Установка зажигания двигатель 4g63

Mitsubishi Chariot 4G63 8v SOHC › Бортжурнал › Трамблер 4G63 Sohs 8valve. ревизия и установка по меткам

Доброго всем!
пока жду посылку, вскрыл вчера трамблер.
огромное спасибо Георгию за теорию, поддержку и практическое пособие — www.drive2.ru/l/4180536/#a79962735!

вот ещё видео про наш трамблер!:


контактики забиты налетом/нагаром, очень толстым слоем! ужос. резинки /колечки — деревянные, крышка цуко с трещинкой…

при установке меток на трамблере и сверка с подключением бронепроводов показала, что стояло не по метке… как сейчас все стояло получилось что 1 цилиндр на месте 3-го.

при установке меток, с учетом кривости зубов, бегунок показывает на другой контакт. который кстате совпадает с отметкой на крышке трамблера! (цифра 1 в кружочке) буду переставлять …

ну… резиновые колечки поменял, крышку отремронтил, контакты отчистил.
после установки трамблера в головку по меткам и после приключений с установкой головки, все подключил пробывал заводить — ан нет!
не хотит… проверил искру, метки, давление обратки, скинул форсунки — брыжжют.

вообщем после нескольких перестановок трамблера, завел — нето пальто…
пока поставил как было до разбора.я делал свои метки на трамблере, так на всякий… завел — вот он родной звук работающего движка!

Mitsubishi Chariot 1992, двигатель бензиновый 2.0 л., 105 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Chariot, 1995

Mitsubishi Eclipse, 2001

Mitsubishi Outlander, 2015

Mitsubishi Lancer, 2004

Смотрите также

Комментарии 6

я регулярно крышку трамблёра снимаю и чищу 2-3 раза в год
1 раз уголёк менял бегунок тоже чищу и провода проверяю

катушку менял свечи 2 раза
всё ровно жрёт и не тянет а свечи белые
компрессия по 12атм

сегодня глянул у приятеля, да у меня не правильно сейчас стоит трамблер. у него всё совпадает, 1 цилиндр с меткой на крышке.

ну, я и тоже подумал, покрутил, и всё стало понятно. думаю японцы не такие уж кренделя, что бы делать метки, а потом от них ещё куда то отступать!

плюс этой методики (японцы тоже не дураки ведь) — можно трамблер разобрать по косточкам, собрать и снова без проблем установить, и не надо кучу меток на нем рисовать своих! метку на корпусе для бегунка (начальную до установки и конечную, то да се…)

единственное — можно сделать насечку на правильно установленном, на регулировочном ухе (куда болтик вставляется), чтоб потом легче было позиционировать при вставке — но это тоже на любителя, потому что зубы внутри никто не отменял, чуть левее/правее вставлять — трамблер «не пойдет», либо еще правее/левее, но тогда явно будет косо, с чересчур большим опаздыванием или опережением по умолчанию.
либо четко «в ноль», что нам и надо.

многие, повторюсь, учитывая косозубость, как бы «прикидывают» куда встанет бегунок после трамблера, и перед установкой спецом его прокручивают по часовой в обратку, «для запаса»… при этом сами выбирают где типа будет 1й горшок.
формально, работать будет. НО — неправильно.

повторю, как было у меня — сбито на зуб, в т.ч. на балансире. поправили и поставили трамблер КАК БЫЛО всегда!

итог — либо чересчур раннее (а трамблер до упора докручен уже), и нам остается его выдернуть, на зуб сместить и вставить обратно, но тогла будет чересчур позднее — крутим трамблер по прорези обратно — хер, не хватает.

я не поленился, проделал опыты со всеми проводами — 1ым должен быть только тот, на который встанет бегунок САМ, после того как сам прокрутится против часовой стрелки! если не встал — возможно, метки «шестеренка + отливка» сбились, пока брал и подносил трамблер к установочному отверстию, слабо держал бегунок. либо корпус чуток тоже прокрутил 🙂

поэтому, чтоб не путаться, лучше НИЧЕГО не прокручивать лишнего, даже на миллиметр.

вот все, молодец. осталось только что — проконтролировать, чтоб движок стоял в положении ВМТ 1го цилиндра, и ставить трамблер бегунком на 1ый цилиндр «в ноль».
на 1 и 5 фото вижу, нашел отливку на корпусе, и совместил с меткой у шестеренки… главное, не совместить со штифтом сквозным — погрешность будет ого-го!

после совмещения этих меток, берешь трамблер в руку, одновременно ладонью удерживая бегунок, чтоб он не прокрутился вместе с ротором/шестеренкой до того момента, пока не встанет шестеренка в зацеп.
вставляешь трамблер в двигатель, наметив чтоб болтик четко посередине резьбы встал и, также удерживая бегунок проталкивай дальше. почувствуешь, как бегунок захочет прокрутиться левее… удерживая трамблер, отпускай бегунок и вдвигай трамблер дальше. бегунок прокрутится еще левее.
если болт встанет чисто посередине — ты увидишь, как бегунок встанет четко напротив нужного провода! возможно, чуток, на волосок в сторону, если корпус чутка сдвинешь тоже во время установки — но это не страшно, корпус можно двигать после установки туда-сюда, все как на жигулях.

Читайте также:  Установка двигателя от газона на волгу

ставишь крышку, куда указал бегунок — оттуда провод на 1 горшок, потом по часовой стрелке — на 3й, 4й и 2й.

источник

Порядок зажигания Мицубиси Галант

От правильности последовательности воспламенения воздушно-топливной смеси в цилиндрах двигателя зависит эффективность отдачи и общая работоспособность силового агрегата, — во избежание подобных нарушений производите отсоединение ВВ электропроводки поочередно, аккуратно маркируя каждый провод.

Порядок зажигания и направление вращения распределителя для различных моделей показан на иллюстрациях.

Порядок зажигания и направление вращения распределителя на моделях 1.5 л (двигатель 4G15) и 1.8 л (двигатель 4G93) 1993 ÷ 1996 г.г. вып.

1 — Порядок зажигания: 1-3-4-2

2 — Направление вращения распределителя: Против часовой стрелки

Порядок зажигания и направление вращения распределителя на моделях 2.0 л SOHC (двигатель 4G63)

1 — Порядок зажигания: 1-3-4-2

2 — Направление вращения распределителя: По часовой стрелке

Порядок зажигания на моделях 1.6 л (двигатель 4G61) и 2.0 л (двигатель 4G63) DOHC

1 — Порядок зажигания: 1-3-4-2

2 — Система прямого зажигания (без распределителя)

Порядок зажигания на моделях 1.8 л (двигатель 4G93) 1997 ÷ 2000 г.г. вып. и 2.4 л (двигатель 4G64) с 1999 г. вып.

1 — Порядок зажигания: 1-3-4-2

2 — Система прямого зажигания (без распределителя)

Порядок зажигания и направление вращения распределителя на моделях 2.4 л (двигатель 4G64)

1 — Порядок зажигания: 1-3-4-2

2 — Направление вращения распределителя: Против часовой стрелки

Порядок зажигания на моделях 2.4 л (двигатель 4G64) DOHC

1 — Порядок зажигания: 1-3-4-2

2 — Система прямого зажигания (без распределителя)

Порядок зажигания и направление вращения распределителя на моделях 3.0 л (двигатель 6G72) и 3.5 л (двигатель 6G74)

1 — Порядок зажигания: 1-2-3-4-5-6

2 — Направление вращения распределителя: По часовой стрелке

Порядок зажигания на моделях 3.0 л (двигатель 6G72) DOHC

1 — Порядок зажигания: 1-2-3-4-5-6

2 — Система прямого зажигания (без распределителя)

источник

Mitsubishi Lancer Особый пациент › Бортжурнал › Настройка холостого хода и зажигания

Mitsubishi Lancer/Colt 1996-2001 г.в Настройка холостого хода и зажигания
На примере двигателя 4G13 12V инжектор трамблерный

Первым делом проверяем компрессию в цилиндрах, которая должна быть не менее 9-10 бар, причем разница в комрессии не должна быть больше 1 бара. Иначе возможен неустойчивый холостой ход и нейстойчивая работа двигателя в целом.
Т.к ход поршня на двигателе большой 82мм, идеальная куомпрессия должна быть 13-14бар.
Незабывайте что нормальная компрессия может быть и на изношенным двигателе который пожирает масло, т.к. масло попадает в камеру сгорания тем самым значительно повышая компрессию.

Далее совмещаем метки ГРМ, т.е устанавливаем поршень 1 цилиндра в ВМТ. Все фото актуальны для двигателя 4G13 12V инжектор трамблерный.

Если шкивы ГРМ стоят по меткам, то переходим к установке зажигания. В противном случае устанавливаем ремень ГРМ по меткам.
Важно: для правильной настройки зажигания шкивы должны стоять по меткам.
Снимаем трамблер, совмещаем штифт привода трамблера с меткой на корпусе трамблера и в таком положении устанавливаем трамблер.
Важно: установить трамблер именно в таком положении штифта совмещенного с меткой, совсем чуток прокручивая трамблер если штифт не входит в выемку на распредилительном валу. Идельный вариант вообще не прокручивать, в первого раза попытаться попасть штифтом в выемку на распредвалу.

Порядок подключение высоковольтных проводов пронумерован и указан на крышке трамблера.

Переходим к настройке датчика положения дроссельной заслонки, далее ДПДЗ.
Нас интересует сам датчик, винт положения заслонки, винт настройки холостого хода(SAS)

Ослябляем 2 винтика натяга троса заслонки, извлекаем трос из рычага заслонки
Настраиваем винт положения заслонки, т.е винт надо закрутить либо открутить ровно на столько что бы рычаг дроссельной заслонки перестал закусывать, не более. Под словом закусывать имеется ввиду что не будет чувствоваться трения при открывании заслонки рукой. В общем когда вы выкрутите винт полностью заслонка будет закусывать и вы это почувствуете при открытии ее рукой, закрутить его надо именно до момента когда не будет закусывания. После настройки винта нужно закрутить гайку на нем для фиксации.

Настраиваем ДПДЗ, это тонкая настройка заключается в том чтобы при закрытой заслонке электронный блок автомобиля-далее мозги видел что заслонка закрыта и переходим в режим холостого хода. По книге нужно вставить шуп между винтом положения заслонки и упором рычага заслонки упирающийся на этот винт, лично я этого не делал.

Сначало проверяем правильно ли настроен ДПДЗ
Винт положения заслонки настроен, дроссельная заслонка полность закрыта, зажигание выключено, снимаем фишку ДПДЗ. Распиновка контактов ДПДЗ.
Слева направо: 1-питание 5V с мозгов, 2-сигнал на мозги, 3-сигнал на регулятор холостого хода, 4-масса.

Читайте также:  Установка масляного насоса 402 двигатель

Понадобится тестер.
Переводим тестер в режим пищалки, т.е есть замыкание пищит, нет замыкания не пищит. И проверяем контакты 3 и 4 датчика, когда заслонка полность закрыта между ними должно быть замыкание т.е тестер пищит. Чуть чуть приоткрываем заслонку и вплоть до полного открытия пищания не должно быть т.е. контакты разомкнуты. Смысл этого как уже писал выше когда заслонка полность закрыта контакты 3 и 4 ДПДЗ замыкаются между собой и мозги видят что наступил холостой ход. Когда заслонка хотя бы чуток приоткрывается контакты размыкаются и мозги видят что холостой закончился и переходим на мощностной режим.

Если указанные контакты не замкнуты при полность закрытой заслонке, значит ослабляем 2 болтика фиксации ДПДЗ. Проворачиваем ДПДЗ до упора против часовой стрелки, потом медленно поворачиваем ДПДЗ по часовой стрелке при подключенном тестере на 3 и 4 контакты, ищем замыкание между ними. Как только нашли замыкание, фиксируем болтами ДПДЗ в таком положении.
Важно четко поймать момент замыкания/размыкания, это доли мм. Т.е нет замыкания провернули ДПЗД на децл, поймали замыкание и фиксируем.

Проверяем правильно ли ДПДЗ показывает сигнал на мозги. Для этой операции я напаял на щупы тестера иголки, чтобы не оголяя провода можно было получить контакт. Одеваем фишку датчика на сам ДПДЗ. Включаем зажигание, но не заводим двигатель. Переводим тестер в режим замера напряжения. На одетой на датчик фишке протыкаем щупами тестера контакты 2 и 4 и мерим между ними напряжение. При полность закрытой заслонке между указанными контактами фишки напряжение должно быть 0.4-0.8В, медленно открываем заслонку напряжение должно соответственно медленно увеличиваться без скачков и при полностью открытой заслонке напряжение долно быть максимальным, у меня было 4.7В.

Метки ГРМ в порядке, зажигание настроено, ДПДЗ настроен.
Теперь собираем все обратно, ставим гофру, затягиваем хомуты, ставим обратно тросик газа который не должен быть натянут, чтобы заслонка всегда полность закрывалась. Настраиваем холостой ход. Нужен цифровой тахометр, тахометр на панели приборов
не подойдет т.к. точности от него не добъешься. Я использовал самый простой предназначенный для вазовской классики. Тахометр имеет 3 провода. Два из них это питание плюс и минус. Третий он как правило белый подключается к проводу на трамблере.
На фишке трамблера используем второй провод сверху белого цвета, именно он дает сигнал об оборотах двигателя.

Тахомерт подключен. Теперь замыкаем на массу кузова специальный провод, он изолирован коричневой заглушкой и изолентой. На леворуких машинах он находится у стенки моторного отсека в районе ДПДЗ. Можно использовать провод на концах которого напаяны крокодильчики для замыкания на массу.

Заводим двигатель, прогреваем его до срабатывания вентилятора. Предварительно можно полность закрутить и открутить на 2.5 оборота винт настройки холостого хода(SAS). Включаем ближний свет и печку на полную. По показаниям тахометра играемся винтом настройки холостого хода(SAS) и добиваемся стабильных 830-860об.мин.

Покрутили винт настройки холостого хода(SAS), погазовали пару раз подождали 1-2 минуты и только потом смотрим на тахометр. Дело в том что когда вы покрутили винт настройки холостого хода(SAS) и настроили нужные обороты, после прогазовки они могут измениться, т.к. регулятор холостого хода будет адаптироваться уже к новым условиям прохождения воздуха в обход заслонки.

источник

Замена ГРМ на двигателе 4g63: метки и натяжение

Периодическая замена ремня ГРМ на Мицубиси 4g63 с 2-литровым двигателем является немаловажной операцией технологического ремонта двигателя этого автомобиля. Своеобразность машины заключается в том, что мотор в этом случае – «втыковый», и менять ремень ГРМ на 4g63 в свой срок нужно в обязательном порядке. Это вызвано тем, что если случится непредвиденный обрыв привода ГРМ, то произойдёт сближение клапанов с поршнями, из-за чего первые согнутся.

О двигателе

Мотор 4g63 является одним из самых значимых четырёхцилиндровых системных двигателей, сконструированным мастерами фирмы Mitsubishi (Япония). Он подразделяется на несколько разных модификаций, которые монтировались на изделия Мицубиси.

Первая модель 4g63 была разработана ещё в начале 80-х лет прошлого столетия и до сих пор выпускается с несущественными изменениями. Прекрасные параметры этого двигателя совмещаются с его отличной прочностью.

Моторы 4g63 обладают производительностью от 109 до 140 л. с. и объёмом в 2,0 литра. Благодаря жаростойкому чугунному блоку цилиндров, а также алюминиевым головкам с легко охлаждаемыми рёбрами двигатель не перегревается при любой нагрузке.

Замена ГРМ

Зубчатый ремень в автомобиле 4g63 обеспечивает соединение между распределительным и коленчатым валом. К тому же от него напрямую зависит синхронное поступательное движение клапанов с ходом поршней и всего газораспределительного механизма.

На автомобиле 4g63, как и на других аналогичных моделях, во время обрыва этого элемента одновременная работа поршневой группы и клапанов будет нарушена. В результате этого клапаны могут согнуться о поршни, или того хуже, в этом случае может быть нанесено повреждение распределительному валу, цилиндрам (внутренней части) и поршням.

Читайте также:  Установка двигателя в steed

Таким образом, после непреднамеренного обрыва привода требуется дорогой ремонт, поэтому так важна его своевременная замена.

Какие запчасти потребуются

Некоторые производители 4g63 при замене профильного ремня ГРМ рекомендуют сразу же менять сопутствующие детали, поскольку все они взаимосвязаны. Например, невозможно установить износ ролика, не уменьшая натяжение ремня, к тому же при отдельной замене этот процесс займёт значительно больше времени и энергии.

Следовательно, при замене привода ГРМ потребуются следующие запчасти:

  1. ремень газораспределительного механизма (оригинал MD 326059);
  2. ремень балансировочных валов (оригинал MR 984778 или MD 182295);
  3. натяжительное устройство;
  4. сальники для распределительного вала – 2 шт.;
  5. манжеты для коленчатого вала – 2 шт.;
  6. ролики для натяжного и обводного ремней ГРМ – 2 шт.;
  7. сальники для балансировочных валов.

Здесь следует отметить, что на Мицубиси 4g63 часть перечисленных деталей допустимо менять через 150 – 170 тыс. км. пробега. Проще говоря, один раз устанавливать лишь новый ремень и ролики, а второй раз менять и указанные выше запчасти.

Важно! Если при замене применяется неоригинальный привод ГРМ, то период эксплуатации может быть намного меньше. В связи с этим автовладельцам рекомендуется проверять его состояние через каждые 10–15 тыс. км.

Кроме комплектующих деталей, нужно приготовить инструменты:

  1. набор гаечных ключей;
  2. резервуар для сливания антифриза;
  3. переноску или фонарик;
  4. комплект головок;
  5. домкрат.

Для того чтобы проделать эту работу на автомобиле 4g63, не так важно наличие смотровой ямы – замену привода ГРМ можно произвести на обычной площадке с твёрдой поверхностью.

Пошаговая замена ремня ГРМ на Мицубиси 4g63

  • Снять привод гидроусилителя руля. Предварительно нужно ослабить болты крепления (3 шт.), не до конца открутить регулировочный винт. Снять ремень ГУР (гидроусилителя) со шкивов.
  • Поддомкратить автомобиль со стороны правого переднего колеса и установить подпорку. При этом предусмотреть доступ к двигателю с правой стороны, снять колесо.
  • Снять предохранительную крышку на подкрылке, после чего будет доступен шкив коленвала.
  • Скинуть ремень генератора. Перед этим нужно немного выкрутить регулировочный болт, а потом до конца открутить фиксаторный винт и вывести его из проушины. Генератор сдвигаем к двигателю и убираем привод.
  • Отвернуть болт, фиксирующий шкив с насосом.
  • Демонтировать шкив коленвала. Для этого помощнику нужно включить на КПП 5-ю передачу и придавить тормозную педаль, тем самым застопоривается двигатель. А это, в свою очередь, позволяет сорвать крепёжный болт шкива.
  • Открутить фиксирующие болты (3 шт.) у верхней предохранительной крышки привода ГРМ и снять её.

  • Произвести демонтаж нижней крышки привода ГРМ, открутив перед этим 5 болтов.
  • Выставить метки на кривошипно-шатунном механизме (КШМ) и газораспределительном механизме. Для чего нужно включить 5-ю скорость на КПП, установить обратно колесо и плавно поворачивая его, совместить метки с выступающими наплывами на моторе.

  • Пассатижами вывести конец натяжной пружины ролика из канавки и осторожно снять её. Затем выкрутить крепёжный болт ролика и демонтировать его.

Важно! После снятия ролика нельзя поворачивать валы КШМ и ГРМ, чтобы не сместить метки.

  • Под двигатель установить опору. Отвернуть крепёжные болты подушки, при этом выкручивать их как у кузова, так и у мотора. Снять опору.
  • Открутить болты соединительного элемента, вмонтированного между плоскостью основания мотора и помпой гидроусилителя.
  • Снять привод ГРМ.

  • Произвести замену ремня , при этом правильно завести его за ролик. Натянуть его за счёт ролика.
  • Поставить на место натяжную пружину. После чего проверить совпадение меток.
  • Если положение меток не нарушилось, нужно собирать двигатель 4g63 в обратном порядке. Для того чтобы безошибочно собирать, рекомендуется во время демонтажа помечать некоторые детали маркером.

При замене ремня грм на моторе 4g63 следует также обращать внимание на ремень привода балансирного механизма и заменить его вместе с ремнем ГРМ при необходимости.

Метки

После сборки метки ГРМ должны совпасть с наплывами на двигателе 4g63. Чтобы убедиться в этом, нужно включить 5-ю передачу и поставить колесо на ступицу. Вращая его, сделать два оборота коленвала и смотреть, совпала ли она с выступающим наплывом на корпусе двигателя.

Если этого не произошло, то нужно их совместить следующим образом:

  1. Снова снять привод газораспределительного механизма (для восстановления меток ГРМ на двигателе 4g63.).
  2. Открутить свечу в первом цилиндре.
  3. Выставить метку по шкиву коленчатого вала.
  4. Затем установить поршень в ВМТ. Для этого предварительно в отверстие цилиндра вставить пробку и плавно вращать за шкив коленвала по ходу вращения. Как только пробка вылетит, значит пошёл процесс сжатия.
  5. После этого выставить по метке распределительный вал.
  6. Установить ремень на шкивы и ролик.

Сроки замены

Чтобы на Мицубиси 4g63 не произошло обрыва привода ГРМ и последующего за этим недешёвого ремонта, рекомендуется производить эту процедуру чуть раньше положенного срока. Например, менять ремень не через 90 тыс. км.(как положено), а после пробега в 75–80 тыс. км.

К тому же нужно иметь в виду, что качество этого приводного элемента зачастую желает быть лучшим. Мелкие расслоения, маленькие трещинки, износ профильных частей – мотив для преждевременной замены ремня, так как он с такими дефектами может в любой момент порваться.

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector