Меню Рубрики

Установка зажигания bmw m50

Руководство по регулировке распредвала (M50 VANOS)

Удалить фиксирующий штифт перед началом эксплуатации двигателя.

Если положение распредвала необходимо корректировать до тех пор, пока не начнут двигаться клапаны 1-го и 6-го цилиндров, провернуть коленчатый вал только до положения ок. 30° перед положением ВМТ в направлении вращения вала двигателя, и только после этого провернуть назад распредвал.

Это поможет избежать контакта клапанов с поршнем.

Проворачивать распредвал до тех пор, пока вершины кулачков для впускного и выпускного клапанов 1-го цилиндра не будут показывать друг на друга.
Вывернуть три задние шпильки для крепления крышки клапанов.

Распределительные валы вращать за шестигранник.

Избегать повреждений головки блока цилиндров.

При необходимости дополнительно обработать профиль гаечного ключа.

Провести первичную цепь над звездочкой цепной передачи и отцентрировать на распредвале выпускных клапанов.

Стрелка на звездочке показывает вверх.

Надеть звездочку так, чтобы резьбовые отверстия располагалось на левой стороне вытянутых отверстий, т. к. при установке натяжителя цепи звездочка проворачивается влево.

Вставить приспособление 11 3 390 в гильзу натяжителя цепи (1).

Ввернуть регулировочный винт в планку натяжителя до прилегания, пока не затягивая.

Установить направляющую планку цепи.
Установить натяжитель вторичной цепи.
Надеть колесо датчика положения распредвала на распредвал впускных клапанов.
Внимание!

  1. шпилек для крепления крышки головки блока цилиндров
  2. шпилек для регулировочных шайб и крепления звездочки цепной передачи

Надеть регулировочную шайбу и затянуть с помощью шпильки.

Правильно надевать звездочку распредвала впускных клапанов.

Плоской стороной к исполнительному узлу VANOS.

Буртиком к распределительному валу.

Устанавливать обе звездочки в сборе с цепью.

Стрелка на звездочке распредвала выпускных клапанов показывает вверх.

Вытянутые отверстия по центру.

Надеть регулировочную шайбу на распредвал впускных клапанов и затянуть гайками.

Надеть прокладочную шайбу с винтами на распредвал выпускных клапанов.

Ввернуть винты без зазора с возможностью вращения, но пока не затягивая.

Обратить внимание на центрирующие втулки (1).

Угловые стыки плоскости разъема между головкой блока цилиндров и исполнительным узлом VANOS герметизировать с помощью жидкого герметика Drei Bond 1209, см. материалы Службы поставки запчастей BMW.

Перед установкой исполнительного узла (VANOS).

Проворачивать звездочки со вторичной цепью до правого крайнего положения до тех пор, пока вытянутые отверстия не подойдут к шпилькам.

Внимание!

Наложить исполнительный узел (VANOS).

Провернуть шлицевый вал (1) так, чтобы зафиксировалось внутреннее зацепление.

Провернуть цепь со звездочками вручную по направлению против часовой стрелки так, чтобы шлицевый вал зафиксировался в внутреннем зацеплении звездочки (2). Внимание!

Крайне необходимо следить за тем, чтобы фиксировался «ПЕРВЫЙ» подходящий зуб.

Подвинуть исполнительный узел (VANOS) в направлении головки блока цилиндров.

При установке шлицевого вала с косыми зубьями в звездочку с косыми зубьями цепь вместе со звездочками проворачивается по направлению против часовой стрелки.

Проводить цепь вместе со звездочками вручную по направлению против часовой стрелки.

Затянуть крепление исполнительного узла (VANOS).
Разблокировать натяжитель вторичной цепи.
Указание:

Создать предварительное усилие планки натяжителя с помощью приспособления 11 3 390 вращением регулировочного винта с помощью приспособления 00 2 050 или с помощью обычного динамометрического ключа с моментом 1,3 Н•м.

Затянуть крепление звездочки на распредвале выпускных клапанов в два приема с предписанным моментом.

Удалить фиксирующий штифт, приспособление 11 2 300 и приспособление 11 3 240.

Провернуть двигатель на два оборота в направлении вращения коленвала.

