Меню Рубрики

Установка зажигания дэу тико

Установка зажигания дэу тико

Нашей Тишке уже 6 лет. И хотя пробег всего 40000, решил поменять ремень ГРМ от греха подальше. А то, думаю, старый уже небось подрастянулся за 6 лет-то. Сказано-сделано. Тем более, что все вроде бы видно, пол-машины разбирать не надо. Все казалось просто.

В магазине MOSDAEWOO.RU заказал ремни генератора и кондиционера, также ролик ремня ГРМ. Хотел заказать еще и пружинку — пружинки не было. Долгие поиски не увенчались успехом и пружинку решил оставить старую. Ремня кондиционера так же в MOSDAEWOO не оказалось. Заказал его через EXIST.RU. Ремни ГРМ я как-то уже привык брать GATES в магазине CLASSICMOTORS.RU. Там и взял ремень GATES 5434XS за 490руб.

И вот все необходимое есть — осталось поставить. Тут-то и поджидала меня 1-я засада. Вычитав на сайте TICO.SPB.RU про отверстие в поддоне, в которую нужно вставлять отвертку, чтобы коленвал не прокручивался при отворачивании болта крепления шкива, потратил 30 минут на его поиски с фонарем на гибком шланге и зеркальцем. Так и не нашел.

Не буду описывать, как 2 дня машина простояла в полуразобранном виде, какой инструмент я приобретал (в основном ключи для масляных фильтров) в надежде удержать шкив и т.д. Потом я позвонил одному человеку (его зовут Олег) который как-то приезжал ко мне на своей Тике по карбюраторным делам, и проконсультировался у него. Оказалось все просто и болт запросто отвернулся.

Инструменты:

Итак, для смены ремня ГРМ нам понадобится кривой накидной ключ на 17, а еще лучше такой ключ, у которого на конце поворотная головка на 17 (такой, как на снимке) с достаточно длинной ручкой. Кроме него понадобятся:

  • головки на 12 и 10;
  • трещетка длинная и короткая;
  • короткий удлиннитель;
  • динамометрический ключ;
  • накидной ключ на 12 и 10;
  • монтажка;
  • зубастый ключ для масляного фильтра ;
  • самый слабый фиксатор резьбы.

  • снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом;
  • при помощи ключа на 10 снимаем корпус заслонки «зима-лето» и кронштейн его крепления;;
  • длинной трещеткой и головкой на 12 освобождаем верхний болт компрессора кондиционера;
  • сняв номерной знак, через открывшиеся отверстия в бампере ослабляем 2 болта, относительно которых вращается компрессор кондиционера. Это удобно делать накидным ключем на 12 и короткой трещеткой с головкой на 12;
  • наклоняем компрессор к двигателю и снимаем ремень кондиционера;
  • накидным ключем на 12 ослабляем верхний болт генератора;
  • длинной трещеткой с головкой на 12 ослабляем нижний болт генератора, наклоняем генератор к двигателю и снимаем ремень генератора;
  • короткой трещеткой с головкой на 10 откручиваем болт, крепящий трубку масляного щупа и вынимаем трубку вместе со щупом (внизу она просто вставлена в отверстие в блоке;
  • тем же инструментом (иногда с коротким удлиннителем) откручиваем оставшиеся болты и одну гайку (по центру) крепления кожуха ремня ГРМ;
  • надеваем на болт шкива ключ на 17 так, чтобы его ручка висела вниз;
  • снимаем ВВ провод с катушки зажигания и делаем короткий «чирк» стартером. «Чирк»должен быть таким, чтобы в момент удара ключа об стабилизатор поперечной устойчивости стартер был уже выключен. У меня получилось со 2-го раза, т.к. первый «чирк» был слишком коротким;
  • выкручиваем болт и снимаем шкив и кожух ремня ГРМ;
  • надеваем шкив без кожуха и прокручиваем двигатель так, чтобы отметка на нижней звездочке совпала с меткой возле звездочки (кстати, метка там же где и шпонка);
  • метка на верхней звездочке так же должна совпасть с меткой на задней стенке отсека ремня ГРМ;
  • тут я столкнулся со второй засадой. На верхней звездочке оказались 3 метки — 2 как бы проштамповки, диаметрально расположенные, и одно кругленькое углубление, такое же, как на нижней звездочке. Когда я поставил нижнюю звездочку, как полагается, то метка возле верхней звездочки оказалась между верхней насечкой и круглым углублением. Правильная метка — это насечка, а не углубление — проверено на опыте. Расстояние между этими метками всего 2 зуба. Но если поставить распредвал по круглой метке, то зажигание получается крайне поздним, мотор заводится с большим трудом и работает как будто на 1 цилиндре. Так что ухудшение со временем запуска мотора может происходить так же и из-за вытяжки ремня ГРМ;
  • выставив правильно метки, надеваем ремень ГРМ (на ремне стрелки — они должны быть по направлению вращения!) на верхнюю и нижнюю звездочки так, чтобы ремень между этими звездочками спереди по ходу движения был максимально натянут. Затем заводим его вокруг помпы и загибаем под нее;
  • в изгиб закладываем новый ролик и вставляем его торчащим стерженьком в отверстие. Затем, поворачиваем его к ремню и надеваем пружинку одним концом в отверстие на ушке ролика, вторым — за болтик, вкрученный в блок цилиндров;
  • ;
  • ;
  • вставляем болт ролика и закручиваем его от руки;
  • надеваем шкив коленвала и двумя руками прокручиваем за него двигатель так, чтобы распредвал совершил полный оборот. При этом крутить нужно только по часовой стрелке (если смотреть со стороны как на фото вверху) и ни в коем случае не дать повернуться шкиву против часовой стрелки, иначе натяжение ремня будет неверным;
  • не трогая натяжной ролик, заручиваем его болт моментом 20 нМ;
  • провреяем совпадение меток;
  • далее, устанавливаем крышку ремня ГРМ, закручиваем гайку его крепления по центру;
  • надеваем шкив и, смазав болт его крепления фиксатором резьбы, закручиваем с максимально возможным усилием. В книгах пишут, что его нужно затягивать моментом 70 нМ. Даже на рисунке показано — как держать, как затягивать. Одна маленькая тонкость — на рисунке двигатель как-то уж легко доступен со всех сторон. В реальной жизни просунуть динамометрический ключ с головкой на 17 между шкивом и кузовом лично мне не удалось. Тем более, еще и просунуть туда же вторую руку со специнструментом для удержания коленвала. Поэтому, я, во-первых, применил фиксатор резьбы. А, во-вторых, закручивал болт обычным ключем, поставив автомобиль на ручной тормоз со включенной 4-й передачей, да еще удерживая шкив зубастым ключем для масляного фильтра;
  • ;
  • ремни генератора и кондиционера натягивал на глазок, предварительно попробовав, как были натянуты ремни до меня. Считаю, что ремни лучше недотянуть и подтянуть в случае чего потом, чем сразу перетянуть, ибо это чревато преждевременным износом подшипников. Для энтузиастов в руководстве сказано, что правильно натянутым считается ремень, если к середине свободного участка приложить 100 НМ и при этом он выгнется на 7-9мм;
  • остальная сборка в обратном порядке.
Читайте также:  Установка вебасто тойота тундра

Чего я не понял:

  1. Т.к. после натяжения ремня ролик натяжителя фиксируется болтом в одном положении, то выходит, что если в дальнейшем ремень подрастянется, его ничто не поднатянет. Либо нужно будет где-нибудь через 20000 снять опять шкив и кожух, отпустить этот болт и дать пружинке поднатянуть ролик, затем зафиксировать болт обратно? Гм.
  2. Кто писал эту книгу? Ни на одной странице нет упоминания об авторе. Скромняга. Я бы хотел бы посмотреть на него, когда бы он затягивал вот так болт шкива .

Материал написан 31.07.2004

источник

Daewoo Tico Чуть больше чем сток › Бортжурнал › Восстановление прогревочных оборотов

Так как БЖ читают не только тиководы, то опишу в вкратце принцип работы узла, про ремонт которого я написал.
При запуске двигателя и первоначальной работы его на прогревочных оборотах, расход бензина по отношению к воздуху больше, чем на холостых оборотах, т.к. двигатель холодный. Подача воздуха в карбюратор регулируется воздушной заслонкой, сначала она закрыта, чуть позже происходит разряжение в вакуумном клапане и при его срабатывании, язычок толкает коромысло связанное с заслонкой и она приоткрывается на 1.8 мм. ну а далее по мере прогрева охлаждающей жидкости, проходящей через восковую камеру, под воздействием температуры воск в свою очередь толкает шток, тот в свою толкает зубчатый рычаг, который вращает шестерню с заслонкой и та открывается до максимального предела и обороты падают до холостых, вот так организован автоматический подсос на этом карбюраторе.

В общем после запуска машина становилась на прогревочные обороты, но не долго, затем воздушная заслонка открывалась полностью, обороты падали и машина долго прогревалась и если в теплое время это было терпимо, то в холодное было мягко говоря не удобно, машина по несколько раз глохла. Началось это после того как я забрал машину от мастера-карбюраторщика. Вспомню историю. После покупки машина работала не стабильно, глохла, не заводилась и т.п. На переоформление машину оттащили на тросу. Обратно мне не хотелось ехать на тросу и мы со знакомым полезли в карбюратор, начитавшись про карбюратор, увидели, что шестерня автомата запуска и прогрева выставлена не по меткам, решили выставить ее, но второй болт фиксации шестерни откручиваться не хотел, решили передвинуть шестерню не снимая второй болт и в общем на морозе у этой шестерни откололось ушко фиксации края пружины. Но с переоформления все же я ехал сам. Дальше машину отогнали мастеру-карбюраторщику, который и слышать не хотел про статью о ремонте карбюратора, критиковал интернет. Пружину он закрепил, сделав в шестерне отверстие. И вот в январские праздничные дни я решился проверить настройку автомата запуска и прогрева. Снял карбюратор, проверил метки, они были сбиты и воздушная заслонка не была поджата. Разобрал автомат запуска выставил шестерню, собрал и поставил на место карбюратор. Завожу, прогревочные обороты, чуть позже заслонка открылась где то на 1,8 мм, далее чуть больше и все. Слышно, что обороты пытаются понизится, но что то держит, понимаю, что пружину я перетянул, ослабил пружину на один оборот шестерни и все нормализировалось.

источник

Daewoo Nexia › Бортжурнал › Установка угла опережения зажигания

После замены распредвала были сомнения по поводу правильного зажигания.
1. Для начала тумблерами переключил бензин на 95 — машина поехала веселее. детонация при этом не появилась.
2. Повернул в сторону салона трамблер на несколько градусов(на более раннее зажигание) — поехала еще веселее. детонация так же не появилась.
3. Повернул трамблер еще сильнее — на высоких оборотах детонация.
4. Повернул назад.
5. Решил не испытывать судьбу и выставить зажигание стробоскопом. Именно стробоскопом. поскольку предлагаемый в некоторых местах метод выставления трамблера со снятой крышкой по выступам — достаточно приблизителен и рассчитан на идеальную установку фаз, т.к. принимает за точку отсчета положение распредвала, а не коленвала.

Итак, был куплен Орион СТ-01 — его достаточно.
Мы выставляем базовый опорный угол опережения зажигания, от которого блок управления по своей схеме отсчитывает итоговый угол в разных режимах двигателя.
Метод регулировки:
1. Прогреваем двигатель.
2. На шкиве приводных агрегатов со стороны двигателя ищем зарубку — как буд-то зубилом со стороны ремня по борту шкива стукнули (или болгаркой шаркнули). Скорее всего придется потолкать машину на 5-й передаче или подергать двигатель стартером. Она маленькая и не очень заметная — лучше ее дополнительно выделить, например белой канцелярской замазкой. Но может кто-то ее и так разглядит во время свечения стробоскопом — тогда этот пункт можно пропустить.
3. Обязательно замыкаем 2 левых нижних контакта в диагностическом разъеме, тем самым переводя блок управления двигателя в диагностический режим (см на фото). Этим в сервисах часто пренебрегают, в результате меряют погоду на луне, т.к. реальный угол опережения зажигания блок управления по своей схеме постоянно меняет. При замыкании контактов и включении зажигания включится вентилятор охлаждения.
4.Ищем пластиковый штырек на крышке грм спереди двигателя, направленный на шкив ремня генератора.
5. Заводим двигатель.
6. Цепляем питание стробоскопа к аккумулятору, прищепку на высоковольтный провод 1-го цилиндра.
7.Нажимаем на курок стробоскопа и светим на найденный в п.4 штырек — зарубка из п.2 должна быть строго напротив штырька — если это не так, то переходим к следующим пунктам.
8. Отпускаем немного болт, прижимающий скобой трамблер к головке двигателя (ключ там вроде на 12) — чтобы можно было повернуть трамблер.Сильно не откручивайте, чтобы паз трамблера не слетел с распредвала, или глушите двигатель на время выполнения пунктов 8-10.
9. Поворачиваем немного трамблер.
10. Затягиваем болт из п.8.
11. Переходим к п. 7.
12. Не забываем после окончания работ выдернуть скрепку из диагностического разъема.

Читайте также:  Установка подрозетников в бревно

По Ориону СТ-01 — перед покупкой читал на него отзывы — противоречивые были, но у меня он работал как должно.

Прилагаю фото стыка трамблера с головкой блока. На нем отмечены риски — первоначальное положение до регулировки.

источник

Как я регулировал зажигание

2-3 недели, в течении которых я продолжал ездить я тоже в них активно участвовал (менял вв провода, брызгал WD40 в крышку трамблера) и в одно прекрасное время добрался до регулировки зажигания — покрутил трамблер туда-сюда и машина ожила (если конечно завелась). После замены трамблера и регулировки зажигания ситуация повторилась 1 в 1. Тут я уже целенаправленно вернул трамблер в нормальное положение и начал поиск стробоскопа для самостоятельной регулировки по методике, изложенной на сайте у Name. Стробоскоп найти не удалось и тогад я придумал свою методику — вот ее то я прошу прокомментировать:
1. Отпустил немного гайку крепления трамблера (чтобы можно было с усилием крутить его рукой);
2. Отметил исходное положение;
3. Повернул трамблер на 5 мм вниз — проехал: ситуация как после сервисной регулировки — мотор ревет, машина не едет;
4. Повернул трамблер на 5 мм вверх — проехал: машина заметно ожила;
5. Повернул еще на 3 мм — никаких изменений;
6. Пошагово вернул трамблер назад до того момента, когда изменения снова привели к отрицательному результату (т.е. после некоторого положения трамблера доворот его вверх перестал сказываться на динамике — вот это положение я и зафиксировал).
Сейчас имею заметное улучшение динамики, включение кондиционера перестало оказывать воздействие типа «схватили за бампер», заводится так-же, расход бензина не изменился.
Может кто-нибудь из гуру прокомментирует мой метод? Может результат регулировки принесет в будущем какие-либо проблемы?

Проффесионализм наших сервисменов можно оценить как средний, к сожалению в моем городе есть только один фирменный сервисный центр — это во многом повлияло на выбор авто. У меня с ними было много эпизодов, в основном гарантийных — тонкостей они не знают.

Заводская метка на трамблере у меня была, но оказалась утрачена после замены трамблера;
Я бы не полез ничего регулировать, но вялость машины меня достала — даже обидно после Москвича с двигателем 1.7;
Пальцы не стучат, звук двигателя стал даже как-то ниже и солиднее;
Плавно трогаться машина стала с меньших оборотов (субьективно, тахометра нет);
Опыт какой-никакой имеется — это моя третья машина, первая ИЖ21251, вторая М214122 — правда ничего серьезнее замены аммо, разных тормозных цилиндров, регулировки зажигания и карбюратора я там не делал, но все-же 10 лет в общей сложности.
По рукам дубиной пробовал, не понравилось 😉

На Узбекском заводе ставится риска трамблер-корпус_двиг. Т.е. как его там поставили отмечают краской (риска не тонкая но как стояло всегда видно).

И менять положение трамблера до смены ремня ГРМ, считаю, нет надобности.
Мне на ТО1 тоже лихо поставили на пораньше, получил жор бензина +2л/100км. Кстати смещение относительно риски(что краской) было всего +4..5мм.
Правильность моего мнения подтверждает ТО2. По стробоскопу все тютелька в тютельку 🙂 CO-норма, расход-норма.
Да и Корейцы из Дэу говорили что не надо ничего крутить почем зря.

Удачи
Не пускай кулибиных к зажиганию! По рукам дубинкой 🙂

: И надо ли это положение сохранять, когда вытащим фишку, чтоб заливать 92-ой бензин?

Ну давай подумаем, с электроникой положение распределителя никак не связано. Значит ни от фишек, ни от каких контактов и ЭБУ зависить не должно.

Один раз выставил по стробоскопу (напр.на заводе, или после смены ремня, или после смены распределителя) и ВСЕ. Ну нет люфтов в распределителе или где-то еще как в нашихмарках.

А что думает по этому поводу MVS Nexia?

Детонация — это явление при котором фронт реакции горения распространяется с громадной скоростью (превышающей скорость звука в смеси многократно!) на порядки превышающей скорость обычного сгорания — ВЗРЫВ. При этом, во-первых, механизм подвергается воздействию ударной волны (те самые звонкие звуки — взрывы), а во-вторых, мощность двигателя падает. Это явление ОПАСНО для двигателя, ведет к механическому повреждению деталей, их перегреву и выходу из строя. Движение в таком режиме НЕДОПУСТИМО.

: . детанационные стуки — преждевременное воспламенение смеси. Это не плохо и не хорошо. Это компромис между экономией бензина и прееместостью двигателя. А откуда слышится — да от движка.

Читайте также:  Установка буксировочного рыма на лодку пвх

/////// А это, по-прежнему, плохо! Кстати, оптимальный угол не всегда на грани детонации.

Если вынуть фишку и прокатиться на том же бензине, этот звук появляетя раньше, что естественно — изъятие фишки делает угол зажигания более ранним.

: Всё правильно.Смотри только чтобы пальцы не
: очень звенели.Если это внорме то никаких проблем
: не будет.
: :
:

2-3 недели, в течении которых я продолжал ездить я тоже в них активно участвовал (менял вв провода, брызгал WD40 в крышку трамблера) и в одно прекрасное время добрался до регулировки зажигания — покрутил трамблер туда-сюда и машина ожила (если конечно завелась). После замены трамблера и регулировки зажигания ситуация повторилась 1 в 1. Тут я уже целенаправленно вернул трамблер в нормальное положение и начал поиск стробоскопа для самостоятельной регулировки по методике, изложенной на сайте у Name. Стробоскоп найти не удалось и тогад я придумал свою методику — вот ее то я прошу прокомментировать:
: 1. Отпустил немного гайку крепления трамблера (чтобы можно было с усилием крутить его рукой);
: 2. Отметил исходное положение;
: 3. Повернул трамблер на 5 мм вниз — проехал: ситуация как после сервисной регулировки — мотор ревет, машина не едет;
: 4. Повернул трамблер на 5 мм вверх — проехал: машина заметно ожила;
: 5. Повернул еще на 3 мм — никаких изменений;
: 6. Пошагово вернул трамблер назад до того момента, когда изменения снова привели к отрицательному результату (т.е. после некоторого положения трамблера доворот его вверх перестал сказываться на динамике — вот это положение я и зафиксировал).
: Сейчас имею заметное улучшение динамики, включение кондиционера перестало оказывать воздействие типа «схватили за бампер», заводится так-же, расход бензина не изменился.
: Может кто-нибудь из гуру прокомментирует мой метод? Может результат регулировки принесет в будущем какие-либо проблемы?
:

[Vl@D] Судя по моему опыту езды на зубиле, когда при регулировке зажигания стробоскопом, машина вообще переставала ехать, один грамотный человек мне сказал, что оптимальный угол опережения зажигания — сугубо индивидуален для каждой машины и зависит от качества сборки.
Для моей зубилы этот парметр был, только не падайте, 8 или 11 град (уже не помню точно) — замерялся на импортном стенде, (сервис м Авиамоторная, рядом с пожаркой)причем, тамошний мастер подтвердил что такое довольно часто встречается.

Регулировал я зажигание на слух, по принцыпу :
Ставить зажигание как можно раньше, едиственное ограничение — это звон пальчиков, который должен быть при движении со скоростью 60 км\ч на 4 передаче, при полностью утопленной педале газа, не более 2-3 сек.
Все вышесказанное относится к зубилке, но ИМХО может и вполне соответствовать для любой машины.

: : Отрегулировал я себе зажигание (на Нексии) и теперь хочу выслушать мнение общественности по существу.
: : Как было дело: на очередном ТО отрегулировали мне зажигание (как положенно — со сканером и стробоскопом) — получил машину — поехал — не едет: газ давишь, мотор ревет а толку 0. Как раз в это время накрылся у меня трамблер (перестала заводиться) и в процессе поиска неисправности было проверено и прочищенно все что можно, включая форсунки. Поскольку поиски продолжались

2-3 недели, в течении которых я продолжал ездить я тоже в них активно участвовал (менял вв провода, брызгал WD40 в крышку трамблера) и в одно прекрасное время добрался до регулировки зажигания — покрутил трамблер туда-сюда и машина ожила (если конечно завелась). После замены трамблера и регулировки зажигания ситуация повторилась 1 в 1. Тут я уже целенаправленно вернул трамблер в нормальное положение и начал поиск стробоскопа для самостоятельной регулировки по методике, изложенной на сайте у Name. Стробоскоп найти не удалось и тогад я придумал свою методику — вот ее то я прошу прокомментировать:
: : 1. Отпустил немного гайку крепления трамблера (чтобы можно было с усилием крутить его рукой);
: : 2. Отметил исходное положение;
: : 3. Повернул трамблер на 5 мм вниз — проехал: ситуация как после сервисной регулировки — мотор ревет, машина не едет;
: : 4. Повернул трамблер на 5 мм вверх — проехал: машина заметно ожила;
: : 5. Повернул еще на 3 мм — никаких изменений;
: : 6. Пошагово вернул трамблер назад до того момента, когда изменения снова привели к отрицательному результату (т.е. после некоторого положения трамблера доворот его вверх перестал сказываться на динамике — вот это положение я и зафиксировал).
: : Сейчас имею заметное улучшение динамики, включение кондиционера перестало оказывать воздействие типа «схватили за бампер», заводится так-же, расход бензина не изменился.
: : Может кто-нибудь из гуру прокомментирует мой метод? Может результат регулировки принесет в будущем какие-либо проблемы?
: :
:
: [Vl@D] Судя по моему опыту езды на зубиле, когда при регулировке зажигания стробоскопом, машина вообще переставала ехать, один грамотный человек мне сказал, что оптимальный угол опережения зажигания — сугубо индивидуален для каждой машины и зависит от качества сборки.
: Для моей зубилы этот парметр был, только не падайте, 8 или 11 град (уже не помню точно) — замерялся на импортном стенде, (сервис м Авиамоторная, рядом с пожаркой)причем, тамошний мастер подтвердил что такое довольно часто встречается.
:
: Регулировал я зажигание на слух, по принцыпу :
: Ставить зажигание как можно раньше, едиственное ограничение — это звон пальчиков, который должен быть при движении со скоростью 60 км\ч на 4 передаче, при полностью утопленной педале газа, не более 2-3 сек.
: Все вышесказанное относится к зубилке, но ИМХО может и вполне соответствовать для любой машины.
:
: Удачи!
: Влад (Эксперо).

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *