачках моторным маслом, установите их на место. Прокрутите колпачек, чтоб убедиться в том, что колпачек стоит на месте.
70.Установите на место крышки ваносов. Затяните их с моментом 50Нм.
71.Подключите все электрические разъемы, прикрутите на место гидравлический шланг ваноса, соберите все в обратной последовательности используя TIS BMW. Обязательно убедитесь, что на ремнях и на резиновых шлангах нет остатков масла.

Далее покажу вам наглядно как выглядит сам ремкомплект, ну и можете вы его заказать по указанному адресу.

Так же есть вот такое видео и загляните на саит BMW STORE там тоже есть много познавательного, регулировка фаз и т.д: vk.com/v >

» Глаза боятся — руки делают» это мой девиз, я лучше передавлюсь и сделаю сам. Ведь в тех же салонах ОД работают такие же люди как и мы. При том что в германии не делают ремкомплекты, обычно узел идет как сам ванос и стоит он 40.000 тыс рублеи, поэтому ребят ремкомплекты продаются у нас в России. Конечно у каждого владельца БМВ свои подход, но мои подход именно таков. Спасибо всем за внимание, всем зеленых дорог ! Берегите себя. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Читайте также:  Установка бортовой удочки в резиновой лодке

источник

Шаблоны (фиксаторы) для установки фаз ГРМ двигателя м54 БМВ

Автомобили

Вялый разгон до 3500 об/мин. и завышенные обороты холостого хода, BMW 525 E39 с двигателем м54, заставили задуматься о правильности работы VANOS. После подключения авто к компьютеру, INPA показала что ванос встал, ошибка 104 (механическое повреждение). Снятие и вскрытие VANOS показало, разрушение пластиковой заглушки (№10 на рисунке ниже) , ее осколки попали в каналы исполнительного механизма и под поршень выпускного распредвала системы VANOS. Механизм был разобран до последнего болта, все каналы и детали были продуты сжатым воздухом и промыты, после чего механизм был собран.

Так как VANOS был снят , решил проверить правильность установки фаз грм. Для того чтобы выставить фазы на данном двигателе, нужны специальные фиксаторы, так как у меня их не было и взять не у кого, а купить их за 15000 р. для одного применения желания совершенно нет, решил их сделать сам (был опыт изготовления для двигателя м43). Почитав литературу, посмотрев чертежи и фотографии оригинальных и самодельных приспособлений решил пойти самым простым путем. С помощью штангенциркуля, болгарки, угольника и точильного станка, из листового металла 3мм. были изготовлены 2 фиксатора распредвалов.

И шаблон-фиксатор для шлицевых валов

Далее все по инструкции TIS

Фиксация распределительных валов

Шаблон прикручивается на шпильки крепления VANOS

При изготовлении фиксаторов распределительных валов главное выдержать углы 90 градусов и плотное прилегание к квадрату на распредвале (26мм).

А для фиксатора шлицевых валов прорезь под выпуск должна быть 3.2мм. а под впуск 13.8мм. .

После промывки системы VANOS и установки фаз газораспределения, машина ожила , обороты холостого хода упали до 720, провал ушел, появилась плавность набора оборотов.

Показания в INPA пришли в норму, ванос работает, ошибок нет!

источник

Выставление фаз грм бмв м54 без спец инструмента

Очень часто при потере мощности двигателем BMW водители начинают грешить на поломку в Ваносе двигателя автомобиля. Его разбирают, тщательно исследуют, ищут поломки… Иногда находят, ремонтируют, собирают обратно, устанавливают – но проблема все равно не решается. Профессионал знает, что беда может случиться даже при полностью исправном VANOS и возникает по причине сбоя фаз грм бмв м54. Эта проблема решается довольно просто, но что делать, если Вы никогда прежде не делал подобного и вообще только узнать о подобных случаях? Мы постараемся кратко написать инструкцию, при помощи которой Вы сможете выставить фазы самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров автосервиса.

Что делать?

Для начала нужно установить причину возникновения проблемы. Для этого стоит провести проверку работоспособности Vanos и целостности всех его компонентов. Если проблемы не выявлены или устранены – принимаемся за проверку фаз. Для этого будет достаточно линейки. Если фазы не совпадают, приступаем к работе:

  • Вращаем коленвал по часовой стрелке. При этом стараемся выставить 1 и 6 цилиндры таким образом, чтобы кулачки первого смотрели друг на друга под углом в 45 градусов. Ошибиться сложно, так как мы ориентируемся на метки, нанесенные на блок и шкив;
  • Под авто (под стартером) в блоке при помощи отверстия фиксируем маховик сверлом;
  • Ставим натяжитель цепи (после его улучшения) обратно, затягиваем его при небольшом усилии;
  • Монтируем цепь со звездами, при этом следим, чтоб треугольник на звезде совпадал с плоскостью гбц;
  • После установки звезд с уже натянутой цепью внутренние метки на них находятся напротив внешних на распределительных валах. После этого вставляем шлицевые валы;
  • Пока болты и гайки сильно не затягиваем, буквально прихватываем усилием пальцев. Тарельчатую пружину тоже пока сильно не зажимаем;
  • Достаем фиксирующий элемент межвальной цепи;
  • Стоит заранее нанести на линейку метки, которые соответствуют необходимому выступу шлицевого вала. Он составляет 3,2 мм для выпуска и 13,8 мм для впуска;
  • Прикладываем линейку с метками к шлицевым валам и легкими постукиваниями выставляем их точно по меткам;
  • После этой тонкой и точной операции затягиваем окончательно все нужные гайки на звёздах;
  • Начинаем с впуска. Не забываем заранее зафиксировать распредвал, чтоб он не проворачивался;
  • После закручиваем выпуск, точно так же зафиксировав вал от проворачивания;
  • Не забываем вытащить из натяжителя болт;
  • Операция выполнена, мы справились.
Читайте также:  Установка предупреждающих знаков охранных зон

источник

BMW 5 series m54b30 АКПП ⇒ МКПП › Бортжурнал › Замена межвальной цепи, катушек зажигания, свечей, МСК на M54B30

Всем доброго времени суток.

Хотел выложить данную инфу в записи про ТО, но решил выделить отдельную. Так как хочу задать вопрос, кто что может подсказать или посоветовать по проблеме плохой тяги с низов. С учётом пройденного времени и разных попыток решения вопроса, я пришёл к нескольким выводам, но о них чуть позже. Ах да, и так как всё делал сам в месте с батей, то он предложил раз уж лезем менять цепь, то за одно поменяли МСК на клапанах.

Изначально вообще не планировал выкладывать данную запись, но пожалуй не много говна на вентилятор подкину, так сказать предистория, почему я решил поменять межвальную цепь во время прошлогоднего ТО. А именно, после того как я свапнул коробку, машина была очень бодрой и резкой (для понимания, не успевал я отпустить сцепу и нажать на газ, уже с 1000-1200 оборотов машина рвала с места) и я думал, что это из-за прошивки акпп, и что как прошьюсь на прошивку для мкпп, машина станет более спокойной. В итоге прошился, и да, машина стала спокойной, ОЧЕНЬ спокойной.

До 3к не едет толком, я начал изучение вопроса, что было сделано:

-переборка ваносов (не помогло),

-продымил дым машиной весь впуск, ни каких изъянов найдено не было.

Начал гуглить, диагностировать, в итоге поехал на диагностику, где мне приговорили межвальную цепь, типо она как то растянулась и фазы сбиты, я долго не хотел в это верить и понимал, что не мой случай, от замены данной цепи улучшений не будет, но по итогу сдался, купил её и поменял, взял набор для выставления фаз (и пожалуйста не нужно про линейки писать, давайте не будем мерить у кого какой длины), всё было решено сделать по феншую. И о чудо НИХЕРА не произошло, ни грамма улучшений. Машина как не ехала с низов и богатила, так и не едет. Забегая в перёд, так как времени прошло не мало, перечислю чтобыло сделано ещё:

— перезалита прошивка у другого диагноста (результат: жрать стала меньше, работать ровней),

-заменены все катушки и свечи (результат: стала ещё ровней работать)

— делался замер СО теста, всё в норме

-пробовал ездить на отключённом расходомере, разницы нет

-«подкидывал» расходомер с малопробежной япошки, при этом с начала посмотрел по программе данные старого, потом поставил япониский, посмотрел его данные они одинаковые, прокатился разницы в динамике нет.

-замер давления в топливной рампе показал стабильные 3 бара на холостых и крутя мотор постепенно до 5к, так же стабильно 3 бара

С ноября месяца машина находится в «спячке», поэтому пока что все тесты прекратились, но мониторя те или иные записи пока что теоретически пришёл к выводу, что проблема где то в ваносах или датчиках распредвалов. А точнее либо датчик впуска уже устал, либо какой то из клапанов ваноса уже не отрабатывает как надо.

Поэтому прошу совета, кто что может ещё подсказать проверить. Ах да и по мотору нет ошибок, вообще. Ниже будут фото из ИНПЫ.

Elring 424.780 (Колпачки маслосъемные, комплект 24шт.) — 500р.
BMW 11 31 1 432 177 (Цепь привода распредвала) — 2 671р.
Bremi 11860T (Катушка системы зажигания) — 1500р (6шт)
Denso IK20TT (Свеча зажигания, «Iridium Power») — 500р. (6шт)
Специнструмент для ГРМ BMW двигателей M42, M50, M52, M54 — 1500 р/с

источник