Заблокировать коленвал при положении ВМТ с помощью приспособления 11 2 300.

Не допускать проворачивания двигателя в обратную сторону.

Удалить фиксирующий штифт перед началом эксплуатации двигателя.

Проверить регулировку распределительных валов.

Надеть приспособление 11 3 240 на распределительные валы в сторону 6-го цилиндра.

Приспособление 11 3 240 должно без зазора прилегать к головке блока цилиндров.

Снять приспособление 11 3 240 с головки блока цилиндров.

Ослабить приспособление 11 3 390.

Вставить плунжер натяжителя цепи.

Плунжер натяжителя цепи (1) вставить так, чтобы направляющие выступы зафиксировались в планке натяжителя.

Установить пружину (2) и резьбовое соединение (3).

источник

Communities › Фан-клуб BMW E34 и E36 › Blog › Как выставить механизм ГРМ M50B25VANOS

При разборке пихла прошляпили положение, судя по инфе на валах в задней части есть по две точки они и означают верх.
Смотрел по видео Травникова но там нечего не понятно у него на одной сборке 1 цил кулочки смотрят друг на другу на другой сборке таже песня только уже на 6том, вообщем все показано мельком.
И хватает ли усилия пружины натяжителя для установки фаз или нужно чтото выдумывать чтобы давить на ее.
Фото или статья приветствуется. Пихло ВАНОС.

Recommendations

Comments 25

выставляем 1 поршень в ВМТ ( проконтролируй меткой на переднем шкиве коленвала )
укладываешь распредвалы, что б кулочки первого цилиндра смотрели друг на друга под углом вверх )
на задней части распредвалов есть точки, они встанут вверх
самое главное не проипись с бугелями ! протягивай их по паре оборотов иначе ЛОПНЕТ распредвал !
линейкой любой выставляешь валы . что б линейка легла ровно на обе задние отливки распредвалов .
одеваешь ванос, все винтики и гаечки протягиваем, снимаем стопор с натяжителя межвальной цепи . проворачиваем мотор за колено на оборот и перепроверяем метки распредвалов .

ок, спасибо уже снизу описывали подобную схему)

только делать нудно так как написано, иначе автомобиль будет овощной.

Ванос главное потом к крайнем положении назад поставить.www.drive2.ru/l/4423458/ тут описано как разбирал, тебе соответственно наоборот нужно)

двиг разобрал уже, чет не монимат про какое положение ты говоришь и в бж тоже не нашел.

Когда ты выставишь валы их звёздочки будут иметь определённый свободный ход относительно вала, так вот нужно против часовой(если не изменяет память)прокрутить их до конца свободного хода, так чтобы не сбились сами валы, потом поставить ванос на место, прижать рукой и начать прокручивать в обратную сторону и ванос сам станет правильно на своё место.Трудно конешн вкурить это всё что я написал, но попробовав может и поймёшь)

а ну это понятно на ваносе там косое нарпавление)

сзади на распредвалах есть квадраты, у этих квадратов 2 стороны фрезированы а две нет(следы литья), так вот на тех сторонах которые не фрезированы есть отметки ввиде двух точек, эти отметки должны быть сверху когда ставишь валы, кулачки первого цилиндра направлены друг к другу( наклонены гдето на 60 градусов каждый друг к другу) . Поршень первого и шестого оба будут в вмт при выставлении. Момент с квадратами такой, там есть, как я писал, фрезированные грани и нет, так вот фрезированные грани сделаны под приспособу из мануала, а при выставлении по линейке будет незначительная погрешность из за того что поверхность не обработана.

вот то что я хотел услышать. спасибо!

сзади на распредвалах есть квадраты, у этих квадратов 2 стороны фрезированы а две нет(следы литья), так вот на тех сторонах которые не фрезированы есть отметки ввиде двух точек, эти отметки должны быть сверху когда ставишь валы, кулачки первого цилиндра направлены друг к другу( наклонены гдето на 60 градусов каждый друг к другу) . Поршень первого и шестого оба будут в вмт при выставлении. Момент с квадратами такой, там есть, как я писал, фрезированные грани и нет, так вот фрезированные грани сделаны под приспособу из мануала, а при выставлении по линейке будет незначительная погрешность из за того что поверхность не обработана.

я думаю от того что цепь растянута погрешность будет больше, чем из-за фрезеровки)

Щас меняю себе весь комплект грм, цепь визуально не растянута почти, но вот выработка у роликов несколько десяток.Растяжение цепи можно компенсировать за счет прорезей в звездах в очень большом диапазоне.

Конечно, высавишь фазы, потом прокрутишь пару раз маховик, и уже за счет прорезей в звездах еще раз поднастроишь фазы)

ложишь валы а и е, выставляешь метку ОТ(маховик) проворачиваешь валы на два оборота маховиком, прикладываешь какую нибудь линейку и ловишь плоскость на валах, это на без ваносном, с ваносом может по другому

как валы то ложить изночально

изначально на валах написано куда а ложить и е, смотришь метки, двумя точками к верху, гайки нажевляешь с бугелями и далее как писал

источник

pastukhovvj › Блог › Доработка атмосферного двигателя BMW серии M50 часть 1

В одной из статей я писал про двигатель BMW M50 и всего его заводские модификации. Теперь хотелось бы собрать немного доработок, придуманных владельцами для улучшения характеристик их двигателей.

Итак, все наверное слышали такой термин, как «строкер-кит». Это некий комплект запчастей кривошипно-шатунного механизма, который позволяет увеличить рабочий объем двигателя, за счёт бОльшего хода поршня. Это один из двух вариантов увеличения рабочего объема двигателя. Второй — увеличения диаметра цилиндра и, соответственно, использование поршней бОльшего диаметра.

За много лет существования появилось много вариантов запчастей, используемых для увеличения объема двигателя и его мощности, как из стандартных запчастей серии м50/52/54, так и тюнячих производителей.
Большинство из них делается именно на блоке m50, т.к. он чугунный и имеет некий запас прочности. Это касается как цилиндров, так и резьбы под болты ГБЦ, что является больным местом м52/54. Но сборку строкеров на основе блоков м52/54, если они живые, никто не отменял. Вариантов сборки строкеров оченгь много, каждый делает так, как ему нравится.

Рассмотрим самые простые и распространенные варианты строкеров из заводских запчастей, которые можно свободно купить на разборках за относительно не большие деньги:

1. Коленвал. Самые длинноходные коленвалы среди стоковых это m52b28 84мм и m54b30 89.6мм, они и нужны.

2. Шатуны. Что касается стандартных у 2.8 и 3.0 они 135мм их и берём.
Так же, для тех кто не гонится за облегчением шатунов, всегда можно использовать от m20b25 — они толще. Однако такие шатуны потребуют доработок блока при использовании коленвала m54b30, т.к. упрутся в блок из-за большого хода.

3. Поршни. Тут немного сложнее, чем снял поставил.
3.1. m52b28 имеют номинальный диаметр 83.980мм, такой же как и у всех m50b25, что позволяет собрать 2.8 на блоке m50b25 84мм, при условии что поршни и цилиндры имеют минимальный износ и тепловой зазор не превышает заводской допуск.
3.2. m54b30 имеют номинальный размер 83.955, что на 0.025мм меньше номинала м50/52, а значит тепловой зазор, даже при условии идеального состояния цилиндров и поршней, будет больше положенного, что приведёт за собой повышенный расход масла. Этими тысячными мм многие пренебрегают и потом задают множество вопросов, по поводу повышенного расхода масла, недостаточной компрессии и тд., но тем не менее такая конфигурация имеет место быть, вопрос срока службы такого мотора.

Из этого следует, что стандартные Б/У поршни m54b30 можно использовать только в блоке m50b20 расточив его с 80 до нужного размера Б/У поршней, учитывая их износ, тем самым вывести тепловой зазор на должный уровень. Обратив внимание при этом на замки поршневых колец, зазор которых может сократиться.

Так же история касается m52b28, если поршни имеют износ в несколько соток и в блоке m50b20 будут «болтаться».
Как показывает практика при расточке с 80 до 84 блоки сохраняют свою прочность для атмосферного мотора, но их ремонтопригодность стоит под большим вопросом. Чаще всего проще взять другой блок 80мм и расточить его по новой на 84, и так каждый раз.

Никто не отменял покупку новых РЕМОНТНЫХ поршней m52b28 или m54b30, в зависимости от собираемого двигателя, тогда можно использовать блок m50b25 и точить его до 84.25 или 84.50, опять же исходя из износа доставшегося вам блока и возможности покупки оригинальных или не оригинальных ремонтных поршней.

Из этих 2х вариантов получатся двигатели m50b28 и m50b30 с рабочими объемами 2.8 и 3.0 соответственно. И по сути являются копией заводских моторов, но с чугунным блоком. К слову двигатели m52 1 ванос существовали с завода с такими чугунными блоками, объемами 2.5 и 2.8, и поставлялись на рынок северной Америки. Ну и да оба s50, а так же s52 и s54 всегда были на чугуне.

Существуют варианты с использованием коленвала m52b28 и поршней от двигателя Toyota 2JZ-GE (13101-46081) диаметром 86мм в блоке m50b25, что даст рабочий объем 2.9 (m50b29) литра и не ремонтопригодность блока, так же как в случае с 80—>84. Достаточно рабочая и надежная конфигурация. Вопрос выбора поршней и колец, лучше конечно оригинал Тойота, но тут уж у кого какой бюджет.

Еще коленвал m54b30 собирают с поршнями от двигателя Opel X30XE диаметром 86мм, так же в блоке m50b25, из чего получается 3.1 литра m50b31 и опять же не возможность ремонта блока. Поршни от этого мотора так же бывают ремонтные 86.5 и еще нужно учитывать, что компрессионная высота поршней опеля выше родных на

2мм, а это повлечёт за собой минимальный недоход поршня и высокую степень сжатия.

Помимо этого есть смельчаки, которые точат до 87мм, чтобы получить честные 3.2 литра (m50b32), тут уже вопрос выбора поршней, читал что ставят от того же Опеля и даже от Хонды. А вот с использованием заводских поршней от моторов серии S если честно ни разу не встречал, видимо в силу их режкости и высокой стоимости даже Б/У. Напомню что у заводских 3.2 литра s50b32 и s54b32 ход коленвала 91мм, что на 1.4мм больше m54b30. А еще были редкие версии Альпины 3.3 с ходом аж 93мм.

Так же исключительным моментом расточки блоков на 86-87мм является установка только определенных прокладок ГБЦ от двигателей s52b32us с диаметром отверстия в прокладке87мм. Стоимость таких прокладок в среднем 3 раза больше обычных под 84мм поршни (

Но все эти доработки только нижней части двигателя, которые увеличением рабочего объема в основном дадут прибавку к моменту снизу и в середине, а вот мощность поднимется на несколько сил и будет казаться, что деньги потрачены зря. Это происходит из-за того, что пропускная способность заводских ГБЦ достаточно ограниченная и если головы «2.5» хватает для 2.5, то старшим братьям лучше добавить воздуха.

Поэтому следующим этапом идет комплексная доработка головки:

ГБЦ лучше всего использовать от m50b25tu или от m52b25/28, т.к. у них:
1. Облегченные клапана с ножкой 6мм, против 7мм у безваносного m50 до 09.1992 года
2. Облегченные гидрокомпенсаторы 33мм, против 35мм у всех m50 до 09.1994 года .
Диаметр клапанов, как я уже писал — идентичен, так же как и на головках m52tu и m54 объёмами 2.5/2.8/3.0, если вдруг попадутся. Ставить увеличенные вопрос бюджета, мы же рассматриваем постройку двигателя с минимальными затратами.

А вот пружины клапанов нужно взять от первой безваносной версии m50 или же от m60 любого объёма, т.к. пружин там две:
3. Двойные пружины развивают бОльшее усилие на сжатие, а значит отодвигают порог зависания клапанов выше по оборотам.

4. Тарелки клапанных пружин от m60b30, они имеют посадку под 2 пружины и сухари для 6мм клапана.

5. Расточка впускных и выпускных каналов ОСОБЕННО ВЫПУСКНЫХ по размеру прокладок снаружи и по диаметру седел внутри, спиливая при этом приливы для направляющих клапанов и в целом увеличивая пропускную способность каналов гбц. Но делать такую процедуру желательно на продувочном стенде, а то можно и ухудшить ситуацию.

6. Распредвалы m54b30 и m50 безванос оба впускные, имеют одинаковые характеристики с подъемом 9.7мм и фазой 240гр, являясь самыми «злыми» среди остальных гражданских версий.
Если вы собираете однованосную ГБЦ — m54 впуск на впуск, m50 впуск — на выпуск.
Если вообще безваносный вариант — оба распредвала впускные от m50.
Оба варианта для установки требуют доработок посадочного места шестеренок на токарном станке: ваносный вал для уменьшения хода самого ваноса, т.к. на m54 он больше чем на m52; безваносный для возможности посадки 2 шестерен со стороны выпуска.

Если вдруг вы решились на доработку ГБЦ m52tu/m54 для установки ее на чугунный блок, что кстати не так то просто — там потребуется заварить большие отверстия антифриза и подогнать остальные под отверстия охлаждения в блоке, на двайв2 есть примеры подобных двигателей, тогда оба распредвала m54b30 впуск вам в помощь, опять же с доработками посадки шестерни.

ВНИМАНИЕ при установке любых вариантов НЕ стандартных распредвалов на сторону выпуска возможности выставления фаз по спец. инструменту или линейке не будет!

Что же касается впуска и выпуска, то самыми простыми вариантами являются:
8. Впускной коллектор от m50b25
9. Дроссельная заслонка от m60b30 72мм, против 64 у m50b25/m52bXX
10. Выпускные коллектора m52 безванос + безкатовая стоковая трасса от максимального объема в вашем кузове.

Так же не забываем установить более производительные форсунки, например от того же m52b28 или другие аналогичные по посадочным размерам и производительности.

Тем самым мы позволим лучше дышать и правильно питаться нашему объёмному строкеру во всем диапазоне оборотов.
Конечно весь этот салат из разных запчастей нужно подружить друг с другом на программном уровне, только после это можно добиться максимальной производительности от такого набора запчастей. Если брать в расчет стандартные системы управления, то для БОШ существуют чипы с программами для 2.8 и 3.0, а СИМЕНС довольствуется в основном прошивкой от m52b28, реже от m52b32us.

Если углубиться дальше и расширить бюджет по доработке ГБЦ, можно:
-установить распредвалы с фазами 260, 280 и даже 300гр с подъемом 10.5-12мм
-заменить гидрокомпенсаторы жесткими толкателями с тарельчатыми регулировками
-заменить клапана и седла на увеличенные
-установить 6ти-дроссельный впускной коллектор
-установить равнодлинные выпускные коллектора 3-1 и трассу с увеличенным диаметром сечения

Последние несколько пунктов могут обойтись как весь собранный строкер, по крайней мере как низ то точно.
Так что какой путь выбираете вы зависит лишь от толщины кармана и ваших целей.

Лично по моему мнению лучший «бюджетный» вариант это m50b30 где:
-коленвал/шатуны/поршни m54b30 в блоке m50b20
-головка m50b25tu (m52b25/m52b28)
-распредвалы 9.7/240 оба безванос если безванос, или впуск м54б30 если с 1 ваносом
-гидрики 33мм (почти все м50/52/54) и двойные пружинки м60 первых лет
-впуск m50b25 с квкг или маслопомойкой
-выпуск колектора 3-1 + трасса 2х63мм

Менее бюджетный, но более надежный вариант m50b30:
-РЕМОНТНЫЕ поршни m54b30 0.25мм
-блок m50b25 84мм под расточку

84.25 под ремонтные поршни
-коленвал/шатуны m54b30
-ЗАПИЛЕНАЯ головка m50b25tu (m52b25/m52b28)
-распредвалы 9.7/240 оба безванос если безванос, или впуск м54б30 если с 1 ваносом
-гидрики 33мм (почти все м50/52/54) и двойные пружинки м60 первых лет
-впуск m50b25 с квкг или маслопомойкой
-выпуск колектора 3-1 + трасса 2х63мм

Статья написана мной на основе множества прочитанной информации на сайте DRIVE2.
Информация по той или иной доработке M50 будет корректироваться и дополняться со временем.

Авторам этих статей огромное спасибо, по больше бы таких людей)

источник

Читайте также:  Установки спортивного уголка при натяжных потолках