Меню Рубрики

Установка зажигания фиат дукато дизель

Замена ГРМ Fiat Ducato 2,3 JTD

Метки ГРМ Фиат Дукато 2,3 JTD Год 2002-2006 Двигатель F1AE0481C

Проверка (замена при необходимости) -через 115 000 км или раз в 4 года.

Замена — через 230 000 км через 5 лет

Обрыв ремня Повреждение двигателя — ДА

Снятие ремня Fiat Ducato

Примечание: ТНВД, устанавливаемый на этом двигателе, синхронизации положения с коленчатым валом не требует.

1. Поднимите перед автомобиля и установите опорные стойки.

2. Осушите систему охлаждения.

□ Правое переднее колесо. U Нижнюю защиту двигателя.

и Ремень привода навесных агрегатов.

□ Натяжитель ремня привода навесных агрегатов.

U Направляющий ролик ремня привода навесных

агрегатов. U Болты (1) шкива коленчатого вала.

4. Подведите под двигатель временную опору.

□ Шланг бачка насоса гидроусилителя руля. О Разъем проводки правой фары.

□ Бачок насоса гидроусилителя руля и кронштейн бачка.

□ Шланг от охладителя надувочного воздуха к впускному коллектору.

□ Шланги расширительного бачка.

□ Разъем проводки расширительного бачка.

□ Крышку (3) ремня привода ГРМ.

□ Крышку блока управления свечами накаливания.

9. Отсоедините разъем проводки блока управления свечами накаливания.

□ Блок управления свечами накаливания и его кронштейн.

11. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке почти до ВМТ поршня первого цилиндра.

12. Вставьте в блок установочный палец № 99360615 (4| коленчатого вала.

13. Проверните коленчатый вал до упора в палец (4).

14. Выверните две шпильки клапанной крышки. Примечание: шпильки расположены над четвертый цилиндром.

15. Вставьте установочные пальцы № 99360614 <5) распределительных валов.

16. Убедитесь в том. что пальцы (5) зашли в отверстия <61 распределительных валов.

□ Болт (7) натяжителя ремня ГРМ.

Установка ремня Fiat Ducato

Примечание: повторная установка ремня с пробегом больше 20000 км не допускается.

1. Проверьте правильность установки пальца (4) коленчатого вала.

2. Проверьте правильность установки пальцев (5) ра:-пределительных валов.

3. Удерживайте зубчатый шкив распределительного ла ключом № 1870815000 и пальцами № 1870836000

4. Ослабьте болт (8) крепления зубчатого шкива распре-делительного вала на один — два оборота.

5. С помощью съемника USAG 452У1 стяните шкив с нуса носика распределительного вала.

6. Сейчас шкив должен вращаться свободно, но без перекоса.

7. Установочное отверстие (9) шкива расположите в г> ложении «3 часа».

8. Заведите в шкив установочный палец (10) А* 1866061700.

9. Установите ролик натяжителя ремня ГРМ.

10. Шестигранником (12) поверните натяжитель в положение (11), затяните болт (7) натяжителя.

11. Наденьте ремень без слабины в ведущей ветви.

12. Удалите установочный палец (10) зубчатого шкива распределительного вала.

13. Удерживайте шкив ключом № 1870815000 и пальцами № 1870836000

14. Затяните болт (8) крепления шкива моментом 90 Нм.

15. Ослабьте болт (7) натяжителя ремня.

16. Поверните натяжитель против часовой стрелки так, чтобы левый вырез (13) совместился с точкой (14).

17. Затяните болт (7) натяжителя.

18. Снимите установочные пальцы (4) и (5).

19. Проверните коленчатый вал на восемь оборотов в направлении нормального вращения.

20. Ослабьте болт (7) натяжителя.

21. Шестигранником (18) поверните натяжитель до совмещения центрального выреза (16) с точкой (17).

22. Затяните болт (7) натяжителя моментом 36 Н м.

23. Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении нормального вращения.

24. Вставьте установочный палец (4) коленчатого вала.

25. Доверните коленчатый вал до упора в палец (4).

26. Проверьте возможность свободной установки пальца (5). Если палец установить нельзя, повторите процедуру натяжения ремня.

27. Убедитесь в том, что центральный вырез натяжителя (16) совмещен с точкой (17). Если совмещения нет, повторите процедуру натяжения ремня.

28. Удалите установочные пальцы (4) и (5).

29. Установите на место снятые детали.

30. Затяните болты (1) шкива коленчатого вала моментом 30 Н-м.

31. Затяните гайки (19) правой опоры двигателя моментом 50 Н-м.

32. Затяните болты (20) кронштейна правой опоры двигателя моментом 50 Н-м.

33. Затяните гайки (21) кронштейна правой опоры двигателя моментом 80 Н м.

источник

FIAT Ducato › Бортжурнал › Upd: Пока сбывается

Понравилось, найденное в инторнете.
Жирным — то с чем столкнулся
Курсивом — столкнулись на «других» машинах

Добрый день, решил разместить эту статейку в отзывах на авто.ру. Возможно кому-то пригодится.

Меня зовут Алексей, я не владелец Фиат Дукато, но, являясь руководителем ООО «СТО «Дукато» (ремонт микроавтобусов) в С-Пб, о данном автомобиле знаю практически все, и хотелось бы поделиться информацией с другими, кого интересует данный автомобиль. Хотя я не думаю, что смогу рассказать что-то новое.

Автомобиль Фиат Дукато 244 кузов, года выпуска в Европе — с 2002 по 2006 включительно; в РОССИИ — сборка в Елабуге с 2008 по 2012 включительно с модернизацией, а именно, с установкой нового МКПП М38 и заменой приводов. Так же были внесены изменения, направленные на удешевление автомобиля по комплектации и по экологии.

В целом, неплохой и совершенно точно стоит своих денег, но не доделан для эксплуатации по РОССИИ, а именно:

Установлен мотор Ивеко 2,3 литра Европейской или Елабужской сборки. В Европе устанавливались моторы 2,0, 2,5 и 2,8 литра. Мотор Ивеко 2,3 — одно из самых лучших и надежных мест данного автомобиля: ходит по 800000 км и более, но требует внимания по замене масла (не более 10000-12000 км) и не терпит низкого уровня масла (риска минимум — масляное голодание).

Читайте также:  Установка и верстка движков сайтов

Подогрев вентиляции картерных газов (для эксплуатации в РОССИИ) неправильно сконструирован, т. к. стоит не в том месте и для правильной работы мотора в зимний период его нужно переносить.

Радиатор по нашей погоде гниет в нижней части.

Ремень ГРМ требует замены (при условии установленной правильной защиты картера) раз в 120000 км. При замене ГРМ обязательно смотрим помпу, сальник коленвала, ремень генератора. В случае обрыва ремня ГРМ – гнет клапана. На 200000 км пробега рекомендуется замена цепи и звездочек распредвалов.

Топливный стакан требует бережного обращения, сам по себе недешев и главное: при неправильной замене топливного фильтра возможна остановка в любое время в любом месте совершенно, как казалось бы, без причины. Отдельное внимание требуют соединительные места топливных трубок, возможны заломы топливных магистралей.

Но нужно отдать должное, что топливная система и ТНВД практически не ломаются, поршневая группа неубиваема.

В Елабуге с 2008 по июнь 2010 года выпускались автомобили с 2х-вальной коробкой передач и механическим выжимным подшипником. Данное сцепление ходит в среднем по 80000-100000 км, стоит недорого, проблем с приводами нет. С июня 2010 года завод начал ставить 3х-вальную КПП (М38) с гидравлическим выжимным подшипником и новыми приводами. Это самое худшее улучшение в данном автомобиле: сцепление стало ходить меньше, привода нагрузку не держат. Стоимость приводов от 18000 руб. до 30000 руб., есть возможность замены трипоида, но это временное решение. Гидравлический выжимной подшипник ходит недолго, покупается отдельно и стоит в районе 4000 руб.

Главный цилиндр сцепления течет на всех Елабужских Дукато, лечится переборкой.

По КПП нареканий немного, в основном на Елабуге изнашивается пружинное кольцо синхронизатора, редкий случай — закисание флажка механизма выбора передач. На Европейцах вылетает первая, третья и пятая передачи.

Подвеска — самое слабое место Дукато 244. Закисают опорные подшипники передних амортизаторов, силуминовые опоры стоек на наших дорогах ломает, сайлентблоки рычагов требуют замены почти раз в 40000 км, шаровые ходят около 50000 км, есть слабые места в рулевых наконечниках и тягах, передний амортизатор из-за неправильного угла наклона ходит тоже не очень долго.

Сайлентблоки рессор, при условии правильной эксплуатации, ходят до 100000 км (но редко). По статистике ремонт подвески требуется два раза в год.

Основные неисправности по тормозам — это, конечно, троса ручного тормоза. Ручником зимой пользоваться нельзя! Но есть выход — можно установить гидравлический привод ручного тормоза.

Постоянно закисают направляющие суппортов, реже, но бывает закисание поршней суппорта. Закисание и, как следствие, замена механизмов разведения задних тормозных колодок на барабанных тормозах.

При сборке в Елабуге, похоже, кузов ослабили: в покраске стали использовать некачественный грунт. Как следствие, лобовые стекла трескаются даже на стоящем на светофоре автомобиле, а краска с кузова слезает пластами. Частое явление: трещины и деформации стакана переднего амортизатора.

Особое внимание требуют к себе ролики сдвижной двери, в основном, как правило, замена.

На Елабуге, как правило, раз в 100000 км требуется ремонт косы моторного отсека: провода перетираются, гниют. Шалит и требует замены клапан ЕГР. По нашей сборке неправильно установлен подогреватель Webasto, на 60000 км гниют контакты, а на 120000 сгнивает котел (корпус) Webasto. Для того, чтобы это не происходило, требуется перенос котла Webasto в другое место.

Частая проблема – стартер: ремонт или замена. Часто выходит из строя замок зажигания, закисают личинки замков дверей, перегибается и перетирается коса проводов задних дверей. Гниение задних фонарей, ламп подсветки номерного знака – частое явление на Елабужской сборке. Очень ненадежная печка и часто выходят из строя реостат, переключатель, мотор печки и самое главное — кран печки, для его замены требуется снимать торпеду.

В общем-то это все, что можно сказать плохого по 244 кузову. Его можно ругать, но за эти деньги это — лучший автомобиль среди конкурентов, достаточно надежный, удобный и экономичный.

источник

Замена ГРМ Fiat Ducato Двигатель 8140.63, 8140.43

Метки ГРМ Fiat Ducato 2,8 D Ducato 2,8 TD Год 1997-2002
Двигатель 8140.63, 8140.43

до 2000 г.: Замена- 115 000 км или через 6 лет.
с 2001 г.: Проверка — 58 000 км. Замена 115 000 км или через 5 лет.
Обрыв ремня Повреждение двигателя — ДА

Снятие ремня Fiat Ducato

□ Ремень привода навесных агрегатов.

□ Крышку маслозаливной горловины.

□ Верхнюю крышку двигателя (1).

□ Верхнюю крышку (2) ремня привода ГРМ.
2. Ослабьте болт (3) шкива коленчатого вала
3. Подведите поршень первого цилиндра в ВМТ, совместив метку (4) с репером.

4. Проверьте совмещение метки (5) распределительного вала с репером на клапанной крышке.

5. Заведите в зубчатый шкив ТНВД установочный палец (6).

6. Заведите в маховик установочный палец (7).

□ Гайку (10) крепления нижней крышки ремня ГРМ.

8. Убедитесь в том, что метка (11) на коленчатом вал1» расположена в положении «6 часов».

9. Ослабьте гайки (12) и (13) натяжителя.

10. С помощью рычага отведите натяжитель от ремня и заблокируйте его фиксатором (14).

11. Снимите ремень привода ГРМ.

Установка ремня Fiat Ducato

1. Проверьте совмещение меток (11) и (5) с реперами.

2. Проверьте правильность установки пальца (7) в маховик.

Читайте также:  Установка apache под linux

3. Проверьте правильность установки пальца (6) в THBjL

4. Проверьте правильность установки фиксатора (14) натяжителя.

5. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная о» коленчатого вала и без слабины в ведущей ветви.

□ Установочный палец (7) маховика.

□ Установочный палец (6) ТНВД.

7. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

8. Заведите в маховик установочный палец (7).

9. Проверьте совмещение меток (11) и (5) с реперами.

10. Проверьте свободу установки пальца (6) в ТНВД.
11. Затяните гайку (13) натяжителя моментом 40 Н м.

12. Затяните гайку (12) натяжителя моментом 20 Н-м.

13. Снимите установочный палец (6),

14. Нажмите на ремень в месте, указанном стрелкой, усилием 10 кг: прогиб ремня должен составить 7 — 8 мм

15. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.

16. Затяните болт (3) шкива коленчатого вала моментом 200 Н м

источник

Как выставить зажигание на дизельном двигателе

Одним из главных отличий дизельного мотора от бензинового является принцип поджига дизтоплива. Зажигание топливно-воздушной смеси в дизельном двигателе реализовано посредством самовоспламенения солярки от контакта с предварительно сжатым и нагретым в результате такого сжатия воздухом в цилиндрах.

Выставление зажигания на дизельном двигателе подразумевает изменение угла опережения впрыска топлива, которое подается в четко заданный момент в конце такта сжатия. Если угол выставлен отлично от оптимальных параметров, тогда топливный впрыск окажется несвоевременным. Результатом станет неполноценное сгорание смеси в цилиндрах, что вызывает разрушительный дисбаланс в работе двигателя.

Получается, под системой зажигания дизельного двигателя стоит понимать важнейший элемент системы питания силового агрегата – топливный насос высокого давления (ТНВД). В большинстве дизелей именно данное устройство в комплексе с дизельными форсунками отвечает за своевременную дозированную подачу солярки в цилиндры мотора.

Как выставить угол опережения впрыска на дизеле

Необходимость установки зажигания на дизеле своими руками зачастую возникает в таких случаях:

  • зажигание дизеля требуется откорректировать параллельно замене зубчатого ремня ГРМ;
  • после демонтажа ТНВД нет возможности установить шкив топливного насоса согласно специальным меткам;

Одной из рекомендаций перед началом любых работ, связанных с разбором топливной аппаратуры дизеля, выступает острая необходимость четок отметить и освежить все метки. Для этого достаточно нанести небольшие штрихи при помощи краски или качественного маркера. Это облегчит последующую обратную сборку и установку шкива ТНВД, что автоматически исключит или сведет к минимуму потенциальные сбои зажигания.

Выставлять зажигание на дизеле можно несколькими способами:

  • строго по меткам (при условии наличия таковых);
  • методом подбора опытным путем;

Установка угла по меткам

Первый способ самостоятельного выставления угла зажигания дизеля (момента впрыска дизтоплива) по меткам подразумевает смещение топливного насоса. Такой способ подходит для дизельных ДВС, в которых установлена механическая топливная аппаратура.

Угол опережения впрыска регулируется благодаря повороту ТНВД вокруг оси. Также возможен способ, когда поворачивается зубчатый шкив распредвала по отношению к ступице. Этот способ подходит для тех конструкций, в которых насос и шкив не имеют жесткого крепления.

  1. Для регулировки зажигания на дизеле своими руками необходимо обратиться к задней части ДВС и добраться до маховика, при необходимости демонтировать с него защитный кожух.
  2. Далее понадобится обнаружить стопор на маховике, который опускается в специальную прорезь.
  3. После этого маховик нужно проворачивать вручную (при помощи ключа или другого приспособления). Проворачивание маховика означает, что вращается коленчатый вал ДВС. Крутить нужно по часовой стрелке до момента, когда сработает верхний стопор-фиксатор.
  4. Затем обращаем внимание на вал привода ТНВД. Возможно, что шкала на приводной муфте, посредством которой передается вращение, занимает верхнее положение. В таком случае метка на фланце ТНВД совмещается с нулевой меткой на приводе.
  5. После совмещения меток крепежные болты можно затягивать. Отличное от верхнего положение установочной шкалы на приводной муфте означает, что стопор маховика нужно поднять, после чего коленчатый вал двигателя снова проворачивается на один оборот. Далее снова контролируется положение шкалы.
  6. После затяжки болтов приводной муфты стопор на маховике поднимается, коленчатый вал поворачивается на 90°, затем стопор размещается в пазу.

Завершающим этапом становится установка защиты маховика на место и затяжка крепежных болтов. Далее двигатель запускается, анализируется его работа. Агрегат на холостом ходу должен работать ровно и мягко, без провалов и дерганий. Жесткая работа дизеля, сопровождающаяся детонационными стуками, недопустима.

Далее нужно проверить правильность настройки в движении, избегая серьезных нагрузок. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и оцените приемистость силовой установки, реакции на нажатие педали газа. Также необходимо следить за цветом выхлопных газов, так как поздний угол опережения топливного впрыска будет сопровождаться серо-черным дымлением мотора.

Подбор правильного угла впрыска

Настроить угол зажигания на дизеле опытным путем можно следующим образом:

  1. После установки шкива осуществляются попытки завести дизель. Если мотор не заводится, тогда шкив ТНВД проворачивают относительно ремня на несколько зубьев (2-4). Затем мотор пробуют завести снова.
  2. Кода мотор после описанных выше манипуляций запустился, оцените его работу. Присутствие явных детонационных стуков означает, что шкив топливного насоса нужно проворачивать на зуб или два в противоположную вращению сторону. Появление густого серого дыма может указывать на поздний угол опережения впрыска. В подобной ситуации шкив насоса проворачивается на один зуб по направлению вращения.

Второй доступный способ предполагает следующие шаги:

  • Осуществляется демонтаж трубки высокого давления с форсунки первого цилиндра. На снятую трубку необходимо плотно надеть прозрачный пластиковый шланг и расположить в вертикальном положении.
  • После этого можно включить зажигание и провернуть шкив насоса. Шкив вращается максимально мягко, медленно и аккуратно.
  • Далее необходимо следить за уровнем топлива в трубке и выявить верхнюю границу.
  • Заметив, когда уровень солярки в трубке самый высокий, на шкиве необходимо сделать метку.
  • Затем по меткам нужно выставить коленчатый и распределительный вал двигателя.
Читайте также:  Установка debian с флешки grub4dos

После запуска оценивается работа двигателя. В случае определения раннего или позднего угла топливного впрыска операцию по настройке следует повторить.

источник

АВТОСЕРВИС «АВТОМАСТЕР»

Ремонт иномарок, ДВС, КПП, ходовой и электрооборудования автомобилей.

Время работы: понедельник-пятница с 8:00 до 18:00; суббота, воскресенье-выходной

Появились услуги шиномонтажных работ!

Новочебоксарск, ул. Силикатная 17,
8-903-357-80-02 (приём заказов),
(8352) 73-35-49 (автозапчасти)

Ремонт иномарок

Ремонт иномарок и отечественных автомобилей в Новочебоксарске

Шлифовка вала, расточка блока

Шлифовка коленвалов, расточка блока цилиндров

Замена ремня ГРМ

С использованием специального инструмента

Диагностика дизеля Common Rail

Электронная система управления двигателем

Регулировка развал-схождения 3D

Проверка подвески на люфт детекторе, Новочебоксарск

Автоэлектрик

Устранение неисправностей электрооборудования

Замена ремня ГРМ на автомобилях Fiat ducato и дизельных УАЗах (двигатель Iveco 2.3JTD ).

Замена ремня ГРМ на автомобилях Fiat ducato и дизельных УАЗах (двигатель Iveco 2.3JTD )

Чтобы была понятна логика действий, при замене ремня ГРМ, приведем некоторое описание конструкции двигателя в части касаемо газораспределительного механизма.

Обратите внимание ремень ГРМ приводит во вращение один распредвал. Второй распредвал связан с первым цепной передачей рис3. Верхний шкив стыкуется с распредвалом с помощью конической посадки (без шпонки) и передает усилие вращения за счет сил трения создаваемых усилием затяжки болта.

На следующем рисунке 4 изображено местоположение датчиков используемых системой управления двигателем. Датчик фазы снимает сигнал с помощью выступа расположенного на шкиве привода распредвалов, таким образом, этот шкив должен быть установлен строго определенным образом по отношению к распредвалу. Так как соединение шкива с распредвалом безшпоночное то взаимное положение этих деталей обеспечивается с помощью установочного пина.

Рис 4 Расположение датчиков системы управления

Чтобы добраться до ремня ГРМ нужно снять ремни привода вспомогательных агрегатов, на рис5 изображен привод генератора и насоса ГУР. Попутно проверяем и если надо меняем ролики

Рис5 Привод генератора и насоса ГУР

Чтобы поменять ремень ГРМ нужно иметь набор установочных штифтов (пинов) для фиксации распредвалов, коленвала и шестерни привода распредвала.

Рис6 Набор установочных пинов

Процедура замены ремня ГРМ:

Предостережение:

  • Все процедуры желательно выполнять в той последовательности, которая указана ниже, отклонение от правил может вызвать встречу клапанов с поршнями.
  • Затяжку и откручивание крепежных болтов шкивов нельзя производить опираясь на установочные пины, это может привести к повреждению не только пинов но и ответных деталей двигателя (Задающего сектора коленвала, распредвалов ).

Рис 7 Схема установки ремня ГРМ двигатель Iveco 2.3

1. Отсоединить АКБ, снять все ремни ролики ремней агрегатов, кожухи и остальное что мешает подобраться к ремню. На некоторых автомобилях надо слить тосол и отсоединять шланги расширительного бака. Снять пластиковые кожухи с ремня.

2. Поворачивая коленвал по направлению вращения добиться совпадения метки на зубчатом колесе распредвала с отверстие под фиксатор в ГБЦ.(справа на три часа от болта шестерни если смотреть на шестерню) поз.10 рис7. (фиксатор пока не ставить)

2А. Проверить положение распредвалов в крайней части клапанной крышки. (примерно как на дизельном 514, вставить фиксаторы через крышку в распредвалы) поз5 рис7. Открутить болты шкива генератора (центральный болт откручивать не нужно). Снять шкив.

3. На три часа от центрального болта будет место под фиксатор коленвала, зафиксировать поз.4 рис7.

4. Ослабить болт шкива распредвала, поз.8 рис1. Шкив посажен на распредвал на конусе, без шпонки. Нам нужно чтобы этот шкив свободно вращался на посадочном конусе распредвала после ослабления болта, для этого необходимо воспользоваться съемником.

5. Вставить фиксатор шкива распредвала 10 рис7.

6. Натяжной ролик отводим в крайнее положение и фиксируем поз.11рис7.Снимаем старый ремень. Меняем ремень, ролики, помпу. Если нужно устраняем течь масла (меняем сальники коленвала- распредвала, заглушки).

7 Ремень должен быть расположен так чтобы ведущая ветка ремня (со стороны топливного насоса) должна быть натянута. Удаляем пин 10 и удерживая шкив распредвала затягиваем его рабочим моментом 90Нм.

8. Натянуть ролик (USAG 452/1) поворотом против часовой стрелки до совмещения точки на ролике с крайней частью гребенки поз13 и 14 рис.7.

9. Вытаскиваем все фиксаторы, проворачиваем коленвал минимально на два оборота. Ослабляем натяжной ролик и натягиваем уже до совмещения точки со средней меткой поз 16,17рис.7

10 Проворачиваем коленвал еще два оборота и ставим установочные штифты на коленовал и распредвалы, они должны легко входит в свои отверстия. Если штифты не входят в установочные отверстия (т.е. они не совпадают) повторяем установку. Если штифты входят, собираем все обратно.

11Через 25-40тыс км проверяем натяжку ремня, так как новый ремень может немного вытянутся.

Счастливо ездим 120 тыс км или 4 года (что наступит раньше) . Потом опять меняем.

ВНИМАНИЕ, затягивать крепление ведущего и ведомого шкива следует ДО натяжения ремня, иначе они могут встать с перекосом и ремень будет сползать. При этом будет изнашиваться торцевая часть ремня или ремень вообще может слететь.

источник

Добавить комментарий