Установка зажигания двигателя ej20

Subaru Impreza WRX Десептикон › Бортжурнал › Система управления зажиганием Subaru — угол опережения зажигания, корректировки Advance

Сегодня попробуем разобраться как работает система управления зажиганием и предотвращения детонации на 16-битных ECU. Рассматривать будем на примере WRX 2000 года.
Это большая и скучная теория, но это пожалуй, самое важное что надо знать при редактировании параметров ECU, а точнее эти знания помогут не положить движок детоном.

Угол опережения зажигания

Угол опережения зажигания определяется следующим образом:
Момент зажигания = Основа + Коррекция «Advance» + Прочие корректировки
Прочие корректировки = вычисляются исходя из нагрузки на двигатель, качества топлива и прочих показателях.
Коррекция «Advance» = (Timing Advance Maximum * (IAM/16)) + feedback knock correction + fine learning knock correction)
(Привыкайте к английскому, названия таблиц нет смысла писать по-русски — в прошивке будет именно так написано)

IAM (множитель опережения зажигания) это значение (от 0-16) для 16-разрядных ECU.

Коррекция Advance это важный параметр отвечающий за то едет наша машина или не едет. Точнее, валит или тошнит. Он нужен для того чтобы в случае детона превратить машину в овоща и не дать сверхнагрузкам располовинить поршни или провернуть вкладыш. Итоговая корректировка Advance будет видна в Learning View или romraider logger. Так же можно будет посмотреть все три параметра описанные ниже по отдельности, если конечный Advance нас не устроит и мы захотим найти причину.

Feedback Knock Correction (FBKC) может принимать два значения: нулевой, либо отрицательный. Она активна, если частота вращения двигателя и нагрузки находятся в пределах диапазонов, указанных в таблице «Feedback Correction Range«. Если этот параметр включен, то ECU отслеживает сигнал датчика детонации.
Если датчик детонации срабатывает, FBKC значение уменьшается примерно на 2 градуса («Feedback Correction Retard Value«).
Пока датчик детонации будет срабатывать, FBKC значение будет уменьшаться на 2 градуса, пока не достигнет предела -11 градусов («Feedback Correction Retard Limit«).
Однако, если значение FBKC отрицательно и нет детонации (датчик детонации не подает сигнала), FBKC не сразу сбрасывается на ноль.
Сначала срабатывает задержка («Feedback Correction Negative Advance Delay»), в котором текущая коррекция действует, пока датчик детонации не подает сигнала на всем времени задержки.
Если во время задержки не было сигнала от датчика детонации, то обратная связь коррекции увеличился на

1 градус («Feedback Correction Negative Advance Value») Это будет происходить пока FBKC не достигнет нуля.
Если во время задержки датчик детонации срабатывал, то весь процесс корректировки начинается по новой и угол зажигания уменьшится на 2 градуса.
Все это внутри мозга происходит за доли секунд и автоомбиль ррработаееет даже на говнотопливе или с кривотюнингом. Но не едет как надо)))

Как отмечалось выше, FBKC может быть отключена даже при нагрузке и RPM находящихся в пределах диапазонов, указанных в таблице «Feedback Correction Range «.
Если корректировка выключена то это очень даже ништяк, т.к. машине ничего не мешает валить на полную, кроме инстинкта самосохранения водителя.

ВСЕ следующие условия должны быть выполнены для того, чтобы FBKC был отключен. Если что-то не будут выполнено, корректировка будет использоваться так как описано выше, в пределах и диапазонах описанных в таблице «Feedback Correction Range».

* Температура ОЖ выше чем 140F (60С) — машина прогрета
* Кондиционер выключен или был включен ненадолго, менее 10сек (случайно нажал кнопку)
*В грубом режиме коррекции (см. ниже), нагрузки и RPM находятся в «Rough Correction Ranges».
* В точном режиме коррекции (см. ниже), нагрузки и RPM находятся в «Fine Correction Ranges»
* Мгновенное изменение нагрузки составляет менее ± 0,05 г / изм.
* ECU не в диагностическом режиме (зеленые фишки не замкнуты). Да-да. Зеленые фишки превращают машину в овоща — можете подшутить над начинающими субобратьями.
* ECU не находится в аварийном режиме в связи с запуском определенных ячеек (ну там стрельнула подушка, или критическая ошибка какая-нибудь произошла)
* Не активны компенсации основанные на составе топлива

Грубая коррекция включает в себя изменение числа IAM (множитель опережения угла зажигания) в связи с детонацией. Это приводит к коррекции угла опережения по всем направлениям (максимальный угол опережения * IAM/16). IAM принимает значения от 0 до 16 для 16-битных ECU.

ECU имеет два режима работы — грубая коррекции (rough correction) или тонкой коррекции (fine correction).
Значит
мозг либо готовится внести изменения в множитель IAM (грубая корректировка)
либо
готовится внести изменения в процессе обучения в корректировочную таблицу предотвращения детонации.
После сброса мозгов, скажем когда мы вынули на ночь аккум, по умолчанию будет использован режим грубой коррекции.

Мягкая корректировка (обучение FLKC) позволяет внести положительные или отрицательные поправки Knock Correction в зависимости от возникновения детонации.
Эти значения сохраняются в оперативной памяти и хранятся и применяются при определенной нагрузке и оборотах диапазонов. ECU определяет эти диапазоны, основанные на »Fine Correction Rows (RPM)» и «Fine Correction Columns (Load)» таблицах.

Хотя эти таблицы состоят из 7 значений, диапазоны хранятся в трех-мерной 8 × 8 таблице, например:
Если ваша ‘Fine Correction Rows (RPM)» таблица имеет вид:
1400,1800,2600,3400,4200,5000,6000
то диапазон будет выглядеть следующим образом:
Диапазон 1: менее 1400
Диапазон 2: от 1400 до 1800
Диапазон 3: от 1800 до 2600
Диапазон 4: 2600 до 3400
Диапазон 5: 3400 до 4200
Диапазон 6: 4200 до 5000
Диапазон 7: от 5000 до 6000
Диапазон 8: 6000 +

Читайте также:  Установка защита картера двигателя субару форестер

Fine Learning Knock Correction — мягкая корректировка (обучение) нужна чтобы сделать более «тонкую» настройку углов в сроки после грубой корректировки опережения, при условии что нет детонации.
Эти корректировки хранятся в оперативной памяти и применяются к Knock Correction все время (за исключением определенных условий, таких как холостой ход).
Несмотря на то, FLKC таблицы всегда применяется к Knock Correction, коррективы в саму таблицу мозг может внести только при соблюдении определенных условий:

— В настоящее мозг находится в режиме мягкой корректировки.
— FBKC отключен.
— Обороты двигателя и нагрузка находятся в пределах диапазонов, указанных в таблицах «Fine Correction Ranges»
— аварийный режим или критическая ошибка не имеют место быть

Как и при Advance корректировке, здесь после искоренения детонации есть задержка, перед которой FLKC может быть увеличена. Время задержки хранится в «Fine Correction Advance Delay». Процесс предотвращения детонации такой же как и в Advance

Если детонация происходит:
Угол опережения зажигания в текущей ячейке FLKC уменьшается примерно на 1 градус «Fine Correction Retard Value» с лимитом около 12 градусов «Fine Correction Retard Limit «.

Описанные корректировки:
Feedback Knock Correction (FBKC) – механизм обратной связи корректировки угла зажигания
Feedback Correction Range – таблица диапазонов частоты вращения двигателя и нагрузки для корректировок. Т.е. таблица в которой описаны диапазоны в которых корректировка будет срабатывать.
Feedback Correction Retard Value – таблица в которой указывается градус, на который уменьшится угол зажигания при детонации.
Feedback Correction Retard Limit – таблица в которой указан минимальный угол уменьшения зажигания при детонации
Feedback Correction Negative Advance Delay – в случае успешного искоренения детонации из этой таблицы берется время задержки на протяжении которого мозги ждут сигнала от датчика детонации.
Feedback Correction Negative Advance Value – здесь хранится градус на который угол зажигания увеличится если во время задержки не было детонации.
Rough Correction Ranges – в таблице указаны обороты и нагрузка для грубой корректировки
Fine Correction Ranges – в таблице указаны обороты и нагрузка для мягкой корректировки
Fine Correction Advance Delay — в случае успешного искоренения детонации в режиме тонкой (мягкой) корректировки из этой таблицы берется время задержки на протяжении которого мозги ждут сигнала от датчика детонации.
Fine Correction Retard Value – градус на который уменьшается угол зажигания при мягкой корректировке
Fine Correction Retard Limit – лимит уменьшения угла зажигания при мягкой корректировке

источник

Subaru Legacy

› Бортжурнал › Как заставить SUBARU ехать, опыт ч2. (мотор EJ20X-Y)

Приветствую всех. Есть минутка времени, значит надо бы и еще одну статью написать)
Итак, в прошлой статье я описал все основные моторы которые применяют для свапа, чтобы оживить неедущие атмосубарики:). У кого появилось желание сделать машину быстрее, и он осознал, что не хочет жуткого секаса, и поэтому просто берет и покупает свап 207го мотора, то эта статья будет не интересна) Основная целевая аудитория это — свап за дешево мотора с реальным потенциалом для тюнинга.

Итак, вы решились на свап, и решили что вам нужно честных 260-280 сил. Мотор выбрали EJ 20X или EJ20Y. Так что же вам потребуется первоначально, для того чтобы свапнуть его в вашу субару.

1) Покупаем мотор на карбонусе или фарпосте. Первое что нужно смотреть — это общее состояние мотора и комплектующих по фото. Просите дополнительные фото турбины, дополнительные фото нижних соленоидов фазовращателей так как в 99.9% они отбиты при снятии или транспортировке. Продаваны стали уже ушлые, и даже усосаные моторы научились отмывать, и внешний вид блестящего мотора уже совсем не показатель его хорошего состояния. Прежде чем покупать — определитесь какой мотор вы будете брать. EJ20X или EJ20Y, а также рестайл или дорестайл мотор. Вот основные отличия.
EJ20X ставился на машины с АКПП . Турбина в стоке VF38 (дорест), VF44 (рестайл). Нет теплообменника под масляным фильтром.
EJ20Y — ставился на машины с МКПП. Турбина в стоке TD04HLA (дорест), VF45(рестайл). Есть теплообменник под масляным фильтром.
Различие турбин — VF38, VF44 турбины которые ставились на 20Х, имеют меньше турбинные колеса, в случае ТД04ХЛА и ВФ38 еще разыне и компрессорные колеса, соответсвтенно с моторов EJ20Y в стоке всегда можно выжать больше сил. Ну а второй момент — никто вам не запрещает на мотор 20Х поставить турбины от Y, но согласитесь, покупать мотор за 25-40 тыщ, и потом докупать турбину еще за 15-20 тыщ отдельно, явно уже попахивает переплатой)

Теперь далее. Моторы Рестайл и Дорестайл. Различия между ними уже побольше чем просто турбины. Дорестайл мотор простой как 5 копеек. Для того чтобы прошить ЭБУ этого мотора, вам не нужны дорогие шнурки, все делается 500 рублевым шнурком с того же алиэкспресс или авито) . Этот мотор не имеет ТГВ (а значит ничего не нужно вырезать, менять, заваривать, отключать экологии итд. Рестайл же мотор, имеет более крутой ЭБУ так сказать, но требует многих дополнительных вещей для сборки проекта. Скажем так — если есть лишние 10-15 тыс руб, то естественно стоит смотреть в сторону рестайл мотора. А все хотя бы просто потому, что он новее, а значит и пробег поменьше.

Визуально различаются вот так моторы
Дорестайл

2) Итак. мотор купили, теперь давайте пробежимся по списку что вам потребуется для свапа этого мотора в старые кузова субару

а) Электронная педаль газа

б)Коса салонная от автомобиля Legacy (рестайл или дорестайл соотвественно, смотря какой мотор вы приобрели). Естественно у продавца уточните, чтобы не были обрезаны никакие фишки, чтобы вы потом не носились в поисках напрмиер фишки на педаль газа, или еще куда нибудь. Коса вам нужна будет, чтобы «вырезать» из нее все нужные провода для управления двигателем. Все остальное типа проводка на приборку и тд вам не понадобиться. Момент по проводке лучше сразу обсудить с своим электриком, может у него будут какие то вопросы, или пожелания по свапу косы, или может он вообще скажет — дай мне только разъёмы, я сам сделаю косу с нуля. Этот момент самый сложный из всего свапа, и именно на нем многие спотыкаются. Тут уж только вам решать как и что вы будете свапать … Может вы и всю легаси в ГЦ решите пересадить… Так что, базово что понадобиться я написал, а дальше решайте сами.

Читайте также:  Установка турбины на 601 двигатель спринтера

в) Корпус фильтра с МАФом и резиновым патрубком до самки. В старые кузова чтобы поставить фильтр от Legacy BL BP, вам нужно будет порезать перенести, разделить умножить что-то)))) Но Чтобы не делать этот секас — вам просто нужно купить корпус фильтра от Импрезы, Форестера с мафом (AA310). Становится он болт он, хоть на форик, хоть на ГЦ, хоть на легаси BE итд . Выглядит вот так .

г) Даунпайп с лямбдой. Тут уже начинается очень интересное. В множестве магазинов торгующих китайским тюнингом, предлагают даунпайпы для EJ20XY моторов, которые якобы и на ГДБ становятся. Просто до сих пор эти магазины так и не поняли, что ТВинскрол на ГДБ и на Легаси — это разные турбины, а соответственно разные фланцы турбин. Соответственно, поставить такой даунпайп вы не сможете. Выход прост — берете китайский даунпайп, отрезаете от него фланец, привариваете фланец от подходящий к турбинам легаси, попутно еще 10 раз режете в других местах даунпайп так как он не подходит… материтесь. Либо делаете вариант номер два — покупаете отдельно фланец под турбины Legacy (EJ20XY), и варите кастом даунпайп, который вы по итогу поставите и будете радоваться. По цене выйдет то же самое, только головной боли будет меньше. Ну или вариант 3- покупаете именитые HKS, Zerosport даунпайпы с катализаторами, но цены сразу отмечу — ценники на них зашкаливают. Какой вариант вам подойдет — тут уж сами выбирайте.
Вот так выглядит фланец EJ20X

А вот так выглядит твинскрол фланец от ГДБ

Как говорится — найдите различия))

д) Сразу напишу еще момент — Если вы делаете максимально простой свап — Вам НЕ НУЖНЫ — ни приборка, ни body unit, ни прочие причандалы от легаси. Просто неоднократно натыкался на тот момент, что мотор будет работать только при наличии всего этого. Это не так. В любом из свапов — легко отшивается иммобилайзер и все остальное, и мотор работает БЕЗ ПРОБЛЕМ. Поэтому тратиться на приборки, бодики, укладку проводки до них — просто нет смысла.
По поводу отшития всего этого в мозгах — welcome в личку.

е) Насос . Как только вы задумались о свапе, сразу задумайтесь о приобретении нового топливного насоса. Вальбро сейчас очень много подделок (которые рыгают оооочень часто, а с ним рыгнет и ваш мотор). Поэтому из личного опыта — оптимально во цене — это насосы 320 л\ч АЕМ. при установке его также неплохо будет проверить вашу проводку на насос. Так как неоднократно замечено, что люди думают что поставили насос 320 л\ч и думают что он реально столько качает. если вы откроете документацию на него — то увидите, на каком напряжении этот насос дает 320л\ч, а проводка то в машине старая, или может вообще уже ремонтированная или еще что-то. Поэтому замерьте хотя бы напряжение на клеемах колбы, во время работы насоса (если у вас стоит топливный контроллер в крыле), то напряжение измерять в первые 10 секунд после старта мотора! так как потом контроллер снижает напряжение на насосе, и вы увидите там в районе 8 вольт, будете паниковать) . Контроллер в зависимости от нагрузки — изменяет ток подаваемый на насос. 33%, 66% и 100% соответственно.

ж) Регулятор давления топлива. Крайне не рекомендую приобретать китайское фуфло задешево. Китай — тупо не работает, а еще и для полноты эффекта в любой момент либо угробит ваш мотор, либо сожет машину обоссавшись бензином в дороге. Если есть деньги — берете оригинальные Aeromotive, AEM, radium. Если нет денег — то покупаете вот такую простую вещь — РДТ от твинтурбо легаси . Стоит копейки, работает отлично!

Собственно это и есть весь набор, который вам понадобиться, чтобы установить максимально просто моторы EJ20XY в старые кузова субару. Если что то забыл, пишите в комменты, добавлю в статью . Ну а в следующей статье постараюсь рассказать про основные проблемы с этими моторами, пути их решения итд.

Всем мощности и кайфа от ваших машин! Удачи!

источник

Subaru Forester «MacSilver» TwinScrolla › Бортжурнал › Swap EJ205 => EJ20x: Установка двигателя

Кто следит за нашим блогом знает, что у нас идет продолжительная эпопея с жоревом и поревом по маслу 🙂

Несмотря на то, что машина не используется каждый день, проблема с маслом меня одолевала:) Величина потребляемого масла была не постоянна, но империческим путем, я выяснил, что аппетит разнился от 1 литра на 320 км до 670км 🙂 Проблему будем решать кардинально-заменой двигателя.

Ej20х выбран не случайно. Причиной тому были несколько фактов:

Их наличие
Цена
Минимальный пробег
Теоретическая возможность реализовать фазы на выпуск с минимальным вмешательством в проводку.

Итак, что имеем: Ej20x с рестайловой BL c реальным пробегом 29.000км

День Х настал и я загоняю Форик в STI-Service (www.instagram.com/sticlub_vl/)
Для меня замена двигателя-событие вселенского масштаба. Еще не на одной машине я не проделывал данную операцию. Да и на самом деле, если бы на старых машинах была бы какая-нибудь проблема подобного характера, она тут же была бы продана. С Фориком не так, все заработанные деньги тратся на этот проект:) Прикипел я к нему чтоли:)

Читайте также:  Установка карбюратора к151 на 402 двигатель уаз

Описывать процесс замены смысла не имеет. Расскажу про ключевые моменты )

Последняя фотка, MacSilver c родным движком 🙂

Сняли клапанные крышки на 20х, состояние внутри «нового двигателя», собственно сами можете все увидеть

Никаких отложений кокса либо лака. 29.000 как никак:)

Произвели снятие банжо-болтов с фильтрами тубины и всех датчиков AVCS из нового двигателя.
Все чисто!

А вот это фильтр с турбины со старого двигателя

Лирическое отступление, за эту зиму достаточно обширное количество владельцев турбовых машин испытали проблемы с отъехавшими турбинами и парочку с отъехавшими двигателями. Я подготовлю небольшую справку для неинформированных владельцев, куда надо «Задолбить свое жало», чтобы сократить возможность выхода из строя турбины и двигателя.

Сняли заглушку блока, для установки сенсора температуры масла, тоже чистая.

Моя заглушка была в лаке, посмотреть можно тут Подключаем сенсор температуры масла

Ну вот и произошел исторический момент, двигатель был демонтирован

Новый лонг-блок почти готов к установке

Дальше требовалась подготовка нового лонг-блока, а именно:

Так как мой ГРМ прошел всего от силы тысяч 5-6, решено было его перекинуть на новый двигун со всеми роликами.

В процессе снятия, Лехе не понравилось, с каким звуком крутится один из роликов и он был тут же заменен на новый. СЕРВИС…

Так же была произведена замена прокладок свечных колодцев и клапанных крышек.
Так как мотор будет подвергаться настройке, были установлены новые более холодные свечи 7-ки NGK.

На лонг-блок 20х мы оставили впускной коллектор от 205 с небольшими доработками.

Следующий этап удаление системы вторичного воздуха и TGV.

В плане TGV люди разделились на два лагеря, те кто за и те кто против. Мотивация оставить TGV была связана с неровностью работы холостого хода, а так же с проблемами холодного запуска. Сторонники же мотивировали свой выбор, тем, что на заслонках копится и коксуется разная «дичь» и потом отлетает кусками, плюс удаление дает лучшую продувку. Мы решили систему удалять и сейчас увидите почему 🙂

Систему демонтируем, бинокли отмываем химией

А вот и наши форсунки, не знаю в связи с использованием ацетона, либо нет. Но форсы чистые!

А вот система вентиляции картерных газов не чистая, промываем вместе с самкой.

Одним из «боярских» (как говорит eXt1nkt ) Лехиных подгонов мне, почти новый стартер! Чтобы все заводилось без проблем!

Подготовив коллектор, монтировали его на новый лонг-блок и вперед вживлять в MacSilver!

Заливаем технические жидкости.

Sobolevjohn в качестве группы-поддержки

Масло на «обкатку» решили залить Idemitsu zepro 5w40 и покатать на нем

1000км.
В дальнейшем планируем использовать Racing 5w40.
Новый воздушный VIC. Старый при этом не откатал и 1000км.

И конечно же видео первого запуска

Вся установка прошла как говорится «без сучка, без задоринки», где было возможно использовали новый крепеж, там, где может прикипеть-все на медной смазке. Как всегда ребята из Sti-Service подошли максимально профессионально к решению вопроса, за что им огромное спасибо!

Если у кого есть вопросы, милости просим!

Stay Tuned! Далее у нас электрик для перепиновки косы, чтобы подключить фазы на выпуск!

Subaru Forester 2009, двигатель бензиновый 2.0 л., 320 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Subaru Forester, 2008

Subaru Forester, 2008

Subaru Forester, 2011

Subaru Forester, 2008

Смотрите также

Комментарии 77

Здравствуйте. Насколько реально передвигаться без прошивки на родных мозгах после установки двигателя? Правильно понимаю что при установке своего впуска с проводкой никаких манипуляций не требуется? Машина стоит далековато от Владивостока, есть мысль поставить двигатель и своим ходом ехать уже во Влад.

Если мозги и двигатель от одной машины- вполне, варианты если собираешься снимать экологию ставить не родные формы и так далее, тогда нужны корректировки

Мозги остаются от ej205 установить хочу ej20x.

Я думаю доехать вполне можно будет, если не бустить

Леха, поздравляю с успешным и недорогим свапом!

С электроникой вопрос решился?

Машина полностью готова. Скоро обновим БЖ

Круто конечно, но
Я говорил w50 к хорошему не приведёт) лишь бы этот мотор через год не начал так же жрать масло))) по поводу чистоты контракта -видел много фото установки контракта, с пробегом даже за 100, состояние один в один) не, я не к тому, что пробег русские японцы скрутили где-то там) я про то, что стоить задуматься, что льют и как следят за мотором Япы, если даже к примеру взять моего друга, который себе мотор контрактый привозил, правда атмо, но не суть, дак там вроде якобы 68 т, а по состоянию один в один, как на твоих фото)
всегда хотел спросить у тех, кто ставит свечи 7ки, а некоторые и вовсе 8ки ( видел пару раз, но там лютые субари) просто в моём понимании калийное число свечей под конкретный мотор не зря ведь японцами приписано ( ну мы ведь в японской ветке), а ставя холодные свечи, то есть свечи предназначеные для «горячих» моторов, , чтобы небыло калийного зажигания, в след за этим ставить холодные термостаты и радиатор охлаждения масла ( ну про термостат и охлаждение масла я до кучи) тем самым снизив температуру мотора, как эти свечи работают и очищаются? Если для 7 ок к примеру рассчитана определённая температура мотора, в котором они будут работать, а стоять они будут уже в холодном так сказать моторе)

Думаю дело не в вязкости масла, а в его оригинальности. Так как с точно такой же проблемой столкнулся наш клубень, но на ельф 5в40. По свечам все ок, все работает и очищается. Фотки будут

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector