Меню Рубрики

Установка зажигания honda civic

Зажигание: что такое зажигание и как настроить УОЗ

Введение

Что такое зажигание? В большинстве случаев ответ несет одно предложение — «это своевременная подача через свечу — искра, воспламеняющая топливно-воздушную смесь». Все просто, есть объем цилиндра, в котором сжатая смесь в 8-15 раз поджигается, тем самым происходит взрыв, расширяются газы и толкают поршень — происходит работа двигателя.
Как вы понимаете, процесс воспламенения не одномоментный. То есть смесь горит постепенно. Смесь воспламеняется сверху и постепенно охватывается весь объем. Существует много факторов которые влияют на работу двигателя и его КПД и мощность в целом. Например, если смесь не успеет сгореть во время, то есть поршень уже ушел вниз — то не сгоревшая смесь во первых уйдет в выхлопную систему сгорая там, и поршень не дополучит энергии. Повысится расход топлива.

Качели

Хорошим объяснением на понимание что такое своевременное зажигание — это пример детских качелей. Вы должны представить уже раскачивающийся качели — выполняющие роль поршня. Руку толкающего человека, можно сказать это процесс воспламенения смеси.
Процесс качения прост. Во время достижения критических точек, толкающий прикладывает силу. Если он делает это во время, то качели раскачиваются максимально сильно до того момента на сколько сил «хватает».
Если толкающий начнет толкать раньше критической точки подъема, то во первых он затормозит систему (идет на встречу), участник на качелях почувствует резкое торможение да и вся система в целом со временем разрушится быстрее. Один отобьет руку, а второй вместе со сломанными петлями качелей улетит в любую из сторон. Процесс можно сравнить с детонацией. Другой случай когда толкающий прикладывает силу после прохождения критической точки. Во первых это менее эффективно, и система уменьшит свою мощность до определенного момента. Это менее опасно для всех, но КПД падает сильно.

Конкретика

Вы можете подумать что самое оптимальное это зажигать смесь конкретно при достижение верхней мертвой точки. Это не верно, должно быть отведено время на подготовительный процесс. Толкающий качели должен положить руку и только в нужный момент передать энергию. Также и газы смеси расширяются и начинают отдавать энергию только спустя некоторое время, когда источник пламени разрастется до необходимого состояния. В каждом режиме работы имеется свое время начала воспламенения, свой угол. Управление своевременным зажиганием в Honda Civic занимается ECU мозг, но что бы вести отсчет от чего нужно выставить правильно базовое зажигание или базовый угол опережения зажигания.

Crome, демонстрирует стоковые углы для D14

Выставление угла зажигания УОЗ на Honda Civic

левая стрелка это метки УОЗ на них выдолжы попасть через мишень (средняя стрелка), правая стрелка ВМТ

Метка ВМТ на шкиве коленвала HONDA, Находится правее трех меток зажиганя УОЗ

Практика выставления зажигания УОЗ Honda Civic

Что бы верно выставить зажигание, нужно иметь стробоскоп. Цена примерно 20$. По сути это фонарик который показывает когда именно произошло зажигание. Необходим 3х проводной стробоскоп. Один провод идет на + АКБ, другой на — АКБ. Третий провод это обычно прищепка или «крючок» с датчиком цепляется на первый (правый) высоковольтный провод зажигания. Внимание! Нужен стробоскоп именно с питанием от АКБ и для бензиновых двигателей, ни в коем случае не от т катушки зажигания. Проверенные модели для России это «Джет-сенсор» и «Орион СТ-01».
Во первых вы должны ослабить ключом на 12 болты на распределителе зажигания, так что бы его можно было вращать в обе стороны, но чтобы распределитель не отходил от ГБЦ. Машина должна быть прогрета, и холостой ход должен быть выровнен до 750-800 оборотов RPM. Выключите зажигание. Подключите + и — стробоскопа к АКБ. а прищепку-датчик «оденьте» на основание высоковольтного провода первого (правого) цилиндра) ближе к свече зажигания. включите сервисный режим чтения ошибок. Так же рекомендуется найти на шкиве коленвала подряд идущие 3 метки, очистить их и среднюю из них пометить белой краской или канцелярской замазкой корректором. Включите зажигание и запустите мотор, загорится Check Engine. Двигатель должен быть максимально разгружен. Включите нейтраль, выключите кондиционер, музыку, осветительные приборы.
Если вы сделали все правильно то увидите мигающую лампочку стробоскопа. Направьте ее через «мишень» на шкив коленвала. Белая метка должна отчетливо видна под вспышками. Ваша задача совместить мишень и центральную метку (12 градусов). Поворот распределителя зажигания (на работающем двигателе) соответствует повороту на на коленвале, если метку нужно «сдвинуть» вправо — крутите распределитель зажигания в право. Когда метка УОЗ будет выставлена, затяните болты распределителя зажигания, отключите стробоскоп и выключите сервисный режим CheckEngine.

Читайте также:  Установка круиз контроля фиат дукато

Чуть раньше, чуть позже

Поворачивая распределитель по часовой стрелке (вправо) — базовый угол зажигания уменьшается и запаздывает, зажигание стремится к ВМТ (14-12-10. градусов.). Это более позднее зажигание, необходимо выставлять если смесь бедная.
Поворачивая распределитель против часовой стрелки (влево) — базовый угол зажигания уменьшается и опережает, зажигание стремится от ВМТ (10-12-14. градусов.) Это более раннее зажигание, необходимо выставлять если смесь богатая.
Более высокооктановое топливо нуждается в более раннем зажигание, потому что высокооктановое топливо горит дольше.

Джет-Сенсор. Только бензиновый. Только питание от АКБ. И только 3 провода! Самый простой и доступный стробоскоп.

Итого:

Выставлять УОЗ крайне обязательно, не слушайте ни кого что «УОЗ выставляется сам благодаря компьютеру». Да отчасти это верно. Но компьютер либо отнимает либо добавляет углы. При стоке нужно 12 градусов, это стандратный угол на Honda Двигателях D серии. При знание дела угол можно выставить для разного топлива, особенно это помогает с плохим топливом. неправильно выставленный УОЗ является частой причиной плохого запуска, высокого потребления топлива и конечно потери мощности. В редких случаях как катализатор уменьшения ресурса двигателя.
Обязательно выставляется УОЗ после переборки двигателя или при любой работе с распределителем. Выставлять на слух — не модно.
Если вы занялись тюнингом двигателя, и нашли прошивку которая подходит под ваш спек, обязательно узнайте базовый угол, при котором строилась карта зажигания.

P.S. Опыт с D16Z6

Моим самым адским опытом является конечно мой автомобиль, случайно или специально я испытывал на ней механику и электрику. Машина на удивительно прочна, чему я рад. В общем когда я устанавливал VTEC ГБЦ D16Z6 я узнал что к ГБЦ идет особенный распределитель зажигания TD-42U. TD42U отличается от его собратьев которые стали универсальными и ставились на большинство двигателей, я говорю о TD-80U, TD-72U и тд. Разница между TD-42U и другими, в том что ножки крепления, их 3, не расположены под 120 градусами, а имеют немного не симметричное расположение. Поэтому к ГБЦ D16Z6 подходит только один распределитель. Мой был в очень плохом состояние гнилые и рваные провода, и по моему пока не богатому опыту я решил что распределители одинаковые и нужно поменять только заднюю плиту.

D15B7 TD-41u (TD-80u) и D16Z6 TD-42U, разница креплений

Почему я решил что они одинаковые? Судите сами: катушка, коммутатор, бегунок, крышки одинаковые. Возможно TD-42U, TD-41U, TD-40U это один распределитель с разной ревизией и разница в плите крепления ног. Установить другой проблематично и не фен-шуй. Но и это была моя ошибка.

С виду оба распределителя одинаковые

Корпус TD-42U с нутром от TD-41U

Очень быстро я нашел распределитель TD-41U от D15B7. Вскрыл оба перепаял провода на датчиках, установил. Но УОЗ не выставил. Конечно машина завелась, я добился результатов в прошивке. но они были не впечатляющие, низы их вообще не было. И тут я вспомнил о своей махинации с распределителем. И тут мне открылось, мой УОЗ ни 12, ни 14. а пределах 20-25 градусов. Подкрутив распределитель до конца я выставил примерно 16. Дальше распределитель не поворачивался. В прошивке я просто системно добавил не достающие 4 градуса, и машина заиграла по новому.
Проблема, физически осталась. Ось распределителя куда надевается бегунок имеет другой угол . Поэтому эта разница отрицательно сыграла на производительности. Поэтому если вы собираетесь собирать из нескольких один, будьте внимательны. Выставляйте зажигание по стробоскопу, экономьте на топливе и заводитесь с зимой с первого раза!

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

  • Автоэкзотика — 1 мая
  • Jap Days — 22 Июня
  • JAP CAR FEST — 19-21 июля

источник

Honda Civic exiled to Siberia © › Бортжурнал › Дело было не в бобине… Пособие по самостоятельной проверке трамблера Хонда

Доброго времени суток!
Продолжаю эпопею по установлению причины внезапной потери работоспособности моей Хонды. Спасибо всем откликнувшимся! И так, вчера замерил компрессию в цилиндрах, итог, начиная с первого цилиндра: 4,7,4,4. Короче, нет компрессии. При добавлении масла в цилиндры, компрессия не возрастает, стало быть кольца в порядке. Есть подозрение о смещении ГРМ в результате обрыва шпонки, но это только подозрение, сегодня буду продолжать вскрывать.
Сегодня запись будет не о том, о её полезности решите сами. Много слов и возможно не понятных терминов, кому не нравится, не читайте и езжайте сразу во всеми любимые СТО, платите свои кровные. Я туда не ездил и не собираюсь. После прочтения поста, любой сможет сам обойтись по вопросу трамблера без СТО в 99% случаев.
Многие писали мне в комментариях про датчики ВМТ, положения распредвала и т.п. Для меня это всё было относительно ново, столкнулся я с этим впервые, в подробности никогда не вникал. Но всё когда-то бывает впервые и не стоит ничего бояться! В этой записи я обобщил все полученные мною знания и их применение на практике. Моих фото нет да и не нужны они особо. Объясню всё по возможности на пальцах.
И так, как же проверить работоспособность трамблера, буду рассматривать по понятным причинам только Хонду, владельцы остальных моделей, уж извините) Самый простой способ и всем известный — это конечно же поставить другой трамблер, но простыми путями мы не ходим. Тем более, его ж нужно где то взять или купить.
Начнем по порядку.

Читайте также:  Установка 2 din магнитола кашкай

На моем трамблере H-разъем, т.е. 8 проводов. Бывают еще 7-мипроводной и 7+2 проводной (7 тонких, два толстых). Что удалось установить в результате штудирования сетей и литературы: разъемы разъемами, а потроха трамблеров на большинстве Хонд одинаковые, в частности валы, индуктивные датчики. Об этом ниже. Оговорюсь, что они НЕ ВЕЗДЕ одинаковые, подходит для тех, у которых датчики положения коленвала, ВМТ и др. находятся в трамблере. Корпуса, крепления могут быть разными. К примеру, аналогичный трамблер стоит на некоторых ЦРВ в кузовах RD1, RD2, хотя с*ка стоит на 1000-1500 руб. больше, дилетанты кругом. Если у вас сломался трамблер, точнее один из датчиков внутри него, можно взять практически любой с другой Хонды, не обязательно искать идентичный.
Далее по теории. Что же внутри трамблера?

источник

Honda Civic Hatchback ‘Пневмоквадрат’ › Бортжурнал › Даем угла на сивике! Доработка трамблера.

Сходу без лирических вступлений продолжаем нашу передачу по техническому улачшайзингу.
В прошлом выпуске я поставил фазы ГРМ на законное место.

А вот что я забыл, так это проверить зажигание. Трамблер-то я крутанул на опережение, но «на глаз», ибо под рукой не было стробоскопа. Читай: мне было лень.
Ну и уже позже, в попытке установить зажигание, я выяснил, что трамблер до упора, но зажигание при этом около 8-10 градусов из нужных мне 16.
Что делают люди в этих случаях? Верно, пилят уши трамблеру.
По поводу «пиления ушей» я могу только процитировать Федю.

«Шурик! Это же не наш метод! Где гуманизм?» (с)

Я, например, считаю, что уши должны быть двух видов:
а: в тепле
б: копченые с пивом

Поэтому делаем так:
Снимаем трамблер, с которого снимаем приводную «вилочку»

Относим доброму дяде-сварщику. Который, открыв один глаз после праздников плюхает полуавтоматом две жирные точки вот таким примерно образом.

После чего приходится применить навык напилинга, подровняв сварку и вернув нужную толщину в 4 мм «зубкам», подпилив их с противоположных сварке сторон. Смещение «зубцов» в моем случае — 1мм.

Устанавливаем на машину, достаем мастер-бластер стробоскоп. Теперь при выставленном в норму зажигании трамблер стоит вот таким примерно образом.

Вся работа заняла у меня примерно полчаса. Сравнимо с «пилением ушей», я считаю.

Если вдруг будете повторять подобные мои действия:
1. Будьте осторожны: 1мм смещения «зубцов» — это примерно 4-5 градусов распредвала и вдвое больше — смещение метки зажигания, около 8-10 градусов.
2. Для смещения в «раннее» зажигание «зубки» смещать нужно по часовой стрелке (на втором фото видно куда)

Honda Civic Hatchback 1991, двигатель бензиновый 1.5 л., 1 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Honda Civic, 2008

Honda Civic, 2006

Honda Civic, 2008

Honda Civic, 2012

Смотрите также

Комментарии 57

Доброго времени суток!У меня такой вопросик, ты описывал ранее о сальниках на трамблер, но я решил написать именно сдесь дабы на фото более понятен будет.уплатнительная резинка(или сальник) что на канце трамблера от чего можно подобрать?и еще, я просто впервые его снял) должна ли быть там какая либо прокладка между корпусом трамблера и головой?заранее благодарен

Обычное резиновое кольцо круглого сечения. Оно не «от чего-то», оно либо покупается оригинальное, либо подбирается из набора стандартных колец. Между трамбом и головой никаких прокладок нет, только это кольцо

Все понял!Спасибо за инфу!Удачи на дороге!

Чотко) На гольфі собі треба було б таке зробити. Але вже пізно)

Читайте также:  Установка компаса на смартфоне

Привет ! у меня к тебе хороший вопрос, у меня хонда интегра 90 года на палке двигатель ZC 1,6 инжектор, проблема стреляет переодически в глушитель и на холодную и на горячую и на оборотах на средних низки и высоких короче всегда, стреляет то тихий хлопок в глушитель то мощный и стреляет не переодически по разному может 2 раза подрят стрельнуть может сек 5 не стрелять потом опять стрельнет …беда …уже почти все проверил пронепровода новые, форсунки промыли на стенде, компрессия ровная хоть немного и низкая 10,5 в каждом горшке, в чем может быть причина клапана?зазоры клапанов?неправильно выставлено зажигание?я так понимаю это признак позднего зажигания когда часть топлива догорает уже в коллекторе (помоги пожалуйста может у тебя есть идею как проще проверить.Трамблер крутил в обе стороны до упора никакой разницы, стреляет также, и двигатель также работает.и вопрос надо замыкать перемычкой когда трамблер крутишь?

— фазы смещены
— зажигание смещено

Смотри метки. Потом смотри стробоскопом зажигание.

Сегодня регулировал клапана в 2 цилиндрах были зажаты выпускные я поправил но причина осталась, заметно двигатель поровнее стал работать но все равно переодически стреляет (( а для чего перемычку нужно вставлять много раз натыкался но так и не понял. Вот еще когда все это делал дул в свечной колодец в 4 цилиндре из 2 мест выходит воздух, выходит из 3 цилиндра и еще откуда то сопливит но давление не держит сразу спускает.может виной всему прокладка ГБЦ или прогоревший клапан ?шкив распредвала встает ровно по меткам при выведении поршня в ВМТ.

Клапана не причем. Прогар дает постоянный звук, а не иногда.

Я не знаю.
Две возможные причины, которые обычно бывают, я назвал.

Получается если посмотреть метки на шкиве коленвала и на шкиве распредвала если все стоит по меткам значит фазы в норме?

На стоковых деталях так и есть

Блин и мнеб зажигание под корректировать.стробоскопа только нет(

источник

3.34 Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Углом опережения зажигания называется угол, на который поворачивается коленчатый вал между моментами воспламенения смеси в каждом очередном цилиндре. Измерение производится относительно ВМТ конца такта сжатия соответствующего поршня, результат выражается в углах до или после ВМТ

В идеале воспламенение воздушно-топливной смеси в камере сгорания цилиндра должно производиться в момент прохождения поршнем положения ВМТ конца такта сжатия. При этом взрывообразно нарастающее давление в цилиндре будет толкать поршень вниз, вызывая тем самым вращение коленчатого вала двигателя. Ввиду того, что искрообразование между электродами свечи/воспламенение смеси занимает некоторое время (доли секунды), поджиг должен производиться немного раньше момента достижения поршнем положения ВМТ, иначе максимальное толкающее поршень давление не будет достигнуто, что приведет к снижению развиваемого двигателем крутящего момента.

Если установить угол опережения зажигания на 10° перед ВМТ, то воспламенение воздушно-топливной смеси в каждом из цилиндров будет происходить в момент, когда соответствующий поршень займет соответствующее положение (10° перед ВМТ конца своего такта сжатия). Сказанное остается верным лишь во время работы двигателя на холостых оборотах. Добиться максимальной эффективности отдачи двигателя/экономии расхода топлива можно добиться, если процесс сгорания смеси в цилиндрах будет завершаться в пределах 23° после ВМТ соответствующего поршня.

По мере нарастания оборотов двигателя поршни начинают двигаться быстрее, при этом свечи зажигания должны производить воспламенение воздушно-топливной смеси так, чтобы ее сгорание происходило даже немного ранее момента, когда соответствующий поршень достигнет положения ВМТ. При установке слишком раннего зажигания нарастающее давление в цилиндре будет препятствовать продвижению поршня вверх, что приводит к возникновению характерного стука, в просторечии именуемого детонацией. Слишком позднее зажигание, как уже говорилось выше, приводит к заметному снижению эффективности отдачи двигателя.

На ободе шкива коленчатого вала и крышке привода ГРМ предусмотрены специальные установочные метки. При этом метка на шкиве соответствует положению ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра, к проводу свечи зажигания которого следует подключать стробоскоп при проверке/регулировке установки угла опережения зажигания (следите, чтобы электропроводка подключения стробоскопа не касалась лопастей вентилятора системы охлаждения!). При этом вспышки лампы будут происходить синхронно моментам искрообразования между электродами данной свечи. Направив луч стробоскопа на обод шкива, можно легко определить положение поршня первого цилиндра в момент начала воспламенения смеси, — метка на ободе шкива “замрет” напротив соответствующего деления закрепленной на крышке привода ГРМ шкалы. В ходе регулировки опережения зажигания необходимо добиться соответствия нормативным для данной модели автомобиля требованиям (см. далее).

источник