Меню Рубрики

Установка зажигания дэу нексия инжектор

Выставляем зажигание на инжекторной Дэу Нексии: разница между 8 и 16 клапанами

От точности установки угла опережения зажигания в двигателе Дэу Нексия зависит практически полностью работа двигателя в любом режиме. Стоит ошибиться на миллиметр, и двигатель не сможет корректно работать на холостых оборотах, нормально запускаться и экономно расходовать топливо. Выставить зажигание на Нексии довольно просто, главное чётко следовать инструкции.

Зажигание 8 и 16 клапанов — в чем разница

Система зажигания Дэу Нексия развивалась по мере совершенствования двигателя. Фактически, “низ” мотора оставался неизменным — коленвал, блок цилиндров, кривошипно-шатунный механизм и цилиндро-поршневая группа. Изменилась только головка блока цилиндров, в ней появилось два распредвала. 8-клапанный мотор имел бесконтактную систему зажигания с трамблёром-распределителем, коммутатором и катушкой зажигания. Угол опережения зажигания регулировался поворотом трамблёра в одну или в другую сторону.

Более свежий 16-клапанный мотор получил бесконтактную электронную систему зажигания, которая не требует ручной регулировки.

В конструкции нет трамблёра, ток высокого напряжения вырабатывается двумя катушками и распределяется двухканальным коммутатором, который в свою очередь управляется электронным блоком управления двигателем. Синхронизация момента зажигания и момента впрыска происходит благодаря точной установке коленвала и распредвалов по меткам. Угол опережения зажигания выставляется ЭБУ по данным датчиков.

Выставляем момент зажигания на Нексии с 8-клапанным мотором

Выставить зажигание на восьмиклапаннике достаточно просто. Можно даже обойтись без стробоскопа, используя только штатный инструмент. Порядок работы такой:

  1. Устанавливаем автомобиль на ровной площадке, ставим противооткаты под задние колеса.
  2. Домкратом приподнимаем передок и включаем 4 передачу.
  3. Открываем капот и ищем метку на шкиве коленвала и на кожухе ремня привода ГРМ.

Совмещаем метки на шкиве и на кожухе ремня ГРМ.

Снимаем крышку трамблера и бегунок.

Ослабив ключом на 13 болт крепления трамблера, совмещаем выступы магнитного ротора с выступами статора.

Заключение

Проверяем правильность установки в ходу. В том случае, если двигатель ведёт себя неадекватно (вялый разгон, высокий расход топлива), проверяем метки на шкивах распредвала и коленвала и убеждаемся, что ремень ГРМ установлен правильно. Удачной всем работы и солнечных дорог!

источник

Как я регулировал зажигание

2-3 недели, в течении которых я продолжал ездить я тоже в них активно участвовал (менял вв провода, брызгал WD40 в крышку трамблера) и в одно прекрасное время добрался до регулировки зажигания — покрутил трамблер туда-сюда и машина ожила (если конечно завелась). После замены трамблера и регулировки зажигания ситуация повторилась 1 в 1. Тут я уже целенаправленно вернул трамблер в нормальное положение и начал поиск стробоскопа для самостоятельной регулировки по методике, изложенной на сайте у Name. Стробоскоп найти не удалось и тогад я придумал свою методику — вот ее то я прошу прокомментировать:
1. Отпустил немного гайку крепления трамблера (чтобы можно было с усилием крутить его рукой);
2. Отметил исходное положение;
3. Повернул трамблер на 5 мм вниз — проехал: ситуация как после сервисной регулировки — мотор ревет, машина не едет;
4. Повернул трамблер на 5 мм вверх — проехал: машина заметно ожила;
5. Повернул еще на 3 мм — никаких изменений;
6. Пошагово вернул трамблер назад до того момента, когда изменения снова привели к отрицательному результату (т.е. после некоторого положения трамблера доворот его вверх перестал сказываться на динамике — вот это положение я и зафиксировал).
Сейчас имею заметное улучшение динамики, включение кондиционера перестало оказывать воздействие типа «схватили за бампер», заводится так-же, расход бензина не изменился.
Может кто-нибудь из гуру прокомментирует мой метод? Может результат регулировки принесет в будущем какие-либо проблемы?

Проффесионализм наших сервисменов можно оценить как средний, к сожалению в моем городе есть только один фирменный сервисный центр — это во многом повлияло на выбор авто. У меня с ними было много эпизодов, в основном гарантийных — тонкостей они не знают.

Заводская метка на трамблере у меня была, но оказалась утрачена после замены трамблера;
Я бы не полез ничего регулировать, но вялость машины меня достала — даже обидно после Москвича с двигателем 1.7;
Пальцы не стучат, звук двигателя стал даже как-то ниже и солиднее;
Плавно трогаться машина стала с меньших оборотов (субьективно, тахометра нет);
Опыт какой-никакой имеется — это моя третья машина, первая ИЖ21251, вторая М214122 — правда ничего серьезнее замены аммо, разных тормозных цилиндров, регулировки зажигания и карбюратора я там не делал, но все-же 10 лет в общей сложности.
По рукам дубиной пробовал, не понравилось 😉

На Узбекском заводе ставится риска трамблер-корпус_двиг. Т.е. как его там поставили отмечают краской (риска не тонкая но как стояло всегда видно).

