Меню Рубрики

Установка зажигания грм на пежо

Peugeot 406 «Зеленая ель» › Бортжурнал › Проверка и установка меток ГРМ

Фоток не будет, потому что руки были грязные)))

Сначала небольшая предыстория.

Когда покупали машину, проблем с двигателем не наблюдалось. Они начались спустя несколько тысяч километров пробега. Сначала начало гнать масло из-под головки, что навело на мысль о испорченной прокладке. Решено было ее заменить. Пока ждали прокладку, старая вовсе прогорела. Приехала прокладка, поменяли в ближайшем сервисе. Все стало нормально.

Тысяч через восемь пробега опять потекло масло из под головки. Этот факт уже навел на мысль о явной корявости головки. Но опять все дело ограничилось забиванием на это и заменой прокладки. В этот раз просто промазали прокладку герметиком.

С герметиком прокладка проездила гораздо больше, но все-таки и это не спасло от очередной течи. В этот раз решено было снимать головку и везти ее знакому токарю на измерение кривизны и шлифовку. Загнали авто в сервис, там сняли голову и отправились мы с ней к токарю. В итоге с головы было снято 0,3 мм. Забрали голову и повезли обратно в сервис на установку. Там ее поставили на место, и настал тот день, когда вроде бы уже не должно быть проблем, но все таки они были. После сборки завел двигатель, и он начал троить. Грешил сначала на провода, они и до этого иногда давали сбой. Провода через пару недель поменяли. Ничего не изменилось. Поехали в тот же сервис с жалобой на несовпадение меток. В сервисе сказали, что все поставили нормально и причина в чем-то другом. Я настаивал на несовпадении меток. После долгих споров предложили за 2000 рублей выставить метки как надо, за что были посланы очень далеко. На этом дело и закончилось.

Ну а теперь о том, как я выставлял метки.

Для начала поддомкратил правую сторону. Снял колесо и переднюю часть подкрылка. Затем полез в умную книжку, в поисках того что и как делать дальше. Т.к. первый раз лез в пыж, то все дальнейшие операции по разборке выполнял по книжке.

Снячала снял верхнюю крышку грм для проверки меток. Выкрутил все свечи, чтобы двигатель крутился легче. С помощью головки на 22 и воротка провернул коленвал до совпадения отверстия в шкиве с отверстием на блоке и вставил штифт. В качестве штифта использовал сверло 7.5 мм. В книге написано про штифт диаметром 8 мм, но сверло этого размера не влезло в отверстие. Далее попытался вставить сверло в звездочку распредвала, не получилось. При ближайшем рассмотрении оказалось, что отверстие в звездочке, относительно отверстия в головке, смещено по часовой стрелке сантиметра на два.

Дальше все по инструкции:
-ослабив натяжной ролик, снял ремень доп. оборудования
-снял сам натяжной ролик, чтобы не мешался
-снял среднюю крышку грм
Далее в инструкции следует пункт про снятие шкива коленвала. Для этой операции необходим помощник. Помощника у меня не было и пришлось искать выход из ситуации.

Выход был найден довольно быстро. Суть такова:
-выставил сначала метку распредвала, зафиксировал сверлом 8 мм
-ослабил болт крепления натяжного ролика
-ослабил натяжку ремня и скинул его со звездочки распредвала
-довернул коленвал до совпадения отверстий в шкиве и в блоке, вставил сверло
-накинул ремень на звездочку распредвала
-натянул ремень и затянул болт натяжного ролика.

Завел двигатель для контроля качества выполнения работ)))) После небольшого прогрева на повышенных оборотах, двигатель заработал ровно и без троения, так как ему и полагается.

Далее собрал все в порядке обратном снятию и поехал испытать результат на дороге.

Ну вот собственно и вся процедура.

З.Ы. После ланосовского двигателя, где ко всему механизму грм можно подлезть без проблем, с пыжовским было тяжеловато ковыряться.

источник

Peugeot 807 2.0 HDI ПыженВаген › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ

Всем привет!
Собрался я наконец-то поменять ремень ГРМ(как оказалось не зря)
Вот фотоотчет с первого дня. Наслаждайтесь уважаемые!

Вывешиваем автомобиль(можно просто поддомкратить. Я не стал — криво машинка стоит, неудобно, да и на кузов деформационная нагрузка…) Снимаем правое переднее колесо, снимаем подкрылок, снимаем защиту двигателя(у кого имеется)

Откручиваем дворники, пластиковую фиговину(не знаю как назвать, отмечено стрелкой)

Снимаем хитровыгнутую конструкцию из трубочек, на которую крепиться балонник, откручиваем расширительный бачек и отводим его в сторону(не забываем отключить колодку проводов от датчика уровня), отсоединяем подводящий и обратный топливопроводы(отводим их в сторону и фиксируем чтобы не мешали)

Лезем под машину снимаем подающий воздуховод и кожух маховика.

Ослабляем болт эксцентрика натяжника привода вспомогательных агрегатов(указано стрелкой) и снимаем ремень. Если ремень будет устанавливаться обратно — отметте на нем направление вращения чтобы потом установить как было.

Читайте также:  Установка visual studio code ubuntu

Если у вас только две руки, и нет руки длинной 1,5-2 метра, вызваниваем помощника! Один Homoсапиенс(под машиной находясь) удерживает маховик от проворачивания, другой в это время, при помощи соответствующего гаешного ключа(желательно головки с удлиннителем) применяя богатырскую силушку, откручивает болт шкива коленвала.

Откручиваем болт шкива коленвала, и снимаем его собственно. Советую снять еще динамический стабилизатор — чтоб не мешался))) В итоге должно получиться ЭТО

Далее откручиваем некое количество болтов крепления частей кожуха ремня ГРМ, и снимаем их(кожухи — 3 штуки). Аккуратнее, некоторые имеют свойство цепляться за все)

Далее я пытался оторвать челюсть от пола… Наличие ошметков, по консистенсии похожей на поролон, удивило… Старый ремешок отработал на полную… ТАКОГО износа ремня я, за свою жизнь насыщеную жизнь, не встречал!

Далее откручиваем реактивную тягу(болт) и опору(гайку) двигателя от кузова и мотора(три болта шестигранника). Предварительно подставив под мотор домкрат. Домкрат лучше — при обратной установке опоры поймете)))

Теперь ослабив натяжной ролик(аналогичный натяжному ролику приводного ремня) без проблем удаляем старый ремень. Чтобы потом без геморроя было — далее стараемся не крутить валы распредвала и коленвала.
Пользуясь случаем хочу передать гигантский ху… пардон, привет прежнему хозяину этой машинки за установку ТАКОГО ремня ГРМ! В гробу ты надеюсь не крутишься. Слова про новый ремень ГРМ я помню…

Поохав, поахав, устанавливаем НОВЫЙ ремень. Одеваем на шестерню коленвала, зажимаем руками(своими или товаришча), и далее справа на лево — промежуточный ролик(новый лучше), шестерня топливного насоса, распредвал, натяжной ролик(тоже новый), помпа… Натягиваем, фиксируем…

Устанавливаем назад опору двигателя(дольше всех спаривался в этом моменте) И все на сегодня))) Робёнок из школы, уборка, готовка… Извеняйте робяты — остальное завтра!

Ну вот и завтра)
Извеняйте уважаемые сегодня без фото.
И вот тут возникли проблемы! Перед снятием старого ремня, настоятельно рекомендую фиксировать от проворачивания распредвал. Делается это, согласно мануала, специальным приспособлением. Можно использовать какой-либо металлический штифт подходящего диаметра. После фиксации ослабить три болта крепления шкива к распредвалу — это позволит отрегулировать натяжку ремня без смещения распредвала.
Я, к сожалению, этот момент упустил. Результат — полдня ушло на регулировку ремня. Сначала мотор не заводился, но схватывал. Начал смещать распредвал относительно ремня на один зуб туда-сюда. Перед пробным запуском вручную проворачивал коленвал дабы избежать неприятностей вызванных встречей поршней с клапанами))) В какой-то момент мотор завелся, но работал нестабильно с явным подтраиванием. Методом научного тыка пришел к выводу, что даже натяжка ремня(без фиксации распредвала и ослабления шкива) приводит к нарушению фаз газораспределения! Поясню — мотор «троил», ослабил натяжку ремня ГРМ — мотор перестал заводиться… В общем с горем пополам, методом проб и ошибок, всетаки удалось отрегулировать ремень.
Так что уважаемые коллеги, ОБЯЗАТЕЛЬНО фиксируйте распредвал и желательно коленвал!

источник

Меняем цепь грм на Пежо 308 EP6 своими руками: когда менять, видео внутри

Достаточно технологичный и выносливый атмосферный двигатель ЕР6, который устанавливается на ряд моделей Пежо, в том числе и на 308-ю, время от времени требует сложного ремонта. Без опыта работы с двигателями такого уровня и без соответствующего оборудования о сложном ремонте говорить не приходится. Тем не менее замена цепи ГРМ на Пежо 308 с мотором ЕР6 возможна и своими руками. Перед этим необходимо знать, когда менять, знать где находятся установочные метки и как правильно выставить распредвалы и коленвал друг относительно друга. Попробуем в этом разобраться.

Когда менять цепь ГРМ на Пежо 308 (регламент и признаки замены)

Несмотря на то что внешне приводная цепь газораспределительного механизма атмосферника ЕР6 выглядит хлипенько, она способна исправно отработать минимум 150-170 тысяч при бережном отношении к двигателю и соблюдении технических регламентов. Так же отзываются и о цепи ГРМ для этого двигателя с турбиной, да и процесс замены отличается мало. Разница в некоторых нюансах в процессе замены и регулировки, а также допусках на износ.

Цепь ГРМ способна отходить 150-170 тыс. км.

Обрыв приводной цепи маловероятен, поэтому замена её рассматривается только при проявлении некоторых симптомов, порой косвенных.

Косвенные симптомы

Основными из них считаются:

  1. Повышенный «дизельный» шум при работе двигателя на холостых и малых оборотах.
  2. Двигатель начинает подтраивать и плохо запускаться.
  3. Растёт расход масла при норме в 0,25-0,5 л на 1000 км, наблюдается высокий расход бензина.
  4. Неустойчивая работа, провалы, двигатель внезапно глохнет.
  5. Бортовой компьютер может выдавать ошибку Antipollution system faulty и ряд профильных ошибок, связанных с системой газораспределения.

Ошибка Antipollution system faulty может свидетельствовать о проблемах с цепью ГРМ.

Симптомов может быть ещё больше, но основной повод для замены цепи — соответствующий пробег, особенно в тех случаях, когда автомобиль эксплуатируется в городе, где километр пробега идёт за два.

Проверка износа цепи

Прежде чем затевать работу по замене цепи ГРМ своими руками, необходимо убедиться в том, что цепь своё отслужила. Это связано с тем, что симптомы износа могут говорить о других поломках и сбоях в работе систем и могут быть не связаны с ГРМ. Для проверки износа и замены приводной цепи необходимо купить набор специальных приспособлений (Ликота, JTC) . Без этого набора невозможно проверить и выставить точно по меткам распредвалы и коленвал, а также настроить механизм регулировки фаз VТi. Весь набор стоит порядка 7-8 тысяч и в него входит устройство проверки степени растяжения цепи.

Набор фиксаторов валов и натяжного устройства приводной цепи.

Устройство представляет собой сложную резьбовую втулку, которая ввинчивается вместо штатного натяжителя. Вначале вкручивают большую резьбовую втулку без применения ключей, руками. В эту втулку вкручивается шток до упора, тоже только руками. После этого устройство выворачивается из гнезда и замеряется длина штока от начала резьбовой части втулки. Номиналы допустимого растяжения цепи такие:

  • для атмосферного двигателя ЕР6 — 70-73,5 мм ;
  • для двигателя с турбиной — от 67 до 71 мм .

Инструменты и необходимые запчасти для замены

Если замеры показывают, что провисание цепи превышает номинальное значение, готовимся к замене и покупаем запасные части по каталожным номерам, которые указаны в таблице.

Наименование запчасти Каталожный №
Новая цепь привода ГРМ, оригинал 0816-Н9
Зубчатый шкив (шестерня) впускного распредвала 0805-K1
Зубчатый шкив (шестерня) выпускного распредвала 0805-К3
Две уплотнительных муфты распредвала на впуск 0807-39
Зубчатый шкив (шестерня) коленчатого вала 0513-C8
Два новых одноразовых болта шестерни распредвала 0806-77
Натяжитель цепи ГРМ 0829-G3
Успокоитель цепи верхний, оригинал 0 818-41
Правый успокоитель цепи 0818-30
Успокоитель цепи левый 0818-33
Ступица коленчатого вала 0513-E1
Сальник коленвала 0514-C8
Болт фиксации ступицы коленвала одноразовый 0516L8
Прокладка клапанной крышки 0249-Е7

В зависимости от состояния двигателя, могут понадобиться другие крепёжные и изношенные детали. Вот список инструментов, не считая набор спецприспособлений:

  • большой и маленький воротки на ½ и ¼;
  • набор головок стандартный;
  • набор насадок Torex;
  • ключ динамометрический;
  • стопорный (контрящий) герметик;
  • герметик для прокладок;
  • набор отвёрток.

Замена цепи ГРМ на двигателе ЕР6 (алгоритм работы)

Когда все инструменты и запчасти собраны, можно приступать к замене. Для этого желательно поставить автомобиль на подъёмник или поддомкратить передок, соблюдая все меры предосторожности. Перед началом работ снимаем минусовую клемму с АКБ, снимаем правое переднее колесо. После этого демонтируем защиту двигателя и правый пластиковый подкрылок. Далее чётко следуем заданному алгоритму:

    Снимаем воздушный фильтр, патрубки аккуратно отводим в сторону.

источник

Сообщества › Peugeot 405 › Блог › Двигатель 1.8 8клап. XU7 метки ГРМ.

Доброго времени соратникам. Имеем СитроБерлинго 1 2000 год, 1.8 пыжовский мотор 90 сил. 8 клап. LFX XU7. Есть большое подозрение, что предхоз сместил на зуб ГРМ при замене. Хочется проверить, да и скорее заменить, тк ни ролик, ни помпа не меняны. Толковой информации не нашел в инете. Кто подскажет, как на этом моторе выставить ГРМ правильно?

Смотрите также

Комментарии 19

Ребят, есть вопрос. Имею двигатель 1.8 16 клапанный, а у меня на машине стоял 1.6. станет ли 1.8 на места креплени 1.6 движка, они же вроде все одинаковые

Есть метки на шестерне распредвале (на зубе) и коленвале (между зубов). Между ними растояние 50 зубов ремня грм, 1-й зуб сразу за меткой распредвала, 50-й попадает на метку коленвала. И все, точнее меток нет.

Есть метки на шестерне распредвале (на зубе) и коленвале (между зубов). Между ними растояние 50 зубов ремня грм, 1-й зуб сразу за меткой распредвала, 50-й попадает на метку коленвала. И все, точнее меток нет.

а на ремне вроде еще метки есть для этого способа? Видел в паре отчетов.

Вот они родные и есть, между ними 50 зубов.

Но сначала, как понимаю, лучше распредвал зафиксировать в штатное отверстие от проворачивания?

вот у меня посмотри 100% проверенный способ www.drive2.ru/l/457699753682031605/

Вот это интересно! Спасибо большое. А нет отличий по шкивам и ремням типа рестайл дорестайл? Может быть другое кол-во зубьев? РВ и коленвал стопорил в штатные дырки?

зубья везде одинаковые и шкивы взаимозаменяемые, отличие только в натяжном ролике и ремне в до рестайле 114 зубов — после рестайле 113

1987 Началось производство седана с бензиновыми двигателями мощностью 65, 92, 110, 125 и 160 л/с.
1988 Новые дизельные двигатели мощностью 70 и 90 л/с. Начат выпуск универсалов.
1990 Модернизированы приборная панель, руль и шумоизоляция.
1992 Рестайлинг.
1995 На смену 405 приходит 406.
1996 Прекращено производство седана в Европе.
1997 Прекращено производство универсала в Европе.
в Иране с 1990 года и посей день.
В Иране выпускают автомобили:
405 до 98 года; Peugeot Pars до 2002 года; 206, 206 sedan, 206 sw в 2014 сменила Runna; Iran Khodro Samand, Sarir выпускается c 2002 года и по сей день; Saren начато производство в начале 2007 года и по сей день; Dena начато производство в начале 2011 года и по сей день.
Еще добавлю в Европе 206 снят полностью с производства в 2002 году. И седан в Европе некогда не выпускался.

источник

Замена цепи ГРМ Пежо 308 ep6 1.6

Цепная передача газораспределительного механизма служит дольше зубчатого ремня, но и она когда-то вырабатывает свой ресурс, и ее приходится менять. Здесь мы будем говорить о замене цепи ГРМ на Пежо ер6 1.6. Данную процедуру можно выполнить собственноручно, не прибегая к помощи специалистов.

Цепь ГРМ имеет такое же назначение, что и ремень – синхронизация работы валов. Синхронизация позволяет валам двигаться так, чтобы они не мешали друг другу. Если на минуту представить, что синхронизация будет отключена, то это станет причиной встречи поршней с клапанами. Клапаны из-за этого погнутся, а поршни тоже получат сильные повреждения. Плюс цепной передачи в том, что цепь, хоть и может порваться, но происходит это крайне редко, гораздо чаще цепь растягивается. Но так как обрыв все же возможен, за цепью нужно следить, периодически проводя диагностические процедуры.

Последствия износа

Со временем шарнирные соединения цепи изнашиваются, что приводит к ее растягиванию. Шаг между звеньями увеличивается, и расходник уже не будет работать качественно. Цепь нужно менять в следующих случаях:

  • регулировать натяжку цепи больше не представляется возможным;
  • метки на валах больше не совпадают;
  • на расходнике видны сколы или другие повреждения.

Если цепь растянется, двигатель будет работать неровно. Он начинает издавать посторонние шумы, хуже заводиться. Машина начинает потреблять больше топлива. На растянутой цепи звенья могут проскакивать по зубьям. Хорошо еще если после этого автомобиль просто перестанет двигаться, но это вполне может стать причиной встречи клапанов с поршнями, а это уже капитальный ремонт. Поэтому всегда очень важно регулярно проверять текущее состояние расходника. Хоть цепь и практичнее ремня, но и она вырабатывает свой ресурс. У цепной передачи есть свои неоспоримые преимущества:

  • цепь рвется редко, намного чаще она растягивается;
  • делается цепь из твердого материала;
  • при перебоях в работе цепи клапаны не подвергаются внешнему механическому воздействию.

Замена данного расходника – непростое дело, которое многие автолюбители поручают профессионалам, но провести процедуру замены можно и самостоятельно. Для этого надо в точности следовать инструкции и стараться выполнять все правильно.

Процесс замены

Процедуру замены цепи лучше производить на эстакаде или с использованием домкрата. А вот какие инструменты при этом понадобятся:

Следует покупать только качественные материалы. На расходниках экономить не стоит. Покупая цепь, смотрите на ее провисание – новый расходник не будет провисать более 10 мм. Качество материала, из которого сделан расходник, можно проверить надфилем.

  1. Итак, сначала поднимаем автомобиль домкратом. Затем обесточиваем его, отсоединив от автомобиля минусовую клемму.
  2. Демонтируем переднее колесо справа и подкрылок.
  3. Снимаем воздушный фильтр, отсоединив воздушный патрубок.
  4. Снимаем кожух с двигателя.
  5. Отсоединяем датчики движения распредвалов.
  6. Демонтируем катушки зажигания, отсоединив питание от них.
  7. Отсоединяем шланг вентиляции со всеми патрубками. Не забудьте поставить заглушки, чтобы избежать попадания грязи.
  8. Снимаем крышку блока цилиндров.
  9. Теперь необходимо немного поднять двигатель и вынуть измерительный щуп.
  10. Снимаем подушку мотора.
  11. Демонтируем ремень привода доп. агрегатов.
  12. Снимаем шкив доп. оборудования, для чего придется отвернуть 3 винта.
  13. Прокручиваем коленвал до положения фиксации маховика.
  14. Фиксируем маховик и валы. Для этого необходимо использовать специальное устройство.
  15. Демонтируем цепной натяжитель.
  16. Снимаем все шкивы.
  17. Демонтируем ступицу коленвала.
  18. На следующем этапе снимается сама цепь ГРМ.
  19. Демонтируем направляющие натяжителя.
  20. Снимаем шестеренку коленвала.
  21. Перед тем как ставить на свои места новые расходники, посадочные места нужно как надо очистить от грязи.
  22. Теперь собираем все направляющие, цепь и все это устанавливаем.
  23. Выставляем все необходимые метки.
  24. Ставим на коленвал шкив шестеренки привода ГРМ.
  25. Устанавливаем ступицу коленвала.
  26. Ставим на свои места все шкивы.
  27. Делаем установку натяжителя и успокоителей.
  28. Ставим кольцо уплотнения.
  29. Устанавливаем шкив привода доп. оборудования.
  30. Надеваем ремни дополнительных агрегатов.
  31. Ставим масляный щуп и все патрубки.
  32. Ставим на место кожух мотора, патрубки.
  33. Теперь устанавливаем колесо.

Как видите, хоть это достаточно трудная работа, но все же выполнимая. При соблюдении всех необходимых условий ее возможно выполнить каждому. По окончании сборки обязательно проверьте работу двигателя. При наличии посторонних шумов процедуру установки придется повторить.

Видео

источник