Меню Рубрики

Установка зажигания гольф 3 ремень грм

Замена ремня ГРМ 1.3\1.6\1.8,установка зажигания.

#1 Den_Golf2_61

  • Пользователи
  • 7952 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Ростов-на-дону\ Аксай
    • Интересы: Дать угла ходом

    Чет надоел уже через день всем отвечать как ремень ставить и где метки.

    Для замены ремня нам понадобится
    Ремень ГРМ ( 056 109 119 A ) + ролик ( 026 109 243 L ), ремень генера и т.д.по желанию.

    1.Сначала отпускается шкив помпы, 3 болта под шестигранник на 6мм,по пол оборота открутили и хватит .(перед откручиванием болтов их надо вычистить ,пролит проникающей жижой типа ВД-40,простучать молотком)
    2.Далее откручиваем ось генера нижнюю тем же шестигранником , после отпускаем болт самого генера и планки от ГБЦ, опускаем генер вниз
    3.скручиваем со шкива колен вала 4 болта под все тот же шестигранник ,стягиваем шкив.Центральный болт на 19мм откручивать не надо(только если есть гур его надо откручивать,не помню\не знаю).
    4. Снимаем защиту ГРМ
    5. Откручиваем смотровое окно на колоколе КПП,обычна там зеленая пробка вкручена. ищем ТОЧКУ(нолик) ,риска(зарубина) ЭТО МЕТКА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ. Выставляем колен вал по нолику\точке.

    на фото маховик 1.8 ,показывает на ВМТ 1-го цилиндра ,слева от нее метка опрежения зажигания.

    6.На шестерне распредвала МЕТКА НАХОДИТСЯ СО ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ,она должна быть в одном уровне с верхним краем ГБЦ

    7.Ключом на 15мм откручиваем гайку ролика,стягиваем ремень с шестерни распредвала,вытаскиваем ремень.

    8. Одеваем новый ремень на колен вал ,потом на пром вал и в натяг на шестерню распредвала,потом сажаем на ролик и ролик на шпильку,слегка притягиваем гайкой. Натягиваем спец ключом ролик (по часовой стрелке) чтоб ремень проворачивался по своей самой длинной ветки на 90гр.(ЕСЛИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОЛТ НА КОЛЕН ВАЛЕ ОТКРУЧЕН , ЕГО ЧЕРЕЗ ШАЙБЫ НАДО НАЖИВИТЬ ЧТОБ ШЕСТЕРЕНКА НЕ ВЫЛЕТЕЛА)

    9. прокручиваем колен вал смотрим совпадение меток все должно совпасть как было до этого,даже лучше.

    10.если все совпало ставим крышу нижнюю ремня ГРМ и устанавливаем шкив К.В. закручиваем его.

    11.собираем все на места . Пробку на КПП оставляем пока открытую.

    12.откручиваем трамблер,вынимаем его и ставим примерно в таком положение как на фото, вакуумом к радиатору,в этом положение его можно достаточно регулировать и в + и в —

    13. Колен вал ставим опять в ВМТ то есть по НОЛИКУ. На рисунке красным отмечена риска на краю трамблера,и примерно середина бегунка ,их надо совместить. Если бегунок у вас другой конструкции,выставляется так же. Центр контакта бегунка должен совпасть с риской на краю.
    Синим отмечены провода ВВ , счет идет от ремня ГРМ слева на ПРАВО.

    все собираем в зад и радуемся,но не долго,едим к карбюраторщику\мотористу и выставляем зажигание по стробоскопу.

    Так же через 800-1000 км пробега снимаем хожух ремня и проверяем натяжение(натяжение проверяется в положение ВМТ 1го горшка) если требо подтянуть подтягиваем. Ремешки не особо качественные и они вытягиваются ,по этому первую проверку делаем обязательно,потом проверяем каждые 10 т.км

    вот еще один вариант меток, мотор 1.6

    ___________________________________________________________________________________________

    Замена ремня на 1.3
    Для всех этих моторов процедура одна, различия могут быть только в кожухе ремня ГРМ,старый год железный,новый год пластиковый.
    внимание. колено и распредвал крутить сильно нельзя,клапана гнет

    Понадобится
    ремень 052 109 119 (рекомендую Dayco,Contitech,Gates) не рекомендую бош,у меня дриснул через 4т.км.весь высох,потрескался и зубья подорваны были,короче чуть не попал на клапана
    помпа 052 121 005 AX тут на вкус цвет и оттопыривание кармана.

    Так, значит до номера двигателя 200000 стоит 108 зубьев, с номера двигателя NZ 200001 стоит 128 зубьев, так же на моторе 2G с номера 262740 ставился ремень 128 зубов. номер: 030 109 119 A.

    до этих же номеров помпа ставилась 26 зубов, после 30 зубов, номер: 030 121 004 A.

    1.отстегиваем трубу забора теплого\холодного воздуха от кастрюли и убираем ее в сторону.
    2. снимаем кожух,если железный откручиваем 3-и болта,подымаем вверх и он у нас в руках,если пластик тоже ничего сложного, 4 защелки и она у вас в руках.
    3.выворачиваем колеса до упора в право(если тачка занижена там или тапки 15″ то лучше снять колесо),заглядываем под колесо и видим :

    4.головкой на 19мм проворачиваем мотор до ВМТ и совмещения меток

    распределительный вал

    5.отпускаем натяжение генератора,снимаем ремень генератора и откручиваем 4-и болта на шкиве КВ и снимем шкив

    6.отпускаем три болта помпы( отмечены на фотках сине-голубым маркером ),предварительно подставив тазик под мотор в районе помпы(если требуется замена помпы) и стравить давление с бачка ОЖ

    два видим без проблем, а третий на фото ниже

    находится в епенях,под помпой

    7.ослабляем натяжение провернув помпу против часовой стрелки и снимаем ремень ГРМ.
    8.откручиваем до конца все болты помпы и потихоньку сливаем ОЖ
    9.откручиваем болт на 10мм под шестерней распред.вала
    вот здесь его видно,с лево вверху

    10.снимаем жестянку и помпу.
    11.ножом чистим привалочную плоскость на блоке,потом наждачкой еще потереть
    12.Про герметик даже не вспоминаем,резинку на новой помпе смазываем Литолом,силиконовой смазкой,на карйняк вд-40 заливаем ее.
    13.ставим помпу и жестянку на место наживливаем все болтики
    одеваем ремень ГРМ на колен.вал и одеваем обратно шкив КВ и слегка прикручиваем его,выставляем метку если она убежала ( внимание колено и распредвал крутить сильно нельзя,клапана гнет )
    14. одеваем ремень на распредвал и потом на помпу следим за совпадением меток.
    15.к сожалению я не сделал фотку ушка на помпе которым делается натяжение,если заглянуть сверху помпы должны увидеть его,в него надо засунуть отвертку и провернуть помпу по часовой стрелки создав натяжение ремня.
    img.jpg.png 128К 88 Количество загрузок:
    вот здесь видно это ухо на фото с право внизу находится.

    Читайте также:  Установка зажигания мерседес 210

    ремень надо сделать чуть болтающимся свободно проворачивающимся на 100-110 гр.

    не забывайте, что болты помпы должны быть почти в упор закручены иначе у вас помпа при затяжке выравнивается и натяжение увеличивается.

    16.ну и собственно все, затягиваем помпу(затяжка помпы 10н-м), 4-и болтика на шкиву(20н-м)
    17.проворачиваем один полный оборот проверяем натяжение ремня и совпадения меток, если все нормально собираем все назад.

    если кто то решил че то сделать с трамблером то у него как и 1.6-1.8 есть установочная метка

    не забываем, что все 1.3 требуют отключения вакуум корректора при установки зажигания по стробоскопу

    если после замены ремня у вас по мере прогрева мотора появляется шаркающий звук в районе ремня ГРМ то это скорее всего перетянутый ремень ,попробуйте его чуть ослабить.

    через тысячу на холодном моторе проверяем натяжку ремня,он должен проворачиваться на 90гр.

    Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 14 April 2014 — 22:00 PM
    добавил инфы

    источник

    Volkswagen Golf GTI Hello Kitty › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ с картинками 🙂

    Пришло время поменять Ремень ГРМ, попутно решил составить подробную инструкцию по этой процедуре. Принцип действий подходит для большинства 8ми клапанных моторов Mk3, Mk2 а так же Passat тех годов.
    Процедура многим знакомая, но данный отчет вполне может пригодиться тем, кто впервые решиться сделать это самостоятельно

    Для работ нам понадобиться:
    -ключи на 10,13,15,19 и 22 (лучше головки)
    -внутренние шестигранники 5 и 6мм.
    -длинная отвертка или металлический пруток диаметром 5-7мм
    -приспособление для натяжения ролика (я использую щипцы для снятия стопорных колец)
    -небольшой молоток
    -графитовая смазка
    -новый ролик натяжения ГРМ
    -новый ремень ГРМ
    -чай, кофе, пиво — по желанию)

    Все работы лучше проводить на холодном моторе, дабы не обжигаться о горячий двигатель.

    Скидываем верхний кожух Ремня ГРМ (отщелкнув 2 защелки, находятся рядом с крышкой куда заливают масло, и потянув его наверх)
    Далее нам нужно совместить все метки.
    На этом этапе нам понадобятся 3 метки (всего их 4).

    Метки на маховике, на шкиве распредвала и шкиве ремня генератора.

    Делаем мы это для того, что бы когда будем ставить новый ремень, фазы распределения у нас не сбились)
    Для того что бы все это совместить, берем ключ на 19 и крутим шкив распредвала до тех пор пока метка на шкиве не совпадет со стрелкой на пластиковом кожухе позади него.

    Смотрим остальные 2 метки, если они тоже совпадет, то двигаемся дальше.

    Нам нужно снять ремни генератора и Насоса ГУР. (кондея у меня нет)
    Для этого ключом на 13 ослабляем верхний болт крепления генератора

    Тоже делаем со вторым болтом снизу.

    Лезем под машину и тем же ключом на 13 ослабляем болт крепления насоса ГУР (если он у вас есть)

    Ослабляем болт фиксирующий механизм натяжения ремня ГУР

    Далее берем ключ на 22 и ослабляем сам ремень, крутим до упора, насос должен сдвинуться ближе к двигателю.

    Все, теперь мы можем легко снять ремень ГУР и отложить его в сторону.
    Со снятием ремня генератора сложнее, тут уже нужно приложить усилия.
    Механизм натяжки ремня тут очень простой, снизу на генератор давит пружина, что и обеспечивает оптимальное натяжение ремня, регулировать ничего не надо.
    Вот с этой пружиной нам и предстоит побороться.
    Тут есть 2 способа.
    Можно просто давить одной рукой сверху вниз на генератор, а другой скинуть ремень со шкива.
    И вариант 2, для тех, кто не обладает достаточной силой или просто не хочет прилагать лишних усилий:
    Берем некий рычаг, тут уж что у кого под рукой будет. (длинную отвертку или как в моем случае, накидной ключ длинной примерно 70 см)
    Упираем этот рычаг так как на картинке.

    Читайте также:  Установка дефлектора капота для опель

    С ремнями разобрались, сняли отложили в сторону (лучше конечно поставить новые, раз уж забрались сюда)
    Еще раз проверяем метки, могли случайно сбить их. Если все ок, то переходим к снятию шкива навесного оборудования (генератор, насос ГУР)
    Крепиться он 4мя болтами под внутренний шестигранник 6мм.
    Либо можно открутить все вместе с шестерней коленвала, при помощи 12ти гранной головки на 19, но нам это делать абсолютно не за чем. Делать это стоит только в том случае, если планируется замена звездочки или сальника коленвала

    Перво на перво удаляем всю грязь, что набралась там за годы, для этого берем отвертку и выковыриваем ее от туда, так же нужно хорошо прочистить головки болтов, куда вставляется ключ, от этого уже зависит половина успешного откручивания болтов.
    Вторая половина успеха зависит от самого шестигранника. Обычный, черный г образный можете выкинуть сразу. К победе он вас не приведет, в след за ним так же стоит отправить и другие сырые китайские (да и Российские) приспасобы. Шестигранник нужен хороший, каленый с правильными гранями. Вообще не стоит экономит на инструменте, как и на запчастях. Хороший инструмент равно как и запчасть залог успеха.

    Итак, мы все почистили, убедились что инструмент нас устраивает, грани на болтах целые, не сорванные. Переходим к откручиванию.
    Для этого включаем 5ую передачу и лезем под машину (руль лучше зарание выкрутить вправо до упора, или если совсем не удобно задонкратить и снять правое колесо)
    С собой берем ключ молоток и немножко терпения.
    Вставляем шестигранник в головку болта и пару раз ударяем по нему молотком,
    по звуку вы услышите, что он сел до конца, после этого нанесите ему еще пару тройку ударов, но не переусердствуйте, силу прилагайте умеренную. Это нужно для того, что бы ключ хорошо, а главное до упора сел в посадочном месте, а обстукивание помогает если болт прикипел.

    Если же вас все же постигла не удача и шлици сорвались, а болт не с места. Или кто то до вас уже там все раскудрявил, не расстраивайтесь. Тут есть несколько выходов.
    Открутить все целиком вместе со звездочкой (писал выше), а после высверлить супостата.
    Забить в болт вместо шестигранника звездочку подходящего размера (если есть) и попробовать открутить, шанс выкрутить 50\50
    Приварить на болт гайку подходящего размера, шанс выкрутить 90%
    После заменить плохие болты на новые.

    Ели все получилось, снимаем шкив, он разваливается на 2 части, шкив ГУР и генератора.

    Для дальнейших действий нам нужно снять шкив помпы, иначе мы не сможем вынуть кожух ГРМ. По той же схеме, что и выше откручиваем 3 болта крепления. Для фиксации шкива можно использовать специальные приспособление, а можно использовать отвертку просунув ее через отверстие в шкиве и уперев ее в лонжерон, а другой конец в отливку на корпусе помпы. откурчиваем, снимаем.

    Переходим к снятию основного кожуха ГРМ. Он крепится 4мя ботами.

    2 верхних откручиваются ключом на 13 и 10

    2 нижних шестигранником 5мм

    После снимаем кожух и видим наш ремень и еще 1 шкив, это шкив промежуточного вала,
    он вращает трамблер и масляный насос.

    Снова смотрим на метки, убеждаемся, что они все на месте, если уползли, возвращаем их на место.

    Так как промежуточный вал, в отличие от распредвала и коленвала, крутиться довольна таки легко, для собственного успокоения помечаем его положение относительно звездочки на коленвале и корпуса.

    Убедившись что метки на месте, промежуточный вал помечен,
    ключом на 15 и легким движением руки откручиваем гайку крепления натяжного ролика ГРМ.

    Снимаем ремень, осматриваем и выкидываем его в мусор (оставлять на «а вдруг» не стоит)
    Ролик тоже можно утилизировать.

    На фото видно разницу между новым и старым ремнем, красным отмечена трещина, подобное в конце концов приводит к обрыву ремня или срезу зубьев, что ведет к выходу мотора из строя, на ряде моторов при обрыве загибает клапана. 100% инфа на 1.8 ABS и АDZ клапана не гнет!

    Берем корщетку и чистим от посторонних загрязнений шкивы, посадочные места и все, что нас не устраивает в плане чистоты (стараемся не оттереть метки на пром вале)

    Одеваем на шпильку ролик (желательно новый)
    Убеждаемся, что все метки там, где и должны быть. (смотрим самую первую картинку)
    Снимаем крышку с трамблера и находим там еще одну метку

    Читайте также:  Установка esp для polo sedan

    Постоянно следим за метками, теперь уже за всеми 4мя.
    Одеваем ремень на шкив коленвала и протягиваем его через шкив промежуточного вала. Ремень не должен провисать между ними.
    Смотрим на метку на маховике и на бегунок, если все в пределах, проводим ремень к шкиву распредвала.

    Одеваем ремень на несколько зубцов шкива распредвала.
    Смотрим что бы он ни где не провисал и наши метки по прежнему были на своих местах.

    Немного сдвигаем ролик натяжения и заводим в него ремень, после одеваем ремень на шкив распредвала полностью ( ну тут на сам деле каждый может делать как ему удобно)

    Итак, ремень одет, смотрим метки на траблере, маховике и распредвале, они у нас все совпадают и мы радуемся результату.
    Если где то метка убежала, значит повторяем процедуру. До тех пор, пока не получится
    одет ремень так, что бы все метки совпадали.

    Убеждаемся что ремень одет правильно, не перекручен, не имеет провисания на передней части (та что ближе к радиатору), проверяем наличие посторонних предметов, совпадение меток. Если все Ок, то накручиваем гайку крепления ролика и начинаем его натягивать.

    Для этого проворачиваем его против часовой стрелки.

    Крутим до ощутимого напряжения, продолжая прилагать усилия ключом на 15 затягиваем гайку.

    Осматриваем метки, они могут немного сместиться, это нормально. Чаще смещается метка на распредвале.
    Если все в пределах нормы, еще раз осматриваем на наличие изъянов, посторонних предметов и прочих ошибок.

    Если все по прежнему вас устраивает, берем ключ на 19 и проворачиваем весь механизм. нужно сделать пару полных поворота коленвала.

    Опять выставляем метки, если все на месте, радуемся результату, если нет, ищем где ошиблись и устраняем огрех.

    Проверяем натяг ремня. Ремень считается нормально натянутым если:
    На самое его длинной свободной части (между шкивом промвала и шкивом распредвала)
    Взяв его 2мя пальцами, не прилагая титанических усилий, его можно повернуть в плоскости на 90 градусов.

    Метки на месте ремень натянут, провисание ни где нет, посторонних предметов нет.
    На этом этапе можно попробовать завести мотор.

    Одеваем на место крышку трамблера, в очередной раз все проверяем, убеждаемся что все в порядке. заводим двигатель. Если все сделано правильно то мотор заведется. Дайте ему поработать секунд 15 и выключите.

    Снова все осматриваем, смотрим метки, натяг ремня, если нужно подтягиваем. Если все устраивает и мотор заводиться переходим к сборке.

    Сборка происходит в обратном порядке разборке.

    Ставим на место и прикручиваем кожух ремня ГРМ.

    Все резьбовые соединения и посадочные места, лучше промазать графитовой смазкой.
    Что предотвратит коррозию и прикипания деталей.

    Ставим на место и прикручиваем шкив помпы,

    Одеваем ремень генератора, натягивается он сам, затягиваем 2 болта крепления.

    Одеваем ремень ГУР, натягиваем его и фиксируем.

    Проверяем все ли на месте и нет ли чего лишнего, заводим мотор.
    Пусть поработает минут 5.

    Если все работает не скрипит не гремит и не воет, то все сделано правильно, с заменой ремня закончено.

    Осталось выставить зажигание.
    Метки что мы выставляли показывают ВМТ поршня 1го цилиндра.
    Следовательно и искра у нас происходит в ВМТ, а должна быть на 6-8 градусов раньше ВМТ.

    Тут уже каждый выставляет зажигание как умеет и как хочет (можно так ездить, но тяги в моторе будет мало и бензин будет жрать сильно)

    Я выставляю зажигание при помощи стробоскопа.
    Заводим двигатель и ждем пока он прогреется (1е включение вентилятора)
    После того как вентилятор выключился глушим мотор, скидываем клеммы с аккумулятора и идем минут 15 гулять.
    Это позволяет ЭБУ забыть всякую не нужную информацию.
    Подключаем аккумулятор, заводим мотор.
    Светим стробоскопом в окошко на маховик видим что искра у нас бьет в ВМТ
    Так же проверяем и остальные метки.
    Ключом на 13 ослабляем болт фиксации трамблера.
    Продолжая светить стробоскопом в окошко на маховик поворачиваем трамблер
    против часовой стрелки до тех пор, пока не сместим его на эти 6-8 градусов. У меня на маховике стоит жирная зарубка, означающая как раз нужный угол опережения зажигания.
    Как показывает практика, эта зарубка присутствует не у всех.

    При правильно выставленном моменте, мой мотор, на трассе поглощает примерно 5.5 литров бензина при скорости 110-120км. Не раз проверено долгими заездами на 2 и более тысяч км в одну сторону.

    Ну вот пожалуй и все. Ремень поменяли, зажигание выставили.
    Надеюсь инструкция кому то да пригодиться.
    Возникнут вопросы, пишите.
    Спасибо за внимание.

    источник