И менять положение трамблера до смены ремня ГРМ, считаю, нет надобности.
Мне на ТО1 тоже лихо поставили на пораньше, получил жор бензина +2л/100км. Кстати смещение относительно риски(что краской) было всего +4..5мм.
Правильность моего мнения подтверждает ТО2. По стробоскопу все тютелька в тютельку 🙂 CO-норма, расход-норма.
Да и Корейцы из Дэу говорили что не надо ничего крутить почем зря.

Удачи
Не пускай кулибиных к зажиганию! По рукам дубинкой 🙂

: И надо ли это положение сохранять, когда вытащим фишку, чтоб заливать 92-ой бензин?

Ну давай подумаем, с электроникой положение распределителя никак не связано. Значит ни от фишек, ни от каких контактов и ЭБУ зависить не должно.

Один раз выставил по стробоскопу (напр.на заводе, или после смены ремня, или после смены распределителя) и ВСЕ. Ну нет люфтов в распределителе или где-то еще как в нашихмарках.

А что думает по этому поводу MVS Nexia?

Детонация — это явление при котором фронт реакции горения распространяется с громадной скоростью (превышающей скорость звука в смеси многократно!) на порядки превышающей скорость обычного сгорания — ВЗРЫВ. При этом, во-первых, механизм подвергается воздействию ударной волны (те самые звонкие звуки — взрывы), а во-вторых, мощность двигателя падает. Это явление ОПАСНО для двигателя, ведет к механическому повреждению деталей, их перегреву и выходу из строя. Движение в таком режиме НЕДОПУСТИМО.

: . детанационные стуки — преждевременное воспламенение смеси. Это не плохо и не хорошо. Это компромис между экономией бензина и прееместостью двигателя. А откуда слышится — да от движка.

/////// А это, по-прежнему, плохо! Кстати, оптимальный угол не всегда на грани детонации.

Если вынуть фишку и прокатиться на том же бензине, этот звук появляетя раньше, что естественно — изъятие фишки делает угол зажигания более ранним.

: Всё правильно.Смотри только чтобы пальцы не
: очень звенели.Если это внорме то никаких проблем
: не будет.
: :
:

2-3 недели, в течении которых я продолжал ездить я тоже в них активно участвовал (менял вв провода, брызгал WD40 в крышку трамблера) и в одно прекрасное время добрался до регулировки зажигания — покрутил трамблер туда-сюда и машина ожила (если конечно завелась). После замены трамблера и регулировки зажигания ситуация повторилась 1 в 1. Тут я уже целенаправленно вернул трамблер в нормальное положение и начал поиск стробоскопа для самостоятельной регулировки по методике, изложенной на сайте у Name. Стробоскоп найти не удалось и тогад я придумал свою методику — вот ее то я прошу прокомментировать:
: 1. Отпустил немного гайку крепления трамблера (чтобы можно было с усилием крутить его рукой);
: 2. Отметил исходное положение;
: 3. Повернул трамблер на 5 мм вниз — проехал: ситуация как после сервисной регулировки — мотор ревет, машина не едет;
: 4. Повернул трамблер на 5 мм вверх — проехал: машина заметно ожила;
: 5. Повернул еще на 3 мм — никаких изменений;
: 6. Пошагово вернул трамблер назад до того момента, когда изменения снова привели к отрицательному результату (т.е. после некоторого положения трамблера доворот его вверх перестал сказываться на динамике — вот это положение я и зафиксировал).
: Сейчас имею заметное улучшение динамики, включение кондиционера перестало оказывать воздействие типа «схватили за бампер», заводится так-же, расход бензина не изменился.
: Может кто-нибудь из гуру прокомментирует мой метод? Может результат регулировки принесет в будущем какие-либо проблемы?
:

[Vl@D] Судя по моему опыту езды на зубиле, когда при регулировке зажигания стробоскопом, машина вообще переставала ехать, один грамотный человек мне сказал, что оптимальный угол опережения зажигания — сугубо индивидуален для каждой машины и зависит от качества сборки.
Для моей зубилы этот парметр был, только не падайте, 8 или 11 град (уже не помню точно) — замерялся на импортном стенде, (сервис м Авиамоторная, рядом с пожаркой)причем, тамошний мастер подтвердил что такое довольно часто встречается.

Регулировал я зажигание на слух, по принцыпу :
Ставить зажигание как можно раньше, едиственное ограничение — это звон пальчиков, который должен быть при движении со скоростью 60 км\ч на 4 передаче, при полностью утопленной педале газа, не более 2-3 сек.
Все вышесказанное относится к зубилке, но ИМХО может и вполне соответствовать для любой машины.

: : Отрегулировал я себе зажигание (на Нексии) и теперь хочу выслушать мнение общественности по существу.
: : Как было дело: на очередном ТО отрегулировали мне зажигание (как положенно — со сканером и стробоскопом) — получил машину — поехал — не едет: газ давишь, мотор ревет а толку 0. Как раз в это время накрылся у меня трамблер (перестала заводиться) и в процессе поиска неисправности было проверено и прочищенно все что можно, включая форсунки. Поскольку поиски продолжались

2-3 недели, в течении которых я продолжал ездить я тоже в них активно участвовал (менял вв провода, брызгал WD40 в крышку трамблера) и в одно прекрасное время добрался до регулировки зажигания — покрутил трамблер туда-сюда и машина ожила (если конечно завелась). После замены трамблера и регулировки зажигания ситуация повторилась 1 в 1. Тут я уже целенаправленно вернул трамблер в нормальное положение и начал поиск стробоскопа для самостоятельной регулировки по методике, изложенной на сайте у Name. Стробоскоп найти не удалось и тогад я придумал свою методику — вот ее то я прошу прокомментировать:
: : 1. Отпустил немного гайку крепления трамблера (чтобы можно было с усилием крутить его рукой);
: : 2. Отметил исходное положение;
: : 3. Повернул трамблер на 5 мм вниз — проехал: ситуация как после сервисной регулировки — мотор ревет, машина не едет;
: : 4. Повернул трамблер на 5 мм вверх — проехал: машина заметно ожила;
: : 5. Повернул еще на 3 мм — никаких изменений;
: : 6. Пошагово вернул трамблер назад до того момента, когда изменения снова привели к отрицательному результату (т.е. после некоторого положения трамблера доворот его вверх перестал сказываться на динамике — вот это положение я и зафиксировал).
: : Сейчас имею заметное улучшение динамики, включение кондиционера перестало оказывать воздействие типа «схватили за бампер», заводится так-же, расход бензина не изменился.
: : Может кто-нибудь из гуру прокомментирует мой метод? Может результат регулировки принесет в будущем какие-либо проблемы?
: :
:
: [Vl@D] Судя по моему опыту езды на зубиле, когда при регулировке зажигания стробоскопом, машина вообще переставала ехать, один грамотный человек мне сказал, что оптимальный угол опережения зажигания — сугубо индивидуален для каждой машины и зависит от качества сборки.
: Для моей зубилы этот парметр был, только не падайте, 8 или 11 град (уже не помню точно) — замерялся на импортном стенде, (сервис м Авиамоторная, рядом с пожаркой)причем, тамошний мастер подтвердил что такое довольно часто встречается.
:
: Регулировал я зажигание на слух, по принцыпу :
: Ставить зажигание как можно раньше, едиственное ограничение — это звон пальчиков, который должен быть при движении со скоростью 60 км\ч на 4 передаче, при полностью утопленной педале газа, не более 2-3 сек.
: Все вышесказанное относится к зубилке, но ИМХО может и вполне соответствовать для любой машины.
:
: Удачи!
: Влад (Эксперо).

источник

Выставляем зажигание на инжекторной Дэу Нексии: разница между 8 и 16 клапанами

Система зажигания Дэу Нексия с 8-ми клапанных двигателей

Эта система зажигания, как писалось выше, бесконтактная с центробежным распределителем. То есть в состав системы обязательно должно состоять из трамблёра, коммутатора и катушки зажигания. Трамблёр крепится к головке блока цилиндров и соединяется с распредвалом. при покупке деталей для трамблёра я обратил внимание на то, что практически везде для трамблёров продают «датчик Холла». Такое же утверждения встречается на многих сайтах в интернете. Но это утверждение не верно. В трамблёре устанавливается индуктивный датчик, то есть катушка на магнитопроводе, в средине которого вращается постоянный магнит. При этом в катушке наводится переменное напряжение равное примерно 3В. Этот сигнал подаётся на коммутатор, который преобразует сигнал и в зависимости от него управляет катушкой зажигания. Располагается коммутатор внутри трамблёра.

Технические характеристики G15MF 1,5 л/75 л. с.

Изначально в двигателе не было лямбда зонда и каталитического нейтрализатора, поэтому с ужесточением требований его заменили более прогрессивными модификациями. Скопирована схема двигателя с немецкого Opel Kaddet E в 1994 году:

  • рядная четверка для поперечного расположения под капотом;
  • схема газораспределения SOHC одним распредвалом;
  • регулировка смеси потенциометром по аналогии с ВАЗ 2110.


Конструкция ДВС G15MF

Возможна форсировка классическими методами, чтобы увеличить мощность, и капремонт в гаражных условиях своими руками без привлечения специалистов.

Для своего времени мотор G15MF имел прогрессивные технические характеристики:

Изготовитель Daewoo
Марка ДВС G15MF
Годы производства 1994 – 2008
Объем 1498 см3 (1,5 л)
Мощность 55,4 кВт (75 л. с.)
Момент крутящий 120 Нм (на 3400 об/мин)
Вес 117 кг
Степень сжатия 8,5
Питание инжектор
Тип мотора рядный бензиновый
Зажигание коммутаторное, бесконтактное
Число цилиндров 4
Местонахождение первого цилиндра ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре 2
Материал ГБЦ сплав алюминиевый
Впускной коллектор дюралевый, каналы разной длины
Выпускной коллектор литой чугунный
Распредвал оригинальный профиль кулачков
Материал блока цилиндров чугун
Диаметр цилиндра 76,5 мм
Поршни оригинальные
Коленвал AA-DW000
Ход поршня 81,5 мм
Горючее АИ-92
Нормативы экологии Евро-1/2
Расход топлива трасса – 7 л/100 км
смешанный цикл 8,8 л/100 км

город – 10,5 л/100 км

Расход масла максимум 0,6 л/1000 км
Какое масло лить в двигатель по вязкости 5W30, 5W40, 0W30, 0W40
Какое масло лучше для двигателя по производителю Liqui Moly, ЛукОйл, Роснефть
Масло для G15MF по составу зимой синтетика, летом полусинтетика
Объем масла моторного 3,75 л
Температура рабочая 95°
Ресурс ДВС заявленный 200000 км
реальный 250000 км
Регулировка клапанов винты&l t;/td>
Система охлаждения принудительная, антифриз
Объем ОЖ 7 л
Помпа с пластиковой крыльчаткой GVG-90A
Свечи на G15MF BPR6E от NGK или отечественные АУ17ДВР
Зазор свечи 0,8 мм
Ремень ГРМ оригинальный Goodyear G1116H 111H9.5P170, под замену Gates K15310XS
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Воздушный фильтр Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst
Масляный фильтр с обратным клапаном
Маховик 6 отверстий, одно со смещением
Болты крепления маховика М12х1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачки производитель Goetze
Компрессия от 10 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Обороты ХХ 800 – 850 мин-1
Усилие затягивания резьбовых соединений свеча – 31 – 39 Нм
маховик – 35 Нм

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 Нм (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 20 Нм +65° + 65° + 65°

Заводской мануал в обязательном порядке содержит и описание параметров мотора, и пошаговые операции ремонта/обслуживания ДВС для сохранения гарантийных обязательств и заявленного с завода эксплуатационного ресурса.

Система зажигания Дэу Нексия с 16-ти клапанным двигателем.

В отличие от системы зажигания 8-ми клапанного двигателя не имеет трамблёра. Высокое напряжение генерируют две катушки зажигания управляемые двухканальным коммутатором, выполненном в одном корпусе с катушками. Вся эта конструкция называется модулем зажигания. Распределение высокого напряжения в этом случае происходит по средствам одновременной подачи напряжения попарно в цилиндры. Такая система позволяет более точно регулировать угол опережения зажигания в зависимости от многих факторов.

Двигатель Daewoo G15MF 1,5 л/75 л. с.

Содержание
Прототипом двигателя G15MF стал силовой привод C16NZ производителя Opel. Корейские инженеры внесли в конструкцию немецкого движка следующие изменения:

  • в задней заглушке ГБЦ установлен выходной патрубок системы охлаждения;
  • изменена конфигурация и размер камеры сгорания;
  • использован оригинальный маслонасос;
  • форма поршней претерпела изменения, диаметр цилиндров уменьшен;
  • система зажигания доработана под конфигурацию G15MF.


ДВС Daewoo G15MF

Самым важным моментом можно считать сохранение высокого эксплуатационного ресурса 250 000 км пробега. Первая версия имела характеристики 120 Нм и 75 л. с., схему ГРМ SOHC с единственным распредвалом и 8 клапанами, соответственно.

В 2002 году во время рестайлинга Daewoo Nexia мотор был улучшен до характеристик 130 Нм и 85 л. с. за счет увеличения хода поршня до 81,5 мм, установки 16 клапанной ГБЦ с двумя распредвалами по схеме DOHC. Однако этому ДВС присвоили новый индекс A15MF, а прекратили его выпуск в 2008 году одновременно с G15MF, так как они не дотягивали до протокола экологичности Евро-3.


Улучшенная версия A15MF

Катушки зажигания

Катушки зажигания, применяемые с обоими системами зажигания, сухого типа. На 16-ти клапанном двигателе две катушки соединены в одном корпусе и имеют 4-ре вывода. Два из них питающие (+ и -), а два управляющие с ЭБУ. Катушка зажигания 8-ми клапанного двигателя так же имеет четыре вывода. Два вывода катушки соединены между собой. На один подходит плюс от замка зажигания, а со второго плюс подаётся на коммутатор в трамблёре. Остальные два провода подходящие к разъёмам соединяют катушку с тахометром и коммутатором.

Инструкция по замене


Высоковольтные провода
Демонтаж старой детали и установка новой производится всего в несколько простых этапов:

  • вначале, отсоедините колодки с проводами от первичной и вторичной обмотки;
  • выверните два болта крепления катушки к крышке блока;
  • затем снимите сами болты вместе с планкой;
  • теперь можно извлечь старую катушку;
  • установка новой детали осуществляется в порядке, обратном снятию.

Из инструментов будет нужен только ключ на «12» для выкручивания болтов.

Фотогалерея «Новая деталь и нюансы ее установки»


1. Новая модель


2. Отсоединение колодки проводов


3. Местоположение детали в автомобиле
Прежде чем заменять катушку, рекомендуется проводить ее полное тестирование, чтобы убедиться в том, что проблема именно в ней. Стоимость детали, даже китайской, достаточно высока – от 650 рублей, поэтому лучше все лишний раз проверить.

В конце подключения проверьте провода, а за тем попробуйте запустить 8 клапанный двигатель. Может потребоваться заново выставить момент зажигания, но в большинстве случаев с этим проблем не случается.

Если нет искры при пуске двигателя.

Для начала остановимся на том, как надо проверять наличие искры. Современные системы зажигания имеют вторичное напряжения порядка 25-32 кВ, на ранних система напряжение не превышало 15 кВ. Зазор при проверке не должен превышать 10 мм, при большем зазоре из строя может выйти коммутатор. Причины отсутствия искры на 16-ти клапанном двигателе, как и на большинстве современных инжекторных двигателях. Подробно можно прочитать в статье «Не заводится инжекторный двигатель».

Поиск неисправности на 8-ми клапанном двигателе несколько отличается и в первую очередь надо проверить наличие питания на плюсовом проводе трамблёра и целостность управляющего провода от трамблёра на катушку. Самая нагруженная часть системы зажигания это коммутатор и он же является причиной неисправности в большинстве случаев. Проверить его достаточно сложно, для этого понадобится стенд, имитирующий работу системы зажигания, или осциллограф. Обычно его просто меняют на заведомо исправный. Катушка зажигания выходит из строя крайне редко, но почему то при поиске потерявшейся искры её меняют первой. Проверить катушку достаточно просто, необходимо замерить сопротивление обмоток. Значение замера первичной обмотки примерно 0,4-0,6 Ом, а вторичной порядка 8,3-8,5 кОм. При замере стоит учитывать величину погрешности прибора. Самая частая неисправность, обрыв вторичной обмотки, при этом значение сопротивления будет значительно отличаться от номинала.

Для проверки индуктивного датчика трамблёра так же достаточно проверить её сопротивление значение, которого примерно 400-500 Ом. Большое отклонение от нормы говорит об обрыве в катушке и её необходимо заменить.

«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Характерные неисправности узла и способы их исправления

Модель на 8 клапанной Дэу Нексия практически неразборная, из-за чего большинство неисправностей невозможно устранить. В большинстве случаев необходимо ее заменить.

Наиболее распространенной проблемой является слипание первичной или вторичной обмотки. Возникновение такой проблемы можно обнаружить по слишком большому напряжению на выходе с детали.

Также, проблемы могут возникнуть из-за пробоя массы, обычно через кронштейн крепления к корпусу. В этом случае, также необходимо заменить устройство.

В видео ниже виден процесс пробития на массу (автор ролика – V pandex).

Daewoo Nexia › Бортжурнал › Установка угла опережения зажигания


После замены распредвала были сомнения по поводу правильного зажигания. 1. Для начала тумблерами переключил бензин на 95 — машина поехала веселее. детонация при этом не появилась. 2. Повернул в сторону салона трамблер на несколько градусов(на более раннее зажигание) — поехала еще веселее. детонация так же не появилась. 3. Повернул трамблер еще сильнее — на высоких оборотах детонация. 4. Повернул назад. 5. Решил не испытывать судьбу и выставить зажигание стробоскопом. Именно стробоскопом. поскольку предлагаемый в некоторых местах метод выставления трамблера со снятой крышкой по выступам — достаточно приблизителен и рассчитан на идеальную установку фаз, т.к. принимает за точку отсчета положение распредвала, а не коленвала.

Итак, был куплен Орион СТ-01 — его достаточно. Мы выставляем базовый опорный угол опережения зажигания, от которого блок управления по своей схеме отсчитывает итоговый угол в разных режимах двигателя. Метод регулировки: 1. Прогреваем двигатель. 2. На шкиве приводных агрегатов со стороны двигателя ищем зарубку — как буд-то зубилом со стороны ремня по борту шкива стукнули (или болгаркой шаркнули). Скорее всего придется потолкать машину на 5-й передаче или подергать двигатель стартером. Она маленькая и не очень заметная — лучше ее дополнительно выделить, например белой канцелярской замазкой. Но может кто-то ее и так разглядит во время свечения стробоскопом — тогда этот пункт можно пропустить. 3. Обязательно замыкаем 2 левых нижних контакта в диагностическом разъеме, тем самым переводя блок управления двигателя в диагностический режим (см на фото). Этим в сервисах часто пренебрегают, в результате меряют погоду на луне, т.к. реальный угол опережения зажигания блок управления по своей схеме постоянно меняет. При замыкании контактов и включении зажигания включится вентилятор охлаждения. 4.Ищем пластиковый штырек на крышке грм спереди двигателя, направленный на шкив ремня генератора. 5. Заводим двигатель. 6. Цепляем питание стробоскопа к аккумулятору, прищепку на высоковольтный провод 1-го цилиндра. 7.Нажимаем на курок стробоскопа и светим на найденный в п.4 штырек — зарубка из п.2 должна быть строго напротив штырька — если это не так, то переходим к следующим пунктам. 8. Отпускаем немного болт, прижимающий скобой трамблер к головке двигателя (ключ там вроде на 12) — чтобы можно было повернуть трамблер.Сильно не откручивайте, чтобы паз трамблера не слетел с распредвала, или глушите двигатель на время выполнения пунктов 8-10. 9. Поворачиваем немного трамблер. 10. Затягиваем болт из п.8. 11. Переходим к п. 7. 12. Не забываем после окончания работ выдернуть скрепку из диагностического разъема.

По Ориону СТ-01 — перед покупкой читал на него отзывы — противоречивые были, но у меня он работал как должно.

Прилагаю фото стыка трамблера с головкой блока. На нем отмечены риски — первоначальное положение до регулировки.

Снятие и установка катушек зажигания двигателей F16D3 и A15SMS Daewoo Nexia N150

Инструменты:

  • Гаечный ключ рожковый 10 мм
  • Ключ трещоточный
  • Удлинитель
  • Головка 10 мм
  • Отвертка крестовая средняя (для двигателя F16D3)

Детали и расходники:

  • Модуль зажигания 96453420 (для двигателя F16D3)
  • Катушка зажигания 96253555 (для двигателя A15SMS)

Катушки зажигания снимайте для замены и при ремонте головки блока цилиндров.

Снятие и установка катушки зажигания двигателя F16D3

На двигателе F16D3 можно демонтировать каждую из двух катушек по отдельности (например, при замене неисправной катушки) или одновременно обе катушки (например, при ремонте головки блока цилиндров). Показано одновременное снятие обеих катушек.

1. Отсоедините провод от клемм «минус» аккумуляторной батареи.

2. Нажав фиксатор колодки (серого цвета) жгута проводов системы управления двигателем, отсоедините колодку жгута проводов от разъема катушки зажигания 1-го и 4-го цилиндров.

3. Аналогично отсоедините колодку (черного цвета) жгута проводов от разъема катушки зажигания 2-го и 3-го цилиндров.

4. Снимите наконечники высоковольтных проводов с вывода катушки зажигания.

5. Головкой на 10 мм отверните три гайки крепления кронштейна катушек зажигания к кронштейну головки блока цилиндров.

6. Снимите кронштейн с катушками зажигания со шпилек кронштейна головки блока цилиндров.

7. Крестовой отверткой отверните два винта крепления катушки зажигания к кронштейну и снимите катушку.

Снятая катушка зажигания двигателя F16D3

8. Аналогично снимите другую катушку зажигания.

9. Установите катушки зажигания в обратной последовательности.

Наконечники высоковольтных проводов подсоедините к катушкам в соответствии с номерами цилиндров, нанесенными на провода и корпуса катушек рядом с их выводами.

Снятие и установка катушки зажигания двигателя A15SMS

1. Для снятия катушки зажигания на двигателе A15SMS, отжав фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем, отсоедините колодку жгута проводов от катушки зажигания.

2. Снимите наконечники высоковольтных проводов с выводов катушки зажигания.

3. Головкой на 10 мм с удлинителем отверните три гайки крепления катушки зажигания к кронштейну и снимите катушку.

4. Установите катушку зажигания в обратной последовательности.

Наконечники высоковольтных проводов подсоедините к катушке в соответствии с номерами цилиндров, нанесенными на корпус катушки рядом с ее выводами.

В статье не хватает:

Не крутит стартер на Нексии. Ищем причины вместе

При повороте ключа в замке зажигания в стартовое положение мы не слышим никакой реакции от стартера — довольно распространённая поломка для Нексии. Причём, в 80% случаев виноват совсем не стартер, но обо всем по порядку. В первую очередь проверяем стартер на работоспособность. Для этого берём мощную короткую отвёртку и начинаем диагностику.

  1. Включаем зажигание, КПП устанавливаем на нейтральную передачу и затягиваем ручник.
  2. Открываем капот и ищем стартер.

Очищаем клеммы от грязи.

  • Видим три клеммы — одна сверху и две большие снизу. Верхняя клемма отвечает за работу втягивающего реле, которое и запускает электродвигатель стартера.
  • Чтобы проверить втягивающее реле, замыкаем верхнюю и плюсовую (большую, дальнюю от корпуса стартера) клемму, красные стрелки на фото. Реле должно сработать, шестерня вступить в зацепление с маховиком, а силовой контакт запустить электродвигатель. То есть, если при включённом зажигании замкнуть эти две клеммы, стартер должен запустить двигатель. Если втягивающее реле не срабатывает, стартеру нужен ремонт.


    Проверяем втягивающее реле.
    Если этого не произошло, замыкаем две нижние клеммы, зелёные стрелки на фото. Должен запуститься электродвигатель стартера без зацепления с венцом маховика. Если электродвигатель молчит, значит имеем дело с замыканием обмоток или другими неисправностями ротора или статора мотора.


    Проверяем электродвигатель стартера.

    Если же оба теста пройдены и стартер в принципе работает, причину ищем по цепи до него.

    Контактная группа — причина отказа стартера

    Но, пожалуй, самая распространённая причина отказа стартера — выход из строя контактной группы.

    Если стартер сам по себе работает, как показал первый тест, то с огромной долей вероятности можно грешить именно на контактную группу замка зажигания. Дело в том, что при проектировании электросхемы инженеры не учли высокой нагрузки на контакты замка зажигания. Во время запуска двигателя напряжение от АКБ подаётся напрямую на контактную группу и при включении стартера через контакты проходит большой ток, они греются и со временем выгорают.

    Как не допустить поломки контактной группы

    Конечно, можно просто заменить контактную группу на Нексии, однако нет гарантии, что история с выгоранием контактов не повторится. Чтобы избежать возникновения проблемы в дальнейшем, необходимо разгрузить контакты 15 и 30 контактной группы. Для этого необходима установка разгрузочного реле между этими контактами. Подойдёт обычное реле стартера от ВАЗ 2108, включённое по схеме между контактами 15 и 30.

    Реле стартера – на 30 А (ВАЗ-2108) или на 50 А (ВАЗ-2110).


    Разбираемся в схеме подключения: можно разгрузить не только цепь зажигания (контакты 30 и 15), но и цепь стартера (контакты 30 и 50).

    Подсоединяем провода к клеммной колодке.

    Добираемся до замка зажигания, сняв кожухи рулевой колонки.

    Собираем электрическую схему.

    Проверяем АКБ

    Ещё одна причина нерабочего стартера — разряженный аккумулятор или окисленные контакты на его клеммах.


    Проверяем состояние аккумулятора, контактных клемм и проводов.

    При возникновении ситуации, когда стартер не крутит, проверяем напряжение на клеммах АКБ и при необходимости заряжаем её. Кроме этого, полезно проверить плотность контакта на плюсовом выводе самого стартера. Клеммы АКБ зачищают и смазывают токопроводящей смазкой, контакт плюсового провода зачищают и плотно закручивают. Таким образом можно избежать проблем с запуском двигателя в дальнейшем. Всем мгновенных запусков и солнечных дорог!

    Зачем нужны метки газораспределительного механизма

    Метки газораспределительного механизма — это отметки, по которым проводится регулировка ГРМ, а также замена приводного ремня. Этот элемент достаточно важный, поскольку он непосредственно влияет на работу силового агрегата.

    Что же будет, если при замене ремня неправильно выставить метки или вообще их не выставлять? В таком случае, можно сбить механизм газораспределения, который повлечет за собой много проблем. А именно:

    • Поскольку газораспределение было сбито, то впрыск и выпуск отработанных газов будет проводиться неверно. Впоследствии, двигатель может начать троить, глохнуть, не запускаться или повысится расход. В свою очередь, это может повлечь последствия, такие как — повышенный износ, прогорание клапанного механизма и поршневой группы, прочие.
    • Все помнят, что бывает при обрыве ремня ГРМ — гнет клапана. Это происходит потому, что нарушается процесс газораспределения и поршни ударяют о клапаны, которые впоследствии деформирует. Точно такой же принцип работает и в данном случае. Сбитый механизм ГРМ приведет к бою поршневой группы о клапаны, чем попросту деформирует их.
    • Сдвиг метки ГРМ при замене ремня или регулировки приведет к тому, что топливо будет впрыскиваться слишком рано или слишком поздно. Последствием этого может стать заливание свечей зажигания или подсос отработанных газов в камеру сгорания.

    Кроме наведенных последствий, могут возникать и другие, которые также могут привести детали силового агрегата к повышенному износу или другим проблемам.

    Как выглядит контактная группа замка зажигания

    Эта деталь расположена в замке зажигания. При повороте ключа она отвечает за подачу тока на стартер и обеспечение питанием других элементов автомобиля: магнитолы, вентилятора печки. В Дэу Нексия используется конструкторское решение, которое, по мнению экспертов, трудно назвать удачным.

    Рассмотрим контактную группу повнимательней. В пластмассовом корпусе из двух частей размещены электрические контакты, они коммутируются в зависимости от положения ключа.


    Контактная группа в корейском автомобиле часто выгорает из-за неудачного конструкторского решения

    У Нексии группа имеет 5 выводов:

    • “30” — подаётся питание от аккумуляторной батареи;
    • “15” — цепь зажигания;
    • “15а” — цепь вентилятора печки;
    • “50” — вывод на стартер;
    • “Ka” или “Kb” — цепь штатной магнитолы.

    Текст видео

    Последовательность подключения вв проводов свечей зажигания Daewoo Nexia Может быть кому пригодится. Наглядно показываю порядок подключения высоковольтных проводов (ВВ) относительно свечных колодцев и трамблера (распределителя зажигания).

    Будем рады Вашим лайкам и комментариям

    VV simlar ketma-ketligini, Послідовність підключення вв проводів, Бірізділігі қосылу вв сымдар, Паслядоўнасць падлучэння стст правадоў, Пайдарпаии пайваст вв сим, La séquence de connexion fils bb, The sequence of VV wires,

    Народ, добрый вечер, подскажите как на нексии 16 клапаная расположения высоковольтных проводов на свечи, как их правильно подсоединить?? и может такое что на двух свечах нет искры и двигатель работает как будто все отвалилось?

    При езде засвестело где то спереди с водительской стороны при вращении

    by Adminrive · Published 24.03.2017

    Машинка вся цвести начала 2005 год что делать

    by Adminrive · Published 15.09.2014

    Список моделей авто, в которых устанавливался

    Применялся мотор G15MF для нескольких версий автомобилей производителя Daewoo:

    • Lemans 5i седан 1C4 – 1994 – 1995;
    • Cielo седан – 1995 – 2000;
    • Cielo LoadRunner – 1996 – 1997;
    • Nexia KLETN – 1995 – 1997;
    • Espero седан KLEJ – 1997 – 1999.


    Daewoo Nexia

    Поскольку Daewoo Nexia выпускалась в Корее, Узбекистане, Румынии, Египте и Вьетнаме, разным изготовителем автомобилю присваивались неодинаковые названия – Pointer, Racer, Lemans, Cielo и Chevrolet Nexia. Кроме седанов характеристики двигателя G15MF позволяли ставить его на трехдверные и пятидверные хетчбэки по аналогии с Opel Kaddet E.

    Особенности конструкции

    Полуторалитровый одновальный бензиновый рядный двигатель G15MF создавался до появления нормативов Евро-2, поэтому особенностью конструкции является предельно простая схема выпускного тракта без катализатора и зонда СО. Остальными нюансами ДВС стали:

    • модернизация инжекторной системы – впрыск здесь распределенный, но одновременный, регулируется потенциометром, как на отечественных Ладах;
    • доработка камер сгорания – у этих движков меньше диаметр цилиндра в сравнении с прототипом, и купольная форма камеры, частично продолженная в поршне;
    • по данным производителя расход масла в пределах 300 г/1000 км, а бензина 8,8 л/100 км в смешанном цикле;
    • ремень ГРМ с плоским зубом от ведущего бренда Гейтц с ресурсом 200000 км пробега, хотя безопасность клапанов здесь уже обеспечена, они не могут встретиться с поршнями.


    Система охлаждения


    Ремень ГРМ G15MF

    Газораспределительная система выполнена по схеме SOHC с одним распределительным валом. В сравнении с образцом объемы камер сгорания снижены, мощность будет увеличена только в следующей серии моторов Daewoo – A15MF.

    Для увеличения ресурса навесное приводится в движение отдельным ремнем, контролировать состояние которого рекомендовано каждые 20 тысяч км, а менять через 50 тысяч.


    Выпускная система

    После введения регламента Евро-3 и, даже Евро-4, руководство Daewoo продолжало устанавливать эти морально устаревшие силовые приводы на Nexia и Espero вплоть до 2008 года. Компактно расположенное навесное оборудование не мешает производить капитальный ремонт, в том числе, собственными силами.

    Сроки замены

    Производители рекомендуют производить замену изношенных деталей привода механизма ГРМ при пробеге не более 50 тысяч километров. Большинство владельцев следуют этой рекомендации, но бывают исключения.

    Срок службы ремня зависит не только от производителя запасной части, но и от условий эксплуатации транспортного средства, технического состояния двигателя. Пагубное воздействие на состояние ремня оказывают технические жидкости, которые могут попасть в зону его работы. Если замечены даже малейшие протечки моторного масла, их немедленно устраняют, ремень меняют новым изделием.

    Схемы электропроводки

    По следующей схеме проводки можно определить места расположения разъёмов и контакты на массу, которые могут вызывать перебои в работе приборов при их ослаблении.

    Электрические разъёмы обозначены жёлтым цветом и начинаются с буквы X. Заземления проводов, контакты на массу кузова обозначены синими точками, пронумерованы цифрами.

    Контакты заземления

    1 — в центральной части рулевой колонки 2 — около аккумулятора 3 — не используется 4 — на верхней части блока цилиндров двигателя 5 — в багажнике 6 — под водительским сиденьем В — непосредственный контакт корпуса узла с кузовом автомобиля.

    источник

  • Читайте также:  Установка колодок для низкого